Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Ремонт механической части двигателей => Тема начата: xolodok от 04 Апреля 2011, 11:11:23
-
Доброго дня всем участникам! Есть обращение одного клиента, проблема- постоянно выбивает уплотнение форсунки 4 цилиндра. Вопрос , сталкивался ли кто нибудь? и если да, то какое лечение. тему про разную толщину шайб ( ремонтных и заводских) читал, поставил две одинаковых ( из магазина) под 1и4 форсы, но прогорела через 500км оять же в 4. Можно ли ставить медные?
-
Как бы угадать, что за мотор на УАЗ 514...... книжку идти покупать или в инете рыться? Я хоть и на Волге езжу, но что такое УАЗ 514 не знаю.
-
http://valdaiservice.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=18 (http://valdaiservice.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=18) вот здесь можно почитать
-
Ну Вы же не первый день на форуме..... кому нужен этот рекламный плакат? Это что? Штайровский мотор что ли? Опишите тогда подробнее про прогар, если я правильно понял, сколько нужно времени, как прогорает, затрагивает ли головку. Лучше с фотографией
-
Имел дело с этим мотором - 16 клапанный, непосредственный впрыск, турбированный, ТНВД Bocsh VE механический с корректором по натдуву, привод ГРМ цепной, привод ТНВД ремённый от коленвала. Никаких хитростей там нет. В Вашем случае, скорее всего имело место снятие форсунок и установка оных, на прежние (старые) уплотнительные шайбы. В последствии шайбы прогорели, "потащив" за собой и плоскость прилегания в ГБ. То есть, скорее всего Вы устанавливаете новые шайбы в прогоревшее седло, соответственно новая шайба живёт не долго.
-
Александр Юрьевич это что то новое из российского http://www.off-road-drive.ru/archive/28/Krizis_srednego_vozrastaавтомобилестроения
-
Если чесно, я уже, раз упомянул данный двигатель на этом форуме. И отзывы мои были соответствующими. :(
Вот почитайте. http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=2707.0
-
Сфотографировать посадочное место не получается, цилиндр 4й.. вопрос задаю потому, как стою перед выбором - снимать ГБЦ для исследований, или поставить медную шайбу - и клиент будет продавать авто.
На старые шайбы никто не ставил, прогорела первая у клиента в дороге, доехал до города прим 50 км, поставил первую сам, прогорела через прим 300км, следующие 2 шайбы под 1ую и 4ую форсунки ставили мы, предварительно тщательно прочистив колодцы. Итог- в первом все ОК . в четвертом после прим.300 км снова прогар.
-
Надо все же исходить из того, что чудес в технике практически не бывает.
Не будем обсуждать первую замену, а вот когда Вы снимали форсунки и чистили каналы, то как Вы это делали и чем чистили? Если чистили чем-то податливым, типа торцевой кардщетки, то вполне могли зачистить поврежденное дно канала до блеска и не заметить выгорания металла. Видимо сейчас надо взять жесткий притир (эбонитовый, деревянный) и им обработать торец. При первых же движениях притира прогар/впадинки выявятся. Дальше - дело только усердия.
-
Кардщеткой не терли, вот про притир тоже подумали, только вопрос, сможем ли мы выправить седло , не демонтируя головку?, по уму -то надо притир изготовить, подогнать по диаметру шахты.
-
по уму -то надо притир изготовить, подогнать по диаметру шахты.
Именно так и надо делать. Изготавливается оправка без люфтов и перекосов вмещающаяся в форсуночный канал и на торце оправки размещается притир или он проходит черед тело оправки и центрируется ею.
-
А сам притир из чего?
-
А сам притир из чего?
Гм..м. Как бы это сказать.... возвращаемся тремя сообщениями наверх и читаем ;D ;D ;D
Видимо сейчас надо взять жесткий притир (эбонитовый, деревянный) и им обработать торец.
-
Простите туплю.. но плохо представляю, как можно деревом алюминий притереть, думал какой- никакой абразив применить
-
Простите туплю.. но плохо представляю, как можно деревом алюминий притереть, думал какой- никакой абразив применить
Точно, сегодня с утра день как-то не задался..... ;D ;D ;D ;D
Притир - это деревянная, эбонитовая или чугунная колобашка. Ею притирают с использованием абразивной пасты. Пасту наносят на притир и она при работе ВНЕДРЯЕТСЯ в поверхность притира и он становится абразивным инструментом. Зернистость пасты выбирают исходя из величины предполагаемого съема металла. Для очень грубого съема примерно 100-150 мкм, среднего, 80-60 мкм и тонкого около 20. Полагаю, что 20 не потребуется - не топливная аппаратура, чай... Важно: для каждой фракции пасты нужен свой притир! Пасту надо регулярно освежать. Из дерева лучше дуб или бук. Для обработки использовать торцевую часть деревянного бруска. Если использовать чугун, то только серый, желательно самый плохой. По поводу эбонита точных советов не будет. Знаю, что используют, но с каким успехом - не ведомо.
-
А каково Ваше мнение,Александр Юрьевич,насчет специальных торцевых фрез-цековок?Считаете ли допустимым их использование?
-
Идея хорошая. В каталогах выглядит заманчиво. Себе не покупал, поскольку знаю как трудно вручную лезвийным инструментом только за счет прижатия руками, получить поверхность без дробления. Люди, которые купили итальянский инструмент, говорят что его стойкость очень не велика. тупится быстро, а затачивать очень сложно.
-
Избежать дробления можно,ответ уже кроется в вашей фразе о прижатии руками:подача должна осуществляться гайкой,а корпус приспособления,внутри которого проходит вал с насаженной на конце цековкой,должен устанавливаться на место форсунки и фиксироваться жестко.Конструкцию уже как бы вижу.
Добавлено спустя некоторое время
тупится быстро, а затачивать очень сложно.
С вашим-то заточным станочком да бояться сложностей заточки :).
-
Далеко не всегда, а точнее очень редко предоставляется возможность использовать винтовую подачу непосредственно на моторе. Места мало.
При заточке самое главное чтобы у зуба режущего инструмента был выполнен "затылок" (затылованный зуб). делается это на совершенно специальных станках - затыловочных. У не затылованного зуба при заточке изменяется профиль. Чтобы было понятнее - если у Вашего форсуночного канала днище конусное, то после перетачивания инструмента угол конуса станет другим.
-
Это все надо делать на демонтированной ГБЦ..
А у меня вопрос пока открыт, ремонт и по времени и по деньгам ударит.. решать клиенту.
-
Это все надо делать на демонтированной ГБЦ..
Что Вы имели в виду? На демонтированной притирами обрабатывать?
Фрезы и притиры это для обработки не снимая головы, прямо на моторе. А снявши голову, её надо на станок ставить. Никогда качество ручной обработки не сравнится со станочной (хотя бы из-за человеческого фактора). На станке и быстрее, и дешевле, и многократно качественней, а самое главное НАДЕЖНЕЙ. Сколько нам голов попадалось ухайдошенных умелыми руками, когда выход у нас оставался только один - гильзовать форсуночный канал.
-
да ,именно надежней, и имел ввиду..
-
Кому интересно, поставил тот раз я медную шайбу(2мм) и машина уже проехала порядка 3000км- полет нормальный.
-
Что Вы имели в виду? На демонтированной притирами обрабатывать?
Фрезы и притиры это для обработки не снимая головы, прямо на моторе. А снявши голову, её надо на станок ставить. Никогда качество ручной обработки не сравнится со станочной (хотя бы из-за человеческого фактора). На станке и быстрее, и дешевле, и многократно качественней, а самое главное НАДЕЖНЕЙ. Сколько нам голов попадалось ухайдошенных умелыми руками, когда выход у нас оставался только один - гильзовать форсуночный канал.
Александр Юрьевич доброго времени суток
Даже не знаю что и сказать
С притирами как то тревожно немного абразив попавший в цилиндр не есть хорошо выколупать его потом оттуда немного сложновато :(
Резать на месте врукопашную -- тут вроде всё сказали много вопросов к креплению приспособы подаче заточке итд стружку потом опять из цилиндра выцарапывать :(
Станочная тема затратная и сложная но наверное самая правильная
Хотя очень приличный ручной инструмент делают немцы видел на выставках но дорогой собака ;D
С ув D
-
а может сначала прибить немного, чтобы угол другой зафиксировать.
-
а может сначала прибить немного, чтобы угол другой зафиксировать.
можно поподробнее :)
-
видимо,типа,притир деревянный,надо его куда-то прибить ;D
-
Итак история продолжается, только форсунки с момента написания темы уже не беспокоят, не дает покоя масляный насос - обрывает привод на стыке с промвалом.. второй раз за лето..
Сталкивался ли кто ?
-
Так-же отрывает у моего бывшего клиента,первый раз на 3000 км,второй раз через 800км,я думаю проблема в перекосе вала при изготовлении в случае о котором рассказал и возможно износ втулок и соответственно перекос в вашем случае.
-
приклинивает масляный насос , но вот почему? оказывается на этом моторе это в третий раз, и первый раз чуть ли на 0 пробеге.
-
сегодня услышал мнение, что
проблема в перекосе .
но не втулок насоса, а плоскостей вакуумного насоса и масляного - они приводятся одним приводом.
-
А я и не говорил о втулках,"перекос" вообще-то не технический термин,плотникам он гораздо ближе ;) Я и имел ввиду взаимное расположение деталей.Когда первый раз увидел это чудо техники лишился дара нормальной речи.Ни один здравомыслящий инженер не будет ТАК компоновать агрегаты,тут явно приложили свой недоразвитый мозг студенты недоучки...