[alex diesel spb]

Это хуже, причем существенно хуже. Клапан бывает закален на небольшую глубину, бывает, что на торце напаяна твердая таблетка. Подрезкой клапана можно его испортить. Кроме того, для подрезки клапана надо снимать и разбирать голову ( хотя несколько раз попадались головы на которых камнем драли торцы клапанов не разбирая и не снимая ГБ с мотора), а для подрезки гидриков надо всего лишь снять РВ вынуть и разобрать гидрики.
   Кстати, вопрос на засыпку (на викторину ): какую часть гидрика надо подрезать и почему это корректнее, чем торцевать клапан?
  Я встряну в обсуждение только после правильного ответа.

[oleshev]

Думаю, что нижнюю

[oleshev]

alex diesel spb большое спасибо за ответ.

[oleshev]

Если разнобой в выступании клапанов перекрывается компенсирующим ходом гидрика с запасом 3-4 десятки, то все будет работать долго и надежно. Эту заумную мысль довольно просто реализовать на практике почти без мерительного инструмента.
При ремонте очень рекомендуется разборка и чистка гидриков. При этом после очистки и обезжиривания их не надо смазывать, а надо их собрать насухо установить в головку. Установить распредвал и измерить зазоры между затылками кулачков и гидриками. Об этом сегодня в каком-то сообщении я писал. Если измеренный зазор составит 3-4 десятки, но не более 2 мм, то все ОК и ничего делать не надо. Если зазор меньше - надо точить гидрики или менять седла-клапаны.

Гидрики ставлю новые.

[figwam]

   Кстати, вопрос на засыпку (на викторину ): какую часть гидрика надо подрезать и почему это корректнее, чем торцевать клапан?
  .

Гидрокомпенсатор состоит из корпуса в который вставлена плунжерная пара - втулка и плунжер, в плунжере расположен клапан, между втулкой и плунжером стоит пружина. Подрезать нужно и втулку и плунжер ( если в сжатом состоянии их нижние плоскости находятся на одном уровне) так как показано стрелками на рисунке http://i073.radikal.ru/1003/0b/5839efb7fda0.jpg . Потребность в торцевании не зависит от того - новые компенсаторы или старые.

[oleshev]

Только что померил на всех клапанах расстояние «а»
1 цил. Впускной 37,1 мм; Вип. 37,6 мм.
2 цил. Впускной 36,9 мм; Вип. 37,5 мм.
3 цил. Впускной 37,2 мм; Вип. 37,2 мм.
4 цил. Впускной 38,1 мм; Вип. 37,0 мм.

[alex diesel spb]

Гидрокомпенсатор состоит из корпуса в который вставлена плунжерная пара - втулка и плунжер, в плунжере расположен клапан, между втулкой и плунжером стоит пружина. Подрезать нужно и втулку и плунжер ( если в сжатом состоянии их нижние плоскости находятся на одном уровне) так как показано стрелками на рисунке http://i073.radikal.ru/1003/0b/5839efb7fda0.jpg . Потребность в торцевании не зависит от того - новые компенсаторы или старые.

Не нахожу возможности возразить хоть в какой-нибудь малости  ! Именно так и есть. Точится резцами Т15К6 запросто. Можно и Эльбором, но хлопотнее.

[komix]

даже не знал что их разбирают, думал неразборные, а как их разобрать есть ньюансы?
однажды пытался плохой разобрать , не получилось, может заклинен был.

[alex diesel spb]

а как их разобрать есть ньюансы?

Ударами по крепкой доске или по алюминиевой болванке.

[Denvick]

Из корпуса, гидрокомпенсатор выходит не так то просто . Плоскогубцами его не зацепишь . Там , на самом гидрике стоит стопорное кольцо , которое сжимаеться при определённом усилии и позволяет гидрику выйти из корпуса.

Итак , вытаскиваем гидрик из корпуса : находим ровную , жёсткую поверхность , если железная столешница то стелим чистую тряпочку . Берём в руку гидрокомпенсатор "стаканом" вниз. Жёстким , чётким ударом гидрика о поверхность извлекаем (засчёт иннерции) гидрик из корпуса. При определённой сноровке , гидрик выходит с третьего-четвёртого удара .
Нужно заметить что при ударе , корпус гидрокомпенсатора должен ложиться на плоскость всем ободом а ни как не краем . При неудачном ударе можно легко согнуть корпус по окружности .

Далее всё просто : берём выпавший гидрик и лёгким движеньем извлекаем плунжер из гильзы . Акуратно - в гильзе осталась пружина , вытаскиваем и всё это дело поласкаем в дизтопливе .

Можно пойти и далее : в плунжере имееться шариковый клапан с маааааленькой пружинкой . Его тоже легко извлечь, слегка подковырнув корпус клапана иголкой . ВНИМАНИЕ очень маленькие детали !!! Легко потерять !

Ну а собираеться всё в обратном порядке , предварительно заправив маслом : ставим гильзу "стаканом" вверх , кладём в нее пружину , наливаем масло и устанавливаем плунжер с предварительно собранным клапаном . Не вставляеться ? Правильно - клапан закрыт . Открываем клапан, надавив иголочкой на шарик - всё встало . Теперь заправляем корпус гидрика маслом и вставляем промытый узел на место от усилия большого пальца руки , слегка покачивая и покручивая гидрик .

Всё

Я описывал способ промывки на http://volkswagen.msk.ru/

[alex diesel spb]

Пара уточнений:
- стучать гидриком надо об алюминиевую чушку (можно использовать днище старого поршня). За не имением алюминия, можно стучать по меди, крепкому дереву или текстолиту. Тряпку класть на стальную плитку бесполезно - гидрик её превратит в лапшу;
- а вот в руку гидрик брать надо через тряпку или рука должна быть очень мозолистой. В противном случае даже донной стороной гидрик может повредить руку.
    Ну, и для измерений, гидрик смазывать не надо. Он должен быть совершенно сухим. Потом, перед сборкой гидрик можно опустить в ванночку с маслом и пару раз сжать в масле пальцами. Он сам всосет нужное количество.

[Denvick]

Алексаедр Юрьевич . Сам, гидрик не всосёт нужное количество масла , останеться пена . Клапан не даст . И после запуска придёться ждать пока они прокачаються . А описанный мною способ на 100% заправляет гидрик маслом и исключает пену .

ps. новые они продаються заправленные и транспортируються, храняться "вверх ногами" , в целях предупреждения завоздушивания.

[alex diesel spb]

Мы же о разных вещах. Для измерения просаженности седла и клапана нужен именно гидрик сухой. Ну а то, что он сам всосет масло - просто попробуйте. Реально всасывает. Кстати на многих моторах гидрик просто "погружен" в масло - никакого давления к нему не подводится - сугубый самотек. А устройство всех гидриков принципиально одинаковое.
    Ну и никто же не запрещает потом разобрать гидрик и залить его. Мы этого не делаем и никогда ни с одним мотором никаких проблем не возникало. Собирать гидрик с маслом не вполне ловко: детали мелкие, могут выскользнуть. Ищи потом. Опять же шарик отжимать. Собрали на сухо, опустили в ванночку пару раз сжали и готов.

[komix]

[quote = Если разнобой в выступании клапанов перекрывается компенсирующим ходом гидрика с запасом 3-4 десятки[/quote]
 а как  определить компенсирующий ход гидриков?

[oleshev]

Здравствуйте у меня есть еще одна проблемка.
Короче собрал я двигатель завел, прогрел, выставил УОВ, наездил уже 200 км., заводится прекрасно, работает ровно. Но почему-то после прогрева начинает работать шумно, как мне кажется слышно цокот гидриков. В чем может быть проблема, почему так? Может гидрики еще масла не набрали, или не могут набрать? Или пробовать другое масло лить?
Да и еще с увеличением оборотов до 2000-2500 цокот отсутствует, двигатель работает ровно и тихо.
Масло 10W40 Shell.