Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Ремонт механической части двигателей => Тема начата: Alex1394 от 19 Октября 2012, 21:34:36
-
Всем привет.
В связи с трудным пуском, в холодное время,
да-же при +4 завести проблема.
Решился разобрать и произвести дефектовку двигателя,
с последующим ремонтом.
Двигатель F8Q 632 дизель.
Столкнулся с тем что не могу нигде отыскать размеры допуска по износу цилиндра и колец, сам диаметр цилиндра известен это 80 мм,
а вот остальные параметры не нашёл.
Проскочило на одном сайте вот такие цифры по цилиндру :
Диаметр клапанов цилиндров:
Класс А или 1 80.000 — 81.015 мм
Класс В или 2 80.015 — 80.030 мм
Почему клапанов? Может опечатка и это каналов, а не клапанов?
И значение 81.015 мм как то настораживает, может опечатка и должно быть 80.015 мм
По кольцам одно предложение :
Зазоры замков поршневых колец (предварительно устанавливается)
И всё, а от каких значений отталкиваться ненаписано ничего, пустое поле, и так во многих местах на просторах инета, поле напротив этой фразы везде пустое, никаких значений нет? Или на дизеля один стандарт?
Но это навряд ли.
Помогите пожалуйста инфой, может кто капиталил похожий двигатель,
или есть техноты по этой теме.
Ещё интересует есть ремонтные комплекты поршневой и других деталей на этот двигатель,
по экзисту вроде есть, но для заказа доступны только номиналы,
ремонтные купить нельзя.
Спасибо всем за помощь.
-
Хм... ,
А свечи накала и правильность их работы для начала проверили?
Пневмотест или замер компрессии делали?
В отсутствии ухода топлива из насоса при простое двигателя за ночь убедились?
Или сразу, на ржавые мины - разбирать?
-
Это 1,9 dci?
-
Хм... ,
А свечи накала и правильность их работы для начала проверили?
Пневмотест или замер компрессии делали?
В отсутствии ухода топлива из насоса при простое двигателя за ночь убедились?
Или сразу, на ржавые мины - разбирать?
Да разборки не избежать.
Машина эта у меня 4 год, проехал я на ней больше, 55 тысяч,
на спидометре 135 000 км, и это немецкий почтовик, переделанный в пассажира. У почтовика минимум в год накат 30-40 тысяч. Машина 2001 года в Россию ввезена в 2008 году при пробеге что-то около 60 тысяч.
Это не честный пробег, при моём подсчёте на спидометре должно быть как минимум 335 000 км. Так что скорей всего скрутили или там или здесь 200 000 км.
Ручка КПП протёрта, сиденье водительское просижено.
Была замена обоих торсионов, 4-торсионная подвеска, передних пружин, они просто лопнули. Так что косвенно, пробег больше 300 000 тысяч.
Масло от замены до замены уходит от верхней метки до нижней,
но в этом году при очередной поездке в Францию, уже в Праге долил масло до верхней метки, на обратном пути так-же. Может конечно из-за больших скоростей масло подъело, но в прошлом году, при точно такой поездке в 7 100 км, масло не доливал до смены ТО совсем.
Машина пока не прогреется дымит беловатым дымом, после прогрева выхлоп почти чистый.
Возле фильтра через вентиляцию картера скапливается масло из движка, из под щупа если его вынуть дымит, и брызжит масло, но несильно может так и должно быть. Если снять маслозаливную горловину на клапанной крышке, брызги масла летят во все стороны.
Компрессию мерял два года назад, каким-то странным компрессометром показало 15 15 14 15, меряли через свечу накала.
Показания показались странными, взяли другой наш и вывернув одну форсунку померяли на одном цилиндре,там значения были другие 23, что в приципе более похоже направду, но всё равно не радостно граница износа предел 21 !
По поводу свечей зажигания(свечи накала), если неисправны то меняю сразу, накал на них есть, конечно проверял наличие напряжения.
Грушу давно уже сменил на насос, хотя это и лишнее, что в груше, что и в насосе клапан нормально держит, и топливо в бак не уходит,
когда ещё была груша, пытался подкачивать, но на пуск это никак не влияло.
Год назад на стенде, меняли распылители и настраивали все форсы.
Форсы не льют проверял лично!
Так что это капремонт, хорошо если только колечки поменять, а если блок точить, и там колено с рапредвалом то это уже другие траты.
На горячую летом то-же была проблема запустить, постоит немного и потом неохотно можно было запустить, но трудно.
Былая резвость и тяга пропала, расход топлива 7-8 литров смешанный режим. Но главная проблема, на которую я не могу забить, это почти невозможно запустить двигатель в холод. Прошлой зимой в -5 уже были проблемы с запуском, при полностью рабочих свечах! А теперь и при + 4 запустил после того как погрел феном движок, после запуска движок коптил как камаз!
Раньше в -30 заводилась без проблем, правда ездил каждый день,
я думаю, что скорей всего может мне и повезёт, и всего навсего залегли кольца, но это будет просто удача. Конечно перед разборкой опять померяю компрессию, и потом померяю с небольшим количеством масла в цилиндре, для успокоения.
Движок простой D не Dci.
Спасибо что проявили интерес к моей проблеме.
-
Для начала - пневмотест цилиндров и грамотный замер компрессии. При плохих результатах - снятие головы, и только затем - принятие решения на ремонт.
-
Спасибо за ответ.
А по теме,
есть размеры по цилиндрам (поршневая)у кого-нибудь по мотору F8Q или нет? От каких размеров отталкиваться, и какой допустимый износ?
-
1)хорошо если только колечки поменять, а если блок точить, и там колено с рапредвалом то это уже другие траты.
2)На горячую летом то-же была проблема запустить, постоит немного и потом неохотно можно было запустить, но трудно.
3)что скорей всего может мне и повезёт, и всего навсего залегли кольца, но это будет просто удача.
1) В дизельном двигателе никогда не изнашиваются только кольца,не тешьте себя напрасно,готовьтесь к полноценному ремонту
2)Это скорее говорит о неисправности топливной...
3)Это будет не просто удача,это будет чудо :D
-
Было бы просто чудесно сменить насос,
и не парится цена вопроса 10000 р.
Проблема не в ТНВД!!!
И ремонта не избежать, надо будет точить, проточат,
ценник не заоблачный, на расточку 4 000р.
Но смею заметить, тема не об этом, что,где,когда.
А всего лишь: мне нужны размеры и допуски,
а их как раз у меня и нет.
А нафлудить можно и на 100 страниц.
По теме есть данные?
Добавлено спустя некоторое время
В дизельном двигателе никогда не изнашиваются только кольца
У друга на лтэшке (дизель) залегли кольца, хотя на ней он каждый день и не по одному километру проезжал.
Ограничилось сменой колец, после этого на сегодня она уже проехала больше 100000 км. Была продана знакомому и по сей день ездит без проблем, так что есть теоремы, а есть и практика.
-
Вскрыл на выходных мотор,
ремонта не избежать.
Если с поршнями всё окей,
просто не в силах было уже смотреть,
то ограничусь гильзованием.
Если поршни убиты будут расстачивать,
2 ремонт скорей всего в плюс 0,5.
Колено в норме вкладыши коренных и шатунные в идеале.
Вкладыши конечно все заменю,
столкнулся с тем что купленные вкладыши почему-то с замком,
а оригинальные без замка,
да и места под замок нет.
Так что заказал другие,
надеюсь что придут без замка.
-
Не прошло и полгода ;D
Сегодня полностью собрали и запустили движок.
Что было сделано:
Гильзовка блока под старые поршни
Ремонт головы: замена форкамер всех, замена сёдел выпуск, направляющие, маслосъёмные,перешёл со стаканов на шайбы, так проще и дешевле регулировать клапана.
Замена всех вкладышей, кольца, сальники.
Замена сцепления с сборе(походило бы, но так проще)
Вроде всё, за всё отдал 72 т.р.
Запустили без проблем, конечно пока прокачали, но потом всё запустилось.
Правда первый пуск как всегда с ошибкой,но это шток в тнвд,
и прогрели, обороты ровные правда при такой ошибке на педаль не реагирует.
Заглушили, проверили все жидкости, долили.
Потом опять запустили правда опять с ошибкой, холостые чуть повышенные когда эта ошибка то холостые чуть выше чем надо.
Заглушил повторный старт, всё окей ошибки нет на педаль газа реагирует.
И всё бы ничего но нет холостых, не держит,
при чём проблема плавающая.
Пока машина хоть накатом едет есть холостые,
как встаёт то начинает работать с перебоями и потом глохнет.
Поездил заправился, встал перед холостые в норме, я думаю ну прочистилось
1-2 минуты, потом раз и заглох.
Ладно попозже вышел запустил вообще нет холостых.
Воздух в топливной есть, но не критично.
Похожие симптомы были после смены грм.
При чём как-то хитро, при первом старте всё нормально,
если не глушить то холостые в норме. Но стоит только раз заглушить,
потом холостых уже не будет. Нашёл выход, при чём случайно, отсоединил разъём от датчика температуры окр. воздуха в пускном патрубке, после этого запускал двигатель, соединял опять разъём, и чудеса холостые есть и они в норме.
Так ездил до того момента, пока не заехал к знакомому, и попробовали такой фокус, зажигание подрегулировать решили.
Но не снимать этот блатной шкиф, тем более запасного не было,
а так стягивать стрёмного, боялись поломать.
И решили на зуб ремень переставить пораньше и попозже,
конечно на 1 зуб это много, но других вариантов не было.
По раньше как трактор работал, по позже запускалься только с ошибкой.
Оставили как было прежде и чудо свершилось, появились нормальные холостые всегда.
Что повлияло загадка. Так я и ездил без проблем с холостыми пару лет до капремонта движка.
Теперь откапиталили собрали, а ездить нормально не могу.
Да же и не знаю где копать, трубки все заменю, как по теплее будет, в гараже дубак, а трубки любят тепло ;D
Как смог, так и рассказал.
Посоветуйте решение.
Спасибо всем за помощь.
-
Проверили момент впрыска по меткам в норме.
Все остальные метки на месте, ошибок нет.
На холодную заводится отлично,
холостые неустойчивые, дымит бело-серым и запах солярный удушающий от выхлопа.
После прогрева появляются холостые,
но движок на них как-то ведёт себя странно, работает ровно потом появляется какой-то сбой и глохнет, но может и 5 минут проработать без сбоя.
После таких стабильных холостых, задумчиво реагирует на педаль газа,
сначало при нажатии на педаль газа нет реакции а потом когда педаль уже в полу резкий подхват, тронутся большая проблема.
ЕГР у меня не заглушен, но по нему проблем не было,
работает он нормально не клинит не забит,
может заглушить его но до ремонта проблем с ним не было.
Уже голову сломал, может форсунки, изменилась после ремонта компрессия, а настроены они были на 120-130,
по техноте 125-140.
Или лить стали, но регулировали и меняли мне распылители 15 тысяч не проехал.
Не могло же разом всё умереть, до капремонта проблема была одна,
из-за низкой компрессии не мог запустить да-же при +7 .
Теперь запуск отличный но гора неисправной.
Может конечно пока машина стояла, а это 2 месяца всё закисло,
и при обкатке всё пройдёт.
Продиагностировал, ошибок нет, правда нет у меня клипа.
Диагностировал ELM.
Кто подскажет где копать, или мастера дизелиста толкового в Питере.
А то что-то я устал от этого ремонта.
Спасибо всем за помощь.
P.S. Обороты холостые в норме 823-827, смотрел когда диагностировал,
тахометра к сожалению нет.
-
В первую очередь Вам нужно нормально выставить статический угол опережения впрыска.
-
В первую очередь Вам нужно нормально выставить статический угол опережения впрыска.
Я повторяюсь, но это проверили,
всё как в техноте написано,
статическое опережение в идеале.
Следующий этап на стенд форсунки, может грязь какая попала.
Потом уже тнвд.
Добавлено спустя некоторое время
Отредактировать не могу поэтому просто добавлю.
Сперва так и думали что впрыск поздний и надо регулировать,
после проверки впрыска, стало понятно,
дело к сожалению не в опережении и надо искать дальше.
Надеялся что впрыск сбился и после регулировки проблема исчезнет.
Хотя и понимал что сбиться оно не могло, ничего такого мы нетрогали,
что связано с опережением, насос снимали вместе с силуминовым отливом и шестерню привода грм не снимали.
Не могло оно сбится , так и оказалось, опережение в порядке.
Может тнвд? Уж очень не хотелось бы дорогое удовольствие.
Добавлено спустя некоторое время
По логике после ремонта кардинально изменилась только одна величина,
это компрессия.
Как это изменение могло в худшую сторону повлиять на нестабильные холостые, и на горячем моторе на думающую педаль газа не понимаю.
Пока машина стояла в ремонте, скорей всего где-то и что-то закисло.
Так ездила, а потом встала.
Да же на тормозах сказалось, при торможении рывки,
как буд-то абс срабатывает, в топливной я думаю такая же ситуация может тнвд без разборки промыть, дать поработать на промывке какой-нибудь.
Конечно после проверки форсунок.
-
статическое опережение в идеале
По меткам, или по индикатору?
-
Делал как описано в тех ноте за исключением некоторых моментов,
эти моменты не делал по скольку метки в порядке итак.
Сняли с правой опоры двигателя крышку, сняли небольшой чехол с ремня грм,
который закрывает шестерню тнвд.
Открутили заглушку на блоке двигателя,
что-бы специальным штырём зафиксировать коленвал.
Вывесили переднее правое колесо,
включили 5 передачу.
Стали вращать по часовой стрелке колесо,
второй смотрел в окошке чехла грм метку(закрашена красной краской точка) она на шестерне распредвала, когда метка стала приближаться к черте на чехле грм , вставили штырь в колено.
он провалился как только вмт встала ровно посередине.
Попробовали повращать в разные стороны, стоит мёртво.
ВМТ выставлена и зафиксирована.
Отвернули заглушку с тнвд(схемы к сожалению нет, но как бы горизонтально, там на приливе ещё планка с двумя болтами и рисками,
но их отворачивать нельзя сразу тнвд на стенд.
Слили топливо, взяли фонарик с зеркалом посветили в окошко,
выемка на щеке какого-то вала ровно по середине отверстия под заглушку.
По техноте надо зафиксировать шестерню тнвд специальным фиксатором, потом специальным съёмником спресовать шестерню,
вставить регулятор грубо говорять ручка которая будет вращать конус тнвд, там где запресовывается на шестерню , в окошко вставляется специальный штырь, ручкой вращается и выбирается наибольшее проваливание этого штыря.
Потом запресовываеться шестерня, вынимаеться штырь из тнвд.
Закручивается заглушка тнвд, всё собирается, штырь фиксатор на колене вмт вынимается, заглушка на герметик, проверка подтекания топлива и в путь. Это регулировка и проверка опережения впрыска моего тнвд.
Вот так и была проведена проверка опережения впрыска,
это мой тнвд, есть другие насосы там с помощью индикатора.
И шестерня там спецовая на тнвд стоит непомню как называется то-ли ммт или нd1-2,шестерня это сборная с приспособлением для регулировки момента впрыска,
но у меня простая обычная шестерня на валу насоса.
Значение опережения написано на шильде тнвд.
Есть в тнвд сверху заглушка, куда вставляется индикатор со штырьком специальным, опережение написано на насосе, у меня на насосе только номер, никаких числовых значений нет.
У меня есть техноты весят они 20 метров, из программы Dialogys, можно выложить там более понятно описано процедура для моего тнвд, по идее нужны спецприспособления
Mot. 1054 Фиксатор ВМТ.
Mot. 1200-01 Приспособление для блокировки шкива привода ТНВД.
Mot. 1522 Ручка для регулировки ТНВД EPIC LUCAS.
Mot. 1520 Штифт для ТНВД EPIC.
Но мы обошлись без них.
Dieselas спасибо за помощь.
-
Модель авто , год выпуска, тип топливного насоса ( бош - лукас), желательно фото насоса, на данном двигателе при совмещении меток на насосе впрыск происходит в 4 а не в 1 цилиндр то есть часто неправильно синхронизируют насос с рапредвалом, по фразе -Правда первый пуск как всегда с ошибкой, но это шток в тнвд,- на какой шток тнвд ссылаетесь и что была за ошибка. Если это насос лукас то для правильной его установки требуются определенные навыки, информация и спецприспособления, поскольку так же склоняюсь к мысли что начальная установка момента впрыска выполнена неправильно,и ваша фраза Я повторяюсь, но это проверили, всё как в техноте написано, статическое опережение в идеале.ни о чем не говорит - расскажите пожалуйста подробно не жалея слов как выставлялся момент впрыска - по каким меткам выставлен коленчатый и распредвалы, каким специнструментом пользовались, какими и где взятыми цифрами руководствовались, как выглядела окончательная проверка правильности установки насоса. Процедура установки насоса лукас на двигатель F8Q требует от дизелиста может и не высшего пилотажа но что то близко к нему.
.... Пока писал, автор опередил.
.... По моему, насос древний. Вызывает сомненье один момент - при положении коленчатого вала в ВМТ штырь упирающийся в полукруглое углубление в валу топливного насоса должен максимально углубиться или должен быть приподнят после максимальног углубления на определенную величину? Но - это вопрос лучше к Diesellas.
-
+1
Alex1394 , Вы просили меня посмотреть эту тему, но мне к написанному добавить нечего.
-
Так у вас насос Lucas epic? Вдобавок нашёл противоречие - в окошко вставляется специальный штырь, ручкой вращается и выбирается наибольшее проваливание этого штыря....Значение опережения написано на шильде тнвд. Если вал насоса устанавливается в положении наибольшего проваливания штыря в углубление в валу , то для чего написано значение опережения впрыска ? Надеюсь - это цифра?
-
Рено кангу 2001 год F8Q FCON 632 мотор, педаль электронная
тнвд LUCAS DIESEL E.P.I.C R8640 A111B H111.027
Насос распределительного типа с электронным управлением.
Установка начального опережения впрыска ТНВД производится с помощью угла фиксатора на насосе.
В принципе об этом я и написал, там негде ошибится при установке угла опережения.
Если я ошибся при проверке установки угла впрыска то подскажите где?
Дело всё по техноте от рено, других рекомендаций нет.
В книге по моей машине в точь в точь как в техноте.
Отчёт цилиндрах у рено, по край ней мере на моём моторе идёт от маховика, а не от грм как у всех других производителей машин.
Попробую ещё раз фиксатор вмт Mot. 1054 только сделанный из болта с соответствующими размерами, фиксируется коленвал там на щеке специальное углубление под Mot. 1054
Распредвал, шестерня на шпонке по другому не поставить, метка которая на шестерне распредвала совпадает с пластиковым окном на чехле грм.
Все рекомендации по установке опережения брал из техноты от рено.
Могу выложит в свободный доступ но не знаю где.
Процедуру как проверяли опережение написал несколько выше,
может просто одновременно ответили и не все смогли прочитать,
дублирую;
Сняли с правой опоры двигателя крышку, сняли небольшой чехол с ремня грм,
который закрывает шестерню тнвд.
Открутили заглушку на блоке двигателя,
что-бы специальным штырём зафиксировать коленвал.
Вывесили переднее правое колесо,
включили 5 передачу.
Стали вращать по часовой стрелке колесо,
второй смотрел в окошке чехла грм метку(закрашена красной краской точка) она на шестерне распредвала, когда метка стала приближаться к черте на чехле грм , вставили штырь в колено.
он провалился как только вмт встала ровно посередине.
Попробовали повращать в разные стороны, стоит мёртво.
ВМТ выставлена и зафиксирована.
Отвернули заглушку с тнвд(схемы к сожалению нет, но как бы горизонтально, там на приливе ещё планка с двумя болтами и рисками,
но их отворачивать нельзя сразу тнвд на стенд.
Слили топливо, взяли фонарик с зеркалом посветили в окошко,
выемка на щеке какого-то вала ровно по середине отверстия под заглушку.
Фото тнвд вечером сфотографирую или из программы возьму,
по поводу ошибки при первом запуске,
это ошибка калибровки ротора тнвд.
Найду её номер и полное описание, напишу чуть позже может вечером.
И ещё большое спасибо за помощь в решении моих проблем.
С уважением Александр.
Добавлено спустя некоторое время
Так у вас насос Lucas epic?
Да у меня лукас эпик.
Вдобавок нашёл противоречие в окошко вставляется специальный штырь, ручкой вращается и выбирается наибольшее проваливание этого штыря....Значение опережения написано на шильде тнвд. Если вал насоса устанавливается в положении наибольшего проваливания штыря в углубление в валу то для чего написано значение опережения впрыска ? Надеюсь - это цифра?
Я вас запутал у меня впрыск регулируется специальным штифтом.
Там где меня спрашивали про то как я регулировал,
и спрашивали пользовался я регулятором или нет, то это относится к другим тнвд, там на других тнвд написано числовое значение опережения.
У меня нет числовых значений опережения на тнвд только номер самого насоса.
Просто излагаюсь не очень грамотно.
Ещё раз опережение на моём насосе выставляется с помощью штифта,
как пример выставление вмт, то-же с помощью штифта.
Никаких сложностей в этой регулировке(проверке) я не вижу.
Если ошибся подскажите где?
Может кто сталкивался с таким насосом или такими движками?
Спасибо всем.
Добавлено спустя некоторое время
.... По моему, насос древний. Вызывает сомненье один момент - при положении коленчатого вала в ВМТ штырь упирающийся в полукруглое углубление в валу топливного насоса должен максимально углубиться или должен быть приподнят после максимальног углубления на определенную величину? Но - это вопрос лучше к Diesellas.
Там просто прорезь, выборка, углубление, и штырь должен максимально в это углубление войти, попросту как штырь в гнездо зайти.
-Правда первый пуск как всегда с ошибкой, но это шток в тнвд,- на какой шток тнвд ссылаетесь и что была за ошибка.
Ошибка калибровки ротора ТНВД, номера не помню не найти, пока комп не подключить и не посмотреть номер ошибки, не могу. Как только я узнаю номер напишу. Проявляется это следующим образом, после накала свечей гаснет спираль накала свечей, потом вспыхивает опять , если завести мотор, то он будет работать довольно жёстко, на педаль газа никакой реакции. Если сразу заглушить и потом завести спираль гаснет двигатель работает в штатном режиме.
Рапостранённая проблема этих тнвд. Лечится или программой от Дениса, или подбором шайб.
С этой проблемой я 6 лет , и никак не влияло на холостой ход, ни расход топлива, ни на ускорение(динамику), цвет и запах выхлопа.
Забыл написать ещё одно, если на горячую запустить, то на педаль газа машина реагирует с большим опозданием, а потом похват,
на скорости до 50-60 км толчки, как буд-то происходит подхват,
а потом опять как за верёвку взади тянут.
Так после первого запуска с самого начала повелось,
раньше такого не было.
Добавлено спустя некоторое время
Сфотографировал ТНВД, правда темновато качество не очень,
но понять можно о каком насосе идёт речь.
Добавлено спустя некоторое время
+1
Alex1394 , Вы просили меня посмотреть эту тему, но мне к написанному добавить нечего.
Александр Юрьевич полностью согласен.
Нет в нашем регионе к сожалению спецов по топливной лукас эпик,
нету стенда , нет соответственно и тест плана на этот насос.
Так что как только слышат , про этот тнвд так сразу и говорят до свидания ;D Добавить нечего.
И здесь на форуме с этой топливной к сожалению никто не сталкивался.
Раньше в Боше делали, но не сами отправляли в Англию.
Теперь перестали.
Когда искал спецов в Питере по ремонту, нашёл только одну информацию:
перебирают такие насосы только в Финке в Поорво дизель.
Есть в этой фирме и русскоговорящий сотрудник.
Его помощница то-же немного говорит по русски.
Единственный вариант покупать бу, но это кот в мешке.
Так что пока поиски неисправности продолжаются,
надеюсь, что это всё таки форсунки.
Добавлено спустя некоторое время
Не хотел создавать новую тему,
спрошу здесь.
Скорей всего надо будет менять распылители,
так в чём различие между этими двумя:
DELPHI 5641934 и DELPHI 5643870
может есть справочные данные,
давление рабочее у всех 130,
оба варианта подходят к моей форсунке, надеюсь правда что это так.
Спасибо за ответ.
-
метки окошка крышки ГРМ не всегда соответствуют меткам на шкивах, впрочем как и метки на ремне ГРМ.
-
Вот в этом и дело,
коленвал зафиксировать можно штырём специальным,
тнвд то-же штырь,
а шестерня распредвала на глазок, вот это и есть узкое место проверки фаз газораспределения.
Да и ремень грм резинотехническое изделие,
не бывает да-же двух одинаковых ремней,
ориентироватся можно только по меткам на ремне ГРМ.
По проблеме, надеюсь что это всё таки топливная,
или форсунки(распылители) или тнвд.
Форсунки как придут распылители, проверят и настроят.
С ТНВД пока вариантов нет, только если заведомо исправный подкинуть и посмотреть как будет работать..
-
Послушайте, коленвал фиксируется штырем а паз на противовесе. Но там же на этом противовесе имеются сверления для балансировки коленвала. Если Вы попали своим штырем в такое отверстие, то ни о какой ВМТ говорить не приходится.
Проверка возможна двумя методами. Практически на всех моторах шпонка на носке КВ под шкив совпадает с ВМТ. Тут и разбирать ничего особо не надо: удалить передний болт КВ и протянуть шнурок от центра распредвала к центру коленвала и повернуть колено так, чтобы шпонка располагалось на линии центр РВ - центр КВ. Тогда ставите свой штырь и уже потом проверяете совпадение меток.
Второй метод : снимаете клапанную крышку и нажимая на клапан и поворачивая КР ловите ВМТ. Это менее удобно.
-
Александр Юрьевич спасибо за метод, не знал про него.
Про противовесы знал, что можно ошибится,
но всё совпадает, коленвал зафиксирован в вмт,
этот момент совпадает с прорезью в тнвд под штырь,
и визуально совпадают метки на пластмассовом чехле грм и шестерне распедвала.
Так что, теперь грешу только на топливную.
-
этот момент совпадает с прорезью в тнвд под штырь,
Нда...с..
Если коленвал установлен неверно и в не верном положении сфазирован РВ и ТНВД по штырям, то все и будет совпадать, только не правильно! Я бы посоветовал Вам усомниться в себе и перепроверить все снова и досконально. Наибольшее число проблем возникает от того, что человек в чем-то считает себя непогрешимым или вбивает себе в голову, что то-то и то-то он сделал безукоризненно. И начинает искать проблему на стороне, в то время как она на самой поверхности.
-
Хорошо,
я понял, надо всё перепроверить,
при замене распылителей опять проверю фазы.
Но как там можно, что-то перепутать!?
Если шестерёнки КВ И РВ по другому физически не поставить ни как?
Там в КВ и РВ выступ под шестерни, а в шестернях выборки под эти выступы???
Я допускаю ошибку в установке самого ремня ГРМ,
но как и где ошибка если все отметки при сборке совпали!?
Буду перепроверять.
Спасибо за помощь Александр Юрьевич.
-
Я допускаю ошибку в установке самого ремня ГРМ,
но как и где ошибка если все отметки при сборке совпали!?
Потому, что Вы созерцаете кусочек картины, а не всю целиком.
Если Вы, ловя паз в противовесе коленчатого вала, попали не в него, а в сверление для балансировки и в таком положении совместили все метки на РВ и ТНВД, то каждый раз у Вас все будет совпадать, ТОЛЬКО ЭТО БУДЕТ НЕ в ВМТ, а в дырке от балансировочного сверления!!!!!
Собирая мотор надо было изготовить точный блокировочный штырь, который бы плотно фиксировался в отверстии блока и плотно входил в паз противовеса. Тогда зафиксированный таким штырем коленвал стоит в ВМТ мертво, без малейшей возможности повернуться вправо/влево. Когда используют подходящую арматурину или сверла, то вал может болтаться как угодно, попасть этим сверлом можно куда угодно и результат, в итоге, получить какой угодно, только не правильный....
-
Александр Юрьевич полностью с Вами согласен,использовали болт, оригинальный штырь заказан(чертежи или размеры точные не удалось найти)
По поводу фазировки.
Потому, что Вы созерцаете кусочек картины, а не всю целиком.
Если Вы, ловя паз в противовесе коленчатого вала, попали не в него, а в сверление для балансировки и в таком положении совместили все метки на РВ и ТНВД, то каждый раз у Вас все будет совпадать, ТОЛЬКО ЭТО БУДЕТ НЕ в ВМТ, а в дырке от балансировочного сверления!!!!!
При проверке, именно при проверке фаз, это важно.
Так как при сборке всё совпало.
Так вот при проверке, если бы мы попали не в то место под штырь вмт, а где-то рядом.
То как минимум не совпала бы метка в ТНВД.
Потому что это единственный узел который мы не разбирали полностью не зачем,
всё идёт вместе шестерня ТНВД ПРИЛИВ И ТНВД который в свою очередь намертво прикручен к отливу.
Конечно при сборке шестерню ТНВД можно поставить как угодно по отношению к ремню ГРМ, согласен.
Но мы метили шестерню по отношению к ремню ГРМ и метки при сборке соотнесли(совпали)
И последний очень важный момент:
я видел КВ полностью, когда разбирали двигатель. Обнаружил на щеке КВ выборку под штырь ВМТ.
Раньше при смене ГРМ пытались отыскать заглушку в моторе под штырь , так и не нашли меняли ремень ГРМ путём отметок.
Так вот, там и рядом нет именно в этом месте никаких сверлений балансировочных или других углублений, не заметить это было не возможно, оно одно единственное.
А почему я обратил на это внимание, просто был на слышен об ошибочном принятии всяких других углублений под выборку штыря под ВМТ.
Так что я в некотором замешательстве.
Если действительно ошибка в фазировке, я буду проверять эту версию.
Пока думаю, что это топливная. Только из-за того, что моменты некоторые плавающие.
А фазы газораспределения, если они установлены не правильно плавать не могут.
-
при правильно установленном коленвале в ВМТ распредвал может проворачиваться в право-в лево до касания клапанов всего 3 зуба. Посреди и и будет ВМТ распредвала
-
при правильно установленном коленвале в ВМТ распредвал может проворачиваться в право-в лево до касания клапанов всего 3 зуба. Посреди и и будет ВМТ распредвала
??? ??? ??? А если , к примеру, выпускные (или впускные) седла зарезаны на 0,5 мм ??? ??? ???
-
Зарез роли сильно не сыграет. Проверено на опыте
-
1) В дизельном двигателе никогда не изнашиваются только кольца, это полный бред.
-
Вчера заменил и проверил распылители.
Старые были в отличном состоянии.
Но всё равно заменил на оригинал.
Настроили на 130 как по техноте.
Толку никакого.
Пока холодная работает нормально,
правда выхлоп черноват и явный запах соляры.
После того как прогреется если заглушить и запустить по новой,
при остановке например,
то потом холостых толковых нет, подтраивает и дымит.
Если прибавить газу то троение и дым пропадает.
При движении если держать одну скорость,
то едет толчками, при наборе скорости толчки прекращаются скорость набирает нормально. Стоит только набор скорости прекратить появляются толчки.
После нескольких километров всё стабилизируется.
Грешу на ТНВД.
Пока планирую выбить катализатор и заглушить егр,
без вмешательства в управление.
Просто перекрою трубу.
-
Для начала не стоит портить катализатор (совсем не дешевый), удаление которого может быть замечено ЭБУ (в зависимости от наличия датчиков кислорода). Можно просто отсоединить его и пустить выхлоп на улицу. Хотя сдается, что катализатор не при делах.
-
Спасибо за участие.
В этой машине нет никаких датчиков кислорода,
ни до катализатора ни после, просто нет физически,
так что компьютер не считывает выхлоп.
Я то-же думаю что не в этом дело(ЕГР КАТ),
но сделать это надо, что-бы исключить влияние.
А так или ТНВД или что-то с мозгами.
Машина стояла 2 месяца без акб,
быть может что-то типа адаптации стёрлось,
хотя не факт.
-
Собираюсь "капиталить" такой же двигатель, хотелось бы попросить информации. Моменты и порядок затяжки резьбовых соединений, установка фаз газораспределения и начала впрыска, клапанные зазоры и т. д.. Нельзя ли связаться с Вами по телефону или электронной почте? Заранее спасибо, Sashamercedes@ya.ru
-
До этого ремонта я твёрдо был уверен что капиталить надо.
После своего личного опыта я бы советовал машину продать.
Купить новую, и не дизель.
Ибо дизель нормальный в моём понимании это обычный атмосферник.
Сейчас такой новый уже не купишь.
Усложнили конструкцию, дизельную до невозможности,
и самое узкое место как показала практика электроника.
Если всё таки решитесь капиталить, помогу чем смогу, и подскажу как не наступить на грабли.
Я думаю можно и здесь в этой теме многие вопросы обсудить.
Навсякий случай написал в емайл, если здесь не уместно.
-
Дело в том, что я занимаюсь "капиталками" профессионально уже 20 лет, и никаких особых трудностей не испытываю, а электроника не входит в круг моей компетенции - для этого есть специально обученные люди, которым я доверяю.
Меня же интересует только специфика некоторых числовых значений и точек отсчёта в конкретных вариациях на тему ДВС. ) С просьбой ознакомления с которыми (F8Q), я к Вам и обратился. Спасибо.
Добавлено спустя некоторое время
Моторишко, который я собираюсь реставрировать, прекрасно работал и нареканий на топливную аппаратуру от "потерпевшего" не было, до того рокового дня... пока не оборвало ремень ГРМ! Можете себе представить, что бывает при обрыве ремня ГРМ на дизеле? Это же настоящая мясорубка! javascript:void(0);
Ну, так как, есть ли у Вас для меня что-нибудь в электронном виде по этому двигателю?
-
Тогда Вам и карты в руки как к профи.
К вопросам готов, но не на все смогу ответить.
Поясню.
Некоторые моменты я и здесь хотел узнать,
так как просто не мог найти информации нигде,
в технотах то-же нет.
Но увы или данных нет, или эти движки толком никто и не ремонтирует,
отсюда и отсутствие информации.
Да и не многие в этом движке разбираются.
Я кинул клич кто может помочь с ремонтом,
ответа так и не получил.
Писал в Рено по вопросам ремонта, они мне обращайтесь к представителям в вашей стране,
и переправили моё письмо к официалам в Москву.
Они мне ответили: что у вас за вопрос пишите на русском языке,
письмо в рено во Францию я конечно на французском написал.
Короче цирк представители, а языка французского не знают.
Так что если мои знания Вам помогут.
То я буду только рад этому.
Обращайтесь.
P.S.В электронном виде по моемому только тех нота.Всё остальное в инете и форумах, по крупицам собранная информация.
-
Думаю ссылка на любую инфу по этому двигателю, была бы вполне уместна в этой теме.
-
Sashamercedes, дайте конкретный список информации, которая Вам требуется, и сообщите точный перечень данных мотора (машина, год, имя мотора).
-
Finita la comedia
В общем сегодня проблема была найдена и решена.
Были заказаны специальные мот. для проверки и регулировки момента впрыска.
Вкратце:
поддомкратил правое колесо вывернул заглушку под мот. из блока двигателя, нашёл ВМТ утопил мот.1054 в КВ,
поддомкратил двигатель, снял правую опору движка,
снял малый кожух ГРМ,
заблокировал шкиф ТНВД мот.12001-01
отвернул гайку шкива ТНВД и пометил навсякий случай расположение ,съёмником стащил шкиф.
установил регулировочную рукоятку мот.1522
отвернул заглушку из ТНВД слил топливо,
в отверстии смотрел прорезь под мот.1520 вот его то и нет у меня, а по идее должен быть,
делал я с другом, большое спасибо ему за это,
так вот я смотрел в отверстие светя фонариком,
друг крутил рукоятку по немного поворачивая в наиболее раннее положение,
по часовой стрелке, хотел сделать зажигание на ползуба раньше как посоветовали в одной из веток этого отличного форума,
в окне стала появляться прорезь под регулировочный штифт,
изначально я край прорези принимал за центр этой прорези! Если бы у меня изначально был мот.1520 такой ошибки не было бы.
после того как я увидел саму прорезь целиком, я понял где я ошибся,
при проверке когда я думал что вижу центр прорези под регулировочный штифт,
на самом деле я видел всего лишь край. И думал что зажигание в норме, на самом деле,
зажигание было поздним, и всё говорило об этом.
В общем ошибка на лицо, выставили как надо , а не раньше на ползуба как планировали-это важно, завели двигатель стал работать немного жёстче как и работал до ремонта(приятный уху звук, до этого был какой-то мягкий ещё один показатель позднего зажигания),
но ровно без подёргиваний чёрного и сизового дыма, выхлоп перестал вонять солярой
разгон стал более плавный как у троллейбуса, без всяких толчков.
На мой взгляд зажигание было сбито не намного, градуса 2-3, но это оказалось критично для нормальной работы двигателя.
Как и когда оно сбилось для меня остаётся загадкой.
Кстати расстояние у двигателя между шкивом распредвала и шкивом ТНВД у меня 30 зубьев, это так для справки думал может здесь просчёт и надо как многие пишут 29.
Хорошо, что не стал глушить ЕГР и удалять КАТ.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ.
-
Ну вот видите..... всегда, в конце концов, все оказывается очень просто ;D ;D ;D
-
Всё правильно,
чем сложнее проблема,
тем проще решение этой проблемы ;D
-
Спасибо, что было нужно я уже нашёл. Только в моём случае всё оказалось ещё проще, чем у Alex1394: метки на шкивах (прямоугольные кернения) и метки на новом ремне ГРМ (белые полоски) совместил - и всё заработало как и прежде.
P.S. Шкив с насоса-то не снимался, момент начала впрыска, следовательно, не сбивался, а ремни изготавливаются с достаточной точностью.)
P.P.S Мотор называется F8Q 662, 1,9 л., 54 л.с., 8 кл., с 03/1998, ряд, атмосферный. Насос Lucas.
-
К сожалению резинотехнические изделия как раз и страдают,
разной длиной.Не бывает двух одинаковых ремней!
После замены ремня ГРМ, до этого ремонта.
Плохо стало работать на хх.
Сразу поняли что это в связи с заменой ремня грм.
Были неоднократно проверены все метки(все метки на ремне и шкивах совпадали-впрыск не посмотрел!),
но знаний не хватало и я не знал,
хотя в книге написано после замены ремня грм,
проверка и регулировка зажигания,
если оно ушло.
Потом переставил на 1 зуб попозже и пораньше,
вернул всё обратно, и чудо машина заработала как надо,
скорей всего натяжение было разное и попал в какой-то допуск по моменту впрыска.
А вот после капиталки уход был ощутимый, потребовалась регулировка,
без которой машина не работала нормально.
Благо разобрался в чём причина.
-
Александр, Вы меня извините, но то, что Вы написали в последнем посте "попахивает" мистикой и астрологией, а это серьёзный сайт для не менее серьёзных людей, не верящих в чудеса.
Вы правда считаете, что момент впрыска может критично меняться в зависимости от степени натяжения ремня ГРМ?
Думаю, что или Вы были недостаточно аккуратны, или проблема не устранена и даст ещё о себе знать, хоть я Вам этого и не желаю. )
-
тепени натяжения ремня ГРМ?
Да не только я теперь,
но и все кто более или менее в теме знают,
что у резинотехнических изделий(ГРМ),
разброс по характеристикам(размерам )присутствует.
Мне не обязательно верить,
а по поводу мистики это уже пожалуйте на другие профильные сайты.
-
Если Вы внимательно перечтёте мой предыдущий пост, то увидите там слово "критично", оно, как раз, и говорит о НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ разброса по удлинению ремней для работы насоса в течении всего срока службы ремня. Вы, я вижу, другого мнения и твёрдо стоите на своём.
Что ж, подождём что скажут аксакалы (седобородые умудрённые опытом старцы). ;D
Добавлено спустя некоторое время
Александр, в полемике забыл о главном - хотел, ведь, попросить Вас разместить здесь если не чертежи или эскизы, то фотографии тех приспособлений, что Вам пришлось купить. Я имею в виду самостоятельное их изготовление, если, конечно, не придётся привлекать кроме токаря и фрезеровщика ещё и литейщика. ;D
Что Вы на это скажете? Можно на Вас рассчитывать? Жизнь кончается не завтра и, чем чёрт не шутит, вдруг понадобятся.
-
Доброго времени суток,
Если есть возможность сбросьте пожалуйста любые техноты (кроме установки ремня ГРМ) по двигателю F8Q на почту olegkor75@gmail.com.
Начинаю собирать свой двигатель, а инфа есть только обрывками. :'(
-
На английском, но подробно
http://www.fayloobmennik.net/3201586/file/F8QT[1].pdf
-
Спасибо!