Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт дизельных двигателей и их систем (легковые авто) => Тема начата: rr001 от 10 Ноября 2011, 22:18:58
-
всем Привет у меня Nissan sunny n14 с мотором cd-20/вышла не большая проблема этим летом. В одно чудесное утро движок застучал не понятным звуком как будто провернуло вкладыши. Вызвал моториста он что то там посчупал вскрыл крышку и по дыму определил что владышам край)))...После я принялся за ремонт это-го движка... поменял поршневую кольца сальники маслосъемные колпачки собрал движок все выставил по меткам как пологаеца.начал запускать а звук такой же остался.Тяжко заводица. Все дымит. происходит детанация стоит грохот откудо то с середины блока но звук не понятный. думал что то с форсунками откручивал по одной толку нету звук не изменяется. все метки смотрел всё ровно. кто нибудь подскажите что может быть????
-
При всем желании помочь, как Вам отвечать-то....?
Вызвал моториста он что то там посчупал вскрыл крышку и по дыму определил что владышам край)))
А на самом деле этот "край" был??? Что-то про шлифовку вала и замену вкладышей Вы ничего не написали.... А если не было, то надо было доискаться, что же там такое стучало? А если это поршень сложило от перегрева, так он и будет стучать. Вы их обмеряли или просто колечки поменяли. Ваш текст допускает разные прочтения. Поменял поршневую кольца - это что? Поменял поршневые кольца или поменял поршневую, кольца.... разницу чувствуете?
думал что то с форсунками откручивал по одной толку нету звук не изменяется.
А мысль не посещала, что всем четырем мог "край" придти?
Наверное, придется еще разок мотор разобрать, чтобы как следует все рассмотреть.....
-
Так. Давайте всё сначала, и по-порядку. Вскрыли тело, что увидели? Замеры были? Или "реимплантировали органы на угад"?
что то там посчупал вскрыл крышку и по дыму определил что владышам край)))... - весьма эффективная диагностика ;D
-
поршневую менял всю и поршни,и кольца.коленвал не точил, Токарь сказал что все нормально все с ним. новые вкладыши. блок точил был большой износ.
-
поршневую менял всю и поршни,и кольца.коленвал не точил, Токарь сказал что все нормально все с ним. новые вкладыши. блок точил был большой износ.
Топливную проверяли: ТНВД, форсунки?
-
да проверял... все пометкам четка . форсунки по одной выкручивал звук не изменялся=(
-
да проверял... все пометкам четка . форсунки по одной выкручивал звук не изменялся=(
Энто так Вы проверили топливную аппаратуру - ТНВД и форсунки? ;D
-
других вариков не знаю...если че то за этим и обратился подскажите кто что может как где и что проверить ещё можно???
-
Давайте попробуем обойтись без "вариков" - в русском языке 131 257 нормальных слов-апостолов .... не надо вносить свою лепту.
Как минимум, надо проверить состояние форсунок на стенде. Без этого что либо и обсуждать-то бессмысленно. Собственно, с этого надо было начинать, а не мотор разбирать. Проверите - возможно причина стука и отыщется. Также необходимо одновременно проверить и привести в норму правильность установки опережения и не по меткам, а так как положено, по индикатору. Делать либо одно, либо другое бессмысленно. Только выставить впрыск и привести в порядок форсунки.
Если это не даст результата, то мотор придется разбирать, поскольку причина стука не выявлена и шаманскими плясками выявлена быть не может.
-
перед самым началом стука куда нибудь лезли: в двигатель, снимали форсунки или трубки высокого давления?
-
Много хороших советов написано, но забыли про один маленький но очень важный факт. Если топливная смесь обедненная, то будет возникать детонация (стук) примерно в той части двигателя что ты и говоришь. Соответственно попробуй добавить топлива винтом количества, или провели замер: Отпусти все форсунки (чтобы не заводилась) одну, самую удобную демонтируй, накрути ее без обратки на трубку высокого давления и путем вращения стартером ровно одну минуту (АКБ полностью заряжен, стартер исправен), подставь под распылитель емкость, замерь показания количества топлива, сравни по таблице с эталонным для 100 об/мин и отрегулируй, чтобы попал в диапазон.
-
В этой теме вопрос о дизельном двигателе,а Вы,rgn1978 о чем?
-
В этой теме вопрос о дизельном двигателе,а Вы,rgn1978 о чем?
Пишет-то он про дизель, но нечто совершенно противоречащее всему, что на сегодняшний день известно про дизельные двигатели...
Если топливная смесь обедненная, то будет возникать детонация (стук) примерно в той части двигателя что ты и говоришь.
На самом деле дизельный двигатель всегда работает на обедненной смеси. На долевых режимах обеднение смеси, скажем так, чрезвычайное. И это нормально для дизеля.
Отпусти все форсунки (чтобы не заводилась) одну, самую удобную демонтируй, накрути ее без обратки на трубку высокого давления и путем вращения стартером ровно одну минуту (АКБ полностью заряжен, стартер исправен), подставь под распылитель емкость, замерь показания количества топлива, сравни по таблице с эталонным для 100 об/мин и отрегулируй, чтобы попал в диапазон.
1 - Стартер обеспечивает не 100 а 200-250 об в минуту.
2 - В таком режиме вы будете измерять величину пусковой подачи, которая иногда больше максимальной.
-
На самом деле дизельный двигатель всегда работает на обедненной смеси. На долевых режимах обеднение смеси, скажем так, чрезвычайное. И это нормально для дизеля.
О великий дизельный сенсей, прости неразумного ученика, который думал что витом качества изменяется количество топлива (цикловая подача), оказывается огуречный рассол подается этим винтом. Твой неразумный дерзкий ученик неделю назад "зажал" топливо этим винтом и получил таки характерный металлический звук, образовавшийся в результате того, что топлива таки не хватило в подплунжерном пространстве на подачу форски, из-за чего топливо попадало в цилиндры в недостаточном количестве (это и называется обедненная смесь, просто количество у бензиновых и дизельных в силу различных физико-химических свойств топлив различное) что и вызывало детонацию в двигателе.
1 - Стартер обеспечивает не 100 а 200-250 об в минуту.
2 - В таком режиме вы будете измерять величину пусковой подачи, которая иногда больше максимальной.
1. все зависит от типа стартера.
2. По таблице великий сенсей, в таблице регулировки цикловой подачи первым пунктом всегда стоит пусковая подача иначе дизель есть вариант не завести, или будет заливать или пуск будет вдогон, на недостаточном количестве топлива. Кстати для справки пусковая подача на любом типе дизельного впрыска максимальна, как раз для облегчения пуска двигателя. А уже как правильно высчитать прокрутив 100 оборотов двигателем, не перепутай с оборотами стартера невзначай они различны, зная обороты стартера, передаточное редуктора и имея секундомер, любой пятиклассник высчитает., Умничать надо зная такие простые вещи.
-
rgn1978 , а может забанить Вас на время? Хамить не будет возможности.
-
rgn1978 , а может забанить Вас на время? Хамить не будет возможности.
Ироня и хамство вещи разные.как впрочем теория и практика.
-
да в двигатель лезли до самого стука. где то за 500 км пробега до этого. была проблема перстал качать топливо ручной насос. сдал по совету знакомых какомуто кулибину машину... он мне там как он сказал что то потрегулировал... вот после этого и пришел пи...ц.... напоминаю стук шел из под головки... если это связяно с тнвд то что там надо крутить что бы повысить смесь
???
Знание мата не означает, что Вы грамотный. Вам предупреждение!!! В следующий раз за применение ненормативной лексики на форуме будет бан.
-
rgn1978 , а может забанить Вас на время? Хамить не будет возможности.
Я полагаю, не надо его пока банить. Попробую ему втолковать что к чему .
Начнем с того, что я дизелист, а не топливщик, поэтому ошибочность вашей методики регулирования цикловой подачи я могу не совсем квалифицированно разложить по полочкам. Однако, тут предостаточно больших специалистов по топливной аппаратуре и если они захотят, то сделают это для вас.
Итак, уважаемый rgn1978 давайте оставим без внимания вашу иронию/хамство, а попробуем понять, что вы советуете человеку, который похоже довольно слаб в двигателях вообще и в дизелях в частности.
А советуете вы ему произвести измерение величины пусковой подачи, которая очень косвенно связана с настройками подачи ТНВД в рабочем диапазоне. И по этой пусковой подаче вы предлагаете отрегулировать цикловую для всех рабочих режимов. Фактически вы советуете ему сделать то, что делают пионеры ковыряясь в папином моторе.
Про бедность топливной смеси.... В описании рабочего процесса дизеля не существует понятия бедная или богатая смесь. Существует понятие - коэффициент избытка воздуха. И дизельный двигатель работоспособен при любом коэффициенте избытка воздуха. Когда топлива становится слишком мало двигатель останавливается и перестает работать. Вот и все. Я не стоял рядом с вами когда вы неделю назад накручивали винт количества непосредственно на машине, посему и не могу судить о том, что было "до того" и что стало. Такую процедуру в небольших пределах, действительно, может производить опытный дизелист, но рекомендовать её неопытному пользователю нельзя. Ведь бедолага может докрутиться до того, что мотор в разнос уйдет. Да и просто так крутить этот винт нельзя, поскольку сразу же начнут уходить обороты ХХ. В общем не совсем запросто это все....
Про стартерные обороты вы тоже не вполне правы. Минимальные обороты, при которых возможен пуск CD20 составляют 190-200 об.мин. И ничего от типа стартера не зависит. Какой стартер положен этому двигателю, такой и должен стоять и требуемые обороты на коленчатом валу он обязан выдавать.
Ну и напоследок. Придя в новую компанию, начинать с обострения отношений, наверное, не очень мудро.
-
На самом деле дизельный двигатель всегда работает на обедненной смеси. На долевых режимах обеднение смеси, скажем так, чрезвычайное. И это нормально для дизеля. О великий дизельный сенсей, прости неразумного ученика, который думал что витом качества изменяется количество топлива (цикловая подача), оказывается огуречный рассол подается этим винтом. Твой неразумный дерзкий ученик неделю назад "зажал" топливо этим винтом и получил таки характерный металлический звук, образовавшийся в результате того, что топлива таки не хватило в подплунжерном пространстве на подачу форски, из-за чего топливо попадало в цилиндры в недостаточном количестве (это и называется обедненная смесь, просто количество у бензиновых и дизельных в силу различных физико-химических свойств топлив различное) что и вызывало детонацию в двигателе.
1 - Стартер обеспечивает не 100 а 200-250 об в минуту.
2 - В таком режиме вы будете измерять величину пусковой подачи, которая иногда больше максимальной.
1. все зависит от типа стартера.
2. По таблице великий сенсей, в таблице регулировки цикловой подачи первым пунктом всегда стоит пусковая подача иначе дизель есть вариант не завести, или будет заливать или пуск будет вдогон, на недостаточном количестве топлива. Кстати для справки пусковая подача на любом типе дизельного впрыска максимальна, как раз для облегчения пуска двигателя. А уже как правильно высчитать прокрутив 100 оборотов двигателем, не перепутай с оборотами стартера невзначай они различны, зная обороты стартера, передаточное редуктора и имея секундомер, любой пятиклассник высчитает., Умничать надо зная такие простые вещи.
Сплошное пукание в лужу ;D ;D ;D: в подплунжерном пространстве на этих насосах находится кулачковая шайба ;D ;D ;D; в дизеле гетерогенное смесеобразование, т.е. в один и тот же момент в разных местах камеры сгорания есть и бедная и богатая смесь, поэтому принято считать количество воздуха в камере сгорания к количеству впрыснутого топлива (коэффициент избытка воздуха). В тест-планах на ТНВД этого типа первым пунктом всегда стоит регулировка номинальной или установочной цикловой подачи. ;) Вот поэтому на этом форуме "умничают" люди, которые "знают такие простые вещи".
Да, про стартер: такие дизели как CD20 относятся к типу короткоходных дизелей,в которых для создания температуры сжатого воздуха, достаточной для воспламенения дизельного топлива, необходимо повышенное число пусковых оборотов коленвала (от 150 до 250 об/мин).
-
Твой неразумный дерзкий ученик неделю назад "зажал" топливо этим винтом и получил таки характерный металлический звук, образовавшийся в результате того, что топлива таки не хватило в подплунжерном пространстве на подачу форски, из-за чего топливо попадало в цилиндры в недостаточном количестве (это и называется обедненная смесь, просто количество у бензиновых и дизельных в силу различных физико-химических свойств топлив различное) что и вызывало детонацию в двигателе.
Очень круто сказано - детонация из-за недостатка топлива... Абсолютное непонимание рабочего процесса дизеля. Воистину, "Пуканье в лужу" ;D
-
Да, много написано, почти столько же "напукано". А толку - никакого. Во первых, абсолютно неясно, как вяжется стук с топливной аппаратурой. И вяжется ли вообще. При ремонте что конкретно делали?? поршневую меняли- это понятно.. Вылет поршней замеряли? Шатуны промеряли (не только посадочные, но и длину, изгиб)? Клапана притирали/шарошили? Изгиб штоков и целостность направляющих? Посадочные места под распредвал? Я так понимаю, что механическую природу стука просто не доискались, теперь добираются до топливной. А ларчик может просто открываться- убитые гидротолкатели.
-
да в двигатель лезли до самого стука. где то за 500 км пробега до этого. была проблема перстал качать топливо ручной насос. сдал по совету знакомых какомуто кулибину машину... он мне там как он сказал что то потрегулировал... вот после этого и пришел пи...ц.... напоминаю стук шел из под головки... если это связяно с тнвд то что там надо крутить что бы повысить смесь
???
Знание мата не означает, что Вы грамотный. Вам предупреждение!!! В следующий раз за применение ненормативной лексики на форуме будет бан.
проверьте правильность подсоединения трубок высокого давления. Скорее всего, у вас неправильно прикрутили две трубки из четырех. Только когда аппаратурщики вам будут проверять, пусть не забудут, что аппаратура левого вращения, а следовательно и направление вращения у нее противоположное (то есть чередование подачи противоположное для штуцеров).
-
проверьте правильность подсоединения трубок высокого давления
Проверить не мешает, но что это- причина стука не верится.. Ведь судя по первому посту однажды двигатель стал стучать.. и только потом его давай пытать-))
-
Проверить не мешает, но что это- причина стука не верится.. Ведь судя по первому посту однажды двигатель стал стучать.. и только потом его давай пытать-))
специально процитировал сообщение автора. Там было сказано, что стук появился именно после постороннего вмешательства.
При неправильном подсоединении трубок, даже последовательное отключение цилиндров не поможет локализовать причину, поскольку стук возникает от двух цилиндров. Ухудшение запуска - тоже присутствует при этом дефекте.
Внешне же проявляется следующим образом - ухудшение запуска, повышение дымности (в основном сизоватый дым), на холостых оборотах явных стуков не наблюдается, при резком газовании - резкие стуки, напоминающие стуки двигателя. На регулировку опережения впрыска практически не реагирует, даже при значительных сдвигах аппаратуры.
-
Внешне же проявляется следующим образом - ухудшение запуска, повышение дымности (в основном сизоватый дым),
Добавлю, что дымность может быть одновременно трехцветной и белой и серой и черной. Причем дымы могут перемежаться при нажатии на газ. Это не обязательное проявление, но возможное. И еще, если перепутано расположение трубок, то очень вероятно выгорание головки блока изнутри камеры сгорания в месте прилегания форсунки. Это будет зависеть от того сколько ездили и как топили...
-
Добавлю, что дымность может быть одновременно трехцветной и белой и серой и черной. Причем дымы могут перемежаться при нажатии на газ. Это не обязательное проявление, но возможное. И еще, если перепутано расположение трубок, то очень вероятно выгорание головки блока изнутри камеры сгорания в месте прилегания форсунки. Это будет зависеть от того сколько ездили и как топили...
про дым согласен. Специально акцентировал именно на сизом дыме, поскольку на хх именно он присутствует. При резком газовании действительно примешивается и черный дым.
-
специально процитировал сообщение автора. Там было сказано, что стук появился именно после постороннего вмешательства.
Если восстановить хронологию событий, то получается что сначала вмешательство-"чего-то там подрегулировал", потом, через 500 км- "однажды появился стук". Не совсем согласуется. Если попутали трубки- он сразу проявится. Судя по всему, двигатель уже в почтенном возрасте. Как помнится, в этом двигателе умершие гидрокомпенсаторы обычно "перебиваются", и неслабо. вполне возможно, что клапанишками по поршням "слегка" стучит, да и на запуск двигатель становится не совсем адекватный. Компрессия то однозначно падает. Проверить- компрессометром можно. Имхо, сначала отбросил бы все чисто механические причины, и только потом- лез в аппаратуру.
-
ну тогда надо ждать автора топика, чтобы уточнил когда произошло и проверил версии.
Гидрокомпенсаторы установлены не на всех версиях этого двигателя.
-
трубки стоят все как положено двигло лично собирал ;D .да там и их перепутать нелзя только если нарошно плоскогубцами загинать каждую заного...... Компенсаторы стоят но Голова то в порядке... да, когда крутиш двигло стартером стука нет. только после запуска появляется звук. Что там насчет крутилки...
-
трубки стоят все как положено двигло лично собирал ;D .да там и их перепутать нелзя только если нарошно плоскогубцами загинать каждую заного......
все, у кого были неправильно установлены трубки, в один голос твердили тоже самое - их невозможно перепутать. :)
-
Для начала не мешало-бы проверить форсунки и установить их как положено...
-
трубки стоят все как положено двигло лично собирал ;D .да там и их перепутать нелзя только если нарошно плоскогубцами загинать каждую заного...... Компенсаторы стоят но Голова то в порядке... да, когда крутиш двигло стартером стука нет. только после запуска появляется звук. Что там насчет крутилки...
Винт стоит в корпусе ТНВД под верхней крышкой, как правило опломбированный, своим рабочим концом он упирается в рычаг регулятора внутри ТНВД. Посмотри по книге для своего двигателя. Регулировать надо очень плавно, пол-оборота винта изменяет циклоую подачу примерно на 3 см3, тебе надо скорее всего добавить, т.е. винт вкручивать, выкручивая уменьшатся подача. Момент второй, добавив подачу можно только если у тебя мастер лазил в корректировку этим винтом. Возможно твоя проблема состоит в том, что топливо из-за самодельных устройств просто не может закачатся в нужных количествах в полость насоса, тогда будет недостаточное давление внутри корпуса ТНВД, что отвечает за угол опережения зажигания и топливо будет подаваться раньше, что также вызовет стук. Проверить это очень просто, подсоединись напрямую с чистой солярой из чистой бутылки. Предварительно желательно проверить состояние фильтров, чтоб были не забиты в болте обратки и если есть на входе в ТНВД, обязательно под э/м клапаном (глушилкой) почстить. Пробуй если что отпишись.
-
все, у кого были неправильно установлены трубки, в один голос твердили тоже самое - их невозможно перепутать. :)
Полностью присоединяюсь! При всей кажущейся невозможности путают очень даже часто. Что касается вмешательства в регулировку цикловой подачи - от всей души предостерегаю Вас от этого. Если сумеете измерить внутрикорпусное давление, то лучше займитесь этим. Это под силу любому рукастому человеку, способному изготовит диагностический штуцер и прикрепить к нему манометр.
тогда будет недостаточное давление внутри корпуса ТНВД, что отвечает за угол опережения зажигания и топливо будет подаваться раньше, что также вызовет стук.
rgn1978
Нельзя так безоглядно давать подобные советы. Существуют разные алгоритмы управления опережением с использованием величины внутриполостного давления в ТНВД типа VE. Прямое - когда с ростом внутрикорпусного давления (оборотов) опережение подачи увеличивается. Именно таково устройство данного конкретного насоса.
Другой алгоритм - управляемое внутриполостное давление. Подкачивающая секция сразу создает максимально возможное давление, а система управления через клапан стравливает его до требуемой величины и обеспечивает нужное опережение.
Максимальная величина развиваемого внутрикорпусного давления регулируется редукционным клапаном. Тот, кто "до того" ковырялся в настройках ТНВД мог наколхозить - подстучать этот самый клапан. Для возвращения давления к норме необходимо вынимать и разбирать редукционный клапан, а чтобы настроить нужное давление, хочешь не хочешь придется делать приспособу для измерения. Стоит ли этим заниматься не имея знаний и навыков - решать Вам. Надо только понимать, что в итоге у Вас есть шанс отправиться покупать другой ТНВД, а возможно еще и ремонтировать мотор.
В Вашем городе есть сервисы поремонту топливной аппаратуры. Те 10-12 тысяч, что Вы потратите на профессиональную настройку насоса как минимум отметут сомнения в данном агрегате и направят маршрут Вашего поиска в иное русло. Из моей многолетней практики, владельцы автомобилей всегда склонны искать корень своих проблем в том агрегате, который они меньше всего понимают. Кроме того, есть и еще одно массовое заблуждение - каждый считает себя непогрешимым. Я делал сам, значит там все ОК. Это очень часто уводит поиск проблему далеко в сторону.
Совершенно рядовой случай - человек ремонтирует ТНВД, ремонтирует форсунки, меняет турбину, собирается капиталить мотор и на всякий случай приезжает еще раз попытать счастья у диагностов.....
В итоге обнаруживается гуляющая сопля герметика, с регулярной периодичностью перекрывающая ток топлива из бака. Цена ремонта - 3000 т.р + 15000 премиальных за то что балбес. А перед этим свим разумением и советами доброхотов он выложил под 200000 руб коту под хвост. Машина DAF грузовик. Я об этом случае писал.
-
Винт стоит в корпусе ТНВД под верхней крышкой, как правило опломбированный, своим рабочим концом он упирается в рычаг регулятора внутри ТНВД. Посмотри по книге для своего двигателя. Регулировать надо очень плавно, пол-оборота винта изменяет циклоую подачу примерно на 3 см3, тебе надо скорее всего добавить, т.е. винт вкручивать, выкручивая уменьшатся подача. Момент второй, добавив подачу можно только если у тебя мастер лазил в корректировку этим винтом. Возможно твоя проблема состоит в том, что топливо из-за самодельных устройств просто не может закачатся в нужных количествах в полость насоса, тогда будет недостаточное давление внутри корпуса ТНВД, что отвечает за угол опережения зажигания и топливо будет подаваться раньше, что также вызовет стук. Проверить это очень просто, подсоединись напрямую с чистой солярой из чистой бутылки. Предварительно желательно проверить состояние фильтров, чтоб были не забиты в болте обратки и если есть на входе в ТНВД, обязательно под э/м клапаном (глушилкой) почстить. Пробуй если что отпишись.
80% брехни: 1.винт подачи находится не под верхней крышкой, а в ней. 2.Пол оборота винта увеличит цикловую подачу кубиков на 10...15 кубиков, одновременно увеличатся обороты х.х. и максимальные обороты х.х., что может вызвать неконтролируемый выход мотора на режим максимальных оборотов вплоть до разноса. 3. Если насос полностью закачан топливом и оно поступает в минимальном количестве в насос, то давление внутри будет определяться регулировкой перепускного (редукционного)клапана и состоянием болта обратки (OUTа). Осталось 20% правды - это проверить состояние фильтра на подводе топлива в насос.
-
Возможно по этому насосу вы и правы насчет 10-15 кубиков, хотя это ООООчень много, я исхоидл из практики насоса на двигатель 2С, про обороты хх и максимальные обороты можно было и не писать, ежу понтно что добавив топливо, вы увеличите цикловую подачу.я писал, что необходимо влезть в книгу там все написано. Чтобы винтом количества до разноса довести двигатель, надо его вкрутить почти полностью, и ТО! элементарно выключением зажигания вы остановите разнос, это не ЕFI, где регулируется высота подъема клапана (на старых моделях) да и то, за счет закрытой воздушной заслонки обороты поднимутся вряд ли выше 3000 об. У меня вопрос, вы хоть раз регулировали насос этим винтом? И что происходит опишите пожалуйста для данного типа ТНВД.
-
послушайте, rgn1978, я внимательно прочитал ваши высказывания. У вас крайне поверхностные знания по топливной аппаратуре. К сожалению, ваши выводы настолько же поверхностны и неправильны.
- дизель не будет стучать из-за того, что занижена подача, поэтому смысла в увеличении подачи нет,
- снижение внутрикорпусного давления приведет к уменьшению, а не к увеличению опережения впрыска топлива,
- проверка из отдельной канистры не поможет уменьшению опережения впрыска топлива,
- и т.д.
Единственное, в чем вы правы - это в том, что для различных насосов величина изменения цикловой подачи от угла поворота регулировочного болта РАЗЛИЧНА.
Поэтому внимательно почитайте других специалистов. Если не будете слишком самоуверенными и упрямыми - найдете для себя много интересного и нового.
-
Я последний раз взываю к благоразумию rgn1978 перед тем как забанить (выгнать). Просто почему-то вас жалко, как пацана задиристого.
У меня вопрос, вы хоть раз регулировали насос этим винтом?
Вы пришли на форум, где собрались специалисты многие годы работающие с дизелями.Вы задаете этот вопрос инженерам, работающим своими руками и очень многое знающим? Люди набирали опыт десятилетиями и не жмотничают делиться своими знаниями. Каждый их ответивших вам делал эту процедуру многие тысячи раз. Тысячи раз, юноша!!!
я исхоидл из практики насоса на двигатель 2С
Только начинающий самоучка, лишенный и малой доли самоанализа станет переносить без оглядки опыт, полученный на насосе одного мотора на другие насосы
ежу понтно что добавив топливо, вы увеличите цикловую подачу.я писал, что необходимо влезть в книгу там все написано.
Я допускаю, что ежи стали технически грамотными, но вы даете этот совет человеку, который спрашивает:
то что там надо крутить что бы повысить смесь
то есть человеку весьма отстраненному. Вы подумали, что он там накрутит? И найдет ли он, да и станет ли искать литературу по регулировке ТНВД.
Чтобы винтом количества до разноса довести двигатель, надо его вкрутить почти полностью, и ТО! элементарно выключением зажигания вы остановите разнос
Вы считаете элементарно???? Тогда я с уверенностью скажу, что вы только слышали от людей, что дизеля в разнос уходят, а самолично рядом не стояли и чем попало дыхалку мотору не закрывали....
Все зависит от многих обстоятельств (изношен ли мотор, турбирован ли, какая система вентиляции картера, чист ли воздушный фильтр ...), но частая картина - набрав некоторые обороты мотор начинает работать на масле, которое подсасывается из двигателя. Тогда уже мотор ничем не управляется и ничем его не заглушить, даже если рубить топором трубки высокого давления. Единственное, что можно сделать- заткнуть всасывание воздуха. Но для этого нужно еще и хладнокровие, поскольку ваши помидоры, в этот момент, находятся как раз там, куда должны полететь куски и довески. На разных моторах последствия разные от клина поршневой и до руки дружбы.
Еще раз повторю, на данном форуме пресекается всякая болтология, могущая нанести вред нуждающемуся в помощи человеку. Лучше промолчать, нежели, как заведено на многих форумах, бездумно ляпнуть что-нибудь эдакое .... все равно по голове никто не настучит.
Вам этот форум может оказаться еще очень и очень полезным. Подумайте!
-
Stop|||||Народ вы чего!!!!вы определитесь...я реально пришол за помощью а не Лясы поточить я на данный момент ничего из выше сказоного делать не буду так вы тут не советы даете а как дети друг друга банить хотите... а ТОлку.... вы если не хотите помоч вы так и скажите что типа иди лови автобус. и Гоняй на зажигалке нечего в дизеле ловить!!!!давай без бана
-
да проверял... все пометкам четка . форсунки по одной выкручивал звук не изменялся=(
Проверка топливной аппаратуры производится на соответствующих стендах по соответствующей технической документации. Судя по всему у Вас стучит или стучат форсунки из-за попадания в топливную систему воздуха. Откуда попадает этот воздух выяснять Вам или нанятым Вами специалистам. Поэтому задавайте правильные вопросы и получите правильные ответы, а в Вашей теме появились так называемые "тролли", которые то ли по незнанию, то ли специально пытаются давать неправильные рекомендации.
Давление открытия распылителя для этого двигателя 123...132 бара (атм).
-
;) правильный ответ за такое большое время
Добавлено спустя некоторое время
осталось найти куда обратица :) в тнвд я не силен(((