[demon2030]

еще на старом форуме поднимал тему http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?showtopic=4847&hl=

в общем суть такая. пошли зимой газы, стала грется, из бачка как из выхлопной перло.
сначала пытался сделать сам, все не то сделал ))
в общем отдал в руки спецам, шлифанули мне и блок и голову, и поршневую заодно поменял, поменяли все расходники по движку. в общем прошел обкатку, все норм, и через примерно 6 тыс км у меня летит датчик температуры, что включает вентилятор на радиаторе. перегрев и снова пробой прокладки.
поменяли снова спецы (сказали вовремя заметил, ничего страшного не было)
И вот сегодня (спустя еще около 4 тыс) снова пробой 
все датчики вроде в порядке, температура не поднималась (не перегревал). 2 дня назад проверял на газы - все Ок было.

в чем может быть проблема моих неудач???
я еще и года на ней не откатал!!!

[alex diesel spb]

Все что можно было Вам посоветовать, сказано на старом форуме во всех подробностях. Добавить нечего. Мотор крайне каверзный. Значит даже очень квалифицированные мастера имеют много шансов не вдруг с ним справиться. Совет только один - работать. И работать очень тщательно. И не успокаивать себя мыслями, что плоскость блока прошлифована, значит с ней все в порядке. На старом форуме я писал, что один такой блок мы шлифовали трижды. Так что мотор разбирать и в какую-нибудь заводскую лабораторию профилографом измерять плоскость блока. С головкой попроще, но тоже и профиль смотреть и на трещины испытывать.

[demon2030]

к сожалению в нашем "запупыринске" ничего из того что вы назвали нету ((
есть только одна контора Дизельплюс, которой заведует чел под ником Андрей Ф. (со старого форума).

[Dieselas]

На CD20 после перегрева плоскость блока проверять ОБЯЗАТЕЛЬНО. Скорее всего, снова нужно шлифовать 

[giraq]

Была у меня несколько лет назад Премьера с таким движком.Были похожие проблемы(кстати покупал в Литве)-неудачно выбрал.Уходил антифриз,пришлось снимать голову.В голове оказались трещины между клапанами,явно был перегрев.Купил другую б\у головку которую перед установкой шлифанул,блок оставил как есть.Собирал сам в гараже.После этого проехал на машине более 100 тыс. и движок меня никак больше не беспокоил.Общий прбег был 370 тыс.В вашей машине мне показалось странным что перегрев произошел из за датчика температуры.Мне кажется у этого движка достаточно эффективная система охлаждения(при условии что она исправна) т.к. я на своей машине после ремонта катался в разных местах,в том числе тяжелых (горы например) и нигде температура не поднималась до уровня включения вентилятора.Если проще сказать -я думаю у вас есть проблемы с системой охлаждения.Не думаю что у плоскостей головки и блока должны быть космические параметры поверхности может нужно просто аккуратно и правильно собрать движок.Я вообще то думал что уже никто такими серьёзными ремонтами не занимается т.к. это требует больших денег а как мастера все это соберут -большой вопрос.Обычно покупают другой б\у движок и все.Может это вариант или нужно идти до конца и ремонтировать свой

[davit]

не всегда другой двиг лучше-это кот в мешке!
с этим двигом не один мастер сгорел!
я его победил только путём шлифовки и УСТАНОВКИ ОРИГИНАЛ ПРОКЛАДКИ-иначе все эти ремонты временные!
это не один раз проверено

[demon2030]

Как это ни разу вентилятор не включался??? Кажется это как раз у вас было чтото не то. Я конечно знаю что на дизелях тепловыделение меньше, но не до такой же степени!

А пробой головки у меня происходит когда я начинаю крутить двигатель больше чем обычно - т.е. до 2500-3000 оборотов. Что по сути своей тоже странно, потому что на форуме http://www.primera-club.ru/forum владельцы таких же агрегатов говорят что и до 4000 крутят и нормально все!

единственное что у меня не важно с системой охлаждения - это плохой радиатор. на нем вставки уже вываливаются в некоторых местах. И когда машина приехала из европы, небыло термостата, щас поставил.
Но температуру держит всегда на месте! стрелка как вкопанная всегда по центру показывает когда прогревается машина. Так что я бы на системы охлаждения не грешил... хотя не буду ничего утверждать... может и в блоке закупорено там все... хз ...

Теперь о том что сделал. Разобрал, пробой на 3 цилиндре, и ... херово... на блоке видно раковины в области между 3 - 4 и под 3-им цилиндром. блок шлифовался в марте!!! я откатал всего 8 тыс за это время! это получается блоку 3,14*дец

[alex diesel spb]

небыло термостата, щас поставил.
Но температуру держит всегда на месте! стрелка как вкопанная всегда по центру показывает когда прогревается машина. Так что я бы на системы охлаждения не грешил...
Отсутствие термостата очень часто может стать причиной перегева двигателя из-за того что ОЖ гораздо "удобнее" гулять по малому кругу, нежели топать в радиатор. А если еще он имеет большое сопротивление......
Системы охлаждения многих японских моторов (про СD20  не помню) сделаны в расчете на то, что все шланги не текут, радиатор исправен, пробка расширительного бачка тоже, ОЖ с высокой температурой кипения и пр. В этом случае показометр на приборке показывает истинную температуру ОЖ. Стоит по какой-либо понизиться уровню ОЖ и показометр будет стоять как влитой на середке шкалы, а мотор при этом может кипеть и плавиться. Эта особенность объясняется тем, что на многих моторах датчик температуры выведен в отдельное колено или в корпус термостата, расположенный в самом верху головки двигателя и даже на некотором удалении от него. Стоит упасть уровню ОЖ и датчик перестает контактировать с ОЖ и показывает темпреатуру корпуса термостата. А корпус этот крепится к ГБ через прокладку и охлаждается потоком воздуха, так что даже если мотор кипит, то температура корпуса термостата находится примерно в норме.

[Yuran]

я откатал всего 8 тыс за это время! это получается блоку 3,14*дец

Похоже что так, очевидно Тосол Урал-40 своё дело знает.

Включение электровентиляторов можно прочухать только в жару на хх в пробке, сначала показометр чуток ползёт вверх, потом включаются вентиляторы, обычно чуствуется по небольшой просадке в оборотах двигателя

[demon2030]

датчик температуры выведен в отдельное колено или в корпус термостата, расположенный в самом верху головки двигателя

у меня он не в самом корпусе термостата, а недалеко от него и кажется в головке... по памяти так не могу сразу сказать, надо посмотреть

антифриз заливался нормальный. красный. заливали на СТО отдал за него больше чем за масло!

а вентилятор я слышу нормально, когда останавливаюсь. Включается достаточно часто в жару

[demon2030]

раковины на блоке от чего появляются? и почему они так быстро появились? недавно же только шлифовался блок!

[alex diesel spb]

Нужно хорошее фото раковин. С близкого расстояния (1-2 см) и только не телефоном. Возможно что это кавитация и тогда надо будет грешить на неплоскостность блока, головки или малое усилие затяжки болтов.

[demon2030]

Нужно хорошее фото раковин. С близкого расстояния (1-2 см) и только не телефоном. Возможно что это кавитация и тогда надо будет грешить на неплоскостность блока, головки или малое усилие затяжки болтов.

хм тут косяк...
я уже поставил металлоасбестовую прокладку и затянул от души (а не как в руководстве на 9,5 кг) вышло около 12 кг

выглядели короче так: по оконтовке уплотнительного кольца на 3-ем цилиндре снизу и правее на блоке прям как ржавчина причем когда трогаешь чувствуется что это продавлено (это я как ламер говорю, друг мастер со стажем сразу сказал что раковины)

На остальных цилиндрах все чисто и нормально

если бы показали пару примеров (фоток) какихнить раковин, я бы ткнул какие больше на мой случай похожи

[alex diesel spb]

Ну нормально, так и надо! Собрать как получилось, а потом вопросы задавать как надо было.... Все по нашему, чтобы руки делом заняты были.
А по поводу затяжки болтов ГБ тут Вы что-то намудрили и возможно в этом причина. Где это вы вычитали, что Ваша головка тянется на 9,5 кг/м?
Я не знаю точно какая версия мотора у Вас, посему привожу оба варианта затяжки.
Моторы CD20 и CD20E. Затянуть болты моментом 39Нм, затем дотянуть моментом 83-93 Нм Затем все болты ослабить на 360 градусов, после этого все болты затянуть снова моментом 39Нм и дотянуть на 75-80 градусов. Это как хотите, выйдет под 15-18 Кгм.
Если же у Вас мотор CD20T, то там затяжка еще хлеще 31-37 Нм потом доворот на 180-190 градусов, потом ослабление всех болтов на 360 градусов и затем снова затяжка 31-37 Нм и дотяжка два раза по 90 градусов. В этом слусае болты нагружаются до предела текучести, плывут и повторно использованы быть не могут. Впрочем есть еще несколько инструкций по затяжке болтов в зависимости от версии двигателя и года выпуска, но все они примерно похожи ни ничего общего с Вашими 9 и 12 гилограммами там не значится. Наверное тут вся причина и кроется.

[demon2030]

Ну нормально, так и надо! Собрать как получилось, а потом вопросы задавать как надо было.... Все по нашему, чтобы руки делом заняты были.

ну скрывать не буду, выставил я ее на продажу. а докопаться до сути больно хочется! натура у меня такая ))) всегда хочу все знать ))

А по поводу затяжки болтов ГБ тут Вы что-то намудрили и возможно в этом причина. Где это вы вычитали, что Ваша головка тянется на 9,5 кг/м?
Я не знаю точно какая версия мотора у Вас, посему привожу оба варианта затяжки.
Моторы CD20 и CD20E. Затянуть болты моментом 39Нм, затем дотянуть моментом 83-93 Нм Затем все болты ослабить на 360 градусов, после этого все болты затянуть снова моментом 39Нм и дотянуть на 75-80 градусов. Это как хотите, выйдет под 15-18 Кгм.

вот так в книге и написано. только в конце дописка: если угол определить сложно то тянуть до 88-95Нм. когда затягивали примерно так и показывал динамоключ. но затянули получше, так как побоялись так слабо оставлять.
а как крутили на сервисе мне не известно (