[alex diesel spb]

https://pcgroup.ru/products/kapillyarnaya-trubka-simax-naruzhnyj-diametr-4-mm-vnutrennij-diametr-05-mm/
https://www.b2b-center.ru/catalog/tovari/stekliannye-kapilliary-steklokapilliary-1568990/

[Владимир Колбасов]

А  стоит ли  уточнять  угол  для  первого  цилиндра  с  такой  дотошностью  если  2,  3,  4-ый  плунжера  качают  с  неизвестным  углом ?
А  дымность  на  это  ехидно  намекает 
20  лет  назад  моторам ОМ 616 я  любил выставлять  впрыск  по  четвёртому  плунжеру.
  Догадываемся  почему ?

[sergevl]

Вытянул стеклянную трубочку на горелке в практически нулевого диаметра каппиляр.
Нарастил трубой вороток до метровой длины. Выставил угол опережения 15 градусов, причем достаточно точно. Потому что так 15 градусов на холостых и 18 на оборотах при работе муфты, написано в руководстве производителя. Итог: двигатель заводится с полтычка, и на трех цилиндрах. Из трубы на холостых густой сизый дым, под газ ещё больше клубов такого же дыма. Вонь, режет глаза, першит в горле.
Выставил уже поворотом ТНВД угол 22 градуса. Дым на холостых исчез, точней остался почти незаметным, серым, под газ дым серо-коричневый, немного. Мотор стал работать ощутимо жёстче, громче, потряхивает, барабанит под дачу газа. Понятно, что надо крутить позже.
Добавлено спустя некоторое время 

А  стоит ли  уточнять  угол  для  первого  цилиндра  с  такой  дотошностью  если  2,  3,  4-ый  плунжера  качают  с  неизвестным  углом ?
А  дымность  на  это  ехидно  намекает 
20  лет  назад  моторам ОМ 616 я  любил выставлять  впрыск  по  четвёртому  плунжеру.
  Догадываемся  почему ?

Не догадываюсь. А почему именно по 4? Ведь если 4 сбит относительно первого, то выставив по 4, получим сбитый первый.
Как вариант, четвертая форсунка открывается позже то есть  большим давлением чем первая.

[vladistas]

А  стоит ли  уточнять  угол  для  первого  цилиндра  с  такой  дотошностью  если  2,  3,  4-ый  плунжера  качают  с  неизвестным  углом ?

При сборке насоса и регулировке на стенде должны проверятся (и при необходимости регулирваться) фазы насоса, дабы впрыск происходил ровно через 90 градусов (для 4-х цилиндрового) с погрешностью, если не изменяет память 0,5 градуса. Пару раз было, что первый нормально , работает, 2-й хуже..... а 4-й совсем. - развалился задний подшипник и вал насоса "просел"- фазы-то и изменились.
Добавлено спустя некоторое время 
Кстати, про перелив, можно и не раскручивать штуцер для установки угла. в случае если сможете подать в насос 30 бар давления, заглушив выход из насоса пробкой. это давление поднимет нагнетательные клапана. но такой насос мало у кого есть, это обычно стендовый.

[sergevl]

При сборке насоса и регулировке на стенде должны проверятся (и при необходимости регулирваться) фазы насоса, дабы впрыск происходил ровно через 90 градусов (для 4-х цилиндрового) с погрешностью, если не изменяет память 0,5 градуса. Пару раз было, что первый нормально , работает, 2-й хуже..... а 4-й совсем. - развалился задний подшипник и вал насоса "просел"- фазы-то и изменились.
Добавлено спустя некоторое время 
Кстати, про перелив, можно и не раскручивать штуцер для установки угла. в случае если сможете подать в насос 30 бар давления, заглушив выход из насоса пробкой. это давление поднимет нагнетательные клапана. но такой насос мало у кого есть, это обычно стендовый.

а как регулируют фазы? сдвигают плунжера?
а если 4 форсунку чуток ослабить, чтобы открывалась раньше? Будет закрываться позже и всё равно дымить?
а если я подам в насос 30 атм и разорвёт корпус ТНВД? и штуцер в лоб прилетит?

[vladistas]

Не очень, видно на фото, насос,  это фиксаторы штуцеров, или втулки плунжерной пары, если втулки, под ними должны быть регулировочные шайбы. а если нет , то сложнее разборка насоса и замеры роликов ..... В общем, это не на двигателе, в обоих случаях. А 30 бар не разорвет , Откручиваешь, трубки высокого давления от форсунок  и всё, через них течет соляра., далее тоже самое, что писалось про перелив. Ну я так понял, для вас это сложно. Кстати, ещё одна вещь. Компрессию мерили? или дули, т.е. Проворачиваете, двигатель в ВМТ и даёте в двигатель давление воздухом (изготовив переходник вместо форсунки). увидите как держит ваша клапанно -поршневая группа давление.. - если нет, будет дуть, или во впуск, или в выпуск (значит клапана), или в катер (это поршень). А если, все нормуль, но компрессия низкая - то в данном цилиндре с геометрией не все в порядке, или гнутый шатун (поршень ниже сидит) или .....клапана, седла и т.д.  При этом, клапана, должны быть отрегулированы.

[sergevl]

Не очень, видно на фото, насос,  это фиксаторы штуцеров, или втулки плунжерной пары, если втулки, под ними должны быть регулировочные шайбы. а если нет , то сложнее разборка насоса и замеры роликов ..... В общем, это не на двигателе, в обоих случаях. А 30 бар не разорвет , Откручиваешь, трубки высокого давления от форсунок  и всё, через них течет соляра., далее тоже самое, что писалось про перелив. Ну я так понял, для вас это сложно. Кстати, ещё одна вещь. Компрессию мерили? или дули, т.е. Проворачиваете, двигатель в ВМТ и даёте в двигатель давление воздухом (изготовив переходник вместо форсунки). увидите как держит ваша клапанно -поршневая группа давление.. - если нет, будет дуть, или во впуск, или в выпуск (значит клапана), или в катер (это поршень). А если, все нормуль, но компрессия низкая - то в данном цилиндре с геометрией не все в порядке, или гнутый шатун (поршень ниже сидит) или .....клапана, седла и т.д.  При этом, клапана, должны быть отрегулированы.

мерял компрессию на холодную, стартером докрутил до двадцати, когда завёлся на двух цилиндрах, показал тридцать.
Если что - клапан установлен вместо форсунки, то есть мёртвого объема нету.
как вариант - клапана пережатые?

[ДимДизель]

А распылители поршневой соответствуют? Может угол распыления не по камере...

[sergevl]

опять ковырял мотор. снял выхлопной коллектор, поигрался с отключением форсунок.
при отключении форсунок просто трястись становится сильней мотор и исчезает дым из соответствующего цилиндра.

на 15 градусах работает отлично - мягко, с полтычка заводится, на холостых оборотах небольшой сизый дымок.
на оборотах - клубы сизого дыма, из всех цилиндров. сильнее из второго и третьего.

крутим ТНВД к раннему впрыску: ничего не изменяется, только на средних оборотах дым становится не на каждый такт выпуска по цилиндру, а реже, типа как один из 10-20 выпусков, проскакивает дымок. потом по мере дальнейшего вращения, он не совсем пропадает, а возникает в разных цилиндрах в разное время, через пару секунд то из одного то из другого.

еще раньше впрыск -22 градуса от вмт: на средних оборотах дыма нету, выхлоп прозрачный. только на высоких оборотах время от времени проскакивает. а при одетом глушителе идёт дым, но не сизый, а более серый.

двигатель при этом работает жестковато - барабанит слегонца. такой цокот дизельный. но громко бьёт по ушам.

вот думаю: может неправильно собрал муфту опережения? или она износилась, и на оборотах не даёт нужного опережения?

Добавлено спустя некоторое время 
 Притер маслонасос, и теперь нормальное давление. <br /><br />
Добавлено спустя некоторое время 
https://streamable.com/cx2kyp
https://streamable.com/4kzsr7
Добавлено спустя некоторое время 
Отснял два небольших видосика. Угол уов 22 градуса, средние обороты, выхлоп прозрачный.

[орёл]

1.замерьте повторно  компрессию на холодном моторе...желательно   без демонтажа всех форсунок. Подачу топлива в мотор необходимо отключить ...2. замерьте  давление топлива за ФТОТ на работающем моторе  предварительно  проверив сам обратный клапан  на  гидроплотность и давление перепуска топлива.Из моих наблюдений...самый точный способ установки  момента впрыска: метод "по пузырькам воздуха".Для него требуется   немного: 1. чистый  топливоподающий  шланг.2. штатная трубка высокого давления. 3. емкость  с водой...в быту это баклажка  1.5л.4. соединить все это ,предварительно как  указали выше: удалив  клапан секции с его седла  и начать продувать систему воздухом...можно и силой легких человека...пузырьки наблюдать в  баклажке...момент  интервала пузырьков  --1 в секунду...и есть впрыск. Метод зарекомендовал себя    тем,что почти не   зависит от  степени износа  секции ТНВД  или его плунжерной пары... а это позволяет вращать К.В. с максимально  малой угловой скоростью,что несомненно скажется на более точном определении угла впрыска.А так из  вышеизложенного ТС...имеются  дефекты как в самом моторе...ГРМ,так и в топливной штатной аппаратуре. Сразу вспоминаются "вазоводы" с их разрезной шестерней ГРМ,а здесь как минимум...проверить бы приводные шестерни ГРМ на их техническое состояние.Трубки высокого давления  также не мешало бы  проверить на предмет  заходного диаметра...частенько там наблюдается его заужение...Калибровать сверлом ...опред. диаметра...уточнить в  мануале...и в идеале затем пролить на стенде еще и на пропускную способность...Но,для начала...будет достаточно  первой  ступени контроля... по входному диаметру..

[sergevl]

поменял все 4 шайбы под форсунками на штатные оттожжёные - и вот чудо - дым исчез. такое впечатление, что форсунки сели чуть глубже, видимо, старые шайбы были чуть плотнее, и не давали форсункам дойти до конца.

[Я Русский , я Украинец , я Белорус...]

))) чудо наверное в том , что шайбы были установлены толще положенных. Ну признайтесь...)))

[sergevl]

часть была толще, 2,3,4 цилиндры.
мне не нравится то, что очень узкий диапазон регулировки ТНВД. Выставляешь так, что нету дыма под газ - работает жестковато, убираешь жесткость - идёт дым. Что еще делать? Клапана регулировать?
и обороты холостого около 650-660 оборотов по цифровому тахометру. Стабильно, ровно. Не маловато ли? Должно быть 800?