Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт дизельных двигателей и их систем (легковые авто) => Тема начата: sarge от 14 Марта 2013, 16:58:40
-
Все привет! Такая проблема дымит опель зафира 2,2DTI белосизым дымом. Как на холодную так и на горячую. Обнаружив масло во впускном коллекторе, реставрировал турбину. Дымность так и осталась. Расход масла 150-200гр на 1000. Уходит антифриз порядка 5л на 10000км. Явных утечек антифриза не обнаружил. На щупе и в маслозаливной горловине эмульсии не обнаружено. С сапуна не дымит. Прошел 3 диагностики по ошибкам грешат на ТНВД(а именно прыгает фактический впрыск топлива) По работе двигателя не замечено скачков. Обороты держит. Заметил динамика стала как то менее чем раньше было. В небольшой мороз заводится плоховато вдогонку. При плюсовой температуре лучше. Свечи правда еще не проверял.
-
Почитайте это
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=27.0
Вот такой вид имеет изнутри Ваш впускной коллектор
(http://img-fotki.yandex.ru/get/5413/15711077.2/0_6927e_2016d2a8_XL.jpeg.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/mezernitsky/view/430718/)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/5314/15711077.2/0_6927f_21e9724f_XL.jpeg.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/mezernitsky/view/430719/)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/4423/15711077.2/0_69280_caa647_XL.jpeg.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/mezernitsky/view/430720/)
А таким он должен быть после очистки
(http://img-fotki.yandex.ru/get/4422/15711077.2/0_69281_c53f4fd5_XL.jpeg.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/mezernitsky/view/430721/)
После очистки можно думать об остальном.
-
sarge: Беларусь - это не деревня, а страна, в которой много городов и поселков, вот и укажите в каком из них Вы проживаете.
-
Трещины в ГБЦ, если нет наружных утечек антифриза.
-
Трещины в ГБЦ, если нет наружных утечек антифриза.
А, я думаю, что в насосе не работает автомат опережения впрыска.
-
А, я думаю, что в насосе не работает автомат опережения впрыска.
согласен с Вами . Но во время ТРЕХ диагностик кто то должен был увидеть что действительный угол впрыска отстает от требуемого .В ОПКОМ-е эти параметры рядом прописывается
-
Диагносты по опережению впрыска не говорили. Все трое говорили что прыгает впрыск топлива по норме выставленный заводом 3,3 а прыгает 3,3-7,6. Незнаю правда единицы измерения в чем. Советовался с мастерами говорят это ничего страшного. Я считаю что если бы в ТНВД было дело то плавали бы обороты, мотор работал не ровно, при езде были бы дергания машины. Этого всего нету. Посоветовали просмотреть метки газораспределения. На выходных договорился с мастером посмотрим. Ну а с тосолом незнаю что делать остается только поднимать голову да смотреть прокладку ГБЦ
-
Приедьте ко мне посмотрим вашу машину - и опережение и подачу )))).
-
Приедьте ко мне посмотрим вашу машину - и опережение и подачу )))).
Я был у Вас. Вы сказали что датчик распредвала в ТНВД. Каземирович на Бризе сказал что 100% не он. Так что я незнаю лезть в насос не дешевое удовольствие хочется определить 100% причину а потом чинить
Добавлено спустя некоторое время
А, я думаю, что в насосе не работает автомат опережения впрыска.
Даже если предположить что это в этом дело, то что ТНВД под замену или можно починить?
-
Диагносты по опережению впрыска не говорили. Все трое говорили что прыгает впрыск топлива по норме выставленный заводом 3,3 а прыгает 3,3-7,6. Незнаю правда единицы измерения в чем. Советовался с мастерами говорят это ничего страшного. Я считаю что если бы в ТНВД было дело то плавали бы обороты, мотор работал не ровно, при езде были бы дергания машины. Этого всего нету. Посоветовали просмотреть метки газораспределения. На выходных договорился с мастером посмотрим. Ну а с тосолом незнаю что делать остается только поднимать голову да смотреть прокладку ГБЦ
Вообще подача не должна прыгать в таких пределах!
Небольшие колебания это нормально.По вашим симптомам из практики были проблемы с пробитой прокладкой между цилиндрами или подраный плунжер.
Я бы начал с прокладки.
-
Скажу так- у мотора несколько "болячек", первая прозаичный износ (расход масла), вторая негерметичность камеры сгорания относительно рубашки охлаждения (расход антифриза) с большой долей вероятности замена прокладки с шлифовкой ГБЦ решит этот вопрос, и третье- плавание подачи может говорить о подсосе воздуха, или проблемам в самом насосе.
Думаю в Вашем регионе проще (и в сумме дешевле) заменить двигатель в сборе, чем лечить этот.
-
Было такие две авто. Ошибки по опережению. Ремонт показался дорог клиентам. Переделали на насос VE . Тойота 2ст.
-
Короче целый "букет". Поднимем "голову" а там будет видно может малой кровью обойдемся)
-
Трещины в ГБЦ, если нет наружных утечек антифриза.
Так и Да трещины в ГБЦ. Подняли голову проверили на герметичность 2, 3, 4 трещины. Заварили аргоновой сваркой заменили клапана, маслосъемные, прокладки. И все стало гуд)
-
рад за вас таки правильное было предположение ;)
-
Третий год пошёл как ищу причину дефекта! Авто аналогичный как в теме Y22DTR . Почитав ваш форум вижу что понимающие здесь есть ! А теперь подробности: При запуске с утра валит сизый, вонючий (аж глаза режет) дым до прогрева движка до t 60-70 С (если работает на ХХ и того дольше), далее абсолютно дыма никакого. Ощущается не большое троение в течении 20-40сек. + ко всему при t на улице +8 и ниже приходится маслать стартером от 3 сек. и более и уже при t -10/12 C. стаю колом. При снятой фишке t, свечи греют значительно дольше , свечи все заменены и проверены, результат ни на дюйм не улучается ! Масло на 10 тыс. 1л. Антифриз в норме . Стакан с крышкой топ. фил. заменён + колечки на быстро съёмах. Уплотнительные колечки под траверсой форсунок, распылители заменены + чистый коллектор и ЕГР. Желаемое начало впрыска 3.0 °CA Актуальное начало впрыска 2.8-3.2 °CA . (если что комп. с прогай всегда под руками любую инфо готов предоставить) ошибок – нет ! А теперь внимание ключевой момент после замены распылей запуск движка прошёл без дыма! наследующее утро всё как раньше ! Ну как вам “конфетка” ? логические размышления будут , может вопросы дополнительно . Из последних наблюдений: при прогреве движка, когда дыма уже мало, если заглушить и ч/з мин. завести из трубу столб дыма “выплёскивает” и быстро на прежний уровень ! в общем голову “рвёт” от мыслей ! Видео дыма из трубы утрешний старт (видео староватое, по весне, но принцип тот же )
http://www.youtube.com/watch?v=YuawInwTCoo
-
Cудя по ритмичности ( плевки) выходящего дыма, похоже что проблема в каком либо цилиндре либо в двух. Хотя просто по видео тяжело дать однозначный совет, но если Вы упоминаете подтраивание, то это тоже говорит об этом.
-
Cудя по ритмичности ( плевки) выходящего дыма, похоже что проблема в каком либо цилиндре либо в двух. Хотя просто по видео тяжело дать однозначный совет, но если Вы упоминаете подтраивание, то это тоже говорит об этом.
Хорошо вариант согласен но: 1) Дымит только до прогрева (а при залегших кольцах и др. постоянно) + цвет не сине/голубой а больше сизо/белый - наверное. 2) При увеличении t принудительном вкл. свечей запуск в холодную погоду не на секунду не сокращается. 3) Расход масла 1л. на 10 тыс. 4) Тяга огонь в седёлку прижимает !
-
Спорить не буду, но похоже по мере прогрева улучшаются условия для горения смеси.
-
Спорить не буду, но похоже по мере прогрева улучшаются условия для горения смеси.
Спасибо за мнение! А теоретически что тогда может происходить в моей поршневой? в чём дефекты? если брать в расмотрение перечисленные пункты выше! а кстати пункт 5) Что интерестно произошло когда менял распылы? Что дыма не было при запуске ???. При этом снимался распредвал, коллектор, ремень. Взглянули на гидрокомпесаторы. Большое спасибо за внимание!
-
Стоит проверить соответствие меток коленвал, насос, распредвал.
Коленвал стопорить а не смотреть на метку шкива. И какая подача на прогретом двигателе?
-
Нужно начать с простого. Замерять компрессию и количество картерных газов.
-
Нужно начать с простого. Замерять компрессию и количество картерных газов.
Коленвал стопорился специальным стопором под этот движок, метки перепровераны. Замер компрессии на этих движках нескажу что простое дело выкручивание свечей 50/50 гразит надломом и васвердливанием или падъёмом головы. Подача на прогретом на ХХ желаемое, актуальное 3.0 (+/-0.2°CA), фактическое кол-во впрыска 4-5. А что поповоду кол-ва картерных газов ? не понял как замерить кол- во картерных газов?
-
Вот почитай, тут все подробно описано.
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1977.0
-
Вот почитай, тут все подробно описано.
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1977.0
Спасибо информативно но, думаю смысла большого нет т. к. необходимо на прогретом двиг-ле производить замер а у меня при прогреве двигатель “шепчет” дыма ноль, вони ноль .
-
Больше похоже на негерметичность насоса, в результате при длительной стоянке часть топлива убегает обратно в бак. Проверить состояние шлангов обраток на форсунках и состояние резинового кольца на болту блокировки приводного вала.
-
Больше похоже на негерметичность насоса, в результате при длительной стоянке часть топлива убегает обратно в бак. Проверить состояние шлангов обраток на форсунках и состояние резинового кольца на болту блокировки приводного вала.
Вот эта мысль мне больше по душе на днях проделывал следующее: пережал шланг подачи топлива от бака перед фильтром. В шланг обратки от форсов к насосу (уплотн. колечки на форсах нов. тройники, шланжики обратки нов.) шприцом нагнетал топливо 60 мл (3*20) вошли свободно. 4-ый под небольшим давлением т.е вдавливаю шприц до конца отпускаю - поршень шприца выдавливает солярой обратно ч/з 1-2 мин и он входит свободно 5- ый шприц аналогично 4-ому ! подтёков ну нету нигде ! вот гадаю теперь ! может что выдавил ! усилия не большие прилагал чуть хватает чтобы обратно поршень шприца выдавило. Где тогда топливо которое шло под давлением ?
-
Сбежало в бак через обратку насоса. Или в поддон через сальник.
-
Сбежало в бак через обратку насоса. Или в поддон через сальник.
Если уходит ч/з обратку в бак как тогда проверяют место подсоса подавая довление грушей на подачу? и ведь находят !
-
.... подтёков ну нету нигде ! вот гадаю теперь ! может что выдавил ! усилия не большие прилагал чуть хватает чтобы обратно поршень шприца выдавило. Где тогда топливо которое шло под давлением ?
Сбежало в бак через обратку насоса. Или в поддон через сальник.
Парни с вариантом про поддон может кто чуть подробнее растолковать ? как определить 100% что там подсос (и будет ли он вообще? если соляра уходит в двиг.) я так понимаю для устронения нужно снимать насос ? (процедура не на 5 мин как ни как!)
-
Варианта два. Можно вакуум создать в тнвд специальным приспособлением, а можно поставить прозрачные шланги на подачу и обратку, оставить на ночь и пронаблюдать где появится воздух.
-
Варианта два. Можно вакуум создать в тнвд специальным приспособлением, а можно поставить прозрачные шланги на подачу и обратку, оставить на ночь и пронаблюдать где появится воздух.
А чем спец прибор отличается от груши нагнетаемой топливо на подачу к насосу? или мой способ ! который показал не герметичность по насосу но, ......
-
А чем спец прибор отличается от груши нагнетаемой топливо на подачу к насосу? или мой способ ! который показал не герметичность по насосу но, ......
Вы создаете давление, а нужно создать вакуум.
-
Поднимаю тему. Опель 2.0 VP44 PSG16, электронный егр. Опять сталкиваюсь с проблемой. Пока не прогреется дымит белым дымом(как при позднем зажигании). При прогреве до 70-80 град дым пропадает. Доза на холодную прыыгает на 2 мг, например 12-14. Углы в норме. Егр чистый. Компрессия отличная. По словам владельца форсунки проверены. Что думать опять не знаю. Люди с аналогичной проблемой меняли насосы, бестолку, проверяли форсунки, бестолку. Раньше я думал,что проблема в пламягасящих шайбах- не подтверждается. Понятно, что не сгорает смесь. Что меняется при нагреве до рабочей температуры и почему????????
-
Увеличивается температура воздуха в цилиндрах и процесс смесеобразования происходит эффективнее.
-
Валера, это и ежу понятно. Почему на непрогретом двигателе условия не позволяют смеси полностью сгорать???
-
ну так ежу же и должно быть понятно, что это должны быть:
- показания температурных датчиков,
- некачественный распыл топлива,
- поздний реальный впрыск топлива,
- несоответствие степени сжатия,
- несоответствие температуры сгорания.
А после этого каждый из приведенных факторов разбиваете еще на множество мелких подфакторов и каждый из них перепроверяете. И без ссылок на то, что хозяин автомобиля или кто-то другой до вас их уже проверил. Только сами и только своими ручками.
-
Валера, это и ежу понятно. Почему на непрогретом двигателе условия не позволяют смеси полностью сгорать???
Я бы попробовал сделать впрыск пораньше и форсунки проверил.
-
Я бы попробовал сделать впрыск пораньше и форсунки проверил.
не знаю помогут ли dima836 новые форсы а я заменил распылители и дымит как прежде (только у меня сизый дым. Так белый, может всё таки где то подсасывает в топливо,прогреется размякнет какое либо уплотнение и норма ?). dima836-самое интерестное у меня, то что после замены распылей авто завёл без дыма !!! (истина где то рядом!) при t 20-25 С следующее утро всё как прежде ! что это - огнеупорные шайбы на один запуск годятся ? , дат кв. ?
-
не знаю помогут ли dima836 новые форсы а я заменил распылители и дымит как прежде (только у меня сизый дым. Так белый, может всё таки где то подсасывает в топливо,прогреется размякнет какое либо уплотнение и норма ?). dima836-самое интерестное у меня, то что после замены распылей авто завёл без дыма !!! (истина где то рядом!) при t 20-25 С следующее утро всё как прежде ! что это - огнеупорные шайбы на один запуск годятся ? , дат кв. ?
Ну как вариант, можно попробовать предпрыск на форсунках сделать побольше и/или давление первой ступени уменьшить.
Ну конечно же проверить и убедиться что нет подсоса воздуха в топливо.
-
Ну как вариант, можно попробовать предпрыск на форсунках сделать побольше и/или давление первой ступени уменьшить.
Ну конечно же проверить и убедиться что нет подсоса воздуха в топливо.
1-я ступень настроена 225-230 бар !
-
1-я ступень настроена 225-230 бар !
А ход предпрыска какой?
-
Вставлю две копейки..., почему-то все плавно отходят от темы проверки компрессии ???, яко-бы отличная, ну да это на вашей совести. Мысли в слух по поводу первого запуска без дыма - "гидрики смотрели" - было сказано, отсюда может быть следующее: при манипуляциях с распредвалом гидры хапнули воздуха и потеряли на время способность нормально работать, клапана нормально сели на сёдла и обеспечили герметичность и при первом запуске всё было о-кей. После работы и остановки гидры прокачались и стали работать "как надо", но не обеспечивать нормальную посадку клапана на седло. Отсюда следует еще нсколько выводов: вязкость используемого масла до прогрева двигателя очень высока и идёт "перенабивка" гидриков и они не дают сесть клапану, с прогревом двигателя вязкость масла становится ниже и клапана так-и садятся на седла. Ввторая возможная причина - неисправность редукционного клапана маслонасоса отсюда опять идёт "перенабивка" гидриков и с прогревом вязкость опять падает и гидры опять начинают нормально работать. Я бы посоветовал проверить компрессию на холодную, а лучше сделать пневмотест, вот он и покажет локализацию проблемы. Как то так... ;) :)
Ну и проверить механическим манометром давление масла на старте холодного двигателя и до самого прогрева до рабочей температуры.
Добавлено спустя некоторое время
Компрессия отличная. По словам владельца форсунки проверены.
Компрессия отличная ??? - а сколько это в Попугаях ??? "По словам владельца..." Первое правило - НЕ ВЕРЬ ВЛАДЕЛЬЦУ!!!
Добавлено спустя некоторое время
Замер компрессии на этих движках нескажу что простое дело выкручивание свечей 50/50 гразит надломом и васвердливанием или падъёмом головы.
Клёвая отмазка ;D ;D ;D, А кто Вам сказал что мы здесь простыми делами занимаемся? ;D
-
Я уже сам встречал несколько раз эту проблему и слышал от знакомых и именно на наcосах PSG16. На днях экспериментировал: поменял на заведомо исправные гидрики, форсунки с колечками, и в конце ТНВД. Все по-старому- сначала заводится несколько минут дыма нет, потом начинает поддымливать сизым дымом. Форсунки, гидрики, ТНВД не при делах. Давление масла мерять поленился, насос легче перебросить ;D
-
Начинает подымливать когда свечи отключаются?
-
;D ;D ;D
Свечи даже не включаются. Это же непосредственный впрыск
-
Нужно начать с простого. Замерять количество картерных газов.
Замерил кол-во картерных газов на своём 2,2 DTI /4 = 550 см3 в пересчете на объем одного цилиндра. При: 1) t ОЖ +5. вышло 34-37 л./мин. 2) t ОЖ +80 20-22 л./мин. пробег min. - 270 тыс.
видео файл запуска : http://www.youtube.com/watch?v=AlWd2GJ4S3w
если это всё же компрессия то пожалуйста парни, кто с опытом восстановления потерянной компрессии , пожалуйста подскажите в чём именно из практики может быть дело! В связи с тем что при прогреве дыма нет ! Я так полагаю трещины цилиндров, пробитую прокладку исключаем ! вероятность закоксовки компрессионных колец увеличивается ! т.е. при нагреве масла кокс разжижается, “расходится” я прав ?
Excel файл запуска :
-
Уважаемые Димоны! Я уже запутался с вами. Один говорит что свечи включаются при запуске, другой что нет. Кому верить?
Может это просто особенности эксплуатации с биодизелем?
Например на холодную подклинивают распылители, а как прогреются то хорошо начинают работать.
Картерные газы в норме, значит поршневая хорошая. Вот еще бы компрессию измерить или сделать пневмотест.
-
По всему не знаю
Но один ответ я вам скажу на 100%
если уходит антифриз то проблема 100% в голове! Может и не все так страшно и нет трещины может просто пробило прокладку! У меня был Опель одно время только бенза за 1.5 года делал 3 раза голову !!! Вообще движки GM полное говницо))))
Снимайте голову и устраняйте проблемки
Только обязательно шлифуйте голову и проверяйте !
И при зборки используйте только новые болты так как если поставите старые через короткий промежуток времени может вылезти опять)
А то что у вас выхлоп сизый
По маслу я не скажу Но скорее всего он просто парует!!!
Так как на холостом ходу масло не горит и выхлоп должен быть более менее бесцветный на прогретом двигле! А если он около белого то это пары от вашего антифриза!!!
-
Вообще движки GM полное говницо))))
Купил г****** и теперь все рассказывает что GM неправильная контора.
Ну у мну вторая машина Опель. Двигатель посмотрел, насос сделал... После этого лет пять или 7 уже прошло - полет нормальный. Проблема кузов, да ржавеет. Рабочая машина была тоже Опель кольца переплюнули... ездила и экономила. Знакомому продали уж года три ездит проблем нет.
Если Опель Г то что не Г?
С точки зрения ремонтника все машины Г. Ну что будем ездить на трамвае?
-
Уважаемые Димоны! Я уже запутался с вами. Один говорит что свечи включаются при запуске, другой что нет. Кому верить?
Может это просто особенности эксплуатации с биодизелем?
Например на холодную подклинивают распылители, а как прогреются то хорошо начинают работать.
Картерные газы в норме, значит поршневая хорошая. Вот еще бы компрессию измерить или сделать пневмотест.
Я не знаю почему у dima836 не вкл. свечи а у меня всё исправно работает ! 12V поступают, потребляемый ток свечей от11 до7 А - мультиметром ! сопротивление 0,9-1,1 Ом
На ДТ стандартного производства ситуация анологичная. Распылители заменены!
Карт.газы в норме на гор. двжке ! - это да , и дыма нет . Но на хол. газы в разы больше ! Пожалуйста поделитесь опытом по поводу моих мыслей : "происходит залегание колец(или ещё чего), при разогрева масла расскаксовываются," в связи с чем думаю перед заменой масла залить присадку немецкую или американскую (по 9$) для промывки движка якобы они очищают клапана поршневую от кокса! .... (Я в сказки не верю ! но всё равно замена масла приближается! 9$ не потеря , хуже чем есть думаю не станет !)
Так как на холостом ходу масло не горит и выхлоп должен быть более менее бесцветный на прогретом двигле! А если он около белого то это пары от вашего антифриза!!!
Антифриз в норме ! Синий выхлоп только до прогрева движка , потом полностью прозрачный! масло 1л. на 10 тыс. Белый ещё говорит о подсосе топлива !
-
А, сальники на форсунках меняли? И установили их правильно? А резиновые кольца на штангах подвода топлива меняли?
-
А, сальники на форсунках меняли? И установили их правильно? А резиновые кольца на штангах подвода топлива меняли?
уплотнительные колечки под траверсой заменены устанавливались при снятом распредвале, затяг по инструкции. штанги подвода топлива имеете в виду трубки к насосу ? - там ничего неменяли ! но и подсоса там нет !
-
Я же вам написал: сделайте ДВА опыта. Один со снятой фишкой датчика, а второй со снятой фишкой и с отключенными свечами. Или Вы второй опыт будете делать через неделю, хорошенько обдумав результаты первого опыта?
Имейте в виду, результаты первого опыта без второго не значат абсолютно ничего - голое гадание на кофейной гуще. А оба опыта одновременно дают внятный ответ.
Идеальный вариант предварительной диагностики, но если при снятой фишки ОЖ ни чуть не улучшается запуск соответственно откл. свечи тоже бестолку, на топливной магистрали прозрачные шланги всё идеально ! Замер картерных газов на 2,2 DTI /4 = 550 см3 При: 1) t ОЖ +5. вышло 34-37 л./мин. 2) t ОЖ +80 20-22 л./мин. пробег min. - 270 тыс. Соответственно ЦПГ - в приемлемом состоянии . Клапана ? или нет ? Да и при таких картерных дым сизый валит пока не прогреется !
-
34-37 литров газов в минуту - компрессия как у трупа !
Но за три года похоже ее никто так и не измерил :)
"прелесть" движков с прямым впрыском что они продолжают неплохо ездить даже с половиной компрессии от заводской,
похоже как раз тот самый случай
-
Я в поисках замера компр. В своём городе пока все отказывают ! Склоняюсь тоже к заниженной , но замер картерных газов на холл. двиг. судя FAQ
ни о чём не говорит ведь нужно смотреть на прогретом двиг-ле, а на прогретом впринцепе норма ! + тяга у авто не жалую при паспортном 10,5с до 100км/ч выдавил 13,72 сек. + масло на 10.000 км. = 1 лит. Вот и думай что хочешь ! Да кстати нашёлся один работник готовый замерить компр. В моём гор. цена его работ = от 80 до 290 $ только в BYB . И мне пришлось его по тел. убеждать что замер на моём движке нужно производить ч/з свечи а не форсунки !!! после чего решил не ехать к этому мастеру.
-
Замерил кол-во картерных газов на своём 2,2 DTI /4 = 550 см3 в пересчете на объем одного цилиндра. При: 1) t ОЖ +5. вышло 34-37 л./мин. 2) t ОЖ +80 20-22 л./мин. пробег min. - 270 тыс.
видео файл запуска : http://www.youtube.com/watch?v=AlWd2GJ4S3w
если это всё же компрессия то пожалуйста парни, кто с опытом восстановления потерянной компрессии , пожалуйста подскажите в чём именно из практики может быть дело! В связи с тем что при прогреве дыма нет ! Я так полагаю трещины цилиндров, пробитую прокладку исключаем ! вероятность закоксовки компрессионных колец увеличивается ! т.е. при нагреве масла кокс разжижается, “расходится” я прав ?
Excel файл запуска :
Второй вопрос с вашего разрешения, прочёл в факе обе темы и эту всю и нигде ни слова о разнице картерных на холодном и горячем двигателе, можно ли озвучить нормативный объем картерных по отдельности на холл. и гор. двиг. ? Дело в том что у меня 37 и 25 соответственно !
1 - Ничего особо не высчитывая для Вашего 2.2 мотора скажу 16-35 литров - это состояние практически нового мотора. Постепенно увеличивающийся расход от 35 до 80 это состояние нормально стареющего мотора. Такое увеличение обычно происходит за 250-300 тыс. км. С 80 до 100-110 расход вырастает быстро, тысяч за 20-50. 100-110 это сильно изношенный мотор, который от стартера уже может и не запускаться.
2 - Я думаю то, что поршень изготовлен из алюминиевого сплава, а блок из чугуна, знают все.
А вот то, что коэффициент термического расширения у ал. сплавов вдвое выше, чем у чугуна, наверное, является страшным секретом... :)
Из сказанного следует, что при нагреве до одинаковой температуры, деталь из алюминиевого сплава расширится на вдвое большую величину, чем деталь сделанная из чугуна, такой же формы и такого же размера.
Таким образом в холодном моторе зазор между поршнем и цилиндром всегда меньше, чем в горячем. Отсюда и разница в расходе картерных газов. Вот только зачем понадобилось заморачиваться с измерением расхода газов на горячую и холодную? Если к Вам приезжает машина на диагностику, не станете же Вы оставлять ее не ночь для остывания..... ;D
Добрый день !!! долгожданное продолжение истории! Поднял голову, мастер сказал поршневой нету, хона нету, в одном цилиндре проявляются задиры! Поддон пока не сбрасывали! Поршни в цилиндрах немного шевелятся (норма, нет вопрос пока открыт) Идёт анализ о ремонте или замене двигателя в сборе ! Плиз парни помогите советом, Мастер подталкивает меня к замене двиг. Я колебаюсь и задаюсь вопросом : Как при “мёртвой” поршневой я разгоняю автос Y22DTR до 100км/ч за 13,41 сек. ? (аналогичные 2 авто. Парни разгоняли за 18 и 22) На вопрос почему нет расхода масла (600-800гр. На 10 тыс.), и не дымит после прогрева – предположение что ещё живые МСК !? реально возможно ?
Мастера, гуру help !!! время поджимает, автос долго не сможет хранить в гараже ……………
Добавлено спустя некоторое время
На вопрос почему нет расхода масла (600-800гр. На 10 тыс.), и не дымит после прогрева – предположение что ещё живые МСК !? реально возможно ?
Мастера, гуру help !!! время поджимает, автос долго не сможет хранить в гараже ……………
Собственно фото 1-го и проблемного 4-го цилиндров !
p.s. загружаю 3 фотки допустимого размера, - пишет неможите больше 3-х !??
-
Что ли вообше без вариантов и советов ? Мотористы ау? что делать с задиром и хоном? оставить можно? блок цельный без гильз !
-
Очень сомневаюсь, что кто-нибудь по фото определит степень износа. Где результаты промеров овальности нутромером?
-
Очень сомневаюсь, что кто-нибудь по фото определит степень износа. Где результаты промеров овальности нутромером?
Совершенно нечего возразить!! :) Я вижу что вверху гильзы стоит твёрдосплавная вставка,для меньшего износа гильзы в моменте переклада поршней. Поэтому износ там будет минимальным.. Если есть поршня большие по полноте в стандарте,то я бы восстановил бы хон и поставил новые поршня.. Сейчас гляну есть ли поршня полнее.. А ваши старые поршня скорее всего ещё и просели минимум соток на пять
Да есть такие поршня --вот номер-- по Опелю 06 23 155