Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт дизельных двигателей и их систем (легковые авто) => Тема начата: Ai-Toy от 01 Декабря 2011, 09:41:45
-
У меня Делика 1996 г.в. Правый руль, автомат, Двигл 4м-40, механический ТНВД. Месяц назад заменил цепь ГРМ, прокладку головки. После этого проехал где-то 500 километров. А недавно при первых же морозах машина отказалась заводится. Прочистил трубку, по которой идет топливо, залил свежую соляру с антигелем, заменил фильтр. Сейчас у нас плюсоваю температура, но машина по прежнему бастует. Когда крутишь, кажется вот-вот подхватает, но тщетно... Топливо в цилиндры поступает, это видно, при ослабленных гайках подвода трубок к форсункам соляра просачивается. Заметил, что меж половинками форсунки прокладки лежат свободно, а на 1-2 форсунках вообще отсутствуют. Кроме того, на ямочке под форсункой 1-цилиндра, ну где форсунка вкручивается в блок двигла, обнаружилась лужа соляры. Я думаю, если прокладка, то она должна же что то загерметизировать? Может быть, стоит запихнуть вместо них черный прокладкообразующий герметик?
Вот такие дела. Форум делиководов не смог помочь, слишком много воды и флуда, в голове каша. Я живу в отдаленном поселке, автосервисов нет, поэтому только от вас жду помощи и дельных советов.
-
подсос воздуха. Начинать надо именно с этого, пока со всех трубок не начнется стабильный впрыск. Когда избавитесь от него и останутся косяки - будем искать дальше.
-
Начинаю проверить на подсос воздуха. Пока решил не трогать ТНВД, чтобы не усложнять задачу. Обратил внимание на форсунку. Фото прилагаю. Как вы думаете, это явный признак того, что здесь подсасывается воздух?
-
данные подтеки могут повлиять лишь после стоянки двигателя. Герметик не советую пихать - и обратку забьете, вообще перестанет заводиться, и распылители можете кончить.
Снимите шланг с обратки ТНВД, прокачайте насос ручным подкачивающим насосом, чтобы с обратки бежало чистое топливо без пузырьков воздуха. Если постоянно бежит с пузырьками - ищите подсос до подкачки и на самом топливном фильтре. Ставите назад трубку, снова прокачиваете.
Ослабляете трубки высокого давления на форсунках (полностью откручивать не надо). Крутите стартером до тех пор, пока не будет впрыск без пузырьков. Закручиваете трубки. Пытаетесь завести двигатель. Если после этого не заводится - ищите другие причины.
Если завелась - ищите места подсоса воздуха.
-
На форсунке было кольцо цветового кода группы ,не обращайте внимания на его отсутствие.Форсунка не является причиной подсоса.
-
Вообще, начинать нужно "не с этого края". Сначала проверить бы работу свечей. Думаю, это и есть причина плохого запуска. Далее- отмыть/обезжирить место возле форсунок, тогда точно будешь знать, откуда подтекает. скорее всего, течёт из-под колец обратки, или из под трубки высокого давления. в первом случае- замена прокладок на новые,, во втором- замена трубки. Как ВРЕМЕННАЯ мера- можно подмотать между трубкой и гайкой кусочек медного провода.
-
скорее всего, течёт из-под колец обратки, или из под трубки высокого давления.
Свечи проверил, второй гаснет через 2-3 секунды и горячим уже не накаляется, остальные в порядке. Но думаю, это не помешало б запуску. Что касается колец обратки, да я снял их, продувал, а запасных алюминиевых прокладок не было, ставил обратно. Через день-два принесут новые, а пока займусь прокачкой ТНВД. Спасибо.
-
Свечи проверил, второй гаснет через 2-3 секунды и горячим уже не накаляется, остальные в порядке.
Проверьте соответствие длины свечей и марки (играет большую роль именно в Вашем моторе). Был такой вопрос в Викторине три года назад. Задавал Владимир Анатольевич. Мотор был как у Вас. Поищите в разделе викторина "интересный случай".
-
На форсунке было кольцо цветового кода группы ,не обращайте внимания на его отсутствие.Форсунка не является причиной подсоса.
форсунка действительно не может являться причиной подсоса воздуха, но сразу уточню - только при работающем двигателе. Если двигатель не работает и долго стоит, то негерметичность как по форсунке, так и по обратке на ней, может являться причиной подсоса воздуха.
Добавлено спустя некоторое время
Проверьте соответствие длины свечей и марки (играет большую роль именно в Вашем моторе). Был такой вопрос в Викторине три года назад. Задавал Владимир Анатольевич. Мотор был как у Вас. Поищите в разделе викторина "интересный случай".
действительно, у двигателей 4M40 и 4D56 свечи при внешнем одинаковом виде имеют разную длину нагреваемого элемента. И если поставить вместо родной свечи свечу от 4D56, то нагревательный элемент практически не выступает из головки, а следовательно и нагрев воздуха несопоставимо меньше.
-
Спасибо всем, кто откликнулся, особенно администратору Dieselirk, машину завел. Прокачал ТНВД, выкинул дополнительный фильтр грубой очистки, установленный перед основным топливным фильтром, оказывается через него воздух подсасывается, хотя на глаз ничего не видно, и завел. После пробовочной езды по поселку, сын поехал на ней, на Делике, на зимник (у нас крестьянкое хозяйство), на другой машине просто не доехали бы. На пути, сообщил он по спутниковой связи, несколько раз мотор заглох, потом худо-бедно завелся и побежал бодро, через километров 15-20 повторяется сцена. Первый раз заглох после 80 километров, потом еще 3 раза, пока не доехал до зимника, который в 130 километрах. Завтра будет проверять-затянуть все хомуты. Может еще что-то посмотреть?
-
на этой аппаратуре слабое место - сальник вала, точнее износ втулок вала. Но больше всего это проявляется после стоянки двигателя, вот тогда подсос действительно достаточно сильный.
-
на этой аппаратуре слабое место - сальник вала, точнее износ втулок вала. Но больше всего это проявляется после стоянки двигателя, вот тогда подсос действительно достаточно сильный.
А может и масло подсасывать через этот сальник. Встречалось такое на 4м40. Симптомы те же (глохнет на ходу). Стоит посмотреть, что с топливом (слить немного с топливного фильтра). Хотя сути это не меняет, тнвд всё равно ремонтировать.
-
Сегодня весь день проверял-перепроверял все соединения от бака до двигла, нигде подсоса ни воздуха, ни масла не обнаружил. Менял топливный фильтр, тщетно. Топливо на обратке ТНВД хорошое, цвет не изменился. А история продолжается: первые 80-100 км машина бегает нормально, потом обороты упадут, задыхается и глохнет. Чтобы снова завести приходится мучить стартер. Не знаю, что делать...
-
А история продолжается: первые 80-100 км машина бегает нормально, потом обороты упадут, задыхается и глохнет. Чтобы снова завести приходится мучить стартер. Не знаю, что делать...
так вот с этого и надо было начинать. Проверьте, если у вас в момент снижения оборотов, когда двигатель задыхается, затягивает ручную подкачку в фильтр, то у вас либо сапун на баке не работает, либо тряпка к стояку подходит.
-
Снимите обратный клапан на тнвд он у вас электрический ,на делике его очень неудобно снимать .В нем скорей всего мусор.Я думаю проблема там.
-
Вы не правы,эта неисправность не будет глушить двигатель,Dieselirk озвучил наиболее вероятную версию.
затягивает ручную подкачку в фильтр
:o Вы хотели сказать притягивает кнопку к корпусу подкачки ;D
-
либо тряпка к стояку подходит.
Простите, вы хотите сказать тряпка в баке? Как она может туда попасть, ведь под заливной горловиной стоит сетка? А сапун... Знаю, что на двигле, то есть на выходе из клапанной крышки есть сапун, а на баке... А что касается затягивания ручной подкачки, обнаружить не удалось, на ближние расстояние машина бегает не плохо, характер не показывает, и заводится быстро. Болезнь проявляется, когда проедешь около 50-70 км.
-
:o Вы хотели сказать притягивает кнопку к корпусу подкачки ;D
перевод на русский сделали правильно. :)
Добавлено спустя некоторое время
Простите, вы хотите сказать тряпка в баке? Как она может туда попасть, ведь под заливной горловиной стоит сетка? А сапун... Знаю, что на двигле, то есть на выходе из клапанной крышки есть сапун, а на баке... А что касается затягивания ручной подкачки, обнаружить не удалось, на ближние расстояние машина бегает не плохо, характер не показывает, и заводится быстро. Болезнь проявляется, когда проедешь около 50-70 км.
именно потому, что дефект проявляется только через 50-70 км, версия о сапуне наиболее вероятная. Проверка элементарна - не закручивайте туго пробку на баке или можете вообще не закрутить ее на несколько дней. И после этого посмотрите результат.
-
Спасибо. Причиной неполадки был, скорее всего, сапун. Сьездил в облцентр, недоконца закрутив пробку бензобака, сьездил нормально, мотор тянул с охотой. Спасибо еще раз.
-
Привет всем! Это опять я пришел с жалобой на Делику. После того, как, казалось, все нормально стало, прбежали мы с ней больше тыщ километров, пробежали бодро, в приподнятом настроений. И вдруг, вчера, Делика опять капризничать стала. Ехал я в облцентр. На 80-километре упали обороты. Сначала упали и вновь восстановились, как будьто там, внутри, что то подключалось. Так 2-3 раза повторялись. А потом уже на газ реагировать перестал и двигатель заглох. Крутишь стартером – первые 7-10 секунд тщетно, без признаков жизни. Потом начинает подхватывать и после 3-4 попыток, при этом лихорадочно работаешь педалью газа, двигл оживает. Бывает, сразу же глохнет снова, если не глохнет, предешь метров 400, 600 опять встанеш и все повторяется сначала. Один раз проехал даже около 10-15 км нормально, думал прошло, вдруг снова началось. Дело была после обеда, стоял мороз, дальше ехать было без смысла, и я повернул обратно. Около десятка раз это повторялось, а потом, как будьто ничего произошло, машина стала бегать нормально. Так и доехал до дома.
Точно знаю, вакуум в бензобаке невозможно, я еще до первой вынужденной остановки открыл бензобак, пробку до конца не закрутил. Все шланги менялись. Фильтр почти новый.
Вот сижу я, репу чесаю. Что скажете, форумчане?
Добавлено спустя некоторое время
Сегодня еще раз проверил все шланговые соединения, хомуты, все надежно стоят. Обратил внимание, что подкачка на фильтре вручную не качает. Разобрал, соринка застряла, прочистил, продувал, поставил на место. Сначала работал хорошо, а потом снова перестал качать вручную. Но машина заводилась хорошо, дал поработать в холостую около часа, потом выехал на улицу. Отьехал от дома метров 250-300, мотор опять задыхался, обороты падали, и заглох. Снова завел как вчера, загнал во двор, на холостом работает хорошо, а под нагрузкой отказывается.
-
начинайте снова с проверки подсоса воздуха.
-
Ну где ж еще проверить? После бензобака было шланговое соединение - поставил новый, импортный шланг. медную трубку от бака до фильтра проверил - ничего не замечено. Под капотом все в порядке. Правда, чтО над бензобаком, не знаю, всегда заправляюсь под завязку, снимать бак не представляется возможным. Машина на холостом отлично работает, на педаль реагирует быстро, без заминки. А как поедешь, просыпается болезнь. Но ведь до этого больше тыщи км бежала не задыхаясь...
-
Судя по симптомам похоже что забита сетка штуцера обратки ( выход топлива из насоса) и в полости насоса скапливается воздух - штуцер должен продуваться ртом, в нем отверстие диаметром 0,6 мм. Лучше конечно штуцер заменить на заведомо исправный поскольку так же и отверстие в нем ( уже под сеточкой) может забиваться (перекрываться) периодически. Не понял про какой электрический обратный клапан на тнвд говорит nikas? Это не тот который возвращает обратку на вход в насос?
-
Судя по симптомам похоже что забита сетка штуцера обратки
Когда по подсказке Dieselirk прокачал ТНВД под давлением лягушки (насоса ручной подкачки) соляра свободно вытекла из шланга обратки. Поэтому, не думаю, что сетка обратки забита.
-
На Паджеро с 4М40 сейчас произошла подобная история с остановкой двигателя,Воевали неделю-насос перебирали,трубки бака меняли,подкачку фильтра подбрасывали,а определили только подав давления на топливозаборник-прогнила трубка в месте стыковки трубки с заборником.Зачистили запаяли-полёт нормальный.У нас уже 3 такая машина :)
-
На Паджеро с 4М40 сейчас произошла подобная история с остановкой двигателя,Воевали неделю-насос перебирали,трубки бака меняли,подкачку фильтра подбрасывали,а определили только подав давления на топливозаборник-прогнила трубка в месте стыковки трубки с заборником.Зачистили запаяли-полёт нормальный.У нас уже 3 такая машина :)
с бутылкой раньше бы справились :)
-
начинаешь замечать,что начинаеться болезнь специалиста ;D Ишешь аппаратуру,двигатель и прочие космические технологии,а о шланге или контакте забываешь :'( ;D ;)
-
если вы уверенны, что подсоса по магистралям нет, остается эл.магнитный обратный клапан или подсос по приводному валу или чего хуже тнвд начал кончаться, выкрутите обратный клапан и останова, посмотрите на предмет стружки.
фильтр часом не SCT и топливо не Гелиос ???
-
фильтр часом не SCT и топливо не Гелиос ???
Фильтр Mann, но Южноафриканское производство. А соляра, не знаю чей, рядом с нашей городишкой иностранцы базу строят, я покупаю соляру за полцены у обслуживающих базу грузовиков. Почти все владелцы дизельных машин так поступают, на качество соляры не жалуемся. Что касается подсос по приводному валу, такое опасение есть, но как обьяснить тот факт, что машина временами работает как часы, и тот факт, что на холстом ровно пашет, и газовку терпит, задыхаться начинает под нагрузкой? Эл.магнитный обратный клапан? Как его узнать и где его искать? У меня ТНВД механический.
-
Автору - вы или фото насоса дайте ,или еще лучше номер насоса , а то все дружно гадают на кофейной гуще - есть эл. клапан на обратке или нет. Кстати из личного опыта - из-за забитой сетки обратки мотор заводится, жестко работает и тут же глохнет.
-
Автору - вы или фото насоса дайте ,или еще лучше номер насоса , а то все дружно гадают на кофейной гуще - есть эл. клапан на обратке или нет. Кстати из личного опыта - из-за забитой сетки обратки мотор заводится, жестко работает и тут же глохнет.
подразумевается не забитый, а перепускающий, те внутричерепное давление близко к нулю...
ни кто не гадает, все представляют о чем разговор, просто в вашем регионе таких машин нет с вероятностью 99% :)
-
Зачем так категорично? Таких машин у нас я не встречал конечно , зато моторов таких предостаточно , это моторы мицубиси :2,3 2,5 2,8 и исудзу 2,8 , плюс китайцы (имеется в виду с эл. клапаном на обратке). А по поводу забитой сетки были у кого-то предположения , потому и выразил свое мнение. У меня у самого Паджеро 2,5 с таким девайсом.
-
Кстати из личного опыта - из-за забитой сетки обратки мотор заводится, жестко работает и тут же глохнет.
Мотор заводится хорошо, на холостом ровно работает, на газ реагирует, но под нагрузкой не едет... Извините, толком сфоткать не было времени, надо было снять аккумы, и номер посмотреть тоже не смог, пока все что успел щелкать.
-
клапан установлен горизонтально на выходе с крышки,от него идет трубка к подачи,под ним находится клапан останова,провода подходят только к ним
-
Сопротивление у клапана 8-10 ом , при подаче на него 12 вольт должен быть слышен характерный щелчок , так же нужно проверить на разных оборотах приходит ли на него напряжение.
-
Мы по старой привычке на таких моделях ТНВД автоматически глушим трубку, соединяющую обратку с подачей, чтобы исключить подсос по клапану обратки. После долгих лет работы машине 16 лет на обратном клапане давно "высохла" резинка снаружи и наверняка "глючит" электромагнитная его часть, отвечающая за прогрев двигателя на "холодную". Туда приходит питание несколько минут переключая сброс топлива с тройной части на одинарную.
Заглушить трубку проблематично не снимая насос. Если решитесь на снятие, меняйте в обязательном порядке сальник ТНВД.
Проблемы такого плана, связанные с ТНВД, напрочь проходили после этой процедуры, поднималось внутреннее давление, восстанавливалась работа таймера, на стенде это хорошо видно. Это простое, экономичное решение по сравнению с поиском и покупки нового клапана, поскольку б/у не дает гарантии на нормальную работоспособность.
Проверить течи достаточно просто - надо давлением воздуха дунуть в горловину бака, любая течь себя тут же проявит.
-
Автору - вы или фото насоса дайте ,или еще лучше номер насоса , а то все дружно гадают на кофейной гуще - есть эл. клапан на обратке или нет. Кстати из личного опыта - из-за забитой сетки обратки мотор заводится, жестко работает и тут же глохнет.
не будет из-за забитой сетки обратки двигатель жестко работать и тут же глохнуть.
Добавлено спустя некоторое время
Мы по старой привычке на таких моделях ТНВД автоматически глушим трубку, соединяющую обратку с подачей, чтобы исключить подсос по клапану обратки. После долгих лет работы машине 16 лет на обратном клапане давно "высохла" резинка снаружи и наверняка "глючит" электромагнитная его часть, отвечающая за прогрев двигателя на "холодную". Туда приходит питание несколько минут переключая сброс топлива с тройной части на одинарную.
Заглушить трубку проблематично не снимая насос. Если решитесь на снятие, меняйте в обязательном порядке сальник ТНВД.
Проблемы такого плана, связанные с ТНВД, напрочь проходили после этой процедуры, поднималось внутреннее давление, восстанавливалась работа таймера, на стенде это хорошо видно. Это простое, экономичное решение по сравнению с поиском и покупки нового клапана, поскольку б/у не дает гарантии на нормальную работоспособность.
Проверить течи достаточно просто - надо давлением воздуха дунуть в горловину бака, любая течь себя тут же проявит.
мы раньше тоже так поступали, это от отсутствия запчастей. Года четыре уже стараемся полностью восстановить систему так, как должно быть. Это позволяет без проблем добиться оптимальной характеристики как по внутрикорпусному давлению, так и по характеристике опережения впрыска.
-
не будет из-за забитой сетки обратки двигатель жестко работать и тут же глохнуть.
Это было на примере Гольф 1,6ТД и я не могу не верить своим глазам, тем более после прочистки сетки все стало на свои места.
Цетан я не против некоторых упрощений механизмов, но не в этом случае, этот эл. клапан стоит там не для холодного прогрева , а для улучшения характеристик по опережению и в конечном результате для увеличения мощности. На двиг. 2,5ТД за счет этого клапана добавилось минимум 6 киловатт.
Добавлено спустя некоторое время
А по поводу резин. кольца на эл. клапане , да это тоже может быть причиной плохой работы, по крайней мере на стенде при закушенном кольце заметен воздух.
-
Ай Той ищите подсос воздуха по топливным магистралям или почистите сеточку заборника в т/баке. Лениво туда лезть, тогда дуньте воздухом в бак по подающей топливо магистрали. Не забудьте при этом открутить крышку заливной горловины. У меня были Ваши симптомы с двигателем-оказался подсос воздуха.
-
В воскресенье еще раз проверил все соединения, где может подсасываться воздух, ничего подозрителного не нашел. После этого около часа дал поработать на холостом ходу. А когда поехал, через метров 300 просыпался болезнь, обороты упали, перестал реагировать на газ, а потом заглох. Вчера, недолго прогревая поехал, проехал 27 километров, все нормально. А ведь я ничего не трогал! Такое поведение наводит на мысль, чем дольше работает мотор, внутри чего то воздух (газ?) скапливается, прогревается и закупорит чего-то... НО! А до этого машина исправно проехала больше 350 км за раз, исправно работала и долгое время!
Пока, не намечается конкретное направление ремонта, ничего больше трогать не хочу. Устал и времени попросту нету. Есть работяга – пикап Тойота, с одинарной кабиной, на дизеле, он и принял всю нагрузку на себя.
-
В воскресенье еще раз проверил все соединения, где может подсасываться воздух, ничего подозрителного не нашел. После этого около часа дал поработать на холостом ходу. А когда поехал, через метров 300 просыпался болезнь, обороты упали, перестал реагировать на газ, а потом заглох. Вчера, недолго прогревая поехал, проехал 27 километров, все нормально. А ведь я ничего не трогал! Такое поведение наводит на мысль, чем дольше работает мотор, внутри чего то воздух (газ?) скапливается, прогревается и закупорит чего-то... НО! А до этого машина исправно проехала больше 350 км за раз, исправно работала и долгое время!
Пока, не намечается конкретное направление ремонта, ничего больше трогать не хочу. Устал и времени попросту нету. Есть работяга – пикап Тойота, с одинарной кабиной, на дизеле, он и принял всю нагрузку на себя.
1-0 в пользу Делики ;D
-
не будет из-за забитой сетки обратки двигатель жестко работать и тут же глохнуть.
Это было на примере Гольф 1,6ТД и я не могу не верить своим глазам, тем более после прочистки сетки все стало на свои места.
еще раз повторяю, из-за забитой сетки обратки двигатель глохнуть не будет.
Это возможно лишь при условии дополнительного дефекта - скорее всего, подсоса воздуха.
Сетка может являться причиной того, что двигатель заглохнет. Но только не сетка обратки, а сетка на входе в канал плунжерной пары.
Добавлено спустя некоторое время
Цетан я не против некоторых упрощений механизмов, но не в этом случае, этот эл. клапан стоит там не для холодного прогрева , а для улучшения характеристик по опережению и в конечном результате для увеличения мощности. На двиг. 2,5ТД за счет этого клапана добавилось минимум 6 киловатт.
этот клапан служит именно улучшения запуска двигателя при холодном запуске. На горячем двигателе он не работает, а следовательно и не может увеличивать мощность двигателя.
-
1.Сетка была напрочь забита , топливо из насоса не выходило . Кроме чистки сетки больше ничего не делал. Подсоса воздуха не было , у фольцев топл. трубки прозрачные установлены с завода и все видно.
2. А на кой Зекселю дублировать прогревочные устройства , механическое и электрическое?
Я за японцами такой тупости не замечал.
-
1.Сетка была напрочь забита , топливо из насоса не выходило . Кроме чистки сетки больше ничего не делал. Подсоса воздуха не было , у фольцев топл. трубки прозрачные установлены с завода и все видно.
2. А на кой Зекселю дублировать прогревочные устройства , механическое и электрическое?
Я за японцами такой тупости не замечал.
что за упертость >:( говорят же, что при забитой сетке на обратке, совершенно другие симптомы и происходящие процессы в тнвд, в корне отличающиеся от данной ситуации
-
Как вариант, сразу,после того как заглох двигатель-попробовать открыть пробку заливной горловины топливного бака - если услышали звук засасываемого воздуха - причина установлена.
-
1.Сетка была напрочь забита , топливо из насоса не выходило . Кроме чистки сетки больше ничего не делал. Подсоса воздуха не было , у фольцев топл. трубки прозрачные установлены с завода и все видно.
2. А на кой Зекселю дублировать прогревочные устройства , механическое и электрическое?
Я за японцами такой тупости не замечал.
вы причину и следствие не путайте. Забитая обратка на аппаратуре приведет лишь к повышению температуры топлива в аппаратуре. Жесткость работы двигателя и то будет возможна лишь при строго определенных обстоятельствах.
Вы могли просто прикоснуться к проводу на клапан отсечки топлива и восстановить плохой контакт, что привело к тому, что двигатель глохнуть перестал.
По поводу принцЫпа работы аппаратуры - не надо строить собственных версий, достаточно просто разобраться для чего служит этот клапан, на что он влияет и когда работает. Разберетесь - обвинения японцев во всех грехах сами по себе отпадут. :) Когда же посмотрите на тест-план на эти насосы - сами поймете, что были не правы.
-
Как наити описание с рисунками, схемы, инструкций по ремонту ТНВД (механический), поможете ссылочкой?
-
не будет из-за забитой сетки обратки двигатель жестко работать и тут же глохнуть.
Добавлено спустя некоторое время мы раньше тоже так поступали, это от отсутствия запчастей. Года четыре уже стараемся полностью восстановить систему так, как должно быть. Это позволяет без проблем добиться оптимальной характеристики как по внутрикорпусному давлению, так и по характеристике опережения впрыска.
Чел. в лесу делает машину.Я и говорю о лесных методах.От умных выражений он уже заблудился,а нужна методичная последовательность.У меня вчера мой крузер встал 2 раза на трассе, еле доехал. Полез менять фильтр - была обломана сама резьба на подкачивающем элементе. Встречаются подсосы даже по подкачивающим элементам.
Добавлено спустя некоторое время
Вот такие дела. Форум делиководов не смог помочь, слишком много воды и флуда, в голове каша. Я живу в отдаленном поселке, автосервисов нет, поэтому только от вас жду помощи и дельных советов.
Считаю правильным, что помочь может кто-то один, чтобы каша не накапливалась, а то еще бродить начнет.
Могу предложить свой телефон, если никто не против.Сделав несколько правильных шагов вы вылечите свой авто.
Добавлено спустя некоторое время
Считаю правильным, что помочь может кто-то один, чтобы каша не накапливалась, а то еще бродить начнет.
Могу предложить свой телефон, если никто не против.Сделав несколько правильных шагов вы вылечите свой авто.
Добавлено спустя некоторое время
Считаю правильным, что помочь может кто-то один, чтобы каша не накапливалась, а то еще бродить начнет.
Могу предложить свой телефон, если никто не против.Сделав несколько правильных шагов вы вылечите свой авто.
Извините за путаницу
-
Было несколько машин с такими симптомами, лечилось изменением схемы топливоподачи. На странице 5 по данной ссылке http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=62342&sid=889afbac80e403c57696fbe6afda132f есть фото металлической трубки ( в виде паука) которая имеет возможность связать линию обратки с линией входа топлива в насос, при неисправности некоторых элементов насоса топливо обратки будет двигаться обратно в насос – ну пусть бы гонялось по кругу только топливо – вместе с топливом будет гоняться и накапливаться в насосе так же воздух попавший в топливную систему, в результате могут начаться перебои в работе двигателя. Так же по этой причине возможен перегрев топливного насоса. Один из вариантов решения проблемы следующий – убеждаемся в свободном поступлении топлива в насос вплоть до установки через тройник в линию всасывания топлива вакуумметра между фильтром и насосом - вакуум не должен превышать 0,4 бар но главное чтобы во время проверки вакуум был постоянным, можно так же в этот участок топливопровода врезать длинный прозрачный шланг, желательно чтобы он был виден водителю и по нему контролировать отсутствие воздуха, особенно во время возникновения проблемы. Убеждаемся в отсутствии сетки на входе топлива в насос под входным штуцером, если она есть – не забита ли. Снять электромагнитный клапан с линии обратки, убедиться в чистоте сетки в нем ( на фотографиях это показано) а так же его работоспособности – при подаче напряжения он должен перекрыть слив топлива в ту полость *паука* откуда оно поступает обратно на вход насоса ( если я не прав – поправьте), на всякий случай заменить на клапане резиновое колечко , из за негерметичности по нему воздух так же может гоняться по кругу. Напряжение на клапан присутствует только при пуске и прогреве холодного двигателя чтобы повысить внутрикорпусное давление и таким образом сделать более ранним угол впрыска, при движении автомобиля напряжение должно отсутствовать (?????). Убедившись что все вышеперечисленное в порядке, могу предложить только свою версию – топливо по *пауку* движется не в тех направлениях как задумали разработчики из Японии, в частности возможно из за снижения производительности топливоподкачивающего насоса. Выбор у вас невелик – отдать насос для проверки его согласно тестплана, изменить схему топливоподачи в ущерб комфортному запуску двигателя либо ждать когда вас загрызут волки в казахской степи. Изменение топливоподачи можно предложить реально работающее следующее – снимаем с насоса трубку *паук*, режем посредине самый короткий ее участок по которому топливо возвращается из линии обратки на вход насоса ( изолируем друг от друга эти 2 линии), загибаем плоскогубцами концы в районе разреза, расплющиваем их молотком , проверяем герметично ли получилось, снимаем с электромагнитного клапана резиновое колечко, все собираем но провод на эл.клапан не ставим – от греха подальше. Загибаем четыре пальца на правой руке, незагнутым остается только средний палец – направляем руку в сторону Японии или Кореи ( что вам роднее). На всякий случай еще одна ссылка http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=49210
Добавлено спустя некоторое время
Перечитал ещё раз написанное – кажется в одном моменте ошибся поскольку последний раз такие *манёвры* делал довольно давно и некоторые моменты забылись – провод на эл.клапан все же нужно поставить, в результате глушения трубки и извлечения резинового колечка теперь ВСЯ обратка пойдет только в бак и можно надеяться что вся система в том числе и холодный запуск будут функционировать как и прежде.
-
1. Владимир вопрос по забитой сетке он как бы и не принципиальный. И пример этот был приведен не в качестве версии , а в качестве антиверсии , т. к. до меня высказывались предположения о такой причине и основной смысл был в моем примере - в жесткой работе, если не на ХХ , то в движении водитель это почувствовал бы, а автор темы на жесткую работу не жаловался.
В моем случае двиг. мог заглохнуть так как вы описываете, фактор случайности всегда может присутствовать, тем более двиг. ТД, штуцер обратки как раз над клапаном.
А по поводу Делики я тоже склоняюсь к версии подсоса воздуха ,или до насоса , или в насосе.
'' А Баба Яга против ''
2.А вот вопрос предназначения эл. клапана на обратке - принципиальный.
Да Владимир , вы правы по поводу собственной версии , только не версия, а логическое заключение, сделанное еще в 90-е , когда у меня еще не было Еситроника.
Я долго репу чесал , откуда вы взяли утверждение об улучшении запуска, оказывается из мануалов. заглядываю в Еситроник , с горем пополам перевожу три пункта о предназначении этого механизма , если криво перевел - поправьте:
1 улучшение запуска двигателя.
2 снижает шум(треск) двиг. на средних обор. при частичных нагрузках
3 снижает темп. выхл. газов на высоких оборотах при больших нагрузках.
Со 2-м и 3-м пунктом согласен ,с 1-м нет.
Рассмотрим работу этого механизма, он состоит из эл. кл. , микрика и паука (система топл. трубок). На микрик приходит 12В , рычаг газа(контрол левер) нажимает на микрик примерно в середине своего сектора ,тогда включается клапан ,закрывает малый круг топлива , повышает НД в насосе и отправляет топл. прямо в бак. В выключеном состоянии клапана в насосе на порядок меньше НД и топливо гуляет по малому кругу.
Смотрим на работу насоса при хол. запуске:
Для хол. запуска у нас существует автоматическое устройство , которое сдвигает поршень таймера в сторону опережения впрыска, а так же увеличивает ХХ , все это для улучшения запуска и устойчивой работы двиг. на холодную.
Вопрос : А чем нам может помочь наше устройство с эл. клапаном ,который при пуске и на ХХ в выкл. состоянии?
Ответ: Ничем, причем даже во включенном не поможет , давления не хватит и смягчить работу оно не может - поршень то сдвинут.
Единственная функция которую оно может выполнять при прогреве двиг. это ускорить прогрев топлива в насосе и прогрев самого насоса , но это к улучшению запуска двиг. отношения не имеет.
Если вы считает что я ошибаюсь - аргументируйте.
-
ваш единственный недостаток - вы пытаетесь подменить отсутствие теоретических знаний вашими собственными логическими рассуждениями. А поскольку, опять же не знаете как же работает система в действительности, выстраиваете неправильные логические цепочки.
Питание на этот клапан подводится не в зависимости от оконечного выключателя, а от температуры двигателя. Если проверите, то увидите, что через определенное время питание на него перестает приходить. Кстати, на этом ловятся некоторые слесари, когда прикручивая провода на клапана, меняют местами коричневый и зеленые колпачки. В результате, через несколько минут работы двигатель начинает глохнуть. Постоит - снова заводится.
Основное предназначение этого клапана - именно улучшение запуска на холодную и улучшение устойчивости работы двигателя на холодную.
Второй и третий пункт вашего перевода правильные, только вы не поняли почему это происходит. А происходит это не потому, что стоит клапан, а потому, что диапозон работы этого клапана - только в области низких оборотов ТНВД, На больших оборотах влияния практически нет.
-
Владимир , у меня много недостатков , собственно как и достоинств , но не торопитесь их оценивать. Многие из нас считают себя специалистами довольно высокого класса и многие правы в этом , но это убеждение не может исключить ошибок и заблуждений. Я не болею звездной болезнью, но если вы считаете что мое мнение ошибочно - будьте добры объясните на фактах или по пунктам. Утверждение - улучшает запуск потому что предназначено для этого , это не аргумент.
Эта система на мой взгляд сравнима с системой ЛФБ (пишу русскими буквами) , только с дополнением подогрева топл.
И на месте , за почти 30 лет своего существования , она не стояла , а изменялась . На первых образцах даже рез. кольца на клапане не было, а на последних - как например мой Паджеро 2,5ТД 06 г.в. отсутствует микрик , откуда приходит напряж. я не искал , но напряж присутствует постоянно и на холодную и на прогретом двиг. , напряж. кратковременно пропадает при определенных режимах оборотов , это подтверждает выполнение пункта 2 и 3 о которых я писал выше.
Вы Владимир посылали меня в тест-планы , так я в них регулярно заглядываю. Только не пойму как можно параметры НД и хода поршня таймера на 1250, 1500, 2100 об. привязать к запуску.
И процессы я тоже понимаю, только если буду писать здесь все дословно то не хватит и страницы , да и работать некогда будет.
Добавлено спустя некоторое время
Кстати. С наступающим Новым Годом !
-
давайте не разбрасываться по типам систем. На многих аппаратурах они выполнены по разному, поэтому если хотите корректного обсуждения - говорим о конкретных аппаратурах.
В данном случае, эта система выполняет лишь роль повышения внутрикорпусного давления. Это приводит к увеличению опережения впрыска топлива, что благоприятно влияет на запуск двигателя и стабильную его работу в самом начале прогрева двигателя.
На некоторых системах действительно бывают варианты, когда изменение опережения происходит от изменения положения рычага газа, подачей напряжения на клапан опережения впрыска топлива внизу ТНВД (4B Тойота)
-
В данном случае, эта система выполняет лишь роль повышения внутрикорпусного давления. Это приводит к увеличению опережения впрыска топлива, что благоприятно влияет на запуск двигателя и стабильную его работу в самом начале прогрева двигателя.
Вот тут то собака и зарыта! Что может улучшить эта система , если опережение уже увеличено - другой системой - механической?
-
быстродействие клапана - сразу, как только вы включили зажигание. Механическое устройство коррекции холодного запуска начинает действовать не сразу, а только после того как двигатель сделает несколько оборотов, и то при условии, что оно не подклинивает.
Чтобы не быть голословным, дело не в том, что отсчет сделанных этих аппаратур уже идет на сотню. Дело в том, что у меня самого была Делика-акула с этим двигателем и этой аппаратурой около четырех лет. :)
-
быстродействие клапана - сразу, как только вы включили зажигание. Механическое устройство коррекции холодного запуска начинает действовать не сразу, а только после того как двигатель сделает несколько оборотов, и то при условии, что оно не подклинивает.
Чтобы не быть голословным, дело не в том, что отсчет сделанных этих аппаратур уже идет на сотню. Дело в том, что у меня самого была Делика-акула с этим двигателем и этой аппаратурой около четырех лет. :)
Володя, а акула и булка , это одно и тоже? ;D
-
Андрей, не знаю. :) У нас Делики после 94 года назывались акулами. Что такое "булка" не знаю. По внешнему виду под этот термин больше подходят Делики до 93 года выпуска.
-
Владимир , создается впечатление , что мы говорим на разных языках.
У Зекселя есть автоматическое устройство :wax type cold start device , назовем его короче - ВКСД , его название говорит само за себя , + как выше написано , оно является автоматическим.
ВКСД при холодном двиг. автоматически смещает опору роликов на увеличение опережения и ессно и поршень таймера сдвигается . Если даже положение в котором остановился насос не позволяет этого сделать , менее чем в пол-оборота насоса ВКСД все равно это сделает - потому как это автоматическое устройство. При темп. 10-15" поршень смещается на 2-3 мм , при более низкой - больше.
Теперь рассмотрим наше пресловутое устройство , которое БОШ обозвал Соленоид Таймер, в дальнейшем назовем его СТ.
Включили мы зажигание , включился клапан - без вращения насоса давление 0.
Крутим двигатель, при пусковых оборотах максимум что может накачать ННД с включенным СТ - 1-1,5 кг. , при таком давлении поршень не сдвинется, а если и сдвинется , то на мизер вычисляемый в десятых долях мм.
Завели двигатель, работает на прогреве, НД примерно 2-3 кг максимум сдвижения поршня 1-1,2 мм.
Вопрос : Что СТ может улучшить , если у нас поршень уже сдвинут на 2-3 мм.?
Параметры по давлению на пусковых и на ХХ взяты не с потолка , буквально в 20-х числах декабря делал насос с Паджеро 2,8 ТД, свежи в памяти.
Чтобы не плодить сообщения , рассмотрим еще некоторые вопросы по СТ.
Если , как вы утверждаете Владимир, СТ не работает на прогретом двиг. , а так же на средних и больших оборотах , то как же оно выполняет функции заявленные в пунктах 2 и 3 ?
Для того что бы снизить шум двиг. нужно уменьшить опережение, а для этого нужно что бы оно было заранее увеличено . А чем ?
Для того что бы понизить темп. выхлопных газов при больших нагрузках нужно увеличить опережение. Угадайте с трех раз - чем ?
-
мы действительно говорим на разных языках.
Ваше ВКСД имеет очень большой изгибающий рычаг, который не позволяет изменить опережение впрыска после указанных вами полоборота.
Но речь не об этом. Вы спорите по поводу того, что это устройство работает и на прогретом двигателе. Что мешает вам провести элементарную проверку и посмотреть - подводится или нет на этот клапан напряжение на прогретом двигателе?
Добавлено спустя некоторое время
Если , как вы утверждаете Владимир, СТ не работает на прогретом двиг. , а так же на средних и больших оборотах , то как же оно выполняет функции заявленные в пунктах 2 и 3 ?
Для того что бы снизить шум двиг. нужно уменьшить опережение, а для этого нужно что бы оно было заранее увеличено . А чем ?
Для того что бы понизить темп. выхлопных газов при больших нагрузках нужно увеличить опережение. Угадайте с трех раз - чем ?
задачи понижение температуры выхлопных газов при больших нагрузках никогда не ставится. Ставится задача снижения температуры сгорания при рабочем цикле, причем на хх и средних нагрузках. Или задача оптимизации процессов сгорания.
С первой целью справляется система EGR. Со второй - оптимизация процессов впрыска и сгорания, а также оптимизация опережения впрыска топлива. Только зачем для этой цели придумывать дополнительное устройство, если достаточно нормально настроить характеристику имеющихся устройств?
-
По поводу элементарной проверки на двигателе.
Вы так уверенно опровергаете приводимые мною факты, что я и сам подумал - может у меня лыжи не едут?
Благо ходить далеко не надо, открыл капот ,проверил мультиметром - мои лыжи едут , причем об этом я писал в ответе №51.
Далее.
Нашел на полке микропереключатель , он самый , родимый, проверил, он работает только в нажатом положении , опять лыжи едут.
Так вот на насосах с микриком эл. клапан включается только на средних оборотах и выше .
Даю точный адрес:
Еситроник
общая информация
все изделия Зексель . описание
Устройство и принцип действия группы включения ТНВД
страница D 16
Кому интересно - можете почитать , а то у меня скоро уже или пальцы сотрутся или кнопки на клаве, доказывать элементарные вещи.
По поводу температуры выхл. газов - пункт №3 , вы ведь подтвердили правильность моего перевода.
ВКСД не мое устройство , а Зекселя . Может вам не нравится как я его называю? Но я ведь не предъявляю вам претензий, когда вы что то называете не совсем правильно? Да и никому не предъявлял.
Но ВКСД взводится даже не за пол-оборота , а за четверть, нужно всего лишь кулачковой шайбе один раз перемахнуть через ролик.
Алгоритм работы Соленоид Таймера важен не для ремонта насоса, насосов можно и 200 шт. сделать ,не задумываясь над тем для чего он. А знание алгоритма важно для диагностики автомобиля.
А то что я когда то в сообщении написал что я не теоретик , совсем не обозначает что я не знаю теории. Просто я не считаю нужным для себя , с умным видом рассуждать о космических технологиях, применительно к макету двигателя из видео.
э
-
вы проверяли на 4M40 или на другом двигателе?
Оконечный выключатель служит для режима кик-дауна коробки.
Вечером залезу в Еси-троник.
-
Владимир, я сначала думал что мы говорим на разных языках, потом что вы не внимательно читаете мои ответы, наконец то я понял - Вы их вообще не читаете !!! Это конечно шутка, но в каждой шутке есть доля правды.
В ответе № 51 , русским по белому написано: Паджеро 2,5 ТД, на нем кроме как 4D56 больше ничего не ставилось. И именно на нем СТ имеет питание не от микропереключателя , а я так предполагаю что от потенциометра ЕГР и клапан включен и на хол. и на гор. , и при любых оборотах, кратковременно отключаясь , на 1-2 сек. только при понижении нагрузки.
А на 4М40 (по крайней мере из тех что мне встречались) стоит микрик (оконечный выключатель) и напругу на клапан подает он начиная со средних оборотов и я так думаю независимо от темп. двиг.
Предвосхищая ваши возражения , что это разные системы, скажу что это одна и та же система, просто любой изготовитель оставляет за собой право изменять механизм (конструктивно) , но суть у него остается та же. Они ведь из холодильника, пылесос не сделали. Просто выкинули один привод(микрик) и подключили от другого, и подали напругу на клапан во всех режимах работы двиг. На мой взгляд этим они улучшили насос , устранили перегрев насоса на малых обор. (актуально летом и в теплых краях) и улучшили подхват на низах(говоря простым русским языком). Вот где то так.
С первой целью справляется система EGR. Со второй - оптимизация процессов впрыска и сгорания, а также оптимизация опережения впрыска топлива. Только зачем для этой цели придумывать дополнительное устройство, если достаточно нормально настроить характеристику имеющихся устройств?
А зачем они вообще городили это устройство, так это нужно спрашивать у япошек , а не у меня.
Вы ведь там поближе к ним.
-
я же написал вам, что оконечный выключатель служит для включения режима кик-даун для коробки автомата. Посмотрите внимательно, он включается не на средних нагрузках, а практически при полном нажатии на педаль газа.
Вчера еще раз посмотрел тест-план, проанализировал. Раньше не обращал внимания. Теперь понятно для чего используется вторая система коррекции по опережению впрыска топлива.
Механическая система используется для изменения опережения впрыска топлива в диапозоне малых оборотов, электрический клапан - в диапозоне больших оборотов двигателя. Только работает система именно на непрогретом двигателе. На прогретом двигателе питание на клапан прекращается и двигатель работает в штатном режиме.
Надеюсь, теперь все понятно?
-
Владимир , вы бы в Еситроник заглянули бы.
-
Механическая система используется для изменения опережения впрыска топлива в диапозоне малых оборотов, электрический клапан - в диапозоне больших оборотов двигателя. Только работает система именно на непрогретом двигателе. На прогретом двигателе питание на клапан прекращается и двигатель работает в штатном режиме.
Наконец-то Вы выдали ответ наиболее близкий к истине,но справедливости ради замечу что существуют насосы и системы управления с двумя выключателями,идлинг и кик даун,там немного не такой алгоритмВладимир , вы бы в Еситроник заглянули бы.
Это не истина в последней инстанции применительно к японским авто,по крайней мере я так считаю
-
Владимир , вы бы в Еситроник заглянули бы.
заглянул. Либо с Еситроником не очень лажу, либо реальной информации не нашел. Есть рисунок с размещением датчиков на данной аппаратуре, но нигде не написано за что они отвечают. Поэтому ,сделайте пожалуйста скрин-шот файла, чтобы можно было сделать реальные выводы, а не ваши предположения о работе системы. Неважно, на английском или немецком. Лучше на английском.
Добавлено спустя некоторое время
Наконец-то Вы выдали ответ наиболее близкий к истине,но справедливости ради замечу что существуют насосы и системы управления с двумя выключателями,идлинг и кик даун,там немного не такой алгоритм
уже писал о подобных вариантах. Но это не тот случай.
-
Снял все-таки бензобак, а грязи там оказалось совсем немного. Фильтры в нормальном состояний, видимо, менял их недавно бывший хозяин (у меня машина с марта прошлого года). Подсоса воздуха нигде не обнаружен, трубки и шланги в хорошем состояний. Решил менять топливный фильтр, почему-то какие-то мелкие соринки снова и снова попадают под лепесток клапана, который должен препятствовать обратный отток топлива. Пока все. Снимать и разбирать ТНВД все еще боюсь, так как нет ни инструкций, ни схем. Пока машина ходит нормально, но это не знак благополучия, ведь болезнь просыпается обычно на трассе, где-то на 50-80 километрах...
-
Ai-Toy, просто замена шланг может не помочь , оптимальный вариант- поставить прозрачные шланги на входе и на выходе из ТНВД, а потом наблюдать , иногда прогазовывая и результат в студию.
Владимир , наша дискуссия похожа на разговор слепого с глухим , вы меня не слышите , более того даже не хотите , а я не вижу ваших ответов , действительно не вижу, потому что все ваши умные и красивые слова , типа: предназначение, оптимизация и т.д. , не представляют никакой доказательной базы. Я вам предъявляю факты, параметры, ссылку, а вы отмахиваетесь общими фразами. Вы допускаете присутствие на насосе 2-х устройств для хол . пуска , и даже допустили наличие 2-х устройств для коррекции опережения. Может я вас удивлю, но на насосах с Соленоид Таймером нет механического устройства корр. опережения (того которое БОШ обзывает LFB), даже берет сомнение - Можно ли их совместить? И устройство СТ как раз выполняет роль корректора.
Я конечно могу в какой то мелочи ошибиться, как у меня получилось с оконечным выкл. для АКПП, но я имел в виду совсем другой микрик , именно тот который описан в Еси , если внимательно посмотреть там, понятно для чего он. У нас просто дизельные Паджеры с АКПП редкость, вот и забыл про выкл. для коробки.
Владимир я не представляю нужным продолжать эту дискуссию , пока у вас нет доказательств подтверждающих вашу теорию(фактов, параметров, скрин-шотов - если хотите) , или хотя бы померяйте напряжение на эл. клапане.
Единственная польза для меня из этой говорильни , что я наконец узнал, что за зверь такой Делика, оказывается это обыкновенный Мицубиши L300 , L400 . Их у нас не столько конечно, как гуталина у Матроскина, но тоже есть.
Andry1 , истина очень часто попадается посередке между спорящими , но не в этом случае.
Спорить об отношениях Еси и японцев не собираюсь, по моему достаточно глянуть на последнюю строчку на табличке любого насоса Зексель.
-
извините, но пока я услышал от вас только одни фразы. Попросил же вас привести скрин-шоты из Еси-троника, которые бы доказывали вашу правоту. Вы не привели.
То, что я увидел - пока не отвергает сказанного мной.
Оконечный выключатель полного нажатия на педаль газа - для АКПП, потенциометр над рычагом газа - для управления системы EGR (на некоторых ниссанах он же используется еще и для режима переключения коробки). На мицубиси для этих целей служит тросик.
На некоторых модификациях 4М40 есть также оконечный выключатель для включения четвертой скорости коробки автомата (over drive), но это температурный датчик на двигателе, а не на ТНВД.
Где еще ваши оконечные выключатели для управления включением клапана?
-
Ai-Toy, просто замена шланг может не помочь , оптимальный вариант- поставить прозрачные шланги на входе и на выходе из ТНВД, а потом наблюдать , иногда прогазовывая и результат в студию.
Сегодня провел еще одно исследование, поставил прозрачные шланги, и что заметил: на холостом ходу в шланге обратки заметны очень мелкие пузыри воздуха, медленно идущие о ТНВД на бак. На холостом в шлангах до и после фильтра воздуха нет. При газовке в шланге обратки появляются пузыри крупнее, иногда даже с пеной, вроде. От фильтра при газовке появляется воздух, но он уходит обратно при уменьшений оборотов. Машина пока бегает резво, на холостом работает ровно.
Добавлено спустя некоторое время
Извините, оговорился. После меня сын проехал недалеко, три раза за неполный километр двигл заглох.
-
из отдельной канистры запитайтесь и желательно, чтобы вместо родной подкачки с фильтром поставили с другого автомобиля, у которого отсутствуют дефекты.
-
Да я сегодня! новый фильтр с лягушкой (в сборе) поставил. Поставил, предварительно проверяя, что можно проверить, а именно, обратный клапан, клапан для выхода воздуха из корпуса, герметичность пластмассовых побрякушек снизу... Мне кажется, проблема в самом ТНВД, ведь при газовке в шланге обратки появляется воздух. А тот воздух, который выходит из фильтра, он не доходит до тНВД, при сбросе газа уходит обратно в фильтр.
Добавлено спустя некоторое время
Кстати, я случайно сломал платсмассовый штуцер, (ведь мороз стоял сегодня) который для слива воды из фильтра, куда прикреплен шланг. Так и оставили, без штуцера и шланга. Мне кажется, это на работу двигла не должно влиять, ведь оттуда воздух не всасывается. Или я не прав?
-
Если не хотите,пока,ремонтировать ТНВД то снимите трубку подачи топлива и изнутри запаяйте припоем байпасную трубку,излишки срежте ножом.Глохнуть перестанет.Но надолго отсрочивать ремонт не стоит,вал насоса работает с перекосом и изнашивает сопряженные детали,чем дольше будете ездить с этой неисправностью тем больше потратите на ремонт.
-
Andry1, спасибо. У нас сейчас сильные морозы стоят, а в гараж Делика не вьедет - низковата ворота. Поэтому до марта месяца хочу ездить кое-как. Машина нужна каждый день, сами понимаете - крестьянское хозяйство. Просветите, пожалуйста, трубка подачи топлива - это "подачи куда?" Трубка подачи топлива и байпасная трубка - одна и та же? Объязательно запаять или можно глушить иным доступным способом? Извините, я не силен в ремонте, а дизелей до этого у меня вообще не было.
-
Подача - это из фильтра,обратка-из насоса и форсунок в бак, байпас-между подачей и обраткой через клапан.Чтобы снять надо отвернуть вертикальный штуцер из передней части насоса и верхний горизонтальный клапан сзади насоса,снять шланг.получится этакий паук вокруг насоса.Как его вытащить оттуда сами смотрите.В принципе можно заглушить и другим способом главное чтобы топливо шло в насос напрямую из фильтра.Как вариант найти другую трубку и поставить вместо родной,в переднюю часть насоса,ПОДАЧА ТАМ!,штатную отогнуть и заглушить .
-
Спасибо еще раз. Сегодня сонышко светит и ветер стих. Попробую сделать, как вы посоветовали.
-
Снять трубку с насоса, разрезать (А), заглушить (Н). Поскольку оставшийся кусок подающей в насос топливо трубки ставить неудобно, отрезать (М). На электроклапане с проточки снять резиновое кольцо. Вынуть и прочистить сеточку на входе в клапан.
-
после подобных "вмешательств" восстановить систему уже не удастся. Достать подобную трубку потом не получится, они достаточно редки, а вот "вмешательства" наоборот очень частые.
Хотите более корректно убрать клапан и его влияние - уберите трубку вообще с клапаном. Поставьте вместо нее обычную подводящую трубку, вместо клапана поставьте переходник-ввертыш под обычный болт обратки, затем сам болт обратки.
Это изменит характеристику внутрикорпусного давления и опережения впрыска топлива, но позволит в дальнейшем спокойно возвратиться к родной системе подачи топлива.
-
после подобных "вмешательств" восстановить систему уже не удастся. Достать подобную трубку потом не получится, они достаточно редки, а вот "вмешательства" наоборот очень частые.
Хотите более корректно убрать клапан и его влияние - уберите трубку вообще с клапаном. Поставьте вместо нее обычную подводящую трубку, вместо клапана поставьте переходник-ввертыш под обычный болт обратки, затем сам болт обратки.
Это изменит характеристику внутрикорпусного давления и опережения впрыска топлива, но позволит в дальнейшем спокойно возвратиться к родной системе подачи топлива.
Владимир Анатольевис, не совсем согласен с Вами - в вашем случае изменится характеристика внутрикорпусного давления, обратка из насоса будет напрямую поступать в бак. В моем случае характеристика давления не меняется, обратка так же напрямую идет в бак. Что предпочтительней? И насколько важен возврат топлива напрямую на вход насоса? Согласен, на многих моделях топливо возаращают из обратки на вход насоса но слияние происходит в топливном фильтре где деффект можно легко обнаружить и устранить. Уверен, большинство дизелистов скажут - от этого гемороя нужно избавиться оперативным вмешательством раз и навсегда, особенно на подержанной *рабочей лошадке*.
-
Запаяв трубку изнутри Вы а) не испортите трубку и ее дальнейшее использование не кончится,достаточно подогреть феном и стукнуть о твердый предмет.б)не нарушается внешний вид и,соответственно,не падает дальнейшая продажная стоимость авто.Если резинка снята то характеристики не изменятся.Изменения будут только в том что топливо полностью пойдет в обратку не подогревая насос и не завоздушивая его.
-
Сегодня все-таки не рискнул заниматься с ТНВД. Думаю, его надо полностью снять, провести тщательно ревизию, заменить что нужно. Пользуясь случаем, хочу спросить у Вас назначение некоторых устроиств. В первом снимке, который из них клапан? Во втором и третьем снимках - "кто они такие и чем занимаются?" Заранее извиняюсь и благодарю.
-
На первом снимке №1 вакуумный привод повышения числа оборотов Х\Хода при включении кондиционера и при повороте руля для компенсации падения оборотов от нагрузки на двигатель.
№2 прогревочный аппарат, действующий по принципу термостата, воздействует напрямую на роликовую обойму, увеличивая момент опережения впрыска при холодном пуске и на рычаг управления газом одновременно.
-
Однажды "вылечил" такую неисправность заменой резинового колечка на электроклапане обратки. Такая же Delica была.
-
Нашел все таки и клапан и трубочки. Снял клапан, там сетки не оказалось. Ограничился заменой резинового колечка клапана. После этого проехал около 40 километров, пока полет нормальный.
Подскажите, плз, третьий снимок сделан сверху ТНВД. Там видно какой-то датчик, контакт которого отломан. Что это за датчик?
-
Нашел все таки и клапан и трубочки. Снял клапан, там сетки не оказалось. Ограничился заменой резинового колечка клапана. После этого проехал около 40 километров, пока полет нормальный.
Подскажите, плз, третьий снимок сделан сверху ТНВД. Там видно какой-то датчик, контакт которого отломан. Что это за датчик?
это турбокорректор. Обломанного датчика там не видно. Если речь идет о гайке, то это регулировочный винт турбокорректора.
-
Паджеро спорт 05г., 4D56, не создаю новой темы. Не заводится, не схватывает-нет топлива, Прокачиваю, убираю воздух с форсунок, несколько вспышек и все. Хочу упростить систему как написано выше-разделить подачу к ТНВД и обратку(трубка паук). Что делать с эл.магн. клапаном обратки? Убирать с него 12В или пусть работает как работал от микрика на рычаге управления ТНВД?