- гильзы хонингованные или их надо доробатывать;
Всегда внутренний р-р черновой. Его надо растачивать и хонинговать.
- нужно ли греть блок и насколько;
Греть нужно градусов на 200 при постановке гильз, а для выбивания греть не надо, но этого Вам не надо. Гильзы заменят те, кто будет растачивать блок.
- необходимо ли снимать двигатель, коленвал;
Двигатель снимается и разбирается в ноль.
- какие при этой замене существуют ньюансы и сложности.
Сложность имеется и очень серьезная. После снятия головки ПГБ частенько пробивает через 100-500 км.
Проблема известная многим и на этом форуме тоже обсуждавшаяся. Вообще пройдитесь поиском типа "пробой ПГБ на CD20" на разных форумах. Нароете много, я думаю. Проблема заключается в том, что видимо из экономии, отливки блоков этого двигателя
(возможно это было не всегда) быстро охлаждались после литья и в теле отливки образовывались зоны отбела. Отбеленный чугун чуть мягче алмаза и при шлифовании плоскости блока на плоскости, из-за отжатия инструмента, образовывались пучности в 2-3 сотки. Этого хватало для того, чтобы ПГБ пробивало. Выход из положения в исключительно тонком выхаживании плоскости абразивным кругом на финишных проходах при шлифовании. Без шлифования плоскости ПГБ может пробить при первом запуске. Частичный выход из положения в использовании "картонной" ПГБ производства AJUSSA, однако я не уверен, что они до сих пор их выпускают. Также можно изготовить ПГБ самостоятельно из отечественного металлоасбестового картона, но это довольно сложно.
