[Валерий Алекс]

Стружка в насосах типа VE возникает от износа втулок приводного вала и последующего его перекоса, который (вал) контактирует с крестовиной и кулачковой шайбой. В этом соединении происходит образование мелкой стружки из-за сложных колебательных движений кулачков.

А бывает втулки целы, а ролики и шайба в хлам.

[bizon]

А бывает втулки целы, а ролики и шайба в хлам.

Ролики и шайбы изнашиваются от высокого удельного давления. Называется - питинговый износ. Чаще всего от заклинивших распылителей форсунок.

[Валерий Алекс]

Ролики и шайбы изнашиваются от высокого удельного давления. Называется - питинговый износ.

И способствует этому небольшое присутствие воздуха в топливе, эффект как в ультразвуковой мойке.

[bizon]

И способствует этому небольшое присутствие воздуха в топливе, эффект как в ультразвуковой мойке.

Износ от присутствия воздуха в топливе называется кавитационным и наблюдается он, чаще всего, в местах резкого изменения давления, например: на конических запирающих поверхностях.

[Валерий Алекс]

Износ от присутствия воздуха в топливе называется кавитационным и наблюдается он, чаще всего, в местах резкого изменения давления.

Ролики и шайбы изнашиваются от высокого удельного давления.

Что и требовалось доказать, воздух способствует износу роликов.

[bizon]

Что и требовалось доказать, воздух способствует износу роликов.

Не передергивайте про кавитацию говорилось, что она возникает в местах резкого изменения давления топлива и дан пример такого места.
На роликах резкого изменения давления топлива нет.

[Dizelraf]

Совершенно согласен с Бизоном,что износ роликов и их выкрашивание происходит от подклинивания распылов в форсах,когда идёт разная переменная нагрузка на шайбу..

[Дмитрий]

 Я не пропал. Просто эксплуатирую бензинку Митсу Спэйс Стар 2001 года 4G18 и она надежна и безпроблемно меня возит. Снял старый насос, подготовил б/у-шный на замену (лежал 2 года в гараже в пакете,заполненный топливом,заменил на нем все резинки на крышках что снаружи и сальник вала профилактически). Решил все сделать по науке и выставить угол впрыска с помощью индикатора стрелочного типа (для моего двигателя ход поршня 0,75 мм). Только никогда это не делал и если кто мне расскажет не последовательность действий,а порядок снятия показаний с индикатора, то буду очень признателен.

[Дмитрий]

 Поменял ТНВД,  прокачал систему-завелся. Прогрел двигатель и т.к. работал он крайне нестабильно, то стал двигать осторожно верхнюю крышку МУКТ. Ослабил 4 болтика и по тихому молоточком сдвигал ее на заведенном двигателе (в сторону ремня ГРМ уменьшение оборотов ХХ и обратно). Все равно ровной и стабильной работы достигнуть не удалось. По тахометру 600 об/мин, двиг работает ровно, но секунд через 10 провал 450-850 оборотов и снова ровно. Выставить нормальный ХХ 800 об/мин не удается. Приемистость при резком нажатии на акселератор нормальная, но если плавно нажимать, то в р-не 1700 оборотов есть провал. Дым кстати при перегазовках не черный, а светлый с синевой (может показалось, не пар). Что я могу еще сам сделать-покрутить без диагностического оборудования ? Спасибо.

[Дмитрий]

  Все, вроде бы почти решил проблему. Пришел по-трезвому в гараж, внимательно все просмотрел и не понравилась метка на ТНВД. Опять скинул ремень и помучившись чуток поставил его. Метки ГРМ все совпали идеально. Тачка сразу завелась и устойчиво заработала. Ну я еще на заведенном двигателе насос покрутил, добившись погасания лампочки форсунки на ХХ и оборотах. После простоя длительного авто заводится на 3-4 секунде прокрута, после короткой остановки примерно со 2-й секунды. Пока насос запитан прозрачными временными патрубками без т/фильтра. На входе воздуха нет, на выходе в обратке наблюдается воздушно-топливная пена. Значит основная проблема была в том, что ошибся на пол зуба при установке ремня ГРМ на метке ТНВД. Визуально вроде бы метки совпадали, но можно более точно было выставить на пол зубчика.