Материал из старого форума сохранен участником valesh
При откручивании, была свернута (срезана) свеча накаливания. Каким способом её можно удалить?
Как понял, отломилась наружная часть свечи. Кстати это какая то повальная напасть сейчас. Раньше такое не встречалась. Видно до предела уменьшили массу дорогостоящего корпуса, или просто свечи левые пошли.
Так вот в головке остается кусок, который сидит в ней как штатная свеча, только не нагревается. Мне сдается в таком варианте годами можно ездить. Другое дело, что это непорядок. Ведь в ботинке с протертой подошвой тоже, в принципе, ходить можно.
Способов удаления заломыша два.
1 - Удалить, расшатав, изнутри заломыша вольфрамовый стержень. Забить в корпус вместо стержня биту TORX, причем забивать сначала размером поменьше, а затем побольше, только не перестараться с размером биты, а то заломыш заклинит намертво. Оставив биту в заломыше, запускаем и полностью прогреваем мотор и на горячем моторе пытаемся выкрутить. Иногда это не удается и тогда остается второй способ
2 - Головка снимается и заломыш отсверливается и растачивается на координатно-расточном станке. На простом сверлильном - велика вероятность ухода сверла в сторону со свечи в алюминий.
Так уж сложилось, что с заломанными свечами приходится сталкиваться давно и довольно часто. Естественно перепробовали самые разные способы удаления заломышей. В том числе и двенадцатигранные биты, и саморезы - экстракторы с левой резьбой и специальные (причем очень дорогостоящие) комплекты для удаления заломов. Результат во всех случаях примерно одинаков - неудача. Причина в том, что при забивании выворачивателя заломанная деталь (свеча, болт, шпилька) раздувается и еще прочнее заклинивается в своем месте.
Забивание TORX в этом плане предпочтительнее, т.к. он имеет более глубокие канавки, куда вытесняемый металл может перемещаться не усиливая заклинивание заломыша. Потому и делаем мы сию процедуру не за один проход, а дважды разными размерами биты, чтобы постепенно выдавить металл. Вообще то для большей надежности надо подрезать торец TORX на наждаке, чтобы он не только давил металл, но и срезал стружку. Так еще меньше расклинивание будет. Ну а прочность бит - вопрос отдельный. Работать плохим инструментом не стоит. Себе дороже будет. Ну и руки конечно дело не последнее. Сколько метчиков заломанных в моторах годами ездит. Вспомните.
Биты TORX можно купить в любом ларьке любого рынка, торгующего инструментом или запчастями. Однако на рынке, скорее всего, купите тайваньскую подделку, которая или свернется (лучший вариант) или заломается внутри Вашей свечи. Тогда заломыш придется только выжигать со снятием головы. Посему лучше купить настоящий инструмент от достойного производителя. Например FACOM, на этот инструмент дается пожизненная гарантия без предъявления документов о покупке. Сломать его просто-напросто невозможно. Ну конечно если не делать это специально, например, наращивать ключ трубой, а сам ключ при этом использовать не для отворачивания гайки, а для поднимания паровоза.
Дополнение:
Внутри свечи твердый вольфрамовый сердечник, который сверло не возьмет, а только сломается внутри и из одной проблемы станет две. В двух словах технология такая:
-сначала из свечи удаляется вольфрамовый сердечник
-затем в свечу забивается бита TORX
-затем свеча с обеих сторон заливается жидким ключем и оставляется на сутки
-затем головка нагревается(если на моторе , то до 90 градусов, если снята то до 150-200) и пошатываниями биты вперед назад свеча выкручивается.
Необходимо запастись терпением. Выкручиваете форсунку. В форкамеру набиваете например асбестовый экологически не чистый шнур смазанный солидолом или литолом (что есть). Запасаетесь победитовыми сверлами начиная с 3 мм. и потихоньку не спеша керните и высверлив полученное начальное отверстие вставляете выточенную втулку и пользуетесь ей как кондуктором. Главное тут не спешить. Когда отсверлите металлическую часть, может отвалиться и упасть на шнур который набит в форкамеру керамический конец свечи. Магнит ее не берет поэтому не спеша попытайтесь на керамический кусок надеть кембрик и выташить его наверх. В принципе это вам на 2 дня плотной работы.
Есть другой способ ...извлекается форсунка, на ее место присоединяется шланг пылесоа (пылесос - это образно. Просто эжектор работающий от сети сжатого воздуха) и вращением коленвала приоткрываем впускной клапан в этом цилиндре. Результативность даже несколько выше. чем у шнура с солидолом. Однако применяем этот способ крайне редко и под расписку хозяина, что он настаивает на отсверливании и против снятия головки. Что касается победитовых сверел, то отсверливать ими вольфрамовый стержень бессмысленно - его сначала надо раскачать и вырвать из свечи, а дальше и победит не нужен. И еще в неопытных руках победит опаснее обычного сверла. Если стальное сверло перед тем как сломаться слегка пружинит и рука это чувствует, то победит ломается без предупреждения и гораздо раньше. Он очень тверд, но и очень хрупок.
Маленькая поправка. Свеча затянутая положенным усилием ВСЕГДА будет откручиваться нормально, а вот недотянутая... за годы обязательно забьется нагаром и может сломаться.
Отворачивать свечи надо, безопасности ради, на полностью прогретом моторе. Перед прогревом с вечера обильно залить свечи жидким ключом. Еще замечено, что фантастически быстро нагар любой мощности разрушается очистителем от старых прокладок (я пользуюсь Victor Reinz), только не проверял его проникающую способность именно на свечах (не пришло в голову).
