Вот так рождаются байки. Вы бы разобрали хотя бы одну бросовую турбину - не пришлось бы придумывать небылицы.
1) "В обход" пускал газы байпасный клапан, т.е. сбрасывал лишнее, чтобы не перекручивать турбину.
2) На ХХ выхлопных газов мало. ОЧЕНЬ МАЛО. Энергия их ничтожна (около 150 градусов) поэтому КПД турбины просто НИКАКОЙ. Вплоть до того, что малая скорость вращения ротора может тормозить набегающий поток воздуха в компрессорной улитке и мешать впуску. Для того, чтобы турбинное колесо крутилось побыстрее и компрессорное колесо создавало наименьшее сопротивление , лопасти соплового аппарата поворачивают наиболее приближенно к касательной турбинного колеса. Т.е. под наиболее острым углом. При этом проход между сопловыми лопастями сжимается , что способствует повышению температуры, а следовательно, и энергии выхлопных газов. В свою очередь это несколько поднимает производительность компрессора, но все равно не настолько чтобы создать наддув на ХХ.
При этом если перестараться и слишком сильно сблизить лопасти соплового аппарата, то они могут сложиться полностью и перекрыть выход выхлопных газов. Двигатель окажется заперт по выхлопу. Для недопущения этого на некоторых моделях ТКР ставят регулируемый упор тяги поворотного диска соплового аппарата.
Да, немного не то написал по прохождению газов которых на хх ходу не много. Но в остальном вроде все так как вы написали.
В том то и дело что на форумах разных теорий и вариантов как работает геометрия турбины МНОГО.. Я пытаюсь отобрать для себя нужное. Турбину один раз разбирал. Правда еще не особо понимал. Разбирал примерно через 2 недели после покупки авто.
У меня есть человек который на таком же а/м и с таким же мотором несколько раз перебирал турбину самостоятельно. Все отлично ездит и работает. Но объяснить принцип работы актуатора он не может, только и говорит снимай турбину и все увидишь.
Но так можно и пол машины разобрать в поисках причины. Как в принципе и происходит в некоторых СТО.
Фото и видео разобранной турбины и как там все двигается пересмотрено в интернете сотни раз.
Но пока в отсутствии возможности залезть по машину, я хочу теоретически разобраться в системе работы управления геометрии. Тем более что есть под рукой Вагком-шнурок.
Научится диагностировать, я думаю не лишним будет.
Не спорю, возможно все придет к тому что сниму турбину для чистки и дефектовки.
Из того что понимаю по собранной информации - клинит геометрию турбины.
- на холодную на хх показания скважности турбины 50%. Прогреется до примерно 60гр и скважность возвращается в свои нужные 85% на хх.
Вопрос: откуда берутся показания скважности клапана н75 ? (Что бы косвенно хотя бы понимать что является причиной недостаточной скважности(50%) в начале прогрева мотора - н75 или геометрия).
- вибрации под нагрузкой в районе 2000-2200 об. на этих же оборотах наблюдается передув турбины примерно на 200 мбар.
Присутствует бубнящий звук под нагрузкой на 2500-3500 об.. Помпаж??
- вспомнилось что перед новым годом когда дергал шток актуатора туда-сюда, наблюдалось что по середине своего хода, шток как будто легонько цепляет за что то.. но тогда не стал на это обращать внимания.
Добавлено спустя некоторое время Всё правильно вы поняли и нарисовали правильно!
Подкоючаем васю -диагноста или вас. заходим двигатель . измеряемые величины выбирвеи 11группу первое окно \обороты\второе\относительное давлене \ третье окно фактическое давление\ четвёртое окно вам не надо! запониаем значения . выходим из измеряемых величин и заходим в в подпукт настройки (4) в появившемся окне вводим 011 появляется окно с иконкой вкл.вкл.далее. нажимем вкл. авто самостоятельно начинает рпботать и управлять геометрией. смотрим значения . берём длинный шестигранник на 4мм. который делаем из электрода. и начинаем крутить винт чтобы фактическое давление стано на 80 единиц больше.
Благодарю за поддержку!
Гаража нет, как и погоды - так что процесс немного затягивается.
И упорный и длина штока у меня скручены. Но есть фото с метками актуатора при покупке турбины.
Я могу выставить длину актуатора либо по фото, либо выставив длину штока актуатора по максимуму но с легким(1-0,5мм) преднатягом тяги актуатора(не давая как бы раскрыться лопаткам до конца).В принципе раньше все норм работало при таких настройках. Без передува и вибраций в районе оборотов на передуве.
Но вот хотел уточнить по настройке упорного..
У меня сейчас в 11 гр на хх ходу показывает, запрашиваемое 1026 мбар - а фактическое 1036 мбар.
Далее по вашей инструкции нужно переключится в раздел настроек что бы вкл тест актуатора. Верно?
Актуатор меняет свои положение в двух крайних режимах, втянулся - вытянулся. В моем случае скважность этих режимов 85% и 5%. Ход штока должен быть примерно 11мм.
Далее(если все правильно понимаю) вы описываете что нужно крутить упорный болт что бы на хх фактическое давление наддува было больше запрашиваемого на 80 мбар.
Зачем тогда нужен тест актуатора? Ведь показания запрашиваемого и фактического давлений мы итак видим в 11 гр.
