[dieselirk]

остудить двигатель, залить в радиатор и расширительный бачок охлаждающей жидкости до верху. Закрыть пробку, полностью прогреть двигатель. Погазовать минуты три. В самом начале пузыри из расширительного бачка допускаются. Но если и через три -пять минут будут продолжать идти пузыри воздуха при газовании - ПРИЕХАЛИ!

[Помор]

остудить двигатель, залить в радиатор и расширительный бачок охлаждающей жидкости до верху. Закрыть пробку, полностью прогреть двигатель. Погазовать минуты три. В самом начале пузыри из расширительного бачка допускаются. Но если и через три -пять минут будут продолжать идти пузыри воздуха при газовании - ПРИЕХАЛИ!

ОЖ в запасе столько нету, только завтра. Пузырьки, причем в очень небольшом количестве, появляются только при возникновении стука, т.е. только на высоких оборотах. Стук исходит из верха головки над вторым цилиндром, примерно в районе свеча-форсунка. Но газовать при стуке в течение 5мин - ссыкотно)). ОЖ мутная - это газы или еще что?
Добавлено спустя некоторое время 
И вообще - что там стучит-то?

[Алексей 64]

Поаккуратней с перегазовками, у паджеровских двигателей есть одна "хитрая " болезнь, лопается коленвал по коренным шейкам, попробуйте для поддержки штанов сделать так: попросите друга чтобы он заблокировал маховик, или если автомат то гидротрансформатор, так чтобы он не вращался никак, а сами жёстким воротком с головкой попробуйте покрутить туда-сюда за болт шкива коленвала и если при застопоренном маховике у вас шкив будет хоть на долю малую поворачиваться в ту и другую стороны то вы, как говорится, приехали...

[Помор]

Размышляю о замене двигла на D4BH от Хюндая, говорят, вроде нормально встает вместо родного. Так ли? А уж потом при возможности вскрыть старый двигатель и думать о целесообразности ремонта.

[Алексей 64]

Воля ваша и машина ваша, вам и решать, вы задали вопросы - мы вам отвечаем по мере возможностей...
Добавлено спустя некоторое время 
Это практически такой-же двигатель, только маркировка другая.

[Dizelraf]

Только D4BH c электронным Тнвд

[andry1]

Прямой аналог все-же D4BF А по сути вопроса;Вам нужно проверять работоспособность клапана EGR,давление наддува ТКР, забитость фильтра в гидроголовке,синхронизацию и исправность ГРМ.Стук может быть из-за(в порядке наибольшей вероятности),1)подвисающего распылителя в результате неисправности или чрезмерной затяжки или проникновения газов помимо иглы,причиной чего может быть незамененная шайба газового стыка,2)Проникновение масла во впускной тракт,вследствие выноса из ТКР или картера,причиной может быть износ или проблемы с беспрепятственным впуском воздуха(в пользу этой версии говорит то что двигатель не может развить максимальные обороты,3)неправильно работающий или неисправный клапан EGR и/или создающий избыточное сопротивление выпускной тракт, 4)достающий до клапанов или головки поршень в результате неправильной работы ГРМ или износа КШМ или стук может быть вызван впрессованным в поршень инородным предметом.В любом случае причину стука не слыша характера самого стука определить тяжело,пока не произведете хоть какие-то проверки чтобы сузить круг поиска говорить что либо преждевременно.В пику к предыдущим версиям скажу что пережатая шайба обратки приведет к отключению цилиндра,а не к стуку и снижению максимальных оборотов,про дым пока промолчу.Поломанный коленвал приведет к стуку в передней и преимущественно нижней части двигателя.

[Помор]

А по сути вопроса;Вам нужно проверять работоспособность клапана EGR,давление наддува ТКР, забитость фильтра в гидроголовке,синхронизацию и исправность ГРМ.Стук может быть из-за(в порядке наибольшей вероятности),1)подвисающего распылителя в результате неисправности или чрезмерной затяжки или проникновения газов помимо иглы,причиной чего может быть незамененная шайба газового стыка,2)Проникновение масла во впускной тракт,вследствие выноса из ТКР или картера,причиной может быть износ или проблемы с беспрепятственным впуском воздуха(в пользу этой версии говорит то что двигатель не может развить максимальные обороты,3)неправильно работающий или неисправный клапан EGR и/или создающий избыточное сопротивление выпускной тракт, 4)достающий до клапанов или головки поршень в результате неправильной работы ГРМ или износа КШМ или стук может быть вызван впрессованным в поршень инородным предметом.В любом случае причину стука не слыша характера самого стука определить тяжело,пока не произведете хоть какие-то проверки чтобы сузить круг поиска говорить что либо преждевременно.В пику к предыдущим версиям скажу что пережатая шайба обратки приведет к отключению цилиндра,а не к стуку и снижению максимальных оборотов,про дым пока промолчу.Поломанный коленвал приведет к стуку в передней и преимущественно нижней части двигателя.

Отсутствие ЕГР уже упоминалось, давление наддува и вероятность прорыва газа по шайбе форсунки как-то не вяжется со стуком и падением мощности до невозможности машины двигаться даже на первой передаче, на входе насоса нет сетки, а состояние внутренних можно определить только при разборе ТНВД, также и говорилось о совпадении всех меток на шкивах ГРМ, сильный износ поршневой не дал бы компрессию в 27 кг, нахождение инородного тела в цилиндре теоретически возможно, но плохо стыкуется с зависимостью появления стука от количества оборотов и скоростью их увеличения, а поскольку эксперименты проводились без интеркуллера (который, кстати, чист, как и коллектор), то о недостатке воздуха говорить не приходится, и, более того, все упомянутое совсем не связано с пузырьками воздуха в ОЖ.
Кстати, сейчас двигатель разгоняется до 4000-4200об/мин на ХХ, все остальное  без изменений.

[andry1]

Вам не хватает терпения проанализировать все версии и Вы сразу пытаетесь отбросить те что кажутся Вам неверными. Воздух в топливе вызывает детонацию,распредвал может иметь поврежденную шпонку и кулачки с рычагами,сетку в насосе можно продуть сняв клапан, давление наддува в коллекторе не обеспечивает продувку цилиндров при закрытых клапанах или сплющенном глушителе,незамеченный перегрев то-же может выдать такую картину маслом и т. д. Ситуация не стандартная и проверок производить нужно много,скорее всего двигатель имеет кучу проблем. 

[Помор]

Вы не могли бы рассказать про детонацию, вызванную наличием в топливе воздуха? Какой клапан надо снять, чтобы продуть внутреннюю сетку?

[andry1]

Газы при вспышке в цилиндре проникают в форсунку или через неплотно закрытую иглу или "в обход", через неплотность по разъему распылитель-головка и далее в корпус."Вспененное" топливо при следующем такте впрыскивается в цилиндр,а так как наличие воздуха в топливе ускоряет процесс распространения пламени, то топливо фактически взрывается.Снять нужно клапан отсечки топлива на гидроголовке внутри сбоку увидите отверстие, в него и нужно дунуть сжатым воздухом предварительно удалив  штуцер обратки (out).Но это лишь проверка,если наступит улучшение не стоит надеяться что это навсегда.Мусор то останется в корпусе...
Добавлено спустя некоторое время 

  или износа КШМ

 износ поршневой не дал бы компрессию в 27 кг

Мы о разном говорим,да?
Добавлено спустя некоторое время 
Еще я обратил внимание на то что Вы используете синтетическое масло, когда был разработан этот двигатель слово "синтетика" было чуть ли не ругательством Я постоянно вижу последствия применения не соответствующих масел и не удивлюсь отсутствию алюминия на вкладышах и болтающемся распредвале после использования SAE 0w50 летом...

[Помор]

hr]Добавлено спустя некоторое время  Мы о разном говорим,да?

Возможно, я неправильно истолковал фразу -

,2)Проникновение масла во впускной тракт,вследствие выноса из ТКР или картера,причиной может быть износ или проблемы с беспрепятственным впуском воздуха

Добавлено спустя некоторое время 

Еще я обратил внимание на то что Вы используете синтетическое масло, когда был разработан этот двигатель слово "синтетика" было чуть ли не ругательством Я постоянно вижу последствия применения не соответствующих масел и не удивлюсь отсутствию алюминия на вкладышах и болтающемся распредвале после использования SAE 0w50 летом...

А вот это для меня новость, хотя у меня и не 0-50, а 5-40, но все же не расскажите, в чем тут дело? Ведь казалось бы, синтетика лучше по характеристикам чем минералка, не?

[andry1]

Нужно руководствоваться при выборе масла рекомендацией производителя,причем использовать наиболее густое из рекомендованных для данного сезона. При этом учитывать что производитель намеренно предлагает более жидкие масла для того чтобы вписаться в заявленный расход топлива.Пост гарантийная эксплуатация нынче не приветствуется...

[Помор]

Боюсь, разработчики моего двигателя ничего не знали о синтетических маслах за их отсутствием на то время и потому не предполагали его использование. Но что характерно, преемники тех разработчиков уже и сами участвуют в его производстве - http://partcity.ru/catalog/oil/engineoil/catalogs/mitsubishi-cat/
Так все же, почему минералка для старых движков лучше синтетики?

[andry1]

Разработчики учитывали в своей работе коэффициенты трения материалов,толщину масляного клина,коэффициент поверхностного натяжения масла,адсорбирующую способность. Я думаю что не смогу перечислить все факторы которые учитывали разработчики когда рекомендовали использовать летом в этом двигателе  SAE 20W40,а зимой не ниже 10w30. К тому же в пожилых двигателях зазоры во всех сочленениях увеличены и более вязкое масло компенсирует увеличившиеся зазоры не допуская контакта материалов там где необходим масляный клин и снижает утечки в местах где они допустимы,но в силу износа зазоры увеличены