Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт системы питания CR (коммон-рейл) => Тема начата: TOXA от 27 Июля 2011, 16:43:11
-
В кратце: обратка скинута с форсунок, при прокручивании ДВС стартером из форсунок топливо не выливается(не сливают в обратку).
НО в тоже время из шланга обратки , который идёт далее, т.е. на регулятор давления топлива в рейке, льётся топливо(когда крутишь стартером), т.е. регулятор "сливает" всё давление и объём топлива из рейки в обратку и, поэтому ДВС очень сложно запустить.
так?? или я заблуждаюсь???
ответьте пожалуйста.
ну и заодно подскажите номерок каталожный регулятора.
машина: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD , 2004 года выпуска, европеец(россиянин)
-
бывает, что и регулятор клинит, но тогда на перегазовке из глушителя идут клубы чёрного дыма....
-
бывает, что и регулятор клинит, но тогда на перегазовке из глушителя идут клубы чёрного дыма....
если удаётся запустить ДВС, то он действительно поддымливает гораздо больше чем раньше
Добавлено спустя некоторое время
Почему все молчат???
-
В кратце: обратка скинута с форсунок, при прокручивании ДВС стартером из форсунок топливо не выливается(не сливают в обратку).
НО в тоже время из шланга обратки , который идёт далее, т.е. на регулятор давления топлива в рейке, льётся топливо(когда крутишь стартером), т.е. регулятор "сливает" всё давление и объём топлива из рейки в обратку и, поэтому ДВС очень сложно запустить.
так?? или я заблуждаюсь???
ответьте пожалуйста.
ну и заодно подскажите номерок каталожный регулятора.
машина: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD , 2004 года выпуска, европеец(россиянин)
Может быть причиной данных событий и даже очень.
Посмотреть регулятор не получается? Есть подозрения что он не родной?
-
Может быть причиной данных событий и даже очень.
Посмотреть регулятор не получается? Есть подозрения что он не родной?
регулятор я уже менял зимой.
сегодня снял его и посмотрел, Но фигли там увидишь.
поставил такой же(тот который зимой сдох) льёт точно так же всё в обратку.
-
НО в тоже время из шланга обратки , который идёт далее, т.е. на регулятор давления топлива в рейке, льётся топливо(когда крутишь стартером), т.е. регулятор "сливает" всё давление и объём топлива из рейки в обратку и, поэтому ДВС очень сложно запустить.
Если диагностических приборов нет то хотябы сигналы посмотреть и хотя бы тестером. Если на электромагнит этого клапана сигнал не поступает, то он даже самый исправный не будет держать больше 100 бар. А дальше надо разбираться почему так. Может например быть проблема в проводке или в датчике давления когда ECU видит завышенное давление и поэтому уменьшает скважность сигнала на клапан.
-
Если диагностических приборов нет то хотябы сигналы посмотреть и хотя бы тестером. Если на электромагнит этого клапана сигнал не поступает, то он даже самый исправный не будет держать больше 100 бар. А дальше надо разбираться почему так. Может например быть проблема в проводке или в датчике давления когда ECU видит завышенное давление и поэтому уменьшает скважность сигнала на клапан.
сигнал же там должен быть управляющий, т.е. не "чистые" 12 вольт. так?
-
сигнал же там должен быть управляющий, т.е. не "чистые" 12 вольт. так?
На клапан идёт меандр (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%28%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29) с изменяемой скважностью (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C). Чем выше напряжние, тем выше давление при котором открывается клапан.
У датчика даления обычно 3-вывода: притание 5 вольт, "земля" и выход (обычно с открытым коллектором). Выходной сихнал должен быть в пределах 0.5 вольт (давление = 0) до 4.5 вольт (номинальное давление).
-
На клапан идёт меандр (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%28%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29) с изменяемой скважностью (http://ttp//ru.wikipedia.org/wiki/Скважность). У датчика даления обычно 3-вывода: притание 5 вольт, "земля" и выход (обычно с открытым коллектором). Выходной сихнал должен быть в пределах 0.5 вольт (давление = 0) до 4.5 вольт (номинальное давление).
у него два провода в разъёме.
-
у него два провода в разъёме.
У датчика именно три провода (у Bosch вся серия датчиков высокого давления была такая). Сейчас специально залез в схему этого автомобиля:
1 контакт - земля
2 контакт - +5 вольт
3 контакт - сигнал
Если речь, про клапан, то да, там два контакта.
-
У датчика именно три провода (у Bosch вся серия датчиков высокого давления была такая). Сейчас специально залез в схему этого автомобиля:
1 контакт - земля
2 контакт - +5 вольт
3 контакт - сигнал
Если речь, про клапан, то да, там два контакта.
да
про клапан
-
регулятор я уже менял зимой.
сегодня снял его и посмотрел, Но фигли там увидишь.
поставил такой же(тот который зимой сдох) льёт точно так же всё в обратку.
Вы просили: ну и заодно подскажите номерок каталожный регулятора.
Я предложил посмотреть регуляторе давления топлива имея ввиду каталожный номер :)
После замены зимой изменения были?
-
Ето скорей всего клапан, но вам сперва нужно узнать причину его износа так как пол года ето маленькый срок для клапана. Может с проводами что то не так? Ошыбка небйот?
Когда вы его зимой заменили авто работало нармально или сразу такое было?
сори за плхой руский.
-
После замены зимой изменения были?
да
завелся с пол тычка
Добавлено спустя некоторое время
Ето скорей всего клапан, но вам сперва нужно узнать причину его износа так как пол года ето маленькый срок для клапана. Может с проводами что то не так? Ошыбка небйот?
Когда вы его зимой заменили авто работало нармально или сразу такое было?
сори за плхой руский.
может и с проводами что-то не так.НО, вот как должно быть? кто подскажет
если снять разъём с датчика давления топлива и включить зажигание, то один контакт - это "масса", на втором +5В, на третьем 4,99В.
если одеть разъём и, замерить получается один - это "масса", на втором +0,5В, на третьем +4,99В.
второй провод получается управляющим,НО во время пуска двигателя напряжение на нём не поднимается(один раз прыгнуло до 0,7В).
И вот КАК должно быть? Чтобы регулятор "перекрыл" топливо необходимо, чтобы пошёл сигнал(увеличилось напряжение на управляющем проводе) А увеличивается оно(напряжение) из-за чего? Его должнен увеличить ЭБУ? или чем выше давление ТНВД "набьёт" в рампу , тем большее напряжение получится на управляющем проводе?(но как он это сделает если практически всё сразу льётся в обратку).
нИпанятна.
поясните, плиз.
очень хочу докопаться до истины, а не покупать, как многие советуют, все шланги-трубочки и датчики-регуляторы.
всем большое спасибо, за ответы. пишем продолжение истории.
-
если снять разъём с датчика давления топлива и включить зажигание, то один контакт - это "масса", на втором +5В, на третьем 4,99В.
Не имеет смысла просто отсоединять датчик давления потому что те самые 5 вольт на сигнальном контакте это то же питание датчика просто поданное через pull-up резистор в ECU, что больше маскимальных 4.5 вольта для возможных значений давления. Для ECU это чёткий сигнал, что датчик давления оборван и управление впрыском невозможно вообще.
если одеть разъём и, замерить получается один - это "масса", на втором +0,5В, на третьем +4,99В. второй провод получается управляющим,НО во время пуска двигателя напряжение на нём не поднимается(один раз прыгнуло до 0,7В).
Напряжение 0.5 вольт соответствует давлению в 0 бар и когда давление в рейке будет повышаться должно повышаться и это напряжение.
И вот КАК должно быть? Чтобы регулятор "перекрыл" топливо необходимо, чтобы пошёл сигнал(увеличилось напряжение на управляющем проводе) А увеличивается оно(напряжение) из-за чего? Его должнен увеличить ЭБУ? или чем выше давление ТНВД "набьёт" в рампу , тем большее напряжение получится на управляющем проводе?(но как он это сделает если практически всё сразу льётся в обратку).
Если в кратце, то ECU подаёт на клапан напряжение пропорциональное давлению которое хочет получить в рейке, а этот клапан сам механически регулирует давление сбрасывая избыточное топливо в обратку. В принципе, зависимость напряжение-давление известна, но ECU может её корректировать по показаниям датчика давления.
-
Какой-то венигрет набросали. Вроде все правильно но безрезультатно.
Шим (сигнал) на клапан должен присутствовать вне зависимости сигнала датчика (движок не запущен).
Был случай шима небыло (ошыбки тоже), замена блока решыла проблему.
Вывод- осцылографом смотреть сигнал, о результатах доложыть. ;)
-
Если в кратце, то ECU подаёт на клапан напряжение пропорциональное давлению которое хочет получить в рейке, а этот клапан сам механически регулирует давление сбрасывая избыточное топливо в обратку. В принципе, зависимость напряжение-давление известна, но ECU может её корректировать по показаниям датчика давления.
но ведь ЭБУ подаёт на клапан 4,99В, а с клапана выходит всего лишь 0,5В,как при просто включенном зажигании, так и во время запуска.
получается, что "сдох" сам датчик.
так?
или я сделал непраильный вывод?
-
Это опорное напряжение которое шунтируется выходным транзистором ,так и должно быть когда транзистор открыт,прикрывается-напряжение растет,выгорел-получите обрыв и опорное напряжение и соответственно ошибку по датчику.
-
Это опорное напряжение которое шунтируется выходным транзистором ,так и должно быть когда транзистор открыт,прикрывается-напряжение растет,выгорел-получите обрыв и опорное напряжение и соответственно ошибку по датчику.
блин
а можно всё тоже самое , только языком попроще. нифига не понял.
или если понял, то будет так: выгорел транзистор и теперь датчик может выдавать только начальное напряжение в 0,5В(опорное)
так??
правильно понял?
-
правильно,правильно,только с точностью до наоборот ;D ;D ;D
,термин выгорел означает что транзистор ни чего не коммутирует,пробит-соединяет то что не нужно соединять.Вы фишку сняли и получили опорное(pull up) напряжение,вставили обратно-зашунтировали,то-есть транзистор либо открыт либо пробит.Закройте лимитер,отключите форсунки и посмотрите поднимется напряжение при прокрутке или нет...
Упс,закройте не лимитер а клапан,или механически или подайте на него 12вольт через лампочку 20-50ватт,кратковременно и с контролем температуры клапана...
-
не туда копаете,
вместо того чтобы взять хороший микроскоп да понять отчего ложатся регуляторы, начинаете искать проблему там, где ее нет
-
но ведь ЭБУ подаёт на клапан 4,99В, а с клапана выходит всего лишь 0,5В,как при просто включенном зажигании, так и во время запуска.
получается, что "сдох" сам датчик.
Если на клапан подаётся 5 вольт (не питание датчика давления а на клапан), а датчик давления показывает 0.5 вольт, то либо датчик сдох (очень маловероятно ещё и при том, что клапан сливает топливо в обратку), либо надо дальше разбираться и возможно с клапаном, а может и нет. Если отказы из-за грязи в топливе или плохого топливного фильтра, то без нормального ремонта можно так несколько раз всё по кругу поменять.
-
Если на клапан подаётся 5 вольт (не питание датчика давления а на клапан),
на клапан(регулятор давления) , при включенном зажигании подаётся 8,64В
а датчик давления показывает 0.5 вольт, то либо датчик сдох (очень маловероятно ещё и при том, что клапан сливает топливо в обратку), либо надо дальше разбираться и возможно с клапаном, а может и нет.
да 0,5В именно выход с датчика(я описАлся ранее)
Если отказы из-за грязи в топливе или плохого топливного фильтра, то без нормального ремонта можно так несколько раз всё по кругу поменять.
из-за грязи - это маловероятно, так как стоит сепаратор и, для большей вероятности, топливный фильтр сейчас стоит новый
Добавлено спустя некоторое время
не туда копаете,
вместо того чтобы взять хороший микроскоп да понять отчего ложатся регуляторы, начинаете искать проблему там, где ее нет
куда лезть с микроскопом?
сегодня взял регулятор топлива с рабочей машины, поставил на свою, всё тоже самое - сливает в обратку.
-
"куда лезть с микроскопом?
сегодня взял регулятор топлива с рабочей машины, поставил на свою, всё тоже самое - сливает в обратку."
А откуда такая уверенность,что сливает регулятор.Обратка смазки насоса в какую дырку сливает по вашему?
-
так как стоит сепаратор
для меня слово сепаратор как красная тряпка для быка,как минимум владелец нацелился экономить на топливе и при этом надеется на ОТСТОЙник под названием сепар,при этом не следит за фильтрами вообще
А откуда такая уверенность,что сливает регулятор.Обратка смазки насоса в какую дырку сливает по вашему?
в самую дырочку :D надо бы раскурочить аппарат и уточнить откуда все-таки течет...
-
А откуда такая уверенность,что сливает регулятор.Обратка смазки насоса в какую дырку сливает по вашему?
Либо я чего то не понял, либо должен огорчить с предположением потому как там клапан стоит на рейке и у него отдельная обратка.
-
Либо я чего то не понял, либо должен огорчить с предположением потому как там клапан стоит на рейке и у него отдельная обратка.
Посмотрите внимательно сколько на рампе выходов обратки и что куда идет и все поймете.
-
для меня слово сепаратор как красная тряпка для быка,как минимум владелец нацелился экономить на топливе и при этом надеется на ОТСТОЙник под названием сепар,при этом не следит за фильтрами вообщев самую дырочку :D надо бы раскурочить аппарат и уточнить откуда все-таки течет...
а для меня - это спасение
попробуйте по поти в кострому, проезжая через вологду, в этой самой вологде найти какую-нибудь заправку, кроме, как одного брэнда??
не найдёте.
и заправившись там я и 20 км от вологды не уехал фильтр забило дерьмом так, что ехать машина отказалась.
не судите по себе других
я не экономлю на топливе.
лучше перебдеть
пысы 9 лет отработал на спец. технике и ВЕЗДЕ стояли сепараторы, хотя топливо всегда привозили качественное,НО мы живём в России и гораздо легче поставить на технику приблуду за 10т.р., чем потом менять всю топливную , а на камминсах, перкинсах и катерпиллерах она очень дорогая
Добавлено спустя некоторое время
вот сама рейка
Добавлено спустя некоторое время
вот тот конец, где вход с обратки ТНВД(с регулятором)
Добавлено спустя некоторое время
и без регулятора
Добавлено спустя некоторое время
на первом фото виден болт-штуцер, под ним два отвода, на один приходит шланг с обратки форсунок, а другой ведёт на обратку на топл.фильтр.
вот из этих-то трубочек-отводов и льётся соляра, когда прокручиваешь двигатель стартером.
-
А на втором фото отверстие для чего?(с обратной стороны штуцера)
Вы сами написали " вот тот конец, где вход с обратки ТНВД(с регулятором)"
Обратка с насоса это и есть остатки избытка насоса подкачки и смазки насоса.
Надеюсь вы поняли.
В насосах СР-1 все одинаково. ;D
-
Надеюсь вы поняли.
не понял
поясните, что именно Вы хотели сказать.
-
Поясняю.Обратка с насоса в обьем которой входит избыток обьема насоса подкачки и остатки обьема смазки идут на рампу в верхнее отверстие.Так как канал слива клапана регулятора и клапан слива с насоса общий поэтому и сливается топливо с нижнего штуцера при вращении стартера.
-
Поясняю.Обратка с насоса в обьем которой входит избыток обьема насоса подкачки и остатки обьема смазки идут на рампу в верхнее отверстие.Так как канал слива клапана регулятора и клапан слива с насоса общий поэтому и сливается топливо с нижнего штуцера при вращении стартера.
ясно
спасибо, что разъяснили.
а если я эту трубку с рампы сниму и суну в "бутылку", чтоб излишки туда сливались, отверстие это заглушу и крутану стартером, то,теоретически, я пойму виноваты ли датчик давления и регулятор давления. так?
а если не будет слива в обратку, то куда копать дальше??
-
Это самая простая система .Если нет запуска (вернее набора давления) то есть дыра.
1 это дыра в форсунках.
2 это дыра в регуляторе давления.
3 это дыра в самом насосе (перепускают клапана или секции)
4 это работа насоса подкачки,давление при вращении должно быть 1-1,5 бара иначе не сработает клапан перепуска на входе насоса.
Других чудес в этой системе не бывает.
-
1 это дыра в форсунках.
2 это дыра в регуляторе давления.
3 это дыра в самом насосе (перепускают клапана или секции)
4 это работа насоса подкачки,давление при вращении должно быть 1-1,5 бара иначе не сработает клапан перепуска на входе насоса.
Других чудес в этой системе не бывает.
1.я скинул обратку со всех форсунок и прокручивал/запускал двигатель так, форсы в обратку практически не льют.
2. очень возможно.
3. как проверить? померить выходное давление при прокручивании стартером? насос недавно перебрал.
4.померить выходное давление при прокручивании стартером?
Добавлено спустя некоторое время
3 это дыра в самом насосе (перепускают клапана или секции)
4 это работа насоса подкачки,давление при вращении должно быть 1-1,5 бара иначе не сработает клапан перепуска на входе насоса.
проверил сегодня с помощью двух трубок , что именно льёт в обратку.
и выяснил, что это ТНВД.
подскажите, почему такое происходит?
частично качает в рампу, частично льёт в обратку(30 сек прокручивания стартером - в обратке 300-350 мл. топлива) но и в рейке немного давления есть, правда только когда двиг стартером прокручиваешь.