[sergevl]

Всем привет.  Ремонтировал свой ysd 490 на jac1020. А именно - заменил гильзы, поршня, перевтулил опоры распредвала, заменил шатунные и коренные вкладыши, притер маслонасос. Коленвал не был уработан, 69,99-69,985 все шейки с 5 микронным эллипсом максимум, диаметр шеек как на новом  коленвале, мерял новый, мой был такой же, но давал радиальное биение на центральной коренной шейке в 7 сотых. По 2 и 4 шейке биение было 3-4 сотки.
За последние 6 лет работы мигала и загоралась на холостых лампочка давления масла. По разбору обнаружил, что зазоры вкладышей коленвала составили в районе 14-17 сотых, зазоры шатунов до 7 сотых.
Мерял и микрометром/нутрометром, зажимал кусочки фольги под вкладыши до приклина вала , и мерял люфт индикатором, качая вал на коренных опорах. Торцевой зазор в маслонасосе составил 15 сотых, я его выбрал на притире почти до нуля.
Решил посадить вал поплотнее, зазор по книжке 7-11 сотых, я подшабрил грыжи металла вокруг резьбовых отверстий, срезал грубые  вершины следов от фрезерной обработки крышек и полок блока, и подложил фольгу 0,05 мм медную под вкладыши в крышках коленвала.
НГШ были неровные, эллипс 2-4 сотых, подшабрил их слегка и подложил тоже фольгу где 0,05 где 0,01 мм. Выбрал зазор до исчезновения радиального люфта шатуна. Ну и крутились они слегка почесывая шатунные шейки, это на свободную, когда собрал поршневую, стало совсем туго, где фольгу укоротил, где заменил на тонкую, чтобы вал крутился легко.

Собрал двиг, запустил. Холостые он не держал, глох через 30-40 секунд. Дал ему оборотов, минут 5-10 гонял на средних, увидел белый пар из крышки клапанов, заглушил. По вскрытии обнаружил: кусочки алюминия по всему картеру в масле, расклепанный, но не провернутый вкладыш 3 шатуна, единственную поеденую шейку коленвала,  забитый плотно стружкой алюминия канал масляный на шатунной шейке, забит был снаружи, еле выбил молотком.
Все остальное в порядке.
Сейчас понимаю, что злополучный шатун слишком плотно посадил на шейку, ослаблю все шатуны, заменю вкладыши, коленвал, помою каналы. А что если ошибся? В чём ещё может быть дело? ЗЫ. Новый коленвал на полторы две сотки тоньше, и эллипс шеейк до двух сотых, зато меньше бьёт радиально....

[alex diesel spb]

Пишете вы очень образно, но не всегда понятно.

ysd 490 на jac1020

- понять бы что это за зверь. Тогда можно было бы и его технические данные посмотреть в справочниках, а то ... 69,99-69,985 это про какие шейки? Про коренные или про шатунные? А отсюда и не понятно в каких местах вы наошибались и насколько. Хотя ясно, что ошибок много.
Однако, по существу:

зазоры вкладышей коленвала составили в районе 14-17 сотых, зазоры шатунов до 7 сотых.

В зависимости от того каких шеек указан диаметр 69,99-69,985 приведенные вами зазоры воспринимаются по разному. Если это коренные шейки, то 14-17 соток для 70 мм это безобразно много. Если же 70 мм это шатунные шейки, то зазор идеален.

Торцевой зазор в маслонасосе составил 15 сотых, я его выбрал на притире почти до нуля.

Вообще-то такой зазор почти норма. Слишком зажимать его опасно. Теперь маслонасос надо разобрать и убедиться, что его не подрало.

я подшабрил грыжи металла вокруг резьбовых отверстий, срезал грубые  вершины следов от фрезерной обработки крышек и полок блока, и подложил фольгу 0,05 мм медную под вкладыши в крышках коленвала.

На счет "грыж" и "вершин" непонятно от слова СОВСЕМ. Что вы имели в виду? С какой целью это делали? И вообще что за грыжи и вершины?
Одно ясно  только, что подкладывание "портянки" - один из крайне нежелательных способов ремонта. При таком методе вы никогда не знаете наверняка, какой результат получите, плюс получаете массу проблем с ухудшением теплоотвода от вкладыша в шатун/блок. Так что оччччень вероятно, что задрало третий вкладыш именно из-за плохого теплоотвода. Опять же из соображений теплопередачи портянки НИКОГДА не подкладывали под нагруженный вкладыш. Т.е. В шатуне подкладывали ТОЛЬКО под крышку, в блоке - только в блок. Медную фольгу никогда не подкладывали из-за того, что медь достаточно жесткий материал и с такой портянкой вкладыш висит в постели Бог знает как. Вполне возможно, что из-за совершенно дурной толщины его (вкладыш) выдавило волной внутрь отверстия. Тогда вкладыш был просто ОБЯЗАН размазаться. Портянки делали только из алюминиевой фольги от шоколадок. Это  0,01- 0,015 мм. Портянку НИКОГДА не делали на всю полуокружность вкладыша. Клали портянку  примерно на 2/3 полуокружности. И это всегда был некоторый риск. Ну а то, что такой "ремонт" не обеспечивал серьезного ресурса , тут и говорить нечего.
Вы из Киева. Возможностей произвести ремонт достойно у вас было больше, чем достаточно. Ремонт постелей в шатунах делается элементарно. С плоскости разъема шатуна и с его крышки сошлифовывается несколько соток (как правило, по 5-10 соток достаточно) Шатун собирается и затягиваются болты нормированным усилием и постель шатуна растачивается в номинальный размер. Я больше чем уверен, что в Киеве мастерских работающих по такой технологии не одна и не две. Совершенно аналогично восстанавливаются и постели в блоке.
На всякий случай информирую вас, что если вы отшлифуете или замените коленвал, то третий шатун у вас обязательно снова задерет, поскольку постель в шатуне стала овальной. Овал более 0,02 мм смертелен. Так что или нормальный ремонт шатуна, или новый!

[sergevl]

Двигатель ysd490q объемом 2,54 литра, как я понимаю китайская версия какого то древнего камингса, по крайней мере коленвал по размерам похож на газелевский дизельный.
По размерам после разбора рабочего двигателя: коленвал - размер постелей 75+0,02-0,06 мм, диаметр коренных шеек коленвала 69,99-69,985.
Толщина вкладышей 2,44.

Новый коленвал хуже, он тоньше на 2-1,5 сотки, и имеет эллипс 1,5-1 сотая на всех коренных шейках.

Шатунные шейки коленвала имеют диаметр приблизительно 57 мм, шатуны имеют внутренний диаметр 60 мм. Зазоры шатунов я описал ранее, на снятом рабочем двигателе они были в районе 0,07 мм.

Шатун я купил новый, одна проблема он легче на 20 грамм чем мои 3 старых.

[alex diesel spb]

Семь соток для 57 миллиметрового вала это всё равно много. 5 соток было бы нормально. Утяжелить шатун на 10 граммов не составляет труда. Для этого надо определить какая часть шатуна тяжелее. Если верхняя, то в палец прессуется стальная пробка, если нижняя, то ставятся утяжеленные гайки или подкладывается утяжеляющая пластина под огибающая нижнюю головку под оба болта. Можно облегчить остальные шатуны на 10 граммов. Разновес с 10 граммом абсолютно допустим. В конце концов, один шатун можно утяжелить на 5 граммов, а остальные облегчить на эти же 5 граммов. Это уж совсем просто.

размер постелей 75+0,02-0,06 мм,

Опять не чётко пишете. Размер постелей от плюс 0,02 соток до минус 0,06? Если так, так это полная хана! Восемь соток овала!!! Коленвал обречен! Выход единственный - исправлять линию вала в блоке или выкидывать блок. При этом иметь в виду, что при таком овале бугеля (некоторые) потеряли плотную посадку в блоке. Значит бугели придется еще напылять по бокам.

[sergevl]

На счет "грыж" и "вершин" непонятно от слова СОВСЕМ. Что вы имели в виду? С какой целью это делали? И вообще что за грыжи и вершины?

-----------------------
При затяжке болтов крышек(или бугелей) коленчатого вала, болты силой натяжки (или же в процессе эксплуатации) вытянули из блока металл, как будто пластилин, вокруг резьбовых отверстий - в блоке образовались  кольцевые поднятия металла. Крышки же были отфрезерованы по плоскости стыка с блоком, фреза оставила характерные канавки и гребни. Потом их никто не доводил и не шлифовал, так на заводе поставили на блок и растачивали уже отверстия под коленвал.
Пришабрив низ крышек - срезав металл -верхушки гребней следов от фрезы , и срезав кольцеобразные выпячивания металла на блоке я уменьшил вертикальный овал постели коленвала  с плюс 6-7 сотых до 0 минус 1,5 Делал всё с постоянным контролем нутрометром.
Добавлено спустя некоторое время 

Семь соток для 57 миллиметрового вала это всё равно много. 5 соток было бы нормально. Утяжелить шатун на 10 граммов не составляет труда. Для этого надо определить какая часть шатуна тяжелее. Если верхняя, то в палец прессуется стальная пробка, если нижняя, то ставятся утяжеленные гайки или подкладывается утяжеляющая пластина под огибающая нижнюю головку под оба болта. Можно облегчить остальные шатуны на 10 граммов. Разновес с 10 граммом абсолютно допустим. В конце концов, один шатун можно утяжелить на 5 граммов, а остальные облегчить на эти же 5 граммов. Это уж совсем просто.

у меня была мысль подложить под головки болтов шайбы, для утяжеления нижней головки, или же для облегчения нижней головки срезать с верхней части шатунных болтов  несколько витков резьбы....

Добавлено спустя некоторое время 

Опять не чётко пишете. Размер постелей от плюс 0,02 соток до минус 0,06? Если так, так это полная хана! Восемь соток овала!!! Коленвал обречен! Выход единственный - исправлять линию вала в блоке или выкидывать блок. При этом иметь в виду, что при таком овале бугеля (некоторые) потеряли плотную посадку в блоке. Значит бугели придется еще напылять по бокам.

---------------------------
Нечётко. Поправлюсь.  Размер постелей был в диапазоне от 75+0,02 мм до 75+0,06 мм

[alex diesel spb]

Поправлюсь.  Размер постелей был в диапазоне от 75+0,02 мм до 75+0,06 мм

Четыре сотки овала это тоже очень и очень много. Это хороший задел на скорый конец.
Разумеется я не в состоянии найти технические данные на ваш, конкретно, двигатель, но в мире полно подобных. Вот, к примеру тойотовский мотор 11B, объёмом 3л. У него коренные шейки 70 мм и постель 75 мм. Назначенные заводом допуски :
- шейка 69,979 - 69, 999 . Допуск, как видите, 0,02 мм;
- постель 73,003 - 75, 018 . Допуск 0, 015 и максимальный размер +0,018 вместо ваших +0,06 !!! В три раза!
- зазор в подшипнике, установленный заводом 0,028-0,086. Идеальным, по теории, для вашего размера вала был бы зазор 0,06 - 0,07 мм, но об этом уже написано.

[sergevl]

Четыре сотки овала это тоже очень и очень много. Это хороший задел на скорый конец.
Разумеется я не в состоянии найти технические данные на ваш, конкретно, двигатель, но в мире полно подобных. Вот, к примеру тойотовский мотор 11B, объёмом 3л. У него коренные шейки 70 мм и постель 75 мм. Назначенные заводом допуски :
- шейка 69,979 - 69, 999 . Допуск, как видите, 0,02 мм;
- постель 73,003 - 75, 018 . Допуск 0, 015 и максимальный размер +0,018 вместо ваших +0,06 !!! В три раза!
- зазор в подшипнике, установленный заводом 0,028-0,086. Идеальным, по теории, для вашего размера вала был бы зазор 0,06 - 0,07 мм, но об этом уже написано.

проблема в том, что все эти цифры - это заводские величины. менять не на что. новые с завода  (а где еще отлить коленвал - не в гараже ведь) детали зачастую еще хуже.
 К примеру, купил новые шатуны, зажал болты, померял нутрометром: по одному привожу данные:

масляный зазор, взяв за ноль шатунную шейку+вкладыши - 8-10 сотых, то есть эллипс НГШ 2 сотых. шатун в упаковке, из магазина.
зажимаем под вкладыш, к шейке вала кусочек сталистой фольги 0,1 мм. Зажимается наглухо.
ставлю фольгу 0,05 мм - крутится.
верхняя головка шатуна - запрессована биметаллическая втулка. беру палец, и вставляю с полосочкой фольги 0,05 мм. смотрю на свет - вижу солнышко.
выдавливаю втулку - она оставляет глубокие царапины на внутренней поверхности шатуна, сталь втулки крепкая.

потом нашёл нормальные втулки, перевтулил, в лучшей конторе в стране отхонинговали их под стандартную процедуру: выдавливаем палец пальцем, под своим весом не выпадает. Беру палец - он с одной стороны лезет в шатун - с другой нет. То есть палец конусный. Причём пару соток. ))))) молодцы ребята, что хоть меряли палец посередине. ))))

тоже самое со всеми деталями. все требуют доработки - полуфабрикаты..... ну не может же быть овал шейки коленвала на новом из ящика вале быть 1,5 сотых? может.
вот что с ним делать? шлифовать в 0,25? так его покрутит и он будет кривой....
 
что будет если шейка имеет овал 1,5 сотых а НГШ - 2 сотых?

[alex diesel spb]

Вам что надо мотор сделать, или подыскать причины почему его не сделать? Про шатуны я вам написал. И не важно из магазина они или из двигателя. Эллипс НГШ из магазина 2 сотки. Это как бы предельно допустимый, но зазор, как вы пишете, 8-10 соток. Это много. Решение довольно простое. Для начала измеряете натяг вкладыша в купленном шатуне. Это не очень сложно: устанавливаете вкладыш в шатун и затягиваете болты требуемым усилием. Затем один из болтов полностью ослабляете. Измеряете образовавшийся зазор в разъёме шатуна. Если он около 0,15-0,2 мм. - натяг в норме. Предположим он оказался 0,1 мм. Натяг мал. Это значит, что торцы разъёма можно осадить (сошлифовать) и расточить заново большую головку шатуна в размер меньше номинала на две сотки. Натяг увеличится, внутренний диаметр вкладыша уменьшится, зазор придет в норму. Возьмём более трудный вариант - натяг оказался в норме. Тогда все равно надо осаживать торцы шатуна и растачивать большую головку на пару соток меньше номинала. А вот с вкладышами придется повозиться. Придется их шлифануть по торцам соточки по две каждую половинку периодически проверяя натяг во время шлифовки торцов вкладыша.

[sergevl]

Заехал в магаз, заменил шатун не меряя. Приехал в цех, стал все перемерять. Мои старые шатуны - три незаклинившие штуки  из двигателя оказались полностью круглыми, не больше 5 микрон овальность в плюс. 61 мм диаметр. Новый шатун из магазина - полный брак, по одной оси головки плюс 12 сотых овала, по другой минус 2 сотых.
Заклинивший шатун не мерял, думал его выбросить. Теперь придётся наверное поставить его, так как новые шатуны никуда не годятся, качественных круглых просто не купить.
Шейки шатунов нового коленвала диаметром 57 мм минус 0,03 мм, на одной из шеек яма до минус 0,05 мм. Овальность не больше 0,01 мм. 
Вкладыши по краям 2 мм минус 0,03-0,04 мм, . С фольгой 2*0,05 и вкладышами мм вал зажимает.

Да, эти шатуны еще и с замками, как и шлифовать не представляю, мне кажется и спецам будет много гемора с ними возиться.












Добавлено спустя некоторое время 
Еще немного фотографий.











Добавлено спустя некоторое время 
<br /><br />

Вот интересно после такого прогрева осталась какая-то геометрия у шатуна?

[alex diesel spb]

Шатуны, конечно не подарок, но делается, при желании , почти всё. Радуйтесь, что шатуны не колотые. Разумеется, восстановление таких шатунов будет значимо дороже, но что делать...

[sergevl]

 Ещё раз перемерял шатуны.
НГШ на трех ровная, овал плюс пять микрон максимум к 61,01 мм.
А вот после того как зажал вкладыш, внутри вкладыша получается овал, причем на всех одинаковый.

Я пытался когда прошлый раз собирал, этот овал натереть шейкой шатуна, и лезвием подшабрить. Но видно это неправильная технология, либо я ее не до конца освоил))))



<br /><br /><br /><br />

Собрался везти на промотор шатуны, да размеры захотел уточнить.

Кстати, как вариант у меня есть идея поставить заказные вкладыши, больше на три-4 сотых. Есть конторы которые такой вкладыш могут изготовить.
Добавлено спустя некоторое время 
Сама НГШ ровная, овал появляется при затяжке вкладышей<br /><br />

[alex diesel spb]

1) Проверьте натяг вкладыша в шатуне. Если натяг велик , то возможно вкладыш выпирает вовнутрь. Хотя это и очень редкий вариант, но с тем качеством, что вы описывали ... всё возможно.
2) Не путаете ли вы овал в зоне разъема шатуна с конструктивно заложенными "холодильниками" по концам вкладыша. Измерьте толщину вкладыша в середине и у концов. Если у концов окажется меньше, то это и есть конструктивные карманы для масла.
3) Диаметр вкладыша вообще непосредственно в зоне разъёма не измеряют. Измеряют не доходя до плоскости разъёма миллиметров по 10-15, ибо :
- у разъема могут быть холодильники;
- поведение неработавшего вкладыша в районе разъёма часто случайное. Он должен обмяться.

[тубабу]

и лезвием подшабрить

На сколько я слышал это технология прошлого века 40-70 годов. Сам не моторист, но мотор перебрать смогу без проблем, из ваших фотографий понято что один из шатунов вы зажали и оставили вкладыш без смазки. В простонародье это называется хотел сделать получше, а получилось как всегда, просто потому что наверное захотели перехитрить судьбу. Любой толковый токарь-расточник вам всю информацию по зазорам и геометрии даст без проблем.
Александр Юрьевич практически всегда читая ваши комментарии нахожу для себя что то новое,

[sergevl]

Докладываю. Открутил один болт на шатуне с затянутыми вкладышами, зазор между половинками 0,20 и 0,25 мм.
Старые вкладыши дают 0,1 -0,15 мм.
Померял вкладыши, по краям они тоньше на 2 сотых, чем в центре. Но склон плавный, не полоской.

[alex diesel spb]

Но склон плавный, не полоской.

Это и есть холодильники. Вот он ваш намеренный овал! Просто в зоне "склона" диаметр зажатого вкладыша измерять нельзя. Это не показатель.
Натяг 0,20-0,25 великоват. Стоит попробовать стянуть вкладыш в шатуне подложив под одну сторону разъёма щуп 0,05 или 0,1 мм и посмотреть не станет ли вкладыш ровнее по диаметру. Если станет, то можно плоскость разъема вкладыша пару раз терануть на шкурке 800-1200 на плите. и так потихоньку довести натяг до не более 0,2. Если же подкладывание щупа ничего не дает, то можно оставить как есть.
А теперь смотрите - у вас натяг старых вкладышей 0,1-0,15. Вы подкладывали под вкладыш фольгу 0,05!!!! Как вы уродовали вкладыш этим!
Как мне его жалко....