Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Ремонт механической части двигателей => Тема начата: oleshev от 25 Февраля 2010, 08:45:53
-
Здравствуйте господа дизелисты-мотористы и просто знающие!
Нужен совет, насчет капиталить или нет и помощь в находке проблемы с испеченными полосками в ВМТ цилиндров, фото прилагается.
Ситуация следующая, хона практически не видно местами есть, также есть ступень в ВМТ, двигатель разобран мною вчера по причине той что 8 тис. Км. Назад замена колец практически ничего не дала.
-
Расшифруйте пожалуйста это:
помощь в находке проблемы с испеченными полосками в ВМТ цилиндров
"Хона не видно и ступень в ВМТ" это информация субъективная, равно как и замена колец практически ничего не дала.
также не дает информации. Ведь заменить кольца можно так, что хороший мотор станет хуже чем был.
Вы не написали, какие вообще претензии были к мотору. Из-за чего сыр-бор. При сильном износе замена колец может дать эффект только после 10-20 тыс км. Поэтому для понимания картины нужны измерения каждого цилиндра нутромером с точностью до 0,01 мм во всех плоскостях и в трех-четырех поясах - все как положено по инструкции. При этом верхний пояс измерения должен находиться точно в зоне остановки верхнего компрессионного кольца.
-
1. Много картерных газов, сравнивал с такими же дизелями которые работают в два раза тише моего.
2. Сильный стук на холодную, и чуть тише и отчетливей на горячую.
3. Проблема с заводкой холодного двигателя, (ДТОЖ новый, УОВ выставлен, ДМРВ новый)
4. Большой расход топлива, лето до 10 л.
-
Уже договорился с человечком, сегодня сделаем замеры, о результатах обязательно отпишусь.
А так можете, что-нибудь подсказать, на что обратить внимание?
Буду признателен. ::)
-
При сильном износе замена колец может дать эффект только после 10-20 тыс км.[/quote]
При сильном износе кольца вообще не могут ничего дать!
Думаю это опечатка и не более не принимайте близко к сердцу :)(ANLES)
-
Денис! Наверное зря Ты добавился в сообщение топикстартера - он может пребывать в растерянности ;D
На самом деле у меня опечатки нет. Попробую пояснить. Поршневые кольца представляют собой эластичный, упругий элемент, прижимающийся к стенкам цилиндра как силами собственной упругости, так и силами давления газов в цилиндре. В стартерном режиме давление сжатия много ниже чем при вспышке, поэтому в стартерном режиме основное прижатие колец к стенкам осуществляется за счет сил собственной упругости. Т.е. прижатие это относительно слабое. Цилиндр в зоне остановки верхнего кольца изношен сильно и форма износа отлична от круга. Кольцо не в состоянии приспособиться у стенке и путного сжатия не происходит. Запуск плохой. После запуска, когда давление вспышки помогает кольцам прижиматься к цилиндру, уплотнение улучшается и мотор худо-бедно работает. В процессе работы таких колец, из-за большой неравномерности (в пределах окружности кольца) сил давления кольца на стенку, износ колец происходит неравномерно (участками) и на этих участках очень интенсивно. И так происходит, пока кольцо более или менее не приспособится к цилиндру. Когда же оно приспособится, пуск улучшается, но к этому моменту от кольца почти ничего не остается. Такой период приработки, в зависимости от износа цилиндра, может составлять 5-40 тыс км. А после приработки кольца могут прожить еще 10-20 т. км и кончиться. Потому, что к моменту приработки хрома на них уже почти нигде не останется, а в участках интенсивного износа остаточная радиальная толщина может оказаться миллиметр или менее.
-
Здрасти. Померили. Растачивать будут под второй ремонт, потому что первый уже наверно не пройдет.
Колено не мерили пока, позже отпишусь.
Я вот хотел спросить, чем блок отмыть от грязи с маслом?
-
alex diesel spb, я согласен с этой теорией, но смысла я не вижу в ней.
Лучше сделать сразу все как положено.
-
Денис! Наверное зря Ты добавился в сообщение топикстартера - он может пребывать в растерянности ;D
На самом деле у меня опечатки нет. Попробую пояснить. Поршневые кольца представляют собой эластичный, упругий элемент, прижимающийся к стенкам цилиндра как силами собственной упругости, так и силами давления газов в цилиндре. В стартерном режиме давление сжатия много ниже чем при вспышке, поэтому в стартерном режиме основное прижатие колец к стенкам осуществляется за счет сил собственной упругости. Т.е. прижатие это относительно слабое. Цилиндр в зоне остановки верхнего кольца изношен сильно и форма износа отлична от круга. Кольцо не в состоянии приспособиться у стенке и путного сжатия не происходит. Запуск плохой. После запуска, когда давление вспышки помогает кольцам прижиматься к цилиндру, уплотнение улучшается и мотор худо-бедно работает. В процессе работы таких колец, из-за большой неравномерности (в пределах окружности кольца) сил давления кольца на стенку, износ колец происходит неравномерно (участками) и на этих участках очень интенсивно. И так происходит, пока кольцо более или менее не приспособится к цилиндру. Когда же оно приспособится, пуск улучшается, но к этому моменту от кольца почти ничего не остается. Такой период приработки, в зависимости от износа цилиндра, может составлять 5-40 тыс км. А после приработки кольца могут прожить еще 10-20 т. км и кончиться. Потому, что к моменту приработки хрома на них уже почти нигде не останется, а в участках интенсивного износа остаточная радиальная толщина может оказаться миллиметр или менее.
Александр Юрьевич я больше так не буду :'( не по злобе я по торопливости ;D
с написанным Вами согласен но думаю что проблему нужно рассматривать
с того момента что на стенках цилиндра отсутствует хонинговальная сетка (по словам автора) думаю кольца не успеют повторить профиль изношенного цилиндра они закончатся раньше ;D из за отсутствия смазки
С ув D
-
Привет всем, сегодня отдал блок, колено и ГБЦ в г. Хмельницкий на ремонт.
Кстати в ГБЦ не держал ни один клапан, хотя 7 т. км., ремонтировалась гаражным мастером надеюсь, на заводе сделают все по уму.
Турбину тоже надо будет реставрировать.
Пока все ждемс!
-
alex diesel spb, я согласен с этой теорией, но смысла я не вижу в ней.
Лучше сделать сразу все как положено.
С какой такой теорией Вы согласны и какого смысла в ней не видите??? Прям интересно....
-
С какой такой теорией Вы согласны и какого смысла в ней не видите??? Прям интересно....
А то что на практике Вам любой моторист скажет что это бред сивой кобылы! ;D
Так давайте не будем растачивать! Зачем? Ставим кольца и все будет супер.
П. С. Не в обиду.
-
Так давайте не будем растачивать! Зачем? Ставим кольца и все будет супер.
Поменяете пару комплектов колец - и поймете. PS : не в обиду.
-
oleshev ! Я бы постарался Вам что-нибудь прояснить, но никак не могу понять, что вообще Вы имеете в виду, и что считаете "бредом сивой кобылы". Механизм приработки поршневых колец в изношенном цилиндре? Или может общий механизм работы поршневых колец?
А то как в "Собачьем сердце" получается - "....Да не согласен я!.... с обоими..."
Постарайтесь все же, в доступной форме, выразить суть "бреда сивой кобылы".
-
oleshev, я бы Вам посоветовал посетить вот эту ссылку http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=2716.0 , любезно предоставленную Александром Юрьевичем и у Вас наверняка отпадут многие вопросы, не в обиду ;) :).
-
oleshev ! Я бы постарался Вам что-нибудь прояснить, но никак не могу понять, что вообще Вы имеете в виду, и что считаете "бредом сивой кобылы". Механизм приработки поршневых колец в изношенном цилиндре? Или может общий механизм работы поршневых колец?
А то как в "Собачьем сердце" получается - "....Да не согласен я!.... с обоими..."
Постарайтесь все же, в доступной форме, выразить суть "бреда сивой кобылы".
Да под "бредом сивой кобылы" я имею ввиду, "механизм приработки поршневых колец в изношенном цилиндре", но я бы добавил в изношенном больше VAG допусков.
-
oleshev, я бы Вам посоветовал посетить вот эту ссылку http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=2716.0 , любезно предоставленную Александром Юрьевичем и у Вас наверняка отпадут многие вопросы, не в обиду ;) :).
Спасибо очень интересная инфа, глянул одним глазом, как нибудь почитаю вчером.
-
Поменяете пару комплектов колец - и поймете. PS : не в обиду.
Шутка? ;D
-
Да под "бредом сивой кобылы" я имею ввиду, "механизм приработки поршневых колец в изношенном цилиндре", но я бы добавил в изношенном больше VAG допусков.
Не вполне понимаю, что Вам кажется бредом. Давайте попробуем разобраться, возможно, Вы просто во что-то не вникли.
Итак, лет 17 или немного более назад, когда запчастей к иномаркам практически не было, единственным способом ремонта были замена колец и/или гильзование под старые поршни с заменой колец. Наработанный в те годы опыт показал БЕССМЫСЛЕННОСТЬ постановки новых колец в сильно изношенные цилиндры. Под сильным износом я, в данном случае, подразумеваю износ более 7-10 соток в зоне остановки верхнего кольца для цилиндров диаметром 75-90 мм. Почему это бессмысленно я постарался разъяснить здесь: в процессе работы таких колец, из-за большой неравномерности (в пределах окружности кольца) сил давления кольца на стенку, износ колец происходит неравномерно (участками) и на этих участках очень интенсивно. И так происходит, пока кольцо более или менее не приспособится к цилиндру. Когда же оно приспособится, пуск улучшается, но к этому моменту от кольца почти ничего не остается.
Вроде бы никакого бреда, Вы ведь тоже утверждаете, что не стоит ставить новые кольца в изношенный цилиндр.
Просто, видимо Вы не внимательно читаете. К чему относится эта ваша фраза : "Так давайте не будем растачивать! Зачем? Ставим кольца и все будет супер." Где Вы у меня хоть какой-то намек на подобную идею увидели, когда всеми силами я пытаюсь показать ПОЧЕМУ ПЛОХО ставить новые кольца в изношенный цилиндр! Попробую повторить.
Новые кольца плохо ставить в изношенные цилиндры, потому, что они сначала могут дать эффект даже худший, по сравнению со старыми, из-за плохого прилегания. Затем они будут долго-долго прирабатываться (практически пока не сожрется весь хром) и короткое время будут работать более или менее прилично. Затем они очень быстро умрут навсегда. Так понятнее?
-
Шутка? ;D
Нет, не шутка. Вам раскладывают всё по полкам, а Вы смеетесь. Но дело за Вами - делайте так, как считаете нужным. Свое мнение Вам никто не навязывает. Думаю, стоит прислушаться к мнению опытных специалистов ( себя не имею в виду).
-
Не вполне понимаю, что Вам кажется бредом. Давайте попробуем разобраться, возможно, Вы просто во что-то не вникли.
Итак, лет 17 или немного более назад, когда запчастей к иномаркам практически не было, единственным способом ремонта были замена колец и/или гильзование под старые поршни с заменой колец. Наработанный в те годы опыт показал БЕССМЫСЛЕННОСТЬ постановки новых колец в сильно изношенные цилиндры. Под сильным износом я, в данном случае, подразумеваю износ более 7-10 соток в зоне остановки верхнего кольца для цилиндров диаметром 75-90 мм. Почему это бессмысленно я постарался разъяснить здесь: в процессе работы таких колец, из-за большой неравномерности (в пределах окружности кольца) сил давления кольца на стенку, износ колец происходит неравномерно (участками) и на этих участках очень интенсивно. И так происходит, пока кольцо более или менее не приспособится к цилиндру. Когда же оно приспособится, пуск улучшается, но к этому моменту от кольца почти ничего не остается.
Вроде бы никакого бреда, Вы ведь тоже утверждаете, что не стоит ставить новые кольца в изношенный цилиндр.
Просто, видимо Вы не внимательно читаете. К чему относится эта ваша фраза : "Так давайте не будем растачивать! Зачем? Ставим кольца и все будет супер." Где Вы у меня хоть какой-то намек на подобную идею увидели, когда всеми силами я пытаюсь показать ПОЧЕМУ ПЛОХО ставить новые кольца в изношенный цилиндр! Попробую повторить.
Новые кольца плохо ставить в изношенные цилиндры, потому, что они сначала могут дать эффект даже худший, по сравнению со старыми, из-за плохого прилегания. Затем они будут долго-долго прирабатываться (практически пока не сожрется весь хром) и короткое время будут работать более или менее прилично. Затем они очень быстро умрут навсегда. Так понятнее?
Теперь я понял о чем идет речь, и полностью с Вами согласен!
-
Теперь я понял о чем идет речь
Ну и славно. Это самое главное, для чего форум существует.
-
Друзья подскажите, чем можно померить выступ поршня над блоком, если нет спецприспособления. И возможно ли такое вообще?
-
Друзья подскажите, чем можно померить выступ поршня над блоком, если нет спецприспособления. И возможно ли такое вообще?
Спецприспособа - это индикаторная ножка и микрометр, которую используют многие токаря для обнаружения биения детали в станке.
-
Не у всех есть "пьяный слесарь" - тоесть данная приспособа, можно ,до десятых долей , померить и вот таким способом:
Блинн, что-то два раза прицепилось, модераторы, удалите лишнее, плииз...
-
так без этого пьяного слесаря , и нечего делать в капремонте, разве что всех посылать на расточку и перегильзовку, а 80 проц авто в капиталке как раз имеют износ на пределе допуска .
-
Не у всех есть "пьяный слесарь" - тоесть данная приспособа, можно ,до десятых долей , померить и вот таким способом:
Блинн, что-то два раза прицепилось, модераторы, удалите лишнее, плииз...
Спасибо! Если я правильно понял нужно два штангенциркуля?
-
Ага :) и точки измерения должны располагаться в плоскости вращения поршневого пальца, тоесть, по краям поршня.
-
звиняюсь попутал с нутромером
-
Ага :) и точки измерения должны располагаться в плоскости вращения поршневого пальца, тоесть, по краям поршня.
Спасибо. ;)
-
Теперь я понял о чем идет речь, и полностью с Вами согласен!
Извинение тоже бы не было лишним.
-
Извинение тоже бы не было лишним.
Скажем так если уважаемый, alex diesel spb, будет считать это необходимым то я сделаю это.
А вы уважаемый говорите, по теме, и не разводите флуд на форуме.
Форум на то и есть что бы вести нормальный здоровый диалог, и опытные форумчане всегда передают опыт и знания менее опытным. Или я не прав?
-
По теме:
Расточка цилиндров была сделана под 2-ой ремонт (0,5), поршни, кольца MAHLE.
Головка отремонтирована, 6 из 8 седел заменены, клапана тоже, направляющие, сальники, и т.д. и т.п, поменяны.
Колено прошло только полировку.
По деньгам, кому интересно:
Поршня кольца и детали ГБЦ – 357 Евро
Работа – 120 Евро
-
Промерьте величину теплового зазора на поршневых кольцах обязательно!!! Раз блок разточили только что под второй ремонт то и, по большому счёту, всё равно в каком месте вставлять кольцо и мерить зазор, цилиндр пока не изношен, можно и в верху, в месте остановки первого кольца - чтобы глубоко щупом не лазить и точнее промерить.
-
Износ на снимке похож на абразивный,проверьте герметичность всасывающего тракта.Проверьте форсунки.Втулки верхней головки шатуна(вне связи с износом)."Здоровый диалог" исключает применение выражений типа "бред сивой кобылы".
-
Износ на снимке похож на абразивный,проверьте герметичность всасывающего тракта.Проверьте форсунки.Втулки верхней головки шатуна(вне связи с износом)."Здоровый диалог" исключает применение выражений типа "бред сивой кобылы".
Здравствуйте, проверены и ТНВД и форсы, на стендах, все гуд.
На счет «бреда сивой кобылы», да знаю что затупил, но выше я это признал.
Давайте пожалуйста к этой теме не возвращается.
-
Промерьте величину теплового зазора на поршневых кольцах обязательно!!! Раз блок разточили только что под второй ремонт то и, по большому счёту, всё равно в каком месте вставлять кольцо и мерить зазор, цилиндр пока не изношен, можно и в верху, в месте остановки первого кольца - чтобы глубоко щупом не лазить и точнее промерить.
Спасибо обязательно сделаю.
-
Абразивный износ может быть.
Но впускной тракт 100% герметичен, проверено.
А вот когда я купил автомобиль, я естественно решил поменять все фильтра, так вот с воздушного фильтра, когда я его извлек, я вытряс где-то 250 грамм, а то и более песка и прочего г.
С топливным тоже не лучшая ситуация была.
За фильтр салона вообще молчу.
Еще не известно с каким интервалом масло менялось, у предыдущего владельца.
-
Здравствуйте ребята, как всегда нужна ваша помощь.
Ситуация следующая, пришла голова с капремонта, поменяли 6 седел, направлющие, колпачки, притерли клапана, до капремонта один мастер мне шарошками доработал седла, от этого клапана в которых седла были доработаны, сели глубже и стержни клапанов пришлось укоротить для того чтоб все стержни стояли на одном уровне. И вот сегодня пришедшая ГБЦ из капремонта со старыми клапанами, не понимаю, почему их не заменили? Я мерею расстояние между концом стержня клапана и верхнем краем ГБЦ и практически в каждом клапане есть разница 0,5-1,5 мм.
У меня вопрос какое должно быть расстояние между концом стержня клапана и верхнем краем ГБЦ. И что мне вообще делать.
-
Надо измерить расстояние - а
(http://s46.radikal.ru/i114/1003/d4/7577c97adf9bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i114/1003/d4/7577c97adf9b.png.html)
минимальный размер а для впускных клапанов 35,8 мм, для выпускных 36,1мм
-
Надо измерить расстояние - а
(http://s46.radikal.ru/i114/1003/d4/7577c97adf9bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i114/1003/d4/7577c97adf9b.png.html)
минимальный размер а для впускных клапанов 35,8 мм, для выпускных 36,1мм
Nik1958 это я понимаю, и знаю что 35,8; 36,1 это минимумы на доработку.
Но меня интересует если у меня на всех клапанах расстояние разное "а", от 37,0 до 38,4, то есть каждый клапан по-разному стоит относительно верхней плоскости ГБЦ, нормально ли будет работать клапанный механизм? Мастера говорят, ставь, а гидрокомпенсаторы сами все выровняют.
-
Ставьте , работать будет
-
Ставьте , работать будет
Спасибо. Я понимаю что работать будет.
Но будет ли нормально работать? Вот что я имею ввиду.
-
Если разнобой в выступании клапанов перекрывается компенсирующим ходом гидрика с запасом 3-4 десятки, то все будет работать долго и надежно. Эту заумную мысль довольно просто реализовать на практике почти без мерительного инструмента.
При ремонте очень рекомендуется разборка и чистка гидриков. При этом после очистки и обезжиривания их не надо смазывать, а надо их собрать насухо установить в головку. Установить распредвал и измерить зазоры между затылками кулачков и гидриками. Об этом сегодня в каком-то сообщении я писал. Если измеренный зазор составит 3-4 десятки, но не более 2 мм, то все ОК и ничего делать не надо. Если зазор меньше - надо точить гидрики или менять седла-клапаны.
-
Если разнобой в выступании клапанов перекрывается компенсирующим ходом гидрика с запасом 3-4 десятки, то все будет работать долго и надежно. Эту заумную мысль довольно просто реализовать на практике почти без мерительного инструмента.
При ремонте очень рекомендуется разборка и чистка гидриков. При этом после очистки и обезжиривания их не надо смазывать, а надо их собрать насухо установить в головку. Установить распредвал и измерить зазоры между затылками кулачков и гидриками. Об этом сегодня в каком-то сообщении я писал. Если измеренный зазор составит 3-4 десятки, но не более 2 мм, то все ОК и ничего делать не надо. Если зазор меньше - надо точить гидрики или менять седла-клапаны.
или снять с торца клапана
-
Это хуже, причем существенно хуже. Клапан бывает закален на небольшую глубину, бывает, что на торце напаяна твердая таблетка. Подрезкой клапана можно его испортить. Кроме того, для подрезки клапана надо снимать и разбирать голову ( хотя несколько раз попадались головы на которых камнем драли торцы клапанов не разбирая и не снимая ГБ с мотора), а для подрезки гидриков надо всего лишь снять РВ вынуть и разобрать гидрики.
Кстати, вопрос на засыпку (на викторину ;)): какую часть гидрика надо подрезать и почему это корректнее, чем торцевать клапан?
Я встряну в обсуждение только после правильного ответа.
-
Думаю, что нижнюю ;D
-
alex diesel spb большое спасибо за ответ.
-
Если разнобой в выступании клапанов перекрывается компенсирующим ходом гидрика с запасом 3-4 десятки, то все будет работать долго и надежно. Эту заумную мысль довольно просто реализовать на практике почти без мерительного инструмента.
При ремонте очень рекомендуется разборка и чистка гидриков. При этом после очистки и обезжиривания их не надо смазывать, а надо их собрать насухо установить в головку. Установить распредвал и измерить зазоры между затылками кулачков и гидриками. Об этом сегодня в каком-то сообщении я писал. Если измеренный зазор составит 3-4 десятки, но не более 2 мм, то все ОК и ничего делать не надо. Если зазор меньше - надо точить гидрики или менять седла-клапаны.
Гидрики ставлю новые.
-
Кстати, вопрос на засыпку (на викторину ;)): какую часть гидрика надо подрезать и почему это корректнее, чем торцевать клапан?
.
Гидрокомпенсатор состоит из корпуса в который вставлена плунжерная пара - втулка и плунжер, в плунжере расположен клапан, между втулкой и плунжером стоит пружина. Подрезать нужно и втулку и плунжер ( если в сжатом состоянии их нижние плоскости находятся на одном уровне) так как показано стрелками на рисунке http://i073.radikal.ru/1003/0b/5839efb7fda0.jpg . Потребность в торцевании не зависит от того - новые компенсаторы или старые.
-
Только что померил на всех клапанах расстояние «а»
1 цил. Впускной 37,1 мм; Вип. 37,6 мм.
2 цил. Впускной 36,9 мм; Вип. 37,5 мм.
3 цил. Впускной 37,2 мм; Вип. 37,2 мм.
4 цил. Впускной 38,1 мм; Вип. 37,0 мм.
-
Гидрокомпенсатор состоит из корпуса в который вставлена плунжерная пара - втулка и плунжер, в плунжере расположен клапан, между втулкой и плунжером стоит пружина. Подрезать нужно и втулку и плунжер ( если в сжатом состоянии их нижние плоскости находятся на одном уровне) так как показано стрелками на рисунке http://i073.radikal.ru/1003/0b/5839efb7fda0.jpg . Потребность в торцевании не зависит от того - новые компенсаторы или старые.
Не нахожу возможности возразить хоть в какой-нибудь малости ;) ;) ;)! Именно так и есть. Точится резцами Т15К6 запросто. Можно и Эльбором, но хлопотнее.
-
даже не знал что их разбирают, думал неразборные, а как их разобрать есть ньюансы?
однажды пытался плохой разобрать , не получилось, может заклинен был.
-
а как их разобрать есть ньюансы?
Ударами по крепкой доске или по алюминиевой болванке.
-
Из корпуса, гидрокомпенсатор выходит не так то просто . Плоскогубцами его не зацепишь . Там , на самом гидрике стоит стопорное кольцо , которое сжимаеться при определённом усилии и позволяет гидрику выйти из корпуса.
Итак , вытаскиваем гидрик из корпуса : находим ровную , жёсткую поверхность , если железная столешница то стелим чистую тряпочку . Берём в руку гидрокомпенсатор "стаканом" вниз. Жёстким , чётким ударом гидрика о поверхность извлекаем (засчёт иннерции) гидрик из корпуса. При определённой сноровке , гидрик выходит с третьего-четвёртого удара .
Нужно заметить что при ударе , корпус гидрокомпенсатора должен ложиться на плоскость всем ободом а ни как не краем . При неудачном ударе можно легко согнуть корпус по окружности .
Далее всё просто : берём выпавший гидрик и лёгким движеньем извлекаем плунжер из гильзы . Акуратно - в гильзе осталась пружина , вытаскиваем и всё это дело поласкаем в дизтопливе .
Можно пойти и далее : в плунжере имееться шариковый клапан с маааааленькой пружинкой . Его тоже легко извлечь, слегка подковырнув корпус клапана иголкой . ВНИМАНИЕ очень маленькие детали !!! Легко потерять !
Ну а собираеться всё в обратном порядке , предварительно заправив маслом : ставим гильзу "стаканом" вверх , кладём в нее пружину , наливаем масло и устанавливаем плунжер с предварительно собранным клапаном . Не вставляеться ? Правильно - клапан закрыт . Открываем клапан, надавив иголочкой на шарик - всё встало . Теперь заправляем корпус гидрика маслом и вставляем промытый узел на место от усилия большого пальца руки , слегка покачивая и покручивая гидрик .
Всё
Я описывал способ промывки на http://volkswagen.msk.ru/
-
Пара уточнений:
- стучать гидриком надо об алюминиевую чушку (можно использовать днище старого поршня). За не имением алюминия, можно стучать по меди, крепкому дереву или текстолиту. Тряпку класть на стальную плитку бесполезно - гидрик её превратит в лапшу;
- а вот в руку гидрик брать надо через тряпку или рука должна быть очень мозолистой. В противном случае даже донной стороной гидрик может повредить руку.
Ну, и для измерений, гидрик смазывать не надо. Он должен быть совершенно сухим. Потом, перед сборкой гидрик можно опустить в ванночку с маслом и пару раз сжать в масле пальцами. Он сам всосет нужное количество.
-
Алексаедр Юрьевич . Сам, гидрик не всосёт нужное количество масла , останеться пена . Клапан не даст . И после запуска придёться ждать пока они прокачаються . А описанный мною способ на 100% заправляет гидрик маслом и исключает пену .
ps. новые они продаються заправленные и транспортируються, храняться "вверх ногами" , в целях предупреждения завоздушивания.
-
Мы же о разных вещах. Для измерения просаженности седла и клапана нужен именно гидрик сухой. Ну а то, что он сам всосет масло - просто попробуйте. Реально всасывает. Кстати на многих моторах гидрик просто "погружен" в масло - никакого давления к нему не подводится - сугубый самотек. А устройство всех гидриков принципиально одинаковое.
Ну и никто же не запрещает потом разобрать гидрик и залить его. Мы этого не делаем и никогда ни с одним мотором никаких проблем не возникало. Собирать гидрик с маслом не вполне ловко: детали мелкие, могут выскользнуть. Ищи потом. Опять же шарик отжимать. Собрали на сухо, опустили в ванночку пару раз сжали и готов.
-
[quote = Если разнобой в выступании клапанов перекрывается компенсирующим ходом гидрика с запасом 3-4 десятки[/quote]
а как определить компенсирующий ход гидриков?
-
Здравствуйте у меня есть еще одна проблемка.
Короче собрал я двигатель завел, прогрел, выставил УОВ, наездил уже 200 км., заводится прекрасно, работает ровно. Но почему-то после прогрева начинает работать шумно, как мне кажется слышно цокот гидриков. В чем может быть проблема, почему так? Может гидрики еще масла не набрали, или не могут набрать? Или пробовать другое масло лить?
Да и еще с увеличением оборотов до 2000-2500 цокот отсутствует, двигатель работает ровно и тихо.
Масло 10W40 Shell.
-
Давление масла ?
-
Здравствуйте Denvick, мерил давление масла, до капремонта двигателя, замер длился 1 час!, результаты следующие:
ХХ – 1,0 бар
2000 об/мин. – 3,0 бар
3000 об/мин – 4,7 бар
На холодном двигле на ХХ было 2,1 Бар, а потом по мере прогрева стрелка себе по чуть-чуть вниз, вниз, и сползла так к 1,0-1,1 бар и замерла. Кроме того при капитальном ремонте насос был исследован на предмет износа, криминала я не нашел.
Буквально сегодня ездил и прислушивался, есть еще такой интересный реквизит, который меня завел в заблуждение в том что виноваты гидрики: если спокойно ехать (30-50 км/ч), а потом не выключая передачу, просто отпустить педаль акселератора (то есть тормозить двигателем), стук пропадает, в тоже время на табло БК расход топлива показывает 0, и снова, как только еле нажать на педаль акселератора стук снова восстанавливается, и на БК уже не 0, а допустим 3,5.
Я уже не знаю что думать, если б было дело в ТНВД, была плохая заводка на горячую. Или это все не показатели?
-
Давление масла, у Вас в норме.
Проверяли ли Вы форсунки ? Подозрение на них.
При торможении двигателем (т.е. фактические обороты выше, чем заданы положением педали акселеретора), топливо в цилиндры не поступает. При достижении заданных положением педали, оборотов, начинает поступать топливо. Если придерживатся этой логике, то у нас виноваты: либо форсунки, либо детали цилинропоршнегвой группы (предельный износ - "перекладывание" поршней).Вот с этим и надо разобраться .
зы. насколько криминальным , Вам кажется звук?
-
Давайте попробуем разобраться:
1. ЦПГ отпадает, так как новенькая MAHLE.
2. По форсам есть предыстория, но вот я не совсем уверен в ней и не очень помню: первый раз когда я принес форсы к мастеру на проверку, а это было 7 тыс. км., назад, до капиталки, он поставил на стенд их и сказал: распылители нормальные, не льют, но давление открытия у них было 180-170 бар, а на моей форсунке было написано 220 бар, я ткнул ему пальцем, на 220, мастер говорит, нет проблем, сделаем 220, короче разбирал он каждую форсунку, что-то мерил там, шайбы какие-то перебирал, в итоге все форсе были сделаны на давление открытия 220 бар, после этого я поставил их на место завел движку и мне показалось, что она работает жестче, появились вибрации, но я думал так должно быть потому что мне сказали что там должно утереться, после этого я отъездил 7 тыс. км. с этим звуком, неделю назад сделал капиталку, перед установкой форсунок, еще раз повез их на проверку, и по словах мастера он уверен что форсунки нормальные.
3. Заметил что чем больше прогрет двигатель то отчетливей становится звук, звук такой как будто взять два молотка в руки и стучать одним об другой.
-
Добавляю запись работі трахтора на ХХ. ;D
http://depositfiles.com/files/6so0y5afi