Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт системы питания CR (коммон-рейл) => Тема начата: Капрал от 15 Декабря 2011, 21:40:39
-
Всем доброго времени суток. Помогите, глохнет на ходу и завести можно только после 20-30 секундного перерыва, загорается Чек, компьютер ругается на регулятор давления. Поменял уже четыре регулятора давления (оригинал, от мерса, от фиата), перебрали насос. Единственно, что заметил, после установки нового регулятора проблема уходит, но не надолго. Дело в том, что он глохнет при нажатии на педаль газа на ходу после того как сбросил обороты (при переезде "полицейского", при обгоне и т.д.) при этом обороты сильно измениться не успевают и не только на прогретом двигателе, был случай даже на не полностью прогретом двигателе. Как я уже писал иногда выскакивает ошибка по регулятору давления, получается то ли регулятор не успевает перекрывать либо проблема в форсунках. Сегодня когда в очередной раз заглох, обратил внимание как работает подкачной. Если не выжидать время (около полуминуты), а включить сразу зажигание, то слышен в районе бака глухой стук . После выжидания 30-секундного перерыва, стук в баке все равно есть, но не такой сильный и двигатель уже заводится. Может этот стук в баке именно из-за того, что что-то не дает пройти топливу? Сломал уже всю голову, что это может быть. Фильтра ставил Бошевские, последний раз поставил оригинал, ни каких изменений. Может быть проблема в подкачном, как его проверить? Кстати когда впервые появилась эта проблема стал хуже заводится (хорошо если на 1-2-3-4 и то на холодную).
-
Ну для начала проверь хотя бы обратку с форсунок
-
Слив в обратку проверяли сказали все в пределах нормы.
-
Есть ли возможность сделать диагностику? Интересует дата в движении. Конкретно - скважность импульсов регулятора, давление номинал и факт.
Есть ли манометр и возможность проверить подкачивающий насос? Интересует наличие - отсутствие давления и его падение при разгоне
Слив в обратку проверяли сказали все в пределах нормы
Обратный слив топлива проверяется на стенде, после термостабилизации форсунки при давлении 1400 бар и тогда можно говорить о нормах.
-
Проверь как при пуске нарастает высокое давление, сканером или манометром на 2000 бар, давление высокое будь осторожен!
Добавлено спустя некоторое время
Да и с баком разберись, что там у тебя стучит.
-
Сканера к сожалению нет, ближайший сервис занимающийся дагностикой топливной дизелей на другом краю области. Придется наверное как-то к ним добраться. Если проверять манометром, то куда его подсоединять, на выход ТНВД или к топливной рампе? Год назад, когда ездил в соседнюю область появилась эта проблема на сервисе подсоединили сканер и он показывал, что давление при заводке поднимается как-то скачками. За секунду поднимается до 90 бар и потом начинает прыгать 95-90-100-95 и так до примерно до 130 после чего двигатель заводится.
-
Манометр подключаешь --------- давление если насос исправен нарастает быстро, можно сломать манометр. Давление высокое будь осторожен.
Советы которые при которых могут пострадать люди и оборудование впредь будут удалятся.
-
Подскажите какой нибудь недорогой сканер которым можно проверить параметры топливной. Сегодня опять несколько раз заглох и загоралась лампочка "ЧЕК", такое ощущение, что при резком нажатии на педаль "газа" не хватает топлива. Я так думаю, что если бы было что-то с форсунками то не выскакивала бы ошибка по регулятору давления. Но все равно без диагностики на ходу наверно не обойтись.
-
К сожалению дешевых мультимарочных приборов не бывает.Покупать дилерский дорогое удовольствие да и думаю вам он не нужен.Может кто нибудь и подскажет чем еще можно взять данное авто.К дилерскому относится Карман -Скан.
-
КТС неплохо берет
-
КТС неплохо берет
Берет он хорошо,но дешевым его назвать язык не поворачивается ;D ненамного дешевле данного авто.
-
Я так думаю, что если бы было что-то с форсунками то не выскакивала бы ошибка по регулятору давления. Но все равно без диагностики на ходу наверно не обойтись.
Ошибаетесь.Вам не сканер а спеца с стендом искать надо- скорее всего виноваты форсунки и на коленке ни проверить ни отремонтировать не получится.
-
Когда пробку бака открываете, не слышен образовавшийся вакуум в баке?
-
Про вакуум мысль была, но звука вроде нет. Договорился в Орле со специалистом, на неделе съезжу проверю форсунки. От результатах отпишусь.
-
Сегодня замерил давление которое дает подкачной на входе в ТНВД - около 2 атм., даже чуть больше. Подсоединял манометр к трубке которая идет от фильтра, обратка от ТНВД тоже была отсоединена, думал, что при включении подкачного от туда не должна идти соляра. Однако либо я ошибался, либо у меня какая-то неисправность так как при включении подкачного из обратки довольно сильно пошла соляра. Может так и должно быть? Провел небольшой анализ и выяснил, что топливо в обратку могло попасть только через шариковый клапан на фильтре. Может кто знает на какое давление этот клапан работает?
Да, забыл сказать, что давление после остановки подкачного практически сразу падало на ноль (1-2 сек.), должно ли так быть?
-
Все правильно, насос в баке качает и обратка должна течь после клапана на фильтре. То что падает на ноль ничего страшного, главное что когда качает на подаче давление есть. Ну а дальше надо все таки к специалистам.
-
Не знаю как у кого, а у меня постоянная проблема с хундаями ( матрикс,санта-фе ). Практически всегда или через раз при установке нового регулятора машина не заводится, а если заводится, то после этого клиент приезжал через пару дней с жалобами. При проверке регулятора на стенде он работал, ставишь на машину - не хотел. Все оказалось банально просто. На заводском регуляторе ножки контактов чуть-чуть толще чем на купленных и когда фишку надевали на купленный регулято то был плохой контакт. Как выход - поджимал контакты в фишке или менял на новую. За последние пол-года сталкивался с таким раз восемь. И еще - Матриксы 1.5 очень часто плохо заводятся ( отсутствие давления ) из-за стартера, хотя крутит как бешенный....
-
Veсtor, спасибо за совет. Подскажи можно ли проверить и как регулятор, не используя каких либо специальных стендов, как говориться в гаражных условиях. За последний год поменял уже 3 регулятора, хватает максимум на 20,0 т.км., потом опять начинает плохо заводиться, а сейчас стал еще и глохнуть на ходу, как я и писал выше. Может их можно каким-либо образом прочистить?
-
Нет нельзя.Как описывалось ранее проверить регулятор вакуметром не совсем правильно.Сильно размытый регулятор реально можно определить данным методом а правильно только на стенде отслеживая скваженность на разных нагрузках.
То ,что говорят регуляторы одинаковые а цена разная я очень сомневаюсь.Скорее всего есть различия которые могут быть в материале седла регулятора.Может быть я ошибаюсь,но я также заметил тенденция быстрого размыва неродного регулятора.
-
Veсtor, спасибо за совет. Подскажи можно ли проверить и как регулятор, не используя каких либо специальных стендов, как говориться в гаражных условиях. За последний год поменял уже 3 регулятора, хватает максимум на 20,0 т.км., потом опять начинает плохо заводиться, а сейчас стал еще и глохнуть на ходу, как я и писал выше. Может их можно каким-либо образом прочистить?
Если регулятор не держит давление, то ему ничего не поможет, как сказал SOON, у него будет размыто седло, если же он с сеточкой на конце и даление избыточное, в ряде случаев помогает ультразвук. На матриксе если до 2006-2007г то стоит регулятор без сетки, значит если он не держит, то хана седлу, если избыток - подклинивание штока, в обоих случаях замена.
-
Коллеги профессионалы, подскажите мне как дилетанту, если я самостоятельно разберу верхнюю часть форсунки не разбирая ту часть, где находится распылитель собьются ли какие нибудь настройки форсунки? Хочу проверить самостоятельно состояние прокладок и шарикового клапана, видел в интернет-магазинах ремкомплекты на данные части форсунки. Дело в том, что у нас в Калужской области нашел только один сервис который занимается ремонтом и диагностикой дизельной топливной аппаратуры находится на другом от меня конце области за 220 км., практически на границе теперь уже с Москвой.
-
Возможно все, смотря как будешь разбирать и собирать! Если ты хочешь в дальнейшем ремонтировать эти форсунки, то конечно пробуй. Если ради любопытства, то я думаю не стоит.
-
если избыток - подклинивание штока, в обоих случаях замена.
Если избыток на регуляторе без сетки, то есть варианты, возможно и не регулятор вовсе (спасибо soon, это была его подсказка)
Коллеги профессионалы, подскажите мне как дилетанту, если я самостоятельно разберу верхнюю часть форсунки не разбирая ту часть, где находится распылитель собьются ли какие нибудь настройки форсунки? Хочу проверить самостоятельно состояние прокладок и шарикового клапана, видел в интернет-магазинах ремкомплекты на данные части форсунки. Дело в том, что у нас в Калужской области нашел только один сервис который занимается ремонтом и диагностикой дизельной топливной аппаратуры находится на другом от меня конце области за 220 км., практически на границе теперь уже с Москвой.
Разобрав только верхнюю часть Вы не увидите ни каких прокладок, кроме уплотнительного резинового кольца соленоида. При сборке необходимо учесть требуемую чистоту, последовательность и моменты затяжки. Вопрос зачем разбирать если поправить и потом отрегулировать не сможете?
-
=) Неудержался. Еслиб дело решалось ремкомплектом то пробовать стоилоб. Ремкомплект только в названии "от продавцов". В форсунке как такового понимания "ремкомплект" несуществует (это не сальники которые текут и при замене на новый они перестают течь) От замены такого ремкомплекта ничего лучшего непроизойдет.
Нравятся еще отмазки - Ехать за 200км очень далеко.
-
Коллеги профессионалы, подскажите мне как дилетанту, если я самостоятельно разберу верхнюю часть форсунки не разбирая ту часть, где находится распылитель собьются ли какие нибудь настройки форсунки? Хочу проверить самостоятельно состояние прокладок и шарикового клапана, видел в интернет-магазинах ремкомплекты на данные части форсунки. Дело в том, что у нас в Калужской области нашел только один сервис который занимается ремонтом и диагностикой дизельной топливной аппаратуры находится на другом от меня конце области за 220 км., практически на границе теперь уже с Москвой.
Не все просто как вы думаете.Начнем с того,что тип прокладок который обычно подтекал ставили на форсунки до 2002 года,когда еще не применялось дополнительное металлическое кольцо. Второе на некоторые типы форсунок есть проблема даже с монтажем данной прокладки без специальной оправки,так,что заранее возьмите еще пару,на случай если первую закусит.Стоит также позаботиться об инструменте,шестигранник с внутренним отверстием для откручивания гайки клапана ,мне последнее время мне приносят форсунки где данную гайку пытаются крутить зубилом.О регулировки после сборки наверное не стоит и говорить,для этого нужен мерительный инструмент.Ну а дальше как повезет.
-
Прошу прощения за назойливость, но ответьте еще на один вопрос. У меня стоят форсунки 33800-27010, по каталогу новые идут еще с литерами X, Y, Z. Чем они отличаются и если ставить новые то какие лучше заказывать? Двигатель D3-EA.
-
Форсунки с маркировкой X, Y, Z
Применяются форсунки с тремя различными маркировками: X, Y и Z. При замене форсунки необходимо устанавливать новую форсунку, имеющую аналогичную маркировку. Во всех случаях маркировку необходимо соблюдать. Замечание: неважно, на какие цилиндры двигателя будут установлены форсунки, имеющие разные маркировки.
Форсунки с маркировкой С1, С2, С3
Для внесения данных о форсунках в память ЭБУ двигателя необходим диагностический прибор HI-SCAN Pro.
Форсунки с буквенно-цифровым кодом
Для внесения данных о форсунках в память ЭБУ двигателя необходим диагностический прибор HI-SCAN Pro.
-
То есть при установке новой форсунки без маркировки либо с маркировкой X, Y, Z данные о ней вносить в память ЭБУ нет необходимости?
Добавлено спустя некоторое время
Сегодня наконец нашел у нас в Калуге специалистов по CR со стендом и сканером. Сняли все три форсунки. Сперва проверили их по очереди на стенде с ручным рычажным насосом (извиняюсь за незнание технической терминологии) я так понял на герметичность, сказали все в пределах нормы. Но когда форсунки установили на другой на стенд (который я так понял имитирует работу двигателя), подключили разъемы и трубки (подача, обратка и на распылитель), то оказалось, как сказали эти специалисты, что одна форсунка льет в обратку по верхнему допустимому уровню и она же дает подачу аж почти в два раза больше чем две другие (видел по пробиркам). В общем их диагноз - ремонт форсунки с заменой мультипликатора. Меня смутило, что они поставили диагноз не разбирая форсунки, сказали, что из практики больше не из-за чего так себя форсунка вести не может. К сожалению в наличии данного мультипликатора не оказалось, привезут только в воскресенье и поэтому пока есть время решил посоветоваться с Вами правильно ли они установили причину большой подачи форсунки, а то уж больно дорого стоит этот мультипликатор (с меня запросили в магазине за него 4500 р.) и может ли из-за такой форсунки вести себя машина так как я описывал выше (плохо заводится, глохнет на ходу при сильном нажатии на газ). Да забыл сказать, что на прошлой неделе заменил подкачной и поставил новый регулятор, правда от мерса BOSH 0281002241 т.к. родной стоит порядка15000 р. и перемен в поведении машины практически не было, разве что на холодную стал немного лучше заводится.
Добавлено спустя некоторое время
Сегодня наконец нашел у нас в Калуге специалистов по CR со стендом и сканером. Сняли все три форсунки. Сперва проверили их по очереди на стенде с ручным рычажным насосом (извиняюсь за незнание технической терминологии) я так понял на герметичность, сказали все в пределах нормы. Но когда форсунки установили на другой на стенд (который я так понял имитирует работу двигателя), подключили разъемы и трубки (подача, обратка и на распылитель), то оказалось, как сказали эти специалисты, что одна форсунка льет в обратку по верхнему допустимому уровню и она же дает подачу аж почти в два раза больше чем две другие (видел по пробиркам). В общем их диагноз - ремонт форсунки с заменой мультипликатора. Меня смутило, что они поставили диагноз не разбирая форсунки, сказали, что из практики больше не из-за чего так себя форсунка вести не может. К сожалению в наличии данного мультипликатора не оказалось, привезут только в воскресенье и поэтому пока есть время решил посоветоваться с Вами правильно ли они установили причину большой подачи форсунки, а то уж больно дорого стоит этот мультипликатор (с меня запросили в магазине за него 4500 р.) и может ли из-за такой форсунки вести себя машина так как я описывал выше (плохо заводится, глохнет на ходу при сильном нажатии на газ). Да забыл сказать, что на прошлой неделе заменил подкачной и поставил новый регулятор, правда от мерса BOSH 0281002241 т.к. родной стоит порядка15000 р. и перемен в поведении машины практически не было, разве что на холодную стал немного лучше заводиться.
-
У меня такой же матрикс с таким же геморроем, возможные причины- насос гонит стружку- садит регулятор, стружку (Выработку)гонит насосик в баке, (насос 50- 70уе китаец, замена 20) 2. форсунка сливает в обратку 100% может быть 3. Если проблема была в п.1 обязательно прочистить всю топливную систему включая бак. может просто плохое топливо(из канистр , не чистое и тд) убивать регулятор.
Добавлено спустя некоторое время
у меня замерили давление в рейке при пуске -превышает в два раза, - регулятор не справляется(стоит новый)выкидывает чек, сразу после пуска про газуешь 2-3с 2500 об становиться норма и регулятор держит. ЧТО ЭТО?????
-
ЧТО ЭТО?????
Как вариант - датчик давления.
-
У меня такой же матрикс с таким же геморроем, возможные причины- насос гонит стружку- садит регулятор, стружку (Выработку)гонит насосик в баке, (насос 50- 70уе китаец, замена 20) 2. форсунка сливает в обратку 100% может быть 3. Если проблема была в п.1 обязательно прочистить всю топливную систему включая бак. может просто плохое топливо(из канистр , не чистое и тд) убивать регулятор.
Добавлено спустя некоторое время
у меня замерили давление в рейке при пуске -превышает в два раза, - регулятор не справляется(стоит новый)выкидывает чек, сразу после пуска про газуешь 2-3с 2500 об становиться норма и регулятор держит. ЧТО ЭТО?????
Система Делфи одна из самых сложных в ремонте ,поэтому не стоит обольщаться если после замены клапана в форсунке она начала работать.Если к системе подходить с понятием ремонта только одной форсунки,в большинстве случаев в ближайшем будущем ремонты возобновляются. А не зная принципа работы системы вообще не стоит подходить к ней.К чему я говорю это.Это ответ на поставленный вопрос.Дела в том ,что в данной системе за регулировку давления отвечает не только регулятор но и форсунки и заедание клапанов в форсунках приводит к данному эффекту.
-
может ли из-за такой форсунки вести себя машина так как я описывал выше (плохо заводится, глохнет на ходу при сильном нажатии на газ).
Может. Всё зависит от того, что является "верхним допустимым уровнем" у специалиста, ремонтирующего ваши форсунки.
Добавлено спустя некоторое время
Система Делфи одна из самых сложных в ремонте ,поэтому не стоит обольщаться если после замены клапана в форсунке она начала работать.Если к системе подходить с понятием ремонта только одной форсунки,в большинстве случаев в ближайшем будущем ремонты возобновляются. А не зная принципа работы системы вообще не стоит подходить к ней.К чему я говорю это.Это ответ на поставленный вопрос.Дела в том ,что в данной системе за регулировку давления отвечает не только регулятор но и форсунки и заедание клапанов в форсунках приводит к данному эффекту.
Так в матриксе вроде как бош?
-
Может. Всё зависит от того, что является "верхним допустимым уровнем" у специалиста, ремонтирующего ваши форсунки.
Добавлено спустя некоторое время Так в матриксе вроде как бош?
По Бошу особых проблем не бывает,как с Делфи.Это простая в ремонте система при определенном оборудовании и знаниях.У меня обьем 1,5 вызывает асоциации Делфи (Рено 1,5) ;D ;D ;D
-
У меня действительно Бош, а "верхний предел" который они называли был по-моему 21 см2 за минуту по мензурке. За одно подскажите, я уже заменил 5-й! регулятор за два года ставил не оригинальные, которые стоят порядка 20000 руб., а от мерса и фиата. По креплениям, и в принципе вся механическая часть у них одинакова, может у них разница в электрических параметрах? Вот теперь думаю, что сколько потратил денег на не оригинал, хватило бы на 1,5 оригинала.
-
Верхний предел обратки, если речь конечно про неё, по тестплану от боша 70 см3. Отсюда вывод, что мастер работает по каким-то своим наработанным данным и тут что-либо сказать сложно не зная давления, при котором производился замер. ;)
Что касается убиенных регуляторов, то скорее всего дело не в том, что ставился не оригинальный, а в чём-то другом. Я например бы задумался о качестве фильтров в первую очередь. Могу конечно и ошибаться, но это моё мнение.
-
У меня действительно Бош, а "верхний предел" который они называли был по-моему 21 см2 за минуту по мензурке. За одно подскажите, я уже заменил 5-й! регулятор за два года ставил не оригинальные, которые стоят порядка 20000 руб., а от мерса и фиата. По креплениям, и в принципе вся механическая часть у них одинакова, может у них разница в электрических параметрах? Вот теперь думаю, что сколько потратил денег на не оригинал, хватило бы на 1,5 оригинала.
Будете и дальше выкидывать деньги, пока не найдете причину выхода из строя. А это грязь или стружка. По правильному- промывка всей топ системы, замена насоса подкачки в баке на оригинал, ремонт ТНВД и установка хорошего фильтра.
-
Вот как раз причину и найти не могу. Подкачной поставил новый на прошлой неделе, оригинал.Систему не промывал потому, что не знаю как, просто открутил трубку с ТНВД на рампу и прогнал подкачным полторалитровую бутылку, может этого было недостаточно? Завтра отремонтируют форсунки, посмотрим результат. Если без перемен, то остается только ТНВД, хотя перед проверкой форсунок попросил чтобы подключили сканер и он показал следующие параметры (которые я запомнил): на х.х. давление - 265-267 бар. открытие регулятора - 16%, при оборотах 3000 давление поднялось аж до 800-900 бар. регулятор открытие (или закрытие я не знаю) - 1%, т.е. насос получается работает? Завтра попрошу чтобы подключили еще раз запишу и выложу, может Вы как профессионалы что нибудь подскажите . Так все таки может кто знает, электрические параметры (характеристики) у указанных мною в прошлом сообщении регуляторов одинаковые или ставя не оригинал делаешь еще хуже?
-
Именно оригинал вам не нужен. Просто поищите регулятор с номером по бошу: 0281002718(1.5crdi) или 0281002445(2.0crdi). Хотя ставил от других авто и все работало. Промыть нужно бак. Насос по сканеру не проверить, только полностью убитый. Несите его в дизельный сервис- пускай вскроют и оценят детали на износ.
-
Добрый день. Пора бы вам обратиться к нормальным диагностам.Сколько можно регуляторы менять? Подключайте сканер и катайтесь с ним ловите момент появления ошибки.Вполне возможен неконтакт в проводке именно в момент переезда через препятствие. По датчику давления тоже вопросы есть, почему вы считаете, что датчик давления не может дать сбой?
-
Была проблема по аналогичной машине - снимите рейл , снимите клапан рег. давления и обратите внимание на привалочную поаерхность рейла( место где бочонок на клапане касается рейла)- имелась выработка - после притирки старым клапаном машина заводилась с полтыка
-
Но когда форсунки установили на другой на стенд (который я так понял имитирует работу двигателя), подключили разъемы и трубки (подача, обратка и на распылитель), то оказалось, как сказали эти специалисты, что одна форсунка льет в обратку по верхнему допустимому уровню и она же дает подачу аж почти в два раза больше чем две другие (видел по пробиркам). В общем их диагноз - ремонт форсунки с заменой мультипликатора. Меня смутило, что они поставили диагноз не разбирая форсунки, сказали, что из практики больше не из-за чего так себя форсунка вести не может.
Смущать не должно...существуют не только научные исследования но и свои наблюдения которые доказывают что при износе штока мультипликатора существенно растет налив топлива через распылитель,у Вас это подтверждается по показаниям стенда.Но это всего одна из причин,их бывает несколько или все сразу,в большей или меньшей степени.
-
Мультипликатор на мою форсунку найти не смогли, пришлось заказать новую отдал 13600 р. Сегодня установили и чтобы Вы думали проблема какая была такая и осталась. Все тоже самое попробовал на ходу, на скорости около 80 на пятой передаче нажал сильно, почти до пола, на газ - не заглохла, нажимаю второй раз - заглох и опять выскочила ошибка по регулятору давления. Пробуешь заводить опять подкачной работает с натугой и в момент его включения слышен какой-то как будто стук, как будто топливо куда-то упирается. Постоял минут 10 , подкачной работает с меньшей нагрузкой и стук уже меньше, после 20-30 секундной прокрутки двигатель схватил но не сразу с таким чувством, как будто не хватает давления или топлива. Да кстати стартер в такие моменты тоже кажется работает с меньшими оборотами чем обычно. Может есть у кого нибудь какие-то мысли на этот счет куда еще лезть, что проверять. Я уже начинаю разувериваться в надежности дизеля, хотя до 150000 км. ездил и радовался и ни кто меня в обратном убедить не мог.
-
Ну если предположить, что форсунки ваши проверены нормально, то есть ещё ТНВД, который тоже может быть причиной данной проблемы.
-
Продолжение моей истории. Только что пришел из гаража и спешу поделиться с Вами своей радостью (тьфу, тьфу, тьфу боюсь сглазить) - машинка ожила!
Поэтапно:
- почистил и подогнул аккуратно контакты на фишках к форсункам, пробую - результат тот-же;
- почистил клемму массы на двигателе, клеммы на аккумуляторе, клеммы датчиков температуры, распредвала и фишки датчика коленвала - результата ноль, заводится как в народе говорят как Яшу за х...шу тянет.
Так как после таких экспериментов аккумулятор довольно сильно разрядился решил пусть поработает на х.х. минут 10-15. Через какое-то время машинально потрогал ТНВД и обратил внимание, что одна плунжерная пара (я имею в виду ту часть корпуса где она находится) довольно прилично теплая (может быть это моя мнительность) в то время как остальные совершенно холодные. Решился разобрать. Снял крышку (с трудом открутил) и где с ней соприкасается наружная часть пары было немного какого-то нагара, аккуратно почистил. Обратил внимание, что корпус клапана (небольшая таблеточка) не до конца вставлен в крышку, снял, немного растянул пружину клапана и вставил обратно до упора. Собрал аккуратно все на место . Крышку затянул равномерно, но не так сильно как была (не вижу смысла ведь там стоит резиновое кольцо). Без надежды на положительный результат пробую - на первом же обороте двигатель заводится!
А теперь опять эмоции: Благодаря нашим калужским "сервисменам" и их точным диагностикам я обновил практически всю топливную (кроме ТНВД) - купил и установил новый подкачной (7600р), продиагностировал на стенде и одну заменил на новую форсунки (16500р. за минусом 1500р. за старую форсунку которую продал там же в сервисе) и четыре новых регулятора за год по 4200р.
Скорее всего (это мое дилетантское мнение) при компьютерной диагностике двигатель работал на х.х. и на повышенных оборотах насос давление давал, а вот производительности не было.
-
Не стал открывать новую тему решил обратиться в своей. У коллеги по Хундаевскому форуму следующая проблема:
предыстория. у машины взорвался двигатель, обстоятельства точно не выяснены. поставили контрактный. двигатель жутко коптит, когда только заведешь абсолютно не реагирует на педаль газа. когда прогреется понемногу начинает разгоняться но все равно очень слабо. копоть стоит все время жуткая. у машины подпален мозг(все время открыт егр и не включаются вентиляторы). пробовали:
снимали впускной выпускной тракт(на предмет забитости)
ставили другой мозг(с донора, донора уже нет)
меняли расходомер
форсунки отремонтированны 100% нормальные.
смотрели синхронизацию датчика положения коленвала и распредвала.
какой цилиндр управляющий на этом двигле, как проверить не повернули ли коленвал на один оборот?
есть идеи?
или может есть книга по данному двигателю, может кто то накосячил с шестернями, бывают такие мастера, что несмотря на направляющие закрутить могут криво. сегодня скинули с него двигатель, заодно проверим, но как оно там должно быть - хз, все таки три цилиндра, угол у кривошипа 120 градусов должен быть
-
Подскажите, на данной машине как снять форсунки?
(сначала выкручиваются форсунки, а потом поднимается верхняя крышка или наоборот?
Необходимо заменить уплотнительное кольцо в верхней крышке, под форсункой...
Собьются ли какие-то настройки?
-
НИ какую крышку поднимать не надо.Напротив форсунки имеется заглушка, её надо провернуть на 90 градусов и вынуть .Заглянешь в отверстие, там болт под шестигранник,выворачиваеш,окуратно приподнимаеш и отодвигаешь вместе с прижимом, чтобы не мешал ,и, вынимаеш форсунку.
-
Все правильно, только не шестигранник, а звездочка Т40.
-
Большое спасибо!!!
Про заглушку знал, но болта не увидел... (ещё бы номер для заказа заглушки кто подсказал...)
Мне чтобы заменить уплотнительное кольцо в верхней крышке под форсункой надо все форсунки снять и крышку поднять???
Самому сделать можно??? никакие настройки не собьются???
-
Я думаю для этого клапанную крышку снимать не обязательно.
-
Тоесть выкрутить нужную форсунку и можно заменить уплотнительное кольцо???
А как проверить свечи накала, а то машинка плохо заводится стала, замена топливного фильтра не сильно помогает - при -5С не знаю заведусь ли...
Может свечи накала пора поменять??? или проверить их как-нибудь???
-
да, выкрутить и заменить.. только стоит ещё посмотреть на состояние форсуночного колодца - есть ли там нагар. Если да, то его нужно будет убрать...
До свеч добраться просто - сняв дворники и решётку под ними. Потом снимаешь со свечей общую шину и проверяешь каждую. Берешь кусок провода одну сторону цепляешь на плюс а другой стороной касаетесь наконечника свечки ........если искрит то свеча ОК.
Просто так выкручивать свечи не рекомендовал бы.. ибо можно заломать.
-
"До свеч добраться просто - сняв дворники и решётку под ними. Потом снимаешь со свечей общую шину и проверяешь каждую. Берешь кусок провода одну сторону цепляешь на плюс а другой стороной касаетесь наконечника свечки ........если искрит то свеча ОК.
Просто так выкручивать свечи не рекомендовал бы.. ибо можно заломать."
Свечей под решеткой дворников не видел - раза 3 снимал решетку...
Может модель другая - у меня TCI 1.5 CRDi D3FA 2003г.в.
-
Берешь кусок провода одну сторону цепляешь на плюс а другой стороной касаетесь наконечника свечки ........если искрит то свеча ОК.
И пофиг, что она может греть с середины ??? Эт не самый надёжный способ.
-
Согласен с Павлом! Лучше тогда измерять ток свечи. Например на исправной будет 10А, а неисправная потребляет 3А, в обоих случаях будет искрить, но толку с неё никакого.
-
Свечей под решеткой дворников не видел - раза 3 снимал решетку...
Может модель другая - у меня TCI 1.5 CRDi D3FA 2003г.в.
Такс.. разжевываю..:) Под решёткой дворников такой типа "поддон", откручиваешь неск. болтиков и снимаешь его. Далее открывается обзор на заднюю часть двигла, где собсна и торчат свечи! 8)
Но что-то мне подсказывает что отдались ли бы вы лучше профессионалам. Но это чисто имхо.
-
"профессионалов" у нас хватает, а вот хороший мастеров с руками найти не просто...
Была бы книженция по данному двигателю было бы проще, но найти на дизель, да ещё на 3 форсунки не возможно..., может на английском у кого есть, а то на русском не издавалась...
Решетку снимал, но никаких болтов чтобы открутить и добраться до задней части двигла не видел, в выходные посмотрю внимательнее...
СПАСИБО...
-
У нас двигатель точно такой же как как например Санта фе, D4EA, только укорочен на 1 цилиндр. Так что тех. документация практически соответствует.
-
Дабы не множить темы, пишу здесь!
Итак, хронология моих бед:
Залил как-то я херовенькой солярки (каюсь, не кидайтесь ссаными тапками, и так грустно!), и начались морозики по 7-9 градусов. В солярку был добавлен антигель (в теплую до заправки), однако стало происходить так - при заводке не работала подкачка в баке, даже не включалась при повороте ключа. Через какое-то время срабатывала и заводилась. Так я не долго поездил, пока совсем стало не завести. На галстук и в гараж к другу. В гараже грели бак, ТНВД, "помогали" движку эфиром. Топ. фильтр поменял. Но завести ее мы так и не успели - прикончили бендикс. В разогретую соляру - ее около 25 литров было (сливной пробки нет, так бы слил и выкинул) налили сверху 20 литров нормальной зимней, добавили "жидкость И" и еще антигель ХайГир (гараж не отапливаемый, мороз -26). Отремонтированный стартер друг поставил и завел с трудом. Я уехал, и на следующее утро снова не завел. Клинил замок зажигания и все питание обрубало. Я его снял/поставил вроде как-то заработало. Но подкачка не включалась. На морозе во дворе выкачал всю соляру и залил 15 л. с Несте. Завелся, прокатился по двору, поставил на место, и попробовал снова завести - хрен! Снова на галстук, но я попробовал на 3 передаче завести - завелась. Приехали в гараж, пришел диагност хундаевский (так, неофициально). Подключал сканеры и колбочки и т.д., но машину мы не завели, и под конец снова подкачка отрубилась. В памяти 1 ошибка - реле насоса подкачки. Само реле живое, были меняны местами, подкачка не заработала. Диагност сказал "милости просим к нам на бошевский диагностический стенд". Что его озадачило, так это то, что топливо при повороте ключа лилось как из обратки, с рампы, так и из штуцера обратки на самом ТНВД. С форсунок обратки не было почти вовсе. Регулятор мы сняли, почистили и поставили обратно, ничего не изменилось. Вскрыли топливозаборник - все в гов.., при продувке насоса с него посыпались кусочки пластика. Бак сняли, намыли как смогли (внешне на мойке, внутри сами). Моторчик насос заказал, но не родной (4000 кусается), приколхозил - поставил - работает. Машина завелась но крутили очень долго. При заводке даже слышно как журчит в бак обратка. Ключ в замке так же глюкует. Двигатель D3EA, машина Hyundai matrix 2002 г.в. До всей этой канители заводилась в принципе нормально.
Советы ехать на стенд можно не давать, знаю, да денег совсем нет сейчас. Как-то так...
-
Какая-бы солярка не была плохая - на реле топливного насоса это не отразилось бы. (Что само по себе не отменяет замену всей гадости в баке на качественную).
Если не срабатывает реле - с чего бы вращаться насосу? Я бы начал вообще с контактной группы замка зажигания.
Вывел бы контрольку от реле в салон: горит=качает насос.
Если насос не качает - толку маслать стартером?
Если все лампочки на панели загораются при включении зажигания, но не включается насос - выведите переключатель на реле в салон, если нельзя контактную группу поменять. Включайте насос принудительно и не забывайте потом выключать:)
Найдете слабое звено и замените его. Как-то так...
На всякий случай схемка:
(http://img-fotki.yandex.ru/get/6434/202556289.0/0_a954b_fb29074e_L.jpeg.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/dromdizel/view/693579/)
http://fotki.yandex.ru/users/dromdizel/view/693579/ (http://fotki.yandex.ru/users/dromdizel/view/693579/)
И что там за кусочки пластмассы в баке? Это от старого подкачивающего насоса? Сколько новый выдает давление в стенку? Или он не новый?
-
вообще давление подкачки никогда не стоит измерять в затык (в стенку ;D)нужно измерять под нагрузкой, то есть последовательно с насосом высокого давления.
-
Рабочее давление так и меряю - подключив тройник.
Но кратковременно пережав шланжик при включенном насосе можно с уверенностью сказать: пациент скорее жив, чем мертв или наоборот:)
Из описания я не понял - второй насос они поставили новый или из-за отсутствия золотого запаса купили что-то б/у на разборке.
А б/у надо проверять.
-
Зачем обливать себя и двигатель топливом и измерять на сколько бьет струя с насоса в длинну ;D .Лучше сразу и правильно.Приучайте себя сразу к правильной работе.Это займет меньше времени на поиск проблемы.
-
На данном типе автомобиля, дозирующий блок вкручивается в рейку, проблема , скореевсего в том, что при установке нового дозирующего блока попала соринка на посадочное гнездо и там образовалась раковинка. Данная проблема была на 2х автомобилях и решалась притиркой посадочного гнезда старым дозировочним блоком
-
На данном типе автомобиля, дозирующий блок вкручивается в рейку, проблема , скореевсего в том, что при установке нового дозирующего блока попала соринка на посадочное гнездо и там образовалась раковинка. Данная проблема была на 2х автомобилях и решалась притиркой посадочного гнезда старым дозировочним блоком
Клапан в этой машине прикручивается 2-мя болтиками, он не вкручивается в рейку.
-
Спасибо, мужики, за ответы!
Подкачивающий насос новый, но не родной, совсем. От другой машины, типа 3.5 бара, но на вид он скромнее родного. В родном по ходу размолотило грязью крыльчатку (или что там стоит) и эти кусочки пластика повываливались из него при разборке и продувке топливозаборника (в баке их небыло, сеточка на насосе не дала бы им вывалиться). Новый работает. В контрольке и смысла большого нет, ибо его работу слышно и так очень хорошо. Когда он несрабатывал (с новым пока такого не было) щелкало реле. Сейчас дело обстоит так: либо вообще зажигание не включается, т.е. вставляем ключ питание есть, пробуем повернуть - и все! питания нет нигде, не работает ничего! При этом бывает что после этого блокируется (или клинит) замок. Пощелкав-покрутив ключом проворачиваешь. Когда все нормально, все лампы горят, какие должны потухают, топливозаборник качает. Крутишь стартером, и бывает заведется после 3-4 попыток по 10-15 сек маслания, но с трудом, начинает как бы по-тихоньку прихватывать и через 3-4 сек заводится. Вопрос еще в том, почему в обратку хлещет дико? Даже если на топливозаборнике стянуть штуцер обратки и повернуть ключ в зажигание не крутя стартер льет в обратку чуть меньше чем на подачу! Почему обратка с рампы идет, и из ТНВД с того штуцера куда втыкается шланг обратки тоже?
-
Для Mixaci автомобили HYUNDAI Matrix 1.5CRDI c 04.2006 г. форсунка 0445110256 дозировочный блок -0281002507
-
Для Mixaci автомобили HYUNDAI Matrix 1.5CRDI c 04.2006 г. форсунка 0445110256 дозировочный блок -0281002507
Хмм..
А я понял так, что это Matrix 1.5 CRDi 60кВт 07/2001-01/2006
двиг. D3-EA
Но тогда у него рейка 0 445 213 006 и, следовательно,
РДТ 0 281 002 718
А он крепится двумя винтами 2 912 739 197 торкс.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/5644/202556289.0/0_a9642_8069f04_L.png.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/dromdizel/view/693826/)
http://fotki.yandex.ru/users/dromdizel/view/693826/ (http://fotki.yandex.ru/users/dromdizel/view/693826/)
-
Для ValentinP - Двигатель D3EA, машина Hyundai matrix 2002 г.в Это со слов владельца машины.
А после 2006г. как и в том-же санта-фе вкручивается, согласен.
-
Спасибо, мужики, за ответы!
Подкачивающий насос новый, но не родной, совсем. От другой машины, типа 3.5 бара, но на вид он скромнее родного. В родном по ходу размолотило грязью крыльчатку (или что там стоит) и эти кусочки пластика повываливались из него при разборке и продувке топливозаборника (в баке их небыло, сеточка на насосе не дала бы им вывалиться). Новый работает. В контрольке и смысла большого нет, ибо его работу слышно и так очень хорошо. Когда он несрабатывал (с новым пока такого не было) щелкало реле. Сейчас дело обстоит так: либо вообще зажигание не включается, т.е. вставляем ключ питание есть, пробуем повернуть - и все! питания нет нигде, не работает ничего! При этом бывает что после этого блокируется (или клинит) замок. Пощелкав-покрутив ключом проворачиваешь. Когда все нормально, все лампы горят, какие должны потухают, топливозаборник качает. Крутишь стартером, и бывает заведется после 3-4 попыток по 10-15 сек маслания, но с трудом, начинает как бы по-тихоньку прихватывать и через 3-4 сек заводится. Вопрос еще в том, почему в обратку хлещет дико? Даже если на топливозаборнике стянуть штуцер обратки и повернуть ключ в зажигание не крутя стартер льет в обратку чуть меньше чем на подачу! Почему обратка с рампы идет, и из ТНВД с того штуцера куда втыкается шланг обратки тоже?
Мужики скажет кто-нибудь что-нибудь по этому поводу?
-
Обратку из рампы может давать только размытый РВД или неисправное уплотнение РВД. До вращения стартером оттуда обратки быть не должно.
-
Почему обратка с рампы идет, и из ТНВД с того штуцера куда втыкается шланг обратки тоже?
Эл.насос качает в ТНВД, излишки давления сбрасываются в обратку.
Обратка ТНВД связана с обраткой рампы? Если связана, то и солярка будет течь. В этом случае затруднительно диагностировать утечку через дозирующий блок в рампе.
-
Эл.насос качает в ТНВД, излишки давления сбрасываются в обратку.
Обратка ТНВД связана с обраткой рампы? Если связана, то и солярка будет течь. В этом случае затруднительно диагностировать утечку через дозирующий блок в рампе.
Да в принципе если стянуть шланг обратки, льется соляра и оттуда (с рампы), и оттуда (с ТНВД).
Связана она или нет - хз. Экзист дает такие номер боша 0 445 010 050, 0 986 437 021, 0 445 010 280.
Добавлено спустя некоторое время
Да, и как то можно определить рабочесть/нерабочесть РВД?
-
Да в принципе если стянуть шланг обратки, льется соляра и оттуда (с рампы), и оттуда (с ТНВД).
Связана она или нет - хз. Экзист дает такие номер боша 0 445 010 050, 0 986 437 021, 0 445 010 280.
Добавлено спустя некоторое время
Да, и как то можно определить рабочесть/нерабочесть РВД?
Правильно на стенде. Но очень упращённо: если отсоединить от рампы всю обратку и при прокрутке (до запуска двигателя) будет интенсивно лить соляря, то на 80% проблема в регуляторе давления.
-
Спасибо!
Буду попробовать, на выходных.
-
Немного с запозданием: попробовал - итог, еще ДО прокрутки двигателя, то есть просто поворачиваю зажигание, солярка уже льет в обратку ОЧЕНЬ бодро. Пустая чекушка наполняется соляркой за 5-10 сек :o. При этом машину мы завели, с толкача. И поехала она нормально, но недолго... Раз 3-4 глохла, и... заводилась со стартера после 10 сек! Раз на третий вылез чек, давно мы его ждали. Доехал до дома и поставил. Ну что, РДТ заказывать, или все таки тащить ее на галстуке к диагносту? Фильтр кнехт заказал уж...
-
... Ну что, РДТ заказывать, или все таки тащить ее на галстуке к диагносту? ...
Считайте экономику. Что Вам выгоднее:
- оттащить на галстуке (затраты №1) к диагносту (ещё затраты №2) и с вероятностью 80% узнать причину, возможно замена РДТ или иная причина и устранить её (затраты №3);
- самостоятельно замена РДТ (затраты №4).
-
Немного с запозданием: попробовал - итог, еще ДО прокрутки двигателя, то есть просто поворачиваю зажигание, солярка уже льет в обратку ОЧЕНЬ бодро. Пустая чекушка наполняется соляркой за 5-10 сек :o. При этом машину мы завели, с толкача. И поехала она нормально, но недолго... Раз 3-4 глохла, и... заводилась со стартера после 10 сек! Раз на третий вылез чек, давно мы его ждали. Доехал до дома и поставил. Ну что, РДТ заказывать, или все таки тащить ее на галстуке к диагносту? Фильтр кнехт заказал уж...
Посадил ты не качественной солярой регулятор, это однозначно, меняй. У меня сейчас стоит мерсовский от спринтера - 4500 р. Обратка из рампы и трубки которая на ТНВД перед запуском после включения подкачного и должна идти. Если пройдешся по пути обратки то поймешь, что все трубки обраток, а именно от ТНВД, рампа и топливный фильтр в результате сходятся в одну которая возвращается в бак, то есть они соединены и при включении подкачного обратка которая сбрасывается через шариковый клапан на фильтре и попадает в указанные тобой трубки на рампе и ТНВД (тем более что подкачной не родной и дает 3,5 бар, родной 2-2.5 бар.)
-
Посадил ты не качественной солярой регулятор, это однозначно, меняй. У меня сейчас стоит мерсовский от спринтера - 4500 р. Обратка из рампы и трубки которая на ТНВД перед запуском после включения подкачного и должна идти. Если пройдешся по пути обратки то поймешь, что все трубки обраток, а именно от ТНВД, рампа и топливный фильтр в результате сходятся в одну которая возвращается в бак, то есть они соединены и при включении подкачного обратка которая сбрасывается через шариковый клапан на фильтре и попадает в указанные тобой трубки на рампе и ТНВД (тем более что подкачной не родной и дает 3,5 бар, родной 2-2.5 бар.)
Привет, одноклубник! Купил я уже РДТ который реношный с сеточкой. Вот встал вопрос - как и чем, и где эту сеточку срезать чтоб не попортить весчь? Я, кстати, думал что родной подкачной явно мощнее. Как там, кстати, Капрал, насчет ШРУСа то? Чего то заглохла эта тема у нас. Машина стояла, но сегодня надеюсь после установки нового РДТ задвигается.
Добавлено спустя некоторое время
Мужики! Ну подскажите как подрезать то! А то руки то чешутся...
-
Я в свое время пробовал ставить и такой, когда был геморой с остановкой двигателя на ходу. Откусывал бокорезами, даже не откусывал, а аккуратно расшатывал и снимал с корпуса эту самую сеточку. Работай осторожно, корпус довольно хрупкий. Но с таким регулятором я так и не добился нормальной работы. При установке он все равно немного упирается в щелевой фильтр в рампе и приходилось регулировать посадку регулятора затяжкой болтов которыми крепится регулятор к рампе иначе клинила игла.
На счет ШРУСа отпишусь в личку.
-
Народ! Други! Кто писал, что ставили такой регулятор и получилось всё нормально - напишите, как вы сделали! Что делать - сеточку обрезать или снимать? Как? Или что-то можно сделать в рампе самой?
Добавлено спустя некоторое время
Снял я вчера с него сеточку, а шпиль этот все равно длиннее родного на 1 мм. Подумал-подумал, и решил попробовать. встал с каким-то щелчком, по звуку ни как-будто сломался, а как так и должно быть. Однако все равно как то стремно было. Погонял подкачной, чтобы новый фильтр заполнился, и старт! Секунды полторы и он завелся. Чек горит, думаю новая ошибка или старая в памяти висит? прокатился, несколько раз глушил - заводил, и вдруг чек погас и больше я его не видел. Пробег уже около 30 км, все в норме как до поломки.