Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Ремонт механической части двигателей => Тема начата: dima836 от 21 Марта 2011, 22:15:37
-
Откручивать я умею, с помощью стартера все легко и быстро. Закрутить никак не получается с необходимым усилием, а про дотяжку на нужный угол и речи не идет. Как все же правильно закручивать болт коленвала с наименьшими трудозатратами?
-
Включить наивысшую передачу, начать тормозную педаль на столько сильно на сколько это возможно уперевшись в спинку сидения и закручивать!
-
Откручивать я умею, с помощью стартера все легко и быстро. Закрутить никак не получается с необходимым усилием, а про дотяжку на нужный угол и речи не идет. Как все же правильно закручивать болт коленвала с наименьшими трудозатратами?
Купить стартер который вращаеца в другую сторну.Ето ответственная робота и нужно делать так как надо,заблокировать маховик ис нужным усилием закрутить (укажыте модель напишу)
-
Включить наивысшую передачу, начать тормозную педаль на столько сильно на сколько это возможно уперевшись в спинку сидения и закручивать!
Красава.
На LT с 2.5 проведите что-то подобное и колено на вторчермет.
-
Включить наивысшую передачу, начать тормозную педаль на столько сильно на сколько это возможно уперевшись в спинку сидения и закручивать!
Так и по руководству. Только я не пойму наивысшая это 1-я или 5-я? С первой точно не катит
Купить стартер который вращаеца в другую сторну.Ето ответственная робота и нужно делать так как надо,заблокировать маховик ис нужным усилием закрутить (укажыте модель напишу)
Маховик там стопориться болтиком на 8. Как бы от такого усилия этот болтик не разодрало и заодно вместе с ним аллюминиевый колокол коробки. Мотор X17DTL(97-99г.в.). Я не только по этому мотору интересуюсь, а по всем
-
Правильно - по инструкции завода-изготовителя, используя рекомендуемые инструкцией стопорящие приспособления.
-
Правильно - по инструкции завода-изготовителя, используя рекомендуемые инструкцией стопорящие приспособления.
+5
...а тех кого смущают "возможности" болтика на восемь пересчитайте усилие которое вы прилагаете на плечо на котором находится болтик...
-
Названный болтик служит для фиксации маховика при фазировке мотора. Использовать его для затягивания болта крайне не желательно, поскольку Вы не знаете расстояния от алюминиевого колокола до маховика. так довольно большое плечо и болт запросто согнет, и у Вас появится повод снять коробку либо для извлечения загнутого болта, либо для заваривания повреждений. Коленчатый вал стопорят исключительно за венец маховика, для этого снимают стартер и изготавливают приспособление, либо уродуют венец, засовывая монтировки.
На указанном моторе болт тянется 13 кГ.м +30о+10о При удерживании тормозами ни о какой точности закручивания по градусам говорить не приходится из-за того что в процессе затягивания вся трансмиссия будет пружинить градусов на 40-50.
На LT с 2.5 проведите что-то подобное и колено на вторчермет.
Интересно, почему?
-
Я не призывал стопорить вал приспособой для фиксации его в ВМТ, а лишь заострил внимание на возможностях "болтика на восемь" с учетом плеча на котором он расположен. С учетом конструктивных особенностей современных ДВС (например отсутствие шпонки на колене) тут гадать нечего а строго следовать технологии ремонта -читайте цитату Dieselas чем стопорить.
Добавлено спустя некоторое время
...Откручивать я умею, с помощью стартера все легко и быстро...
... и "вдруг" тут левая резьба...
-
наивысшая это 5-я
-
Коленчатый вал стопорят исключительно за венец маховика, для этого снимают стартер и изготавливают приспособление, либо уродуют венец, засовывая монтировки.
На указанном моторе болт тянется 13 кГ.м +30о+10о При удерживании тормозами ни о какой точности закручивания по градусам говорить не приходится из-за того что в процессе затягивания вся трансмиссия будет пружинить градусов на 40-50.
Александр Юрьевич расскажите как вы проделывали эту операцию. Один раз я снимал стартер достаточно легко при снятой голове, второй раз когда голова стояла, умудрился открутить выхлопную трубу от турбины и почти вслепую снизу после долгих мучений извлек стартер. Как в таких условиях(ни доступа, ни обзора) стопорить маховик мне вообще не понятно
-
Должен Вас огорчить, я лично уже очень редко кручу гайки - возраст, силы и пр. Поэтому могу только сказать, что с годами у мотористов появляется по паре дополнительных суставов в руках и пара-тройка дополнительных шейных позвонков ;D ;D ;D
А на самом деле я много лет долблю своих хлопцев - не ломайте руки, снимайте вокруг все, что мешает нормально работать. Приемную трубу, так приемную трубу, снять двигатель с опор и вывесить, значит так и надо делать. Ну что же делать если работу выполнять надо. Я не знаю о какой машине Вы в конкретном случае пишете, но кто мешает снять рулевую рейку, рулевые тяги, наконец приопустить или вообще снять мотор вместе с подрамником? А как Вам нравится выемка двигателя из кузова для замены одной из пяти форсунок? В этом случае все упирается только в цену вопроса для клиента, а руки ломать не надо! Получается снять-поставить форсунки 4 шт по 500 руб и одна 12000 руб. Иногда клиент заявляет - режьте в кузове дырку для выемки форсунки. Мы никогда не соглашаемся, но машины с дырками встречаем иногда.
-
Александр Юрьевич недавно приспособление для откручивания выкладывал, вот с ним на многих движках и закрутить можно ;D
-
Интересно, почему?
Происходит скручивание к-вала (деформация, потеря соосности коренных шеек), как следсвие проворот коренного вкладыша (возможно нескольких).
Лично наблюдал такую картину через 200км пробега после замены ремня ГРМ (не у меня).
Оригинальная приспособа блокирует сам шкив-маховик.
-
Происходит скручивание к-вала (деформация, потеря соосности коренных шеек), как следсвие проворот коренного вкладыша (возможно нескольких).
Лично наблюдал такую картину через 200км пробега после замены ремня ГРМ (не у меня).
Оригинальная приспособа блокирует сам шкив-маховик.
Скручивание КВ происходит и при работе цилиндров, почему тогда соосность не нарушается?
-
+ ко всему сказанному Болт то одноразовый ))) Если LT например В авто-дате всё написано сколько и как С каким усилием ))) а вот насчет скрученного коленвала - не согласен он обычно летит на бусах из за перегруза и езды в натяг ( выкручивает блок а вал просто начинает зажимать )
-
Происходит скручивание к-вала (деформация, потеря соосности коренных шеек), как следсвие проворот коренного вкладыша (возможно нескольких).
Лично наблюдал такую картину через 200км пробега после замены ремня ГРМ (не у меня).
Оригинальная приспособа блокирует сам шкив-маховик.
Для начала смотрим технические характеристики двигателей. Ну, к примеру, для 2,5 литровых фльксвагенов крутящий момент 250-400 Нм дело вполне обычное. Добавим также, что такой крутящий момент возникает циклически и ударно, что вообще не сахар. Так что усилие затягивания переднего болта сопоставимо с крутящим моментом и говорить об опасных последствиях стопорения вала за маховик явно не стоит.
Второй момент - специальные приспособления для стопорения демпфера крутильных колебаний. Во первых эти приспособления разработаны для исключительного меньшинства моторов. В основном для ФВ. Во вторых регулярны случаи срезания шпонки/лыски на носке коленвала при затягивании, а при отвинчивании, так это просто каждый третий случай. Мы специально под роспись предупреждаем клиента о возможных последствиях срезания шпонки, если видим что усилие затяжки болта +коррозия чрезмерны и стопорить за маховик просто опасно. Обычно в таких случаях держим и за маховик и за демпфер одновременно.
Третий момент - самый главный. О нем уже написали, но повторю. Возникающие заклинивания коленчатого вала происходят не из-за деформации коленчатых валов после замены ремней, а из-за деформации блоков. Если машину эксплуатируют нормально, то блок деформируется, а вкладыши успевают износиться и приспособиться к деформации блока. И мотор работает долго и спокойно до тех пор пока ему не подходит пора шлифовать вал и заменять вкладыши на новые. Тут возникает двоякая ситуация:
- коленвал вообще отказывается проворачиваться в постелях и моторист в поисках причины докапывается до истины;
- коленвал вращается туговато или просто туго, но моторист не понимает этого или "забивает" на это дело - притрется и корни через короткое время задирает или вал ломается. тут уж как карта ляжет.
Если за рулем сидит ездюк, да не на своей машине, а на хозяйской, то при скотском отношении к автомобилю вполне возможна ранняя деформация блока, при которой вкладыши еще не успевают подизноситься. В таких случаях вполне понятно возникновение задира коренных вкладышей. То что это происходит после замены РГРМ связано просто с пробегом кратным периоду замены. Т.е. вполне пойму если у 5 цилиндрового ФВ дизеля к 100-120 тысячам может такое случиться, если машине дают под хвост без жалости. Мое личное ощущение, что блоки старых мерсовских и ФВ дизелей свои прочностные запасы исчерпали и дальнейшая форсировка моторов без кардинальной переделки блоков не возможна.
-
Безусловно остаточные напряжения в процессе эксплуатации приводят к изминению геометрии, но особенно это актуально дла послесовкового автопрома который не уделяет должного внимания старению заготовки в идеале она должна обрабатываться через несколько лет после отливки, включая термическое старение
Касательно упомянутой мною ситуации, остаюсь при своем мнении поскольку после замены и подгонки одной из крышек постели (поверхность постели в блоке в идеале) и новым к-валом машинка успешно эксплуатируется.
-
Так там и деформируется сильнее всего именно крышка, в чем можно убедиться по прослаблению посадки крышки в блок. Но и блок ведет - никуда не денешься. Разумеется, не могу обсуждать или оспаривать Ваш случай, поскольку не видел, не измерял, но вполне возможно, что замена/подгонка крышки частично проблему убрала и мотор стал работоспособным.
Добавлено спустя некоторое время
в идеале она должна обрабатываться через несколько лет после отливки
Это для станков раньше было обязательной процедурой. Потом придумали искусственное старение, а для блоков двигателей может и этого не быть. Оно неведомо никому.
-
На LT с 2.5 проведите что-то подобное и колено на вторчермет.
Пишут что необязательно вторчермет:http://mehanika.ru/forums/column/shpon/
Первоначально я понял,что именно это БМ Дизель имел ввиду-износ носка,т.к. не читал более поздних публикаций.Потом хотел было удалить,но посчитал,что для пользы дела надо оставить,как наглядный пример,к чему приводит неграмотная затяжка этого болта.
-
Пишут что необязательно вторчермет:http://mehanika.ru/forums/column/shpon/
Первоначально я понял,что именно это БМ Дизель имел ввиду-износ носка,т.к. не читал более поздних публикаций.Потом хотел было удалить,но посчитал,что для пользы дела надо оставить,как наглядный пример,к чему приводит неграмотная затяжка этого болта.
Описанную на механике услугу мой сервис предоставляет, но я имел в виду совсем не это.
Да и вступил в данную дискуссию для акцента на использование при затяжке центрального болта приспособлений предусмотренных производителем, или хотя-бы вникнуть для чего они , и только потом (городить огород от безнадеги).
-
я имел в виду совсем не это.
Насчет приспособления для стопорения шкива мнение одно-применять,однозначно.Тем более,что изготовить их совсем не сложно,а работать-одно удовольствие.Разговор о другом,о последствиях неправильной установки и затяжки тяжелого шкива.И среди последствий-износ носка КВ,встречается чаще других(о скручивании коленвала вручную я,честно говоря,не слышал).
-
Доброго времени суток. Возник вопрос по срезу шпонки шестерни коленвала, машина Т4 двигатель ААВ 2,4D. Поставили новую шестерню проехав 30км срезало шпонку. При установке шестерни был заметен небольшой люфт шестерни в коленвале. Как избавиться от этой проблемы (среза шпонки)???
-
В идеале новый к.в, новая шестерня, новый болт. Болт зажат по предписанной схеме.
Существуют различные варианты ремонтов, в зависимости от того, что пострадало. Как правило это торцевая поверхность к.в. и шестерни, а также шпон-паз к.в. и шпонка на шестерне (возможны варианты исполнения). Обратить внимание на биение шкива к.в. на выходе.
Удачи
-
Благодарю за помощь. А такой вариант пойдёт, если взять новую шестерню, оставить коленвал так как он есть, посадить шестерню на поксипол? Или всётаки не стоит эксперементировать с поксиполом? Из-за чего срезает выступ на шестерне, объясните пожалуйста подробнее, если конечно не трудно. За ранее благодарен)))
-
Поксипол и т.д. ни в коем случае.
Срезает от того, что нет плотного прилегания торцевых поверхностей шестерни и к.в. либо прослаблено шпоночное соединение, либо не правильно затянут болт. Поправить торец к.в. не сложно, есть не хитрое приспособление, со шпонпазом сложнее, как минимум съем к.в. и его правка либо нарезка в другом месте (под 180 град)
-
Чуть чуть добавлю к сказанному saab9-5. Любая шпонка (кроме клиновых шпонок 30 годов) никогда не передает крутящий момент и служит лишь для правильного совмещения деталей при монтаже. Зубчатый шкив на переднем конце коленчатого вала правильно сидит и передает крутящий момент на ремень только за счет трения по торцам коленвала и шкива, которые стянуты огромным усилием болта. Малейшее нарушение качества торцевой поверхности любой из этих деталей немедленно приводит к повреждению ответной детали и напряжение от затяжки болта резко снижается и шкив снова проворачивается. Этим путем прошли многие тысячи пользователей, но тропа и по сей день не зарастает...
Никакие шпаклевки/замазки проблему решить не могут из-за огромных сил действующих в сопряжении. Я однажды видел передний демпфер приваренный к коленвалу, так и сварку разорвало....
Выход из положения нормальный один: выемка коленвала и восстановление торца и диаметра (только без сварки), после этого новый шкив и болт.
-
Александр Юрьевич, как всегда верно, технически и литературно безукоризненно. Спасибо за поправку и дополнение
-
Хотелось бы просить Александра Юрьевича поделиться как это -только без сварки. :)
Для расширения кругозора-http://mehanika.ru/forums/column/shpon/
-
Иногда приходится восстанавливать носок кол.вала. Вот мой фотоотчёт 2008г. на Форуме ФВ. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=79754 Там и фото самодельной приспособы для затягивания болта кол.вала. Отчёт практически похож на ссылку gambsi. Применялось только на валах ФВ -дизель. Ни на каких других марках не проводилось. Для Serg_1.6D JK : был один раз такой "ремонт". 2 года назад я попробовал произвести торцевание носка к/в с помощью воздушной шлиф машинки камнем Ф100мм . Делал прямо на бусе Т4 двиг ААВ 5цил 2,4 Д . Износ торца был не очень большой. Но новая шестерня при прикладывании покачивалась. После шлифовки торец стал идеально ровный. Прикрутили новую шестерню и шкив . Крутнули стартером. Биение шкива на глаз ноль. Вроде как с завода. Весь процесс состоял в том ,что я стоя в яме ,подводил влюченную машинку к торцу к/в. А помошник в кабине ,по моей команде при нажатом сеплении включал стартер. Р/вал ,ремень и форсунки были сняты заранее для другого ремонта. Поэтому к/вал крутился как вентилятор. Сама шлифовка заняла 5 минут. Дольше искал точку опоры для шлиф машинки . Вот такой нестандартный , единичный , кустарный пример из моей практики. Это не руководство к действию. Это просто информация. Мотор работает. Делалось по бедности клиента . И по жёсткому предупреждению о возможных последствиях. З.Ы. Между шестернёй кол. вала и носком желательно поставить шайбу (можно и две подряд ,учитывая торцевание) с алмазным напылением. Толщина одной прим.0,12мм. Ставят такие шайбы(с завода) на моторах ФВ Т-4 2,5ТДи. Номер 074 195 193 . Стоит одна 8 у.е.
-
Любая шпонка (кроме клиновых шпонок 30 годов) никогда не передает крутящий момент и служит лишь для правильного совмещения деталей при монтаже.
При всем моем уважении к Вашему авторитету,Александр Юрьевич,наберусь нахальства не совсем согласиться:так уж и любая.А как же шестерни в промышленных редукторах?Там особых затяжек вдоль оси может и не быть,а момент передается.И шпонка рассчитывается при проектировке.Кажется на сминаемость.Конечно шпоночное соединение весьма ненадежно и при ослаблении посадки приводимой детали быстро выходит из строя и разрушает шпоночную канавку.Но чтобы совсем не передавало?Для чего тогда при увеличении диаметра вала и колеса,пропорционально увеличивают размер шпонки?
Что касается конкретно ВАГовских коленвалов.В каком положении должна быть установлена ведущая шестерня ремня ГРМ или шкив,если это никак не влияет на установку фаз газораспределения?КВ-по маховику,РВ-по шлицу на заднем торце,выбор слабины за счет свободной посадки шестерни РВ.Можно спокойно нарезать канавку под шпоночный зуб шестерни под любым углом к первоначальной,и все будет работать.Конечно недолго,если не соблюсти все те условия,о которых Вы упомянули выше,Александр Юрьевич.Согласитесь,что шпонка и затяжка дополняют друг друга.Мне кажется,шпонку для того и сделали цельной с самой шестерней,чтобы она не наклонялась и не расшатывалась.Ясно,что при неровном торце носка КВ или слабой затяжке болта никакая шпонка не выдержит,но...Вот пример:пришла ЛТ-46,мотор 2,5 анж,говорят застучал.На самом деле лопнула резина демпфера крутильных колебаний на шкиве и тот разболтался,и вместе с ним шестерня.Но шпонка выдержала и не дала сбиться фазам,и мотор уцелел.Шестерню сожрало изнутри серьезно и разбило шпоночный паз на валу.А в остальном,прекрасная маркиза... :)
-
Что касается конкретно ВАГовских коленвалов.В каком положении должна быть установлена ведущая шестерня ремня ГРМ или шкив,если это никак не влияет на установку фаз газораспределения?КВ-по маховику,РВ-по шлицу на заднем торце,выбор слабины за счет свободной посадки шестерни РВ.Можно спокойно нарезать канавку под шпоночный зуб шестерни под любым углом к первоначальной,и все будет работать.
Нельзя спокойно нарезать канавку под шпоночный зуб шестерни под любым углом к первоначальной. Не потому ,что не будет работать . А потому ,что : 1. В моторах с форсунками нарушится установочное(по мануалу) положение шестерни ТНВД по отношению к ВМТ кол.вала. Т.Е. не получится вставить установочный штифт (пин , сверло) одновременно в отверстие в шестерне и в отверстие в кронштейне (корпусе) ТНВД. 2. В некоторых моторах с насос -форсунками кроме причин выше сказанных , ещё возможно неправильное положения зубцов с увеличенным шагом на шестерне кол.вала. В этом случае возможно аварийное срезание зубьев на ремне ГРМ. Так ,что не всё так просто у маркизы.
-
Спасибо за поправку!Думал о простых моторах.С насосфорсуночными дела не имел(см второй закон автомеханика),а на старых не попадалось с фиксацией шестерни ТНВД установочным штифтом(если говорить о фольксвагене).Да и канавок не перерезал под углом(все тот же второй закон),спокойнее,если клиент купит КВ.Но насчет главного вопроса-передает ли шпонка момент на указанном моторе(а также 2,5 тди,скажем ANJ)-сомнения не развеялись.
Указанные шайбы под шестерней находил,но только сейчас понял их назначение.Постепенно все выстраивается.Есть ещё один момент.Помимо торца и шпоночного паза происходит также износ цилиндрической части носка КВ в районе паза особенно,в частности у того же 2,5тди,где сам паз имеет цилиндрическую форму(непонятно зачем,если зуб на шестерне прямоугольный).Причем затяжка в норме,ничего не болтается,а износ есть и увеличивается от раза к разу.Замена новой шестерни не делает её посадку более плотной,а ведь по внутреннему диаметру шестерни центруется шкив в радиальном направлении.Т.е. при правильной геометрии торца и соответственно перпендикулярности плоскости вращения шкива к оси вала,шкив все же может получить радиальное смещение и из-за этого дисбаланс.
Добавлено спустя некоторое время
Фиксация грузов на носке КВ мотора 2,5тди-моя головная боль.У нас в гараже 5 бусов с мотором ANJ,раз в 3-4 месяца на каждом приходится менять ремни(ролики-шмолики),за пару лет как их купили,менял раз по пять уже.Спасибо Форуму и ребятам из Прибалтики,что подсказали всё покрывать фиксатором для резьбы,т.к. уже при первой разборке я обнаружил износ вала в месте посадки шестерни и боялся собирать соединение.Но намазал,собрал,и держит.Не было ни одного отворачивания.Правда было три поломки в приводе ГРМ.Раз отломился штифт фиксирующий натяжной ролик,раз лопнул упор самого ролика и третий-тот что выше описан(в принципе можно приравнять к отворачиванию).Во всех трех случаях причиной было разрушение(трещина) демпфера.Сейчас по разным причинам ремонтирую третий мотор из пяти(пробег в районе 600),износа цилиндров нет,вал тоже цел,кроме носка,но есть ослабление посадки бугелей коренных опор.Два вала восстановили в соседнем городе путем наварки и шлифовки.Не понравилось то,что торец не освежают,а также что имеется биение обработанной поверхности в пределах3-4 соток.Третий вал будем пробовать делать дома,если хозяин согласится. Был бы рад совету по наварке и по восстановлению паза.
Добавлено спустя некоторое время
Спасибо Kudrikу за ссылку и подробное описание техпроцесса!
-
Был бы рад совету по наварке и по восстановлению паза.
1. По наварке. Пока из наиболее приемлемых способов есть наварка в среде углекислого газа. Проволока --стандартная для полуавтомата Св08Г2С. Так варил я и так же точно варят по Вашей ссылке в фирме Механика. Применять аргоновую сварку не советую. По причине сильного прогрева основного металла. 2. По восстановлению паза. Наиболее простой способ--это использование фальшшпонки из графита. Вырезаем из графита от старой мощной электр.щётки. Вкладываем в изношенный паз на кол.валу. И спокойно обвариваете вокруг. В моём отчёте есть фото фальшболта из графита. Для наварки торца кол.вала без повреждения резьбы. Можно пойти путём полной заварки изношенного паза. С последующей фрезеровкой нового паза. Так есть на фото в фирме Механика. Но на практике , после наплавки носка кол.вала , в сварочном шве получается большая твёрдость местами. Поэтому обычная фреза (быстрорежущ. сталь) садится быстро. Использование фрезы с твёрдосплавными напайками , даёт повышенную вибрацию при обработке. Можно делать , но надо очень крепко крепить деталь. Вот люди и подсказали способ с куском графита. Гнездо в глубине получается вполне точной формы. З.Ы. То ,что я написал по наварке--это только применительно к носку кол.вала и пазу под шпонку. Не для чего более.
-
Всем огромное спасибо. Вчера собрали всё на место, выставил зажигание, завели работает ровно всё хорошо, собственник машины сказал что раньше так даже летом не заводилась, а тут на улице холодно и так завелась. Но радость была не долгой, на ХХ работает примерно 2 минуты и сново заколбасило двигатель, заглох. Думали опять шпонку срезало, сняли шестерню всё цело, всё в порядке. Попробывали прокрутить коленвал стоит мертво ни в одну ни в другую сторону не идет, сняли распредвал всёрано колено не провернуть. Сняли голову коленвал стоит колом не прокрутиь. Склоняюсь к выводу, что лопнул коленвал. Вскрытие покажет что случилось.
-
Если двигатель закусил зубы работая на холостом ходу,это скорей всего прилипли коренные вкладыши из-за отсутствия смазки.
-
уточню номер шайбы с алмазным напылением - 074 105 193
-
уточню номер шайбы с алмазным напылением - 074 105 193
Спасибо за уточнение.