Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт дизельных двигателей и их систем (легковые авто) => Тема начата: evgeny.astrakhan от 06 Января 2013, 00:31:54
-
Доброе время суток форумчане, подскажите пожалуйста, у меня проблема с двигателем 4М40. купил машину 2 недели назад, в начале моей эксплуатации, при переключении АКПП в положение "Р", машина изредка глохла( чек горит), буквально дня 3 назад, оставил машину на прогреве мин. 30, после переключения АКПП машина начинала глохнуть, доехал до дома начали плавать обороты и глохнуть даже на "D". Вчера доехал до электрика , сделал компьютер, выдает датчик концевика холостого хода и датчика педали газа. подскажите какие возможные проблемы, как и куда лесть. Заранее спасибо.
-
ну с оконечных выключателей и начинайте + подсос воздуха.
-
как вариант- сбита регулировка.
-
у меня тоже 4М40,1996г, мех. тнвд: в прохладное время года заводится хорошо, начинаю движения - едет хорошо, но как сбросишь газ - глохнет (затухает). Прокачиваю лягушкой (из обратки сначала пена, потом чистая солярка), завожу и дальше уже без проблем - до сл. утра. Трубопровод IN, OUT, лягушка проверены на герметичность и проходимость. Клапан опережения и резинка в норме (попутно вопрос - для чего этот клапан связан со стояночным тормозом?). Фильтр поменял - MANN. Сальник тнвд пока исключаю - обратка не "окрашена" отработанным маслом. Могут здесь быть виноваты форсунки? При попадании воздуха в тнвд надо его специально удалять или он с обраткой сам уйдет? Заранее большое спасибо за ответ.
-
возможна негерметичность по соединениям, в том числе и на форсунках.
-
в том числе и на форсунках.
если не трудно, объясните, пожалуйста что может быть с форсунками, если утром первые 3-5 км под нагрузкой едет хорошо, а при сбросе газа затухает?
-
если не трудно, объясните, пожалуйста что может быть с форсунками, если утром первые 3-5 км под нагрузкой едет хорошо, а при сбросе газа затухает?
нет, форсунки тогда не при чем. Если бы глохла после двух-трех минут работы, еще было бы понятно.
Тогда возможен еще один дефект - по опережению впрыска топлива. Сочетание неправильной настройки ТНВД + в этот момент прекращается подача питания на клапан опережения впрыска топлива. Возможно также снижение внутрикорпусного давления на хх.
-
Сальник тнвд пока исключаю - обратка не "окрашена" отработанным маслом.
Это Вы зря ;),поставьте прозрачную трубку на обратку и проверьте на наличие газов в топливе,а если поставите и на подачу тогда будете иметь полную картину...
-
Это Вы зря ;),поставьте прозрачную трубку на обратку и проверьте на наличие газов в топливе
поставил: когда глохнет - трубка пустая. Прокачиваю, завожу - сначала пена, потом соляр с пузырьками, затем чистый соляр. И это только на первых 5-10 километрах, потом весь день хорошо работает. А с весны до осени вообще забываю об этом - проявляется когда ниже +5С
Добавлено спустя некоторое время
Сочетание неправильной настройки ТНВД + в этот момент прекращается подача питания на клапан опережения впрыска топлива.
нет, клапан в этот момент уже отключен. Иногда при затухании принудительное включение клапана "вытаскивает" двигатель, но не всегда
-
Добавлено спустя некоторое время нет, клапан в этот момент уже отключен. Иногда при затухании принудительное включение клапана "вытаскивает" двигатель, но не всегда
именно потому, что отключен и возникает позднее опережение впрыска топлива.
-
Ваш случай подходит под версию с слегка пропускающим сальником и подзабитым топливопроводом. Когда пытается "заглохнуть" обратите внимание на кнопку "подкачки",если ее "присасывает"то проблема с проходимостью топливопровода,возможно сетка в баке забита грязью.Попробуйте дунуть в трубку с пристрастием,если поможет - удалите сетку вообще.
-
Ваш случай подходит под версию с слегка пропускающим сальником и подзабитым топливопроводом. Когда пытается "заглохнуть" обратите внимание на кнопку "подкачки",если ее "присасывает"то проблема с проходимостью топливопровода,возможно сетка в баке забита грязью.Попробуйте дунуть в трубку с пристрастием,если поможет - удалите сетку вообще.
подзабитый топливопровод маловероятно. Иначе автор не писал бы, что
" И это только на первых 5-10 километрах, потом весь день хорошо работает."
-
Ох, я совсем запутался - разве может
дефект - по опережению впрыска топлива. Сочетание неправильной настройки ТНВД + в этот момент прекращается подача питания на клапан опережения впрыска топлива. Возможно также снижение внутрикорпусного давления на хх.
проявлятся только при ниже +5С?
-
Купить ремкомплект на тнвд и заменить. Может подсасывать воздух не только в сальнике но и в других местах на тнвд, поэтому нужно менять всЁ.
-
Ох, я совсем запутался - разве может
проявлятся только при ниже +5С?
топливо густеет и хуже "просасывается",разряжение увеличивается,соответственно любая проблема усугубляется.
На механической аппаратуре воздух может гонять долго по кругу через клапан опережения,я обычно глушу байпас и выбрасываю резинку чтобы при возникновении подсосов воздух не попадал опять в насос
-
Доброго времени! Попробуй на ночь приоткрыть крышку бака,может за ночь вакуум создаётся.ТНВД с клапаном опережения впрыска прокачивается от воздуха ручной подкачкой только при включеном зажигании(т.е. на клапане ОВ должен быть "+"). Можно временно запитать клапан ОВ постоянным "+12в",управляющий провод с блока управления отвернуть и заизолировать,а затем снова попробовать утренний запуск и прогрев. Постоянно так ездить не надо,даже если понравится.Сообщи ,что получится.
-
Можно временно запитать клапан ОВ постоянным "+12в",управляющий провод с блока управления отвернуть и заизолировать,а затем снова попробовать утренний запуск и прогрев. Постоянно так ездить не надо,даже если понравится.Сообщи ,что получится.
1)Зачем запитывать клапан отдельно, если при утреннем запуске и прогреве он и так включен?
2)Зачем запитывать клапан отдельно, если его можно включить в любой момент первым щелчком РТ?
А насчет вакуума в баке - завтра с утра пойду проверять. Еще хочу исключить периодически возникающий, а потому трудноуловимый подсос через лягушку и водосброс - поставить временно фильтр от Гольфа, только пока не придумал, как прокачать систему перед первым пуском. Как что выясню - сообщу.
-
1)Зачем запитывать клапан отдельно, если при утреннем запуске и прогреве он и так включен?
2)Зачем запитывать клапан отдельно, если его можно включить в любой момент первым щелчком РТ?
А насчет вакуума в баке - завтра с утра пойду проверять. Еще хочу исключить периодически возникающий, а потому трудноуловимый подсос через лягушку и водосброс - поставить временно фильтр от Гольфа, только пока не придумал, как прокачать систему перед первым пуском. Как что выясню - сообщу.
человек хотел отделить "мух от котлет", проблема у вас "завязана" на опережении впрыска топлива или чем то другом?
-
мозги кипят:
вот это
первые 3-5 км под нагрузкой едет хорошо, а при сбросе газа затухает?
может быть завязано с нарушением опережения впрыска?
-
В большинстве подобных случаях с подсосом все сводится к изношенному корпусу тнвд - воздух сосет из под сальника с люфтящим валом. Через 5-10 минут работы двигатель прогревается(а в месте с ним и корпус насоса с сальником) и подсос как бы гасится - весь день можно ездить нормально, а утром опять - тренируй бицепс подкачкой.
-
сегодня еще раз проверил клапан ОВ: дунул компрессором в центральное отв. Четыре отверстия в открытом положении продуваются хорошо, а в закрытом продуваются еле-еле. Это нормально?
-
Да,это нормально. Осталось не ясно следующее: Если Вы перед утренним запуском(НЕ ВРАЩАЯ СТАРТЕРОМ!) при включенном зажигании(т.е.клапан ОВ запитан и его байпас перекрыт)прокачиваете ручной подкачкой систему - есть воздух из обратки или нет? Прокачивать нужно с пол-минуты,т.к.если есть воздух перед ТНВД,то он сразу через обратку не пойдёт. Если воздух есть,то после его удаления и запуске двигатель также глохнет через 3-5 км и снова появляется воздух? Или после первой прокачки всё нормально? Или не нормально,но лучше? Или при первой прокачке воздуха сразу нет?
-
я сейчас езжу без лягушки:
Еще хочу исключить периодически возникающий, а потому трудноуловимый подсос через лягушку и водосброс - поставить временно фильтр от Гольфа,
поэтому прокачатьне могу. Но с лягухой было так: утром в обратке соляр есть, лягуха качает 5-10 качков и стает колом, из обратки выходит немного пузырьков. После запуска через 1-2 мин начинает глохнуть и из обратки идет пена. Восстанавливаю обороты лягушкой и ХХ нормализуется. Затем едет несколько км, пока не сбросишь газ - тогда глохнет - обратка пустая.
-
Утром прокачивал лягушкой при включеном зажигании или нет? Если нет,то в ТНВД может оставаться воздух.
-
Утром прокачивал лягушкой при включеном зажигании или нет? Если нет,то в ТНВД может оставаться воздух.
Объясните, зачем включать зажигание (закрывать клапан) при прокачке, если пуск хороший, а после пуска клапан итак закрыт и весь воздух улетает в обратку? Понятно, если б затруднен пуск.
-
Если клапан открыт(зажигание выключено),то при прокачке топливу интереснее пройти не через ТНВД,а через байпас и клапан ОВ уйти в обратку,прокачивается оно через открытый клапан ОВ также туго,поэтому кажется,что прокачали.Но если в ТНВД есть воздух - часть его там сожмётся и останется. Далее! Заведён двигатель или не заведён - клапан ОВ при вкюченом зажигании не обязательно открыт или закрыт,он может находиться в любом промежуточном состоянии,которое изменяется и поддерживается ШИМ-импульсами с блока управления,а не просто "+12в".Зависит положение клапана от: 1.Датчика температуры двиг.,2.Датчика положения рычага управления ТНВД,3.Датчика оборотов двиг.,4.Проводки, и наконец 5.От адекватной работы самого блока управления. Следовательно,если не исправен любой элемент из перечисленых,то при запуске и работе двигателя могут быть странности вплоть до отказов. Запомните - нет такого стенда,на котором мы гарантированно увидим,как работает Ваш ТНВД.Увидеть это можно только на двигателе. Поэтому прежде,чем драконить насос из двигателя и потом где-то метаться с ним,а потом ещё и не правильно "воткнуть назад" - НЕОБХОДИМО проверить всё, что можно, пока ТНВД ещё на двигателе.Даже если Вы очень уверены,что с сигналом на клапане всё в порядке - запитайте его на время прямым напряжением (хоть с аккумулятора,хоть с клапана отсечки).Этим Вы переводите ТНВД на ранний впрыск (на время испытания),но все датчики и блок управления вмешиваться в работу ТНВД не будут!!! Провод с зелёным колпачком нужно заизолировать! Главное - это просто, и денег не стоит, и просить ни кого не надо,только короткое замыкание не устрой. И только после этого если всё останется без изменений - будешь проверять ТНВД. Кстати, сальник можно проверить не снимая ТНВД и тоже почти за "так". Но и так много написал,всё читать не захочешь.
-
у меня индикатор(светодиод) включения клапана ОВ. И я никак не могу найти ответ зачем клапан закрывается при включении ручного тормоза?
А про Кстати, сальник можно проверить не снимая ТНВД и тоже почти за "так"
очень хотелось бы подробнее
-
Сальник надо менять. Это их болезнь. Пока двиг. холодный сальник деревянный, при нагреве сальник становится помягче, да и металл при нагреве расширяется, поэтому день и работает без проблем.
-
Goodwin,Вы писали,что обратка(я понял про топливо) не окрашена маслом при сливе в ёмкость. А когда Вы выворачивали клапан ОВ - его резьба и вход были в саже,хоть немного? Или нет? Если сажа есть,то сальник менять на 100%.
-
Сальник ........Это их болезнь.
Проблема не в сальнике ,проблема в дебилах конструкторах повесивших три насоса на две втулки ТНВД. Менять нужно сальник вместе с втулками и никак иначе.пе
Первопричина ухудшения герметичности сальника односторонний износ втулок...
-
Проблема не в сальнике ,проблема в дебилах конструкторах повесивших три насоса на две втулки ТНВД. Менять нужно сальник вместе с втулками и никак иначе.пе
Первопричина ухудшения герметичности сальника односторонний износ втулок...
я думаю, что конструкторы не дебилы, просто в институтах ММС учат, что машина должна проехать 100тыс и - в металлолом.
-
Не согласен, изношеные втулки вала ТНВД на этом двигателе встречал всего два раза,а вот дубовых сальников переменял-уже не помню сколько. И сальники предпочитаю ставить не ZEXEL,а BOSCH (на погрузчиках Коматсу отработал,там проблема выражена сильнее - фильтры лень поменять,гоняют на забитых,пока через сальник не потащит).Да и материал сальника интереснее,т.к. потом некоторые из этих насосов возвращаются с другими проблемами(и бывает,что не раз),а сальник держит вакуум на "УРА".
Добавлено спустя некоторое время
Сальник не рекламирую - это чисто моё мнение!
-
Goodwin,Вы писали,что обратка(я понял про топливо) не окрашена маслом при сливе в ёмкость. А когда Вы выворачивали клапан ОВ - его резьба и вход были в саже,хоть немного? Или нет? Если сажа есть,то сальник менять на 100%.
клппан был совсем чистый. Сегодня пробовал заткнуть выход на обратку и создать вакуум на входе (0,2...0,1) на холодном дв. Около 30 сек вакуум не падал. Дохлый сальник должен сбить вакуум?
-
Именно это я и хотел предложить. Только нужно было ещё отключить питание на клапан отсечки(чтобы не завёлся) и при созданном вакууме на впуске покрутить стартером.
-
сальник ТНВД дубеет и трескается, начинает пропускать избыточное давление картерных газов в насос, пока не прогреется.
-
Не согласен, изношеные втулки вала ТНВД на этом двигателе встречал всего два раза,а вот дубовых сальников переменял-уже не помню сколько.
Это точно, изношенные втулки на этих двиг. редкость. За месяц поиска этой неисправности, уже давно можно было бы уделить 3 часа, для замены сальника. И ездить спокойно не ломая себе голову.
-
напрасно про втулки. :) Там косозубое зацепление и возникает изгибающий момент. В результате износ вала и втулок. Кроме этого, бывает достаточно сильный износ на самом валу канавки контакта с сальником.
В чем то правы по поводу того, что сальник нагревается. Но это лишь небольшая правда. Дело в том, что за ночь топливо стекает в бак из-за негерметичности системы и утром насосу приходится сначала закачать топливо и прогнать воздух и только после этого топливный насос начинает нормально работать без подсоса. Так что не столько в нагреве причина, а просто в развоздушивании.
-
Всё правильно из-за не герметичности топливо уходит в бак, но если бы сальник держал как положено, то система развоздушивается быстро. А в этом случае начинает нормально работать тогда, когда прогреется двиг. и приходится подкачивать ручной подкачкой. Дальше больше будет, начнёт глохнуть на ходу при сбросе газа.
-
Не согласен,
А я то-же не согласен, :D Я НИ РАЗУ! не видел насос от 4М40 без люфта вала.Другое дело что не всегда менял втулки.Это единственный японский двигатель с таким косяком,по крайней мере из тех которые я ремонтировал...
-
может быть у каждого свои представления о люфтах при которых требуется замена втулок. :)
Мы, кстати, очень часто меняем и валы насосов, а кто-то даже и не знает, что их меняют.
-
Собрался я завтра ехать заказывать сальник, но, получается без новой втулки и вала толку не будет?
-
Ну почему-же не будет,может и будет,только решения о нужных методах ремонта принимаются после дефектовки. Сальник меняется после полной разборки насоса,как и втулки.Втулки растачиваются на станке или токарном или координатно-фрезерном, либо разверткой в кондукторе.Сальник конечно можно заменить не разбирая насос,НО для этого нужно быть квалифицированным слесарем.После неквалифицированных "снятий" сальников без разборки куча корпусов и валов попала в металлолом.Вал может быть пригоден к использованию по поверхностям скольжения и иметь износ на вилке.В ходе ремонта может выяснится что нужен еще какой либо ремонт и Вы просто не увидите неисправность ввиду того что не знаете что искать и как смотреть.Конечно ремонт не сложный,но судя по тому что Вы долго собираетесь с духом готовясь к ремонту то значит Вы с железом на "Вы".Так может поискать кто сделает за Вас работу профессионально?Заодно и детали сами найдут.
-
Спасибо. А что входит в ремкомплект ТНВД?
-
Резинки и шайбы,сальник редко входит в ремкомплект.
-
а сальник по номеру кузова мне подберут или надо свой замерять?
-
146601-0700 или 9461615 373 или 31*20*7
-
ну вот... Прпвильно здесь кто-то заметил, что долго собираюсь с заменой сальника... Пришла весна и ушла проблема. Это уже третий или четвертый год: зиму мучаюсь с глохнущим двиг, а с марта до ноября забываю об этой проблеме.
-
после мартовских похолоданий проблема опять вылезла - решился на замену сальника. перед этим сфотал обратку в момент, когда начинает глохнуть. Начал демонтаж насоса по классическому пути - первым делом отломал штуцер тонкого шланга с радиатора: У кого есть проверенная метода восстановления штуцера? А то отлетит где-нибудь в дальней дороге...
Добавлено спустя некоторое время
и еще подскажите, на ощупь как определить изношены втулки вала или нет?
-
Если опыта нет то определить сложно. Пошевели в стороны люфта быть не должно.
На счет трубки, можно во внутрь вставить металическую трубку для прочности, снаружи обмазать соединение "жидкой сваркой" для пластмассы.
-
Вчера поменял наконец сальник, недопрессовал на 0,9...1 мм. Выработка на валу еле заметна. Сам вал как ни шевелил - люфта не заметил. Сегодня буду ставить насос обратно - краем уха где-то слышал, что при установке надо ставить по микрометру, но подробностей не нашел - буду ставить так. Если поставлю удачно и опять будет глохнуть - уйду в монастырь. Или отправлю туда весь ИТР ММС.
-
Подскажите, пожалуйста, какие будут симптомы если при установке насоса проскочить на зуб в сторону запаздывания?
Добавлено спустя некоторое время
Я проверил совпадение метки "0" на КВ с реальным положением поршня в ВМТ, затем пометил краской зуб через гидрач. Когда стал собирать - если совмещаю "0" на КВ с меткой "Т", переходящей в "N" на фланце, то крашенный зуб уходит на шаг вправо. Машину брал с аукциона с проб 90тыс, вроде не похоже, что кто-то лазил. Вот и не знаю, ставить как было или по метке "Т" ?
-
Вот и не знаю, ставить как было или по метке "Т" ?
Поставь как было.
Если позднее зажигание, будет синий дым, плохо заводиться и глохнуть.
-
Сегодня проверил по моменту впрыска, получилось: момент впрыска находится правее на зуб от метки, а стояло левее на зуб от метки, при этом до ремонта машина заводилась и ездила прекрасно - тяга, дымность, расход - 13-15 по гор. Решил поставить по метке, т.е. раньше на 1 зуб. Заводится с полпинка, ХХ устойчиво, обороты около 800, далее проверять не стал, сразу заглушил - тосол слит.