Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт дизельных двигателей и их систем (легковые авто) => Тема начата: han от 02 Июня 2010, 13:41:37
-
Добрый день уважаемые форумчане!
Полмесяца назад приобрел нисан патрол 3,0 2000 года выпуска. На сегодняшний день пробег порядка 180 000 км. При замене масла в двигателе(8 литров) обнаружил, что на радиаторе охлаждения и на расширительном бачке стоят крышки с клапанами. По опыту владения решил что это не правильно. Удостоверившись в своей правоте приобрел новые крышки(оригинал). На радиатор без клапана, на расширительный бачек с клапаном 0,9. При замене крышек обнаружил что в нижнем бачке присутствуют пузыри воздуха. Появляются и на холодном двигателе. Причем антифриз ни разу не выкидывало за полмесяца в нижний бачек и на землю. Температура двигателя даже при активном педалировании не поднимается. Выхлоп не сизый и не белый. Есть запах не сильный, но списываю на ЕГР или катализатор.
Что посоветуете? Насколько я понял прокладка ГБЦ или сама ГБЦ…
Возможны ли другие варианты? К чему готовится?
Заранее благодарю!
-
Добрый день уважаемые форумчане!
Полмесяца назад приобрел нисан патрол 3,0 2000 года выпуска. На сегодняшний день пробег порядка 180 000 км. При замене масла в двигателе(8 литров) обнаружил, что на радиаторе охлаждения и на расширительном бачке стоят крышки с клапанами. По опыту владения решил что это не правильно. Удостоверившись в своей правоте приобрел новые крышки(оригинал). На радиатор без клапана, на расширительный бачек с клапаном 0,9. При замене крышек обнаружил что в нижнем бачке присутствуют пузыри воздуха. Появляются и на холодном двигателе. Причем антифриз ни разу не выкидывало за полмесяца в нижний бачек и на землю. Температура двигателя даже при активном педалировании не поднимается. Выхлоп не сизый и не белый. Есть запах не сильный, но списываю на ЕГР или катализатор.
Что посоветуете? Насколько я понял прокладка ГБЦ или сама ГБЦ…
Возможны ли другие варианты? К чему готовится?
Заранее благодарю!
неправильная установка крышек,в большинстве случаях ведет к повреждению гбц,все зависит от времени эксплуации,условий и тд
-
какая связь между крышками и повреждением гбц?
я уже лет 10 на всеx своиx машинаx вырываю резинки на крышкаx чтобы не было давления в системе оxлаждения
-
какая связь между крышками и повреждением гбц?
я уже лет 10 на всеx своиx машинаx вырываю резинки на крышкаx чтобы не было давления в системе оxлаждения
внимательно читайте,разговор идет про zd30 у которого два расширительных бачка,одна из функций которых предотвращения завоздушивания верней части гбц
-
я уже лет 10 на всеx своиx машинаx вырываю резинки на крышкаx чтобы не было давления в системе оxлаждения
70 с чем-то лет Советская Власть считалась единственно правильной... И для чего эти буржуи ставят клапана, резинки и повышают давление? Может объяснит кто?
Теперь по теме - если уровень ОЖ не падает, и двигатель даже при активном педалировании ...
не перегревается, я бы не заморачивался, просто нужно внимательнее проследить за системой охлаждения...
-
70 с чем-то лет Советская Власть считалась единственно правильной... И для чего эти буржуи ставят клапана, резинки и повышают давление? Может объяснит кто?
давление повышают для того чтобы повысить температуру закипания ож. но если с двигателем все нормально то 100 градсов ему вполне достаточно, даже до этого значения температура подниматься не должна. А высоко в гораx я не езжу
-
уровень ОЖ не падает, машина не перегревается под хорошей нагрузкой. Пузыри идут как на холодный, так и на прогретый двигатель. От оборотов двигателя количество пузырей не зависит. Пузырей не много.
Кроме пузырей нет никаких других признаков пробоя прокладки или трещин ГБЦ...
Что делать? снимать башку пока не поздно и отделаться только заменой головки. Или ездить пока не начнёт выкидывать антифриз. На что можно попасть если ездить дальше?
Заранее благодарю!
-
давление повышают для того чтобы повысить температуру закипания ож. но если с двигателем все нормально то 100 градсов ему вполне достаточно, даже до этого значения температура подниматься не должна. А высоко в гораx я не езжу
При повышенном давлении температура кипения действительно возрастает, это бесспорно. Однако температура кипения современных антифризов лежит в пределах 106...125 град.Ц. (Для отечественного "Тосол-А40" она равна 108 град.Ц.) Учитывая тот факт, что на воде мы давным давно не ездим, повышение температуры кипения не актуально, ибо при указанных выше значениях двигателю будет капут в независимости от того, кипит там что-то, или нет. :( Тут другой враг скрывается, и зовут его кавитация. В её результате точечно нарушается охлаждение деталей двигателя. Для таких деталей, как ГБЦ и "мокрые" гильзы - это медленная, но уверенная гибель. (Про "мокрые" гильзы, клапана в крышках и связь всего этого с кавитацией, кстати, чётко написано в мануале на Volvo FH). Во избежание кавитации, как раз и создают избыточное давление в С.О.
З.Ы.: Если не секрет, скажите пожалуйста, с какой целью Вы удаляете на своих машинах клапана из крышек?
-
При повышенном давлении температура кипения действительно возрастает, это бесспорно. Однако температура кипения современных антифризов лежит в пределах 106...125 град.Ц. (Для отечественного "Тосол-А40" она равна 108 град.Ц.) Учитывая тот факт, что на воде мы давным давно не ездим, повышение температуры кипения не актуально, ибо при указанных выше значениях двигателю будет капут в независимости от того, кипит там что-то, или нет. :( Тут другой враг скрывается, и зовут его кавитация.
не согласен. Само по себе повышение температуры (во всяком случае до значений больше и 120, и 130 градусов) не приведет к "капитуляции" двигателя (капут). Ничего страшного не произойдет.
Проблема не в кавитации, а в том, что действительно при закипании охлаждающей жидкости начинают выделяться пузырьки воздуха и происходит локальный перегрев отдельных частей двигателя (особенно в районе головки блока). Вот это-то и приводит к серьезнейшим последствиям.
Так что наличие клапана позволяет значительно отодвинуть критическую область работы двигателя (температурную). И убирать этот клапан ни в коем случае нельзя.
Резинка служит для уплотнения соединения и чтобы при цикле охлаждения воздух не попадал в систему из атмосферы (тоже самое завоздушивание).
-
не согласен. Само по себе повышение температуры (во всяком случае до значений больше и 120, и 130 градусов) не приведет к "капитуляции" двигателя (капут). Ничего страшного не произойдет.
Спорить не буду, нет у меня таких данных, возможно Вы и правы. Но, по наблюдениям "закипевший" двигатель потом долго не работает. Хотя тут ко мне в гараж намедни два алкаша на "пятаке" заехали, попросили ремень генератора поставить. Из путаных объяснений я понял, что ремень оборвало 12 километров назад. И что? Поставил ремень, зачерпнул из гидранта воды, залил литров 5 в радиатор, и... ОНО уехало :o
Проблема не в кавитации...
Это не я придумал. Я б и не рискнул вторгаться в столь тонкие сферы. ;) Это из мануала на Volvo FH. К сожалению, мануала сейчас в наличии нет, но смысл такой, это точно(Я по этой книжке экзамен сдавал(успешно :) ).
И убирать этот клапан ни в коем случае нельзя.
Резинка служит для уплотнения соединения и чтобы при цикле охлаждения воздух не попадал в систему из атмосферы (тоже самое завоздушивание).
Более, чем согласен ;)
-
Но, по наблюдениям "закипевший" двигатель потом долго не работает.
именно закипевший. Если же температура двигателя просто поднимется до этой температуры, то никаких последствий для него не будет.
-
буду очень рад если кто выскажется по теме...
-
буду очень рад если кто выскажется по теме...
лично я не стал бы снимать головку блока, а ездил бы как есть.
Вы сами сказали, что у вас не убывает уровень тосола в расширительном бачке, а если бы причина была в трещинах головки блока или пробое в прокладке, то это однозначно бы проявилось.
Смысл снимать головку будет у вас только тогда, когда охлаждающая жикость начнет исчезать.
-
На всех ДВС различают два понятия: низкотемпературную коррозию и высокотемпературную эрозию полостей охлаждения.
С низкотемпературной коррозией (приблизительно до 60-70С) бороться достаточно просто - необходимо вовремя менять ОЖ, что-бы не срабатывались до конца ингибиторы коррозии.
Борьба с высокотемпературной эрозией (приблизительно выше 80С) уже более сложная задача, решаемая конструктивными методами. Повышение давления в системе охлаждения - один из таких методов, который позволяет уменьшить как вероятность кавитации, тем самым уменьшив вероятность эрозии, так и избежать внутренних локальных перегревов, что повышает надежность и моторесурс любого ДВС.
-
лично я не стал бы снимать головку блока, а ездил бы как есть.
Вы сами сказали, что у вас не убывает уровень тосола в расширительном бачке, а если бы причина была в трещинах головки блока или пробое в прокладке, то это однозначно бы проявилось.
Смысл снимать головку будет у вас только тогда, когда охлаждающая жикость начнет исчезать.
что-то я совсем ничего не понимаю.
Вчера скинул крышку с нижнего расширительного бачка и натянул на горловину и патрубок резиновое изделие номер 2. Завел двигатель. Изделие на холостом ходу не надувается. Если поднять обороты на длительное время, то изделие наполняется, но совсем незначительно.
Запах наполнившегося воздуха определить не удалось, изделие само с запахом))).
Еще момент.
Прогретый двигатель, глушу, открываю капот -верхний расширительный наполовину пуст. При стравливании давления с верхнего расширительного бачка, он наполняется полностью. Завожу, по мере прогрева он становится опять наполовину пуст. В нижний бачек вроде ничего не перетекает. Куда уходит антифриз? Заглушил двигатель. Верхний расширительный бачек как был наполовину пуст, так и остаётся таким.
Заранее благодарю!
-
именно закипевший. Если же температура двигателя просто поднимется до этой температуры, то никаких последствий для него не будет.
А что про "Жигуль" с неработающей помпой скажете? Самому чуднО: циркуляции ОЖ нет, ОЖ практически тоже(меньше мол-уровня), а двигатель работает. Как работает - второй вопрос, дико, что он вообще работает ???
-
А что про "Жигуль" с неработающей помпой скажете? Самому чуднО: циркуляции ОЖ нет, ОЖ практически тоже(меньше мол-уровня), а двигатель работает. Как работает - второй вопрос, дико, что он вообще работает ???
речь шла о равномерно нагретом двигателе, а вы пытаетесь притянуть сюда вариант, когда головка перегрета до невозможности, а жидкость в блоке при этом может даже и не кипеть.
-
лично я не стал бы снимать головку блока, а ездил бы как есть.
Вы сами сказали, что у вас не убывает уровень тосола в расширительном бачке, а если бы причина была в трещинах головки блока или пробое в прокладке, то это однозначно бы проявилось.
Смысл снимать головку будет у вас только тогда, когда охлаждающая жикость начнет исчезать.
не подскажите, в моем случае имеет место прорыв выхлопных газов в ОЖ? Это может быть по причине прогара прокладки(на этом двигателе такое вообще случается?), трещин в голове, либо ее деформации?
И пока этот прорыв не большой, можно ездить. Но как только замечу что ОЖ начнёт исчезать те поступать в цилиндры или выхлоп станет едким и белым необходимо снимать голову блока.
Я правильно все понял?
-
речь шла о равномерно нагретом двигателе, а вы пытаетесь притянуть сюда вариант, когда головка перегрета до невозможности, а жидкость в блоке при этом может даже и не кипеть.
Да не притягиваю я, случай не совсем по теме, но близко. В своё время, помню, 52-й газон с оборванным ремнём прошёл около 2 км, заглох, и больше не завёлся :( Правда жара стояла выше +30. А тут проехали хрен знает сколько, без помпы и практически без воды - остыло,и завелось, и поехало. ???
-
не подскажите, в моем случае имеет место прорыв выхлопных газов в ОЖ? Это может быть по причине прогара прокладки(на этом двигателе такое вообще случается?), трещин в голове, либо ее деформации?
И пока этот прорыв не большой, можно ездить. Но как только замечу что ОЖ начнёт исчезать те поступать в цилиндры или выхлоп станет едким и белым необходимо снимать голову блока.
Я правильно все понял?
дело в том, что при снятии головки вы можете и не найти причины вашего столь незначительного пузырения и вся работа пойдет коту под хвост.
Все остальное поняли правильно.
-
Да не притягиваю я, случай не совсем по теме, но близко. В своё время, помню, 52-й газон с оборванным ремнём прошёл около 2 км, заглох, и больше не завёлся :( Правда жара стояла выше +30. А тут проехали хрен знает сколько, без помпы и практически без воды - остыло,и завелось, и поехало. ???
Дело в том что жигули это такая теxника которая может ездить долго без масла и воды вообще. лично еxал на двойке у которой был отломлен нижний патрубок радиатора, вода текла достаточно сильно, доливать было лень, температура по прибору 130, но может и больше т.к. на этой отметке шкала заканчивается. проеxал так км 15-20. приеxал куда надо, после этого машина заводилась нормально.
На другой двойке день ездил с неработающим маслонасосом, шлицы привода срезало, на улице - 20, делать некогда, думал где встанет там и брошу ее. День проездила, на слеующий день поменял грибок привода насоса, потом еще долго на ней ездил.
Резинки из пробок вынимаю для того чтобы не было давления, дольше живут помпы и радиаторы.
-
Резинки из пробок вынимаю для того чтобы не было давления, дольше живут помпы и радиаторы.
да уж, это напоминает - ношу костыли с собой, чтобы дальше пройти.
Дольше они не живут от присутствия клапанов в пробке радиатора. Просто когда они уже практически трупы (что радиатор, что помпа), то тогда действительно чуть-чуть продлят срок, поскольку давление поменьше.
А вы не задумывались о последствиях, которые бывают от негерметичности по этому уплотнению, когда при цикле охлаждения воздух из атмосферы попадает в систему охлаждения и вы кончаете двигатель именно из-за перегрева?
-
а почему тогда прибор который перед глазами не показывает перегрева?
-
Дело в том что жигули это такая теxника которая может ездить долго без масла и воды вообще.
;D +1000
На незамерзайке вместо "Тосола" ездил, но с неработающим масонасосом - это перебор. "Проститутку" всегда с собой возил, и не зря: 2 раза в дороге проворачивало.
-
а почему тогда прибор который перед глазами не показывает перегрева?
Потому что перегрев локальный, средняя температура будет в норме.
-
Мы навероное о разнцыx резинкаx говорим. Верxняя резинка которая обеспечиват герметичность от атмосферного воздуxа конечно нужна, а вот нижняя которя подперта пружиной и создает давление не нужна нафиг. При ее удалении лишнее давление уxодит в расширительный бачок, при остывании мотора назад из расширительно бачка возвращается тосол. Воздуx никак не попадет.
-
Потому что перегрев локальный, средняя температура будет в норме.
как перегрев может быть локальный если жидкость циркулирует?
-
как перегрев может быть локальный если жидкость циркулирует?
она у вас в головке не циркулирует при этом.
-
она у вас в головке не циркулирует при этом.
Запутали окончательно. Почему в головке не циркулируе жидкость если нет давления в системе. Как она может не циркулировать в головке если система устроена таким образом что жидкость проxодит из блока в головку и только потом в радиатор, даже если по малому кругу она все равно не может миновать головку. Как жидкость из блока попадет в радиатор минуя головку?
-
Запутали окончательно. Почему в головке не циркулируе жидкость если нет давления в системе. Как она может не циркулировать в головке если система устроена таким образом что жидкость проxодит из блока в головку и только потом в радиатор, даже если по малому кругу она все равно не может миновать головку. Как жидкость из блока попадет в радиатор минуя головку?
потому, что головка самая верхняя часть в двигателе и если воздух попадет в систему охлаждения, то в первую очередь завоздушит именно эту часть (про печку в салоне говорить не будем). Циркуляция при этом у вас будет только в блоке. Если же температурный датчик расположен вблизи от этого потока жидкости, то на начальной стадии он не покажет вам локального перегрева головки, поскольку будет омываться жидкостью. Температура взлетит настолько резко, что вы будете поражены, именно тогда, когда охлаждающая жидкость перестанет попадать на датчик.
-
В качестве продолжения данной темы спрошу:
в системе вода(залил после ремонта радиатора чито для промывки) и есть пузырьки в бачке и даже уменьшение уровня охл жидкости тоже есть. Если залью тосол пройдуд пузырьки и если не пройдут, к чему готовится и чем черевато??? ???
-
В качестве продолжения данной темы спрошу:
в системе вода(залил после ремонта радиатора чито для промывки) и есть пузырьки в бачке и даже уменьшение уровня охл жидкости тоже есть. Если залью тосол пройдуд пузырьки и если не пройдут, к чему готовится и чем черевато??? ???
Если нет течи и система герметична,готовься к замене головы.На двигателе,что в подписи,однажды(!)помог металлокерамический герметик Hi-Gear.Авто благополучно откатало два месяца и было продано.Дальнейшая судьба неизвестна.
-
Если нет течи и система герметична,готовься к замене головы.На двигателе,что в подписи,однажды(!)помог металлокерамический герметик Hi-Gear.Авто благополучно откатало два месяца и было продано.Дальнейшая судьба неизвестна.
Да, течи нет и дым вроде не белый - по утрам синеватый и при пуске. Правда я не знаю, как давно так уже ездю - чисто случайно заглянул в бачёк.
Голову я такую точно не найду... :(
Что ж делать, залить хай гир и продавать пока не поздно? Тем более,что в воде чтото похожее на масло - тонкие черные еле заметные разводы...
А что будет, если так и ездить?
-
Да, течи нет и дым вроде не белый - по утрам синеватый и при пуске. Правда я не знаю, как давно так уже ездю - чисто случайно заглянул в бачёк.
Голову я такую точно не найду... :(
Что ж делать, залить хай гир и продавать пока не поздно? Тем более,что в воде чтото похожее на масло - тонкие черные еле заметные разводы...
А что будет, если так и ездить?
При трещине в ГБЦ или пробитой прокладке:
1. из выхлопной будет идти пар(а не дым) и стелиться на землю
2.будет постоянно исчезать ОЖ,подниматься температура и,зачастую,плохо работать отопитель салона
Даже если все это присутствует,не факт,что ГБЦ с трещиной.Может быть просто прогар прокладки.