Проверял как обычно- шланг, край которого идет на расширительный бачок опускал в емкость с тосолом и на холостых оборотах и на 3000 оборотах и даже с холодного движка до прогретого.
На расширительный бачок, как правило, идут несколько шлангов. Когда сняли шланг с расширительного бачка, то его место на бачке заткнули? Это так... на всякий случай..
Сейчас снят термостат(закипал), а часть радиатора закрыл картоном, но все равно датчик показывает норму,
Просто снять термостат бывает весьма вредно. У Вас термостат двухклапанный. Когда большой контур открыт, малый закрывается и наоборот. Сняв термостат, Вы пускаете ОЖ сразу по обоим контурам, а по малому контуру ей ходить легче, а в малом контуре только печка. Если на улице мороз градусов за 30, то печки за глаза хватает, чтобы охлаждать мотор. Кстати, Вы этим могли воспользоваться в своих опытах. А вот если за бортом тепло, то, мотор со снятым термостатом, может перегреваться, вопреки ожиданиям. Датчик на японцах почти всегда показывает норму, потому что он почти на всех вынесен за пределы мотора и обдувается вентилятором. Пока жидклсть в СО есть он еще показывает перегрев, а когда ОЖ уходит, то на приборке норма, а мотор паром плюется.
Надеюсь , что это крыльчатка подводит
Все в первую очередь думают на крыльчатку и я тоже, но оказывается, что она виновата очень редко. Пощупайте печные шланги Если шланги на входе и выходе горячие, то иногда отваливается перегородка внутри радиатора печки и вода через соты не идет, а входит в бачок и тут же уходит в мотор обратно.
Что может быть еще... Если помпу снимали, то могли поставить толстую прокладку или две. Тогда торцевой зазор от насосного колеса до корпуса становится большим и помпа теряет производительность, причем ОЧЕНЬ сильно. Зазор между торцом лопастей крыльчатки корпусом должен быть около 0,5 мм.
