Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Ремонт механической части двигателей => Тема начата: Капрал от 16 Марта 2012, 23:32:02
-
Около 2-х лет назад случилась оказия отгорел наконечник свечи и размолотило поршень, погнуло 2 клапана. Самостоятельно произвел замену поршня, поменял и притер клапана поставил новую прокладку ГБЦ. Около полугода ездил без проблем, потом заметил, что в радиаторе и расширительном бачке стали появляться масляные пятна, а потом уже и пленка. Стало разъедать патрубки. Решил, что плохо протянул ГБЦ. Ослабил все болты и протянул согласно инструкции для D4EA (т.к. для своего двигателя порядок и моменты не нашел). По началу вроде как масло перестало появляться, а теперь опять та же петрушка. Подскажите как быть, может у меня повелась головка двигателя? Думаю в очередной раз поменять прокладку но в каталоге толщина 1,1 1,2 1,3 мм., какую заказывать, для чего эти разные размеры и обязательно ли ставить новые болты.
Может кто подскажет инструкцию по затяжке болтов на мой двигатель, в интернете не нашел.
Заранее благодарен.
-
Прокладка подбирается в зависимости от вылета поршня над поверхностью блока цилиндров (см. сервис мануал), болты новые.
-
1 - Самое важное в данной ситуации - после устранения проблемы самым качественным образом промыть систему охлаждения от следов масла и заменить абсолютно все водяные патрубки на новые. В противном случае вы рискуете получить разрыв патрубка на ходу с мгновенным выбросом всей ОЖ и превращением мотора в кусок железа.
2 - Головка блока всегда деформируется (продавливается) от усилия болтов в местах выпуклостей прокладки ГБЦ. Выглядит это как кольцевые вмятины вокруг цилиндров. Глубина их 1-5 сотых мм. Постановка головки без шлифования плоскости, практически всегда приводит к скорому нарушению уплотнения прокладки (в чем Вы, собственно, и убедились). Шлифовка плоскости (возможно тонкое фрезерование) необходимо делать только на плоско-шлифовальном станке. Никакие шворкания по наждачному кругу или шкурке на плите не допустимы - запорете головку.
3 - Головочных болтов 8 штук. Замена их, официально, не требуется, но в данной конкретной ситуации я бы заменил не рассуждая. Усилие затяжки: 25 Nm, 50 Nm, затем доворот на 120 + 90 градусов. Т.е. моменты такие же как и для D4EA.
Порядок затяжки - спираль. А вот никаких отпусканий-подтягиваний делать было нельзя.
-
Скажите чем, каким раствором можно боле качественно промыть от следов масла систему охлаждения? Промывать ее нужно после замены всех патрубков или каждый узел в отдельности?
Шлифовать ГБЦ желательно или обязательно? Я так понял из-за этого и прокладки оригинал продаются разными по толщине, получается после каждого снятия ГБЦ ее нужно шлифовать?
Добавлено спустя некоторое время
Посетила еще одна нехорошая мысль, а не могла ГБЦ треснуть после того случая с наконечником свечи?
Добавлено спустя некоторое время
Рассматривал сейчас каталог, в частности места где еще может попадать масло с систему охлаждения и получается, что масло может также попасть через маслоохладитель стоящий под масляным фильтром. Ни у кого не было подобных случаев?
-
масло может также попасть через маслоохладитель стоящий под масляным фильтром. Ни у кого не было подобных случаев?
Так это и есть самый распространенный путь масла в систему охлаждения.
-
Скажите, что там может выйти из строя:
http://www.elcats.ru/hyundai/ImageHandler.ashx?Model=d1cc830a-ed97-4d89-bbcc-2bed20820902&Group=cfc31247-731c-4781-8061-715991f98b77&Unit=True
По поводу промывки нашел и интернете совет промывать раствором каустической соды с прогревом двигателя до рабочей температуры, чтобы открылся термостат на большой круг и дальнейшем сливом. Как Вы считаете не вредно ли это двигателю?
-
Сам теплообменник (26410В). Проверить можно не снимая с машины. Отсоединить резиновые шланги 26440G и 25640А от 26410В, соединить их подходящей металлической трубкой. Сам теплообменник вымыть и также на выходы одеть резиновую трубку. После поездки визуально проконтролировать наличие или отсутствие масла в последней. Одной непродолжительной поездки может быть недостаточно.
Добавлено спустя некоторое время
По поводу промывки нашел и интернете совет промывать раствором каустической соды с прогревом двигателя до рабочей температуры, чтобы открылся термостат на большой круг и дальнейшем сливом. Как Вы считаете не вредно ли это двигателю?
Каустическая сода вступает в реакцию с алюминием. Я не пробовал, но только из этого соображения не стал бы этого делать.
-
Спасибо за совет. А то, что во время проверки масло не будет охлаждаться не вредно для двигателя?
-
Одной непродолжительной поездки может быть недостаточно.
+1. Понос у подозреваемого (отключенного) кулера (на моторе) наступил после двух недель работы. В день сильной жары . До этого его проверяли в ведре с кипятком. Подавая 5 атм воздуха (в водяные патрубки). И всё до лампочки. Даже и не пукнул. Проверка воздухом не даёт никакой гарантии. Бытует народное мнение об обратном поджатии аллюминия. Разве , что дырка сильная.
-
+1. Понос у подозреваемого (отключенного) кулера (на моторе) наступил после двух недель работы. В день сильной жары . До этого его проверяли в ведре с кипятком. Подавая 5 атм воздуха (в водяные патрубки). И всё до лампочки. Даже и не пукнул. Проверка воздухом не даёт никакой гарантии. Бытует народное мнение об обратном поджатии аллюминия. Разве , что дырка сильная.
Был похожий случай. Думаю, что при проверке давление нужно подавать именно в масляную магистраль.
-
1 - Сугубо ИМХО, но вину теплообменника представляю в очередности последней. За все годы работы с моторами забраковал то ли один, то ли пару теплообменников.
2 - Совершенно естественно что любую деталь (узел) надо опрессовывать со стороны , откуда действует более высокое давление и что во что поступает. Если масло идет в ОЖ, то испытательное давление надо подавать в масляную полость теплообменника. Если ОЖ попадает в масло, то на теплообменник грешить вообще нечего, ибо было бы наоборот. И искать надо болячку в блоке, например в уплотнениях гильз(где таковые имеются) и подавать сжатый воздух в таком случае надо с полость охлаждения. То есть каждый раз надо сперва анализировать что откуда может поступать и как это можно проверить...
3 - Использование каустической соды самый лучший способ угробить навечно все алюминиевые детали в моторе. Чугунным деталям она тоже ничем не поможет.
Про промывку системы охлаждения есть свежая действующая тема - почитайте. Мыть можно Ферри, можно любым шампунем, можно мылом. Очень хорошо - активной пеной Тайфун.
4 - Посетила еще одна нехорошая мысль, а не могла ГБЦ треснуть после того случая с наконечником свечи?
Если бы в ОЖ стали попадать рабочие газы, то очень сильно напрягши фантазию, можно было бы поискать взаимосвязь. Для масла - категорически нет!
5 -Рассматривал сейчас каталог, в частности места где еще может попадать масло с систему охлаждения
Места есть, но их надо вычленять поэтапно и это крайне трудоемкая работа. Я многократно описывал случай, когда мы искали путь попадания масла в ОЖ 1,5 года. При этом это было просто делом принципа: как это так, мы не можем найти. двигатель перебирали за свой счет раза три. Вся машина того не стоила (Рено 19). Возможные места, корме названных:
- технологические заглушки между полостью охлаждения и смазки
- в случаях, когда масло в ГБ подается по отверстию головочного болта, это могут быть трещины от отверстия в водяную полость. Часто они вообще не видны и не идентифицируются ни пигментами, ни простой опрессовкой. Трещины начинают раскрываться только при затягивании головочного болта рабочим усилием. Пример с тем Рено: трещина не пропускала солярку при давлении порядка 1000 атм. А после изготовления и притягивания фальшголовки к блоку, лихо потела по затянутому болту от 5-6 атм без всякого нагрева. Вот так...
6 - Если мотор турбированный и турбина имеет водяное охлаждение, то проблема может быть и там.
-
Спасибо за совет. А то, что во время проверки масло не будет охлаждаться не вредно для двигателя?
При нынешней температуре на улице ничего страшного не произойдет.
-
При нынешней температуре на улице ничего страшного не произойдет.
Может даже несколько иначе. Необходимость охлаждения масла возникает только при движении на напряженных режимах (движение с высокой скоростью, буксование в грязи, транспортировка прицепа). А при обычной эксплуатации охлаждение масла практически не требуется.
-
Полностью согласен, но чем выше температура воздуха, тем быстрее у двигателя появляется потребность в этом самом охлаждении масла. :)
-
Полностью согласен, но чем выше температура воздуха, тем быстрее у двигателя появляется потребность в этом самом охлаждении масла. :)
Спорно. Разница в теплопередаче от масла с температурой 90-100 градусов к воздуху с температурой 20 или 40 градусов не так уж существенна. А вот количество теплоты теряемое мотором в окружающую среду прямо зависит от количества сжигаемого топлива, то есть от режима движения.
-
Разница в теплопередаче от масла с температурой 90-100 градусов к воздуху с температурой 20 или 40 градусов не так уж существенна.
Действительно, спорно. Разница во времени остывания ведра с кипятком, скажем до 600С при 0 градусов и при +20 будет существенна. Ну А вот количество теплоты теряемое мотором в окружающую среду прямо зависит от количества сжигаемого топлива, то есть от режима движения.
- это бесспорно.
-
...Очень хорошо - активной пеной Тайфун...
Пена Тайфун - это какое-то бытовое средство или техническое? Я к тому, где его искать, в каких магазинах?
-
Наверное это имелось ввиду: http://www.sitranol.ru/images2/opisi/taifun.html
-
Спасибо.
Еще скажите, чтобы знать заранее, ГБЦ перед шлифовкой разбирать (я имею ввиду снятие распредвала и клапанов)?
-
Спасибо.
Еще скажите, чтобы знать заранее, ГБЦ перед шлифовкой разбирать (я имею ввиду снятие распредвала и клапанов)?
Сразили вопросом наповал. Я думаю, что Вы напрасно хотите самостоятельно ремонтировать свой мотор, коли задаете такие вопросы. Разбирать, и разбирать в ноль с последующей правкой и притиркой всех клапанов и седел.
-
Шлифовать я собираюсь отдавать в сервис, а разборку-сборку думаю производить самостоятельно.
Добавлено спустя некоторое время
Александр Юрьевич еще один вопрос как к специалисту, отмоется ли указанным Вами раствором радиатор отопителя или его тоже снимать и промывать отдельно?
-
Рекомендованную активную пену "Тайфун" в магазинах найти не удалось. Вспомнил, что прошлый год покупал средство для мойки мотора Forclean, вот что написано в инструкции:
Обезжиривающее средство для механических частей. Средство на щелочной основе с высоким содержанием эмульгирующих средств. Чистит и обезжиривает внешние части двигателя автомобиля, мотоциклов, моторных лодок, оставляя при этом поверхности сверкающими. Не содержит растворителей, полностью биологически разрушаем и растворим в воде. Не повреждает алюминиевые поверхности, пластик и резину. Разводить в воде 1:2-3 наносить средство на горячий двигатель и через 10 минут смыть водой.
Подскажите могу ли я использовать его для промывки системы охлаждения от масляных отложений, не нанесет ли оно только вреда .
Добавлено спустя некоторое время
Сразили вопросом наповал. Я думаю, что Вы напрасно хотите самостоятельно ремонтировать свой мотор, коли задаете такие вопросы. Разбирать, и разбирать в ноль с последующей правкой и притиркой всех клапанов и седел.
[/quote]
В ютубе размещен ролик где шлифуют (фрезеруют) головку без снятия клапанов, поэтому я на всякий случай и задал этот вопрос.