[Капрал]

Около 2-х лет назад случилась оказия отгорел наконечник свечи и размолотило поршень, погнуло 2 клапана. Самостоятельно произвел замену поршня, поменял и притер клапана поставил новую прокладку ГБЦ. Около полугода ездил без проблем, потом заметил, что в радиаторе и расширительном бачке стали появляться масляные пятна, а потом уже и пленка. Стало разъедать патрубки. Решил, что плохо протянул ГБЦ. Ослабил все болты и протянул согласно инструкции для D4EA (т.к. для своего двигателя порядок и моменты не нашел). По началу вроде как масло перестало появляться, а теперь опять та же петрушка. Подскажите как быть, может у меня повелась головка двигателя? Думаю в очередной раз поменять прокладку но в каталоге толщина 1,1 1,2 1,3 мм., какую заказывать, для чего эти разные размеры и обязательно ли ставить новые болты.
Может кто подскажет инструкцию по затяжке болтов на мой двигатель, в интернете не нашел.
Заранее благодарен.

[gentenaar]

Прокладка подбирается в зависимости от вылета поршня над поверхностью блока цилиндров (см. сервис мануал), болты новые.

[alex diesel spb]

1 - Самое важное в данной ситуации - после устранения проблемы самым качественным образом промыть систему охлаждения от следов масла и заменить абсолютно все водяные патрубки на новые. В противном случае вы рискуете получить разрыв патрубка на ходу с мгновенным выбросом всей ОЖ и превращением мотора в кусок железа.
2 - Головка блока всегда деформируется (продавливается) от усилия болтов в местах выпуклостей прокладки ГБЦ. Выглядит это как кольцевые вмятины вокруг цилиндров. Глубина их 1-5 сотых мм. Постановка головки без шлифования плоскости, практически всегда приводит к скорому нарушению уплотнения прокладки (в чем Вы, собственно, и убедились). Шлифовка плоскости (возможно тонкое фрезерование) необходимо делать только на плоско-шлифовальном станке. Никакие шворкания по наждачному кругу или шкурке на плите не допустимы - запорете головку.
3 - Головочных болтов 8 штук. Замена их, официально, не требуется, но в данной конкретной ситуации я бы заменил не рассуждая. Усилие затяжки: 25 Nm, 50 Nm, затем доворот на 120 + 90 градусов. Т.е. моменты такие же как и для D4EA.
Порядок затяжки - спираль. А вот никаких отпусканий-подтягиваний делать было нельзя.

[Капрал]

Скажите чем, каким раствором можно боле качественно промыть от следов масла систему охлаждения? Промывать ее нужно после замены всех патрубков или каждый узел в отдельности?
Шлифовать ГБЦ желательно или обязательно? Я так понял из-за этого и прокладки оригинал продаются разными по толщине, получается после каждого снятия ГБЦ ее нужно шлифовать?
Добавлено спустя некоторое время 
Посетила еще одна нехорошая мысль, а не могла ГБЦ треснуть после того случая с наконечником свечи?
Добавлено спустя некоторое время 
Рассматривал сейчас каталог, в частности места где еще может попадать масло с систему охлаждения и получается, что масло может также попасть через маслоохладитель стоящий под масляным фильтром. Ни у кого не было подобных случаев?

[Animex]

масло может также попасть через маслоохладитель стоящий под масляным фильтром. Ни у кого не было подобных случаев?

Так это и есть самый распространенный путь масла в систему охлаждения.

[Капрал]

Скажите, что там может выйти из строя:
http://www.elcats.ru/hyundai/ImageHandler.ashx?Model=d1cc830a-ed97-4d89-bbcc-2bed20820902&Group=cfc31247-731c-4781-8061-715991f98b77&Unit=True
По поводу промывки нашел и интернете совет промывать раствором каустической соды с прогревом двигателя до рабочей температуры, чтобы открылся термостат на большой круг и дальнейшем сливом. Как Вы считаете не вредно ли это двигателю?

[Animex]

Сам теплообменник (26410В). Проверить можно не снимая с машины. Отсоединить резиновые шланги 26440G и 25640А от 26410В, соединить их подходящей металлической трубкой. Сам теплообменник  вымыть и также на выходы одеть резиновую трубку. После поездки визуально проконтролировать наличие или отсутствие масла в последней. Одной непродолжительной поездки может быть недостаточно.
Добавлено спустя некоторое время 

По поводу промывки нашел и интернете совет промывать раствором каустической соды с прогревом двигателя до рабочей температуры, чтобы открылся термостат на большой круг и дальнейшем сливом. Как Вы считаете не вредно ли это двигателю?

Каустическая сода вступает в реакцию с алюминием. Я не пробовал, но только из этого соображения не стал бы этого делать.

[Капрал]

Спасибо за совет. А то, что во время проверки масло не будет охлаждаться не вредно для двигателя?

[Kudrik]

 Одной непродолжительной поездки может быть недостаточно.

+1. Понос у подозреваемого (отключенного) кулера (на моторе) наступил после двух недель работы. В день сильной жары . До этого его проверяли в ведре с кипятком. Подавая 5 атм воздуха (в водяные патрубки). И всё до лампочки. Даже и не пукнул. Проверка воздухом не даёт никакой гарантии. Бытует народное мнение об обратном поджатии аллюминия. Разве , что дырка сильная.

[Animex]

+1. Понос у подозреваемого (отключенного) кулера (на моторе) наступил после двух недель работы. В день сильной жары . До этого его проверяли в ведре с кипятком. Подавая 5 атм воздуха (в водяные патрубки). И всё до лампочки. Даже и не пукнул. Проверка воздухом не даёт никакой гарантии. Бытует народное мнение об обратном поджатии аллюминия. Разве , что дырка сильная.

Был похожий случай. Думаю, что при проверке давление нужно подавать именно в масляную магистраль.

[alex diesel spb]

1 - Сугубо ИМХО, но вину теплообменника представляю в очередности последней. За все годы работы с моторами забраковал то ли один, то ли пару теплообменников.
2 - Совершенно естественно что любую деталь (узел) надо опрессовывать со стороны , откуда действует более высокое давление и что во что поступает. Если масло идет в ОЖ, то испытательное давление надо подавать в масляную полость теплообменника. Если ОЖ попадает в масло, то на теплообменник грешить вообще нечего, ибо было бы наоборот. И искать надо болячку в блоке, например в уплотнениях гильз(где таковые имеются) и подавать сжатый воздух в таком случае надо с полость охлаждения. То есть каждый раз надо сперва анализировать что откуда может поступать и как это можно проверить...
3 - Использование каустической соды самый лучший способ угробить навечно все алюминиевые детали в моторе. Чугунным деталям она тоже ничем не поможет.
Про промывку системы охлаждения есть свежая действующая тема - почитайте. Мыть можно Ферри, можно любым шампунем, можно мылом. Очень хорошо - активной пеной Тайфун.
4 -

Посетила еще одна нехорошая мысль, а не могла ГБЦ треснуть после того случая с наконечником свечи?

Если бы в ОЖ стали попадать рабочие газы, то очень сильно напрягши фантазию, можно было бы поискать взаимосвязь. Для масла - категорически нет!
5 -

Рассматривал сейчас каталог, в частности места где еще может попадать масло с систему охлаждения

Места есть, но их надо вычленять поэтапно и это крайне трудоемкая работа. Я многократно описывал случай, когда мы искали путь попадания масла в ОЖ 1,5 года. При этом это было просто делом принципа: как это так, мы не можем найти. двигатель перебирали за свой счет раза три. Вся машина того не стоила (Рено 19). Возможные места, корме названных:
- технологические заглушки между полостью охлаждения и смазки
- в случаях, когда масло в ГБ подается по отверстию головочного болта, это могут быть трещины от отверстия в водяную полость. Часто они вообще не видны и не идентифицируются ни пигментами, ни простой опрессовкой. Трещины начинают раскрываться только при затягивании головочного болта рабочим усилием. Пример с тем Рено: трещина не пропускала солярку при давлении порядка 1000 атм. А после изготовления и притягивания фальшголовки к блоку, лихо потела по затянутому болту от 5-6 атм без всякого нагрева. Вот так...
6 - Если мотор турбированный и турбина имеет водяное охлаждение, то проблема может быть и там.

[Animex]

Спасибо за совет. А то, что во время проверки масло не будет охлаждаться не вредно для двигателя?

При нынешней температуре на улице ничего страшного не произойдет.

[alex diesel spb]

При нынешней температуре на улице ничего страшного не произойдет.

Может даже несколько иначе. Необходимость охлаждения масла возникает только при движении на напряженных режимах (движение с высокой скоростью, буксование в грязи, транспортировка прицепа). А при обычной эксплуатации охлаждение масла практически не требуется.

[Animex]

Полностью согласен, но чем выше температура воздуха, тем быстрее у двигателя появляется потребность в этом самом охлаждении масла.

[alex diesel spb]

Полностью согласен, но чем выше температура воздуха, тем быстрее у двигателя появляется потребность в этом самом охлаждении масла.

Спорно. Разница в теплопередаче от масла с температурой 90-100 градусов к воздуху с температурой 20 или 40 градусов не так уж существенна. А вот количество теплоты теряемое мотором в окружающую среду прямо зависит от количества сжигаемого топлива, то есть от режима движения.