Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт дизельных двигателей и их систем (легковые авто) => Тема начата: i_edgars от 23 Декабря 2009, 09:52:15
-
Двигатель авто сына (Скорпио 2,5 Д - атмосферник 1991 года) резко накрылся.
В один прекрасный день стал постукивать (по словам) и задымил белым густым дымом. Неделю до того обнарыжил что при - 22 на улице завелся очень тяжело - в догонку, но работал без явного траения и без посторонней дымности, до сей таких морозов небыло за все время пака авто имеет (мой такой-же двигатель заводился в -20 намного легче с компрессией менее 24 бар, но на всех цилиндрах. При осмотре обнаружено:
1 Уровень масла поднялся до небес - намного выше мах отметки, слили жижу вязкостью почти как вода - явно с соляркой, все остальные жидкости уровень не изменили.
2. Промер компресии на холодном двигателе (проехал 20 метров) дал 1-ый цилиндр (у Пежовского двигателя со стороны маховика) 30, 29, 31, 18!
3. Форсунки не писают, форма факела правильная, давление открытия у всех точно 115 бар - как в аптеке.
4. Зазоры клапанов в норме.
5. При старте явно работает на трех цилиндрах - 4-ый толком не заработал даже после отогрева в теплом гараже и прогреве двигателя до около 40 градусов. Работает без посторонних стуков. Масло и фильтр заменили (чтоб не угробить до конца собственными руками). После старта сильно дымел белым, с прогревом дымность поубвавилась, но все-же осталась.
Историю двигателя не знаю, так как был куплен с рук 2,5 года обратно. Техосмотр по дымности проходил до сей без особых мучений.
Во что сын влип? Какие ремонты возможны? Просто всктыть голову ради того чтоб посмотреть нет особого смысла, так как на капремонт денег сейчас точно нет! С той дымностью проехал ну не более 300 метров.
С гарантией капиталка?
Поломка или залегания колец?
Есть- ли вообще смысл расматривать вариант замены колец в одмон цилиндре? Или сразу капить деньги на капиталку или сразу искать двигатель от донора и ставить его?
-
Ездить нельзя. Снять головку и принимать решение.
-
Ездить нельзя. Снять головку и принимать решение.
Само собой не ездиит. Но вопрос с какими проблемами можем сталкнутся - из-за чего такое могло произойти. Прошу Ваши коментарии о возможных причинах из личного опыта дизелистов (простое перечисление и вероятность). Перед тем как снимать голову надо приготовится по деньгам, а до этого нет смысла снять голову и месяц держать полуразобранный двигатель, тем более на улице! Гаража или свободного бокса нет, бокс дадут на аренду, но максимум на 2 дня в выходные, для ремонта или замены двигателя. Но перед тем надо определится и подготовится.
Посоветовали залить Антикокс (Российского производства) и посмотреть что будет, если кольца залегли, но пака я этим советом не воспользовался. Ну а могут залеч кольца только в одном цилиндре на STR двигателе?
-
Залегание колец маловероятно. Причин неработы цилиндра может быть много - дефект клапанов, дефект поршня или колец, разрушение вкладышей шатуна из-за жидкого масла, и т.д. В любом случае для принятия решения нужно снимать головку. На Вашем авто подход к двигателю прекрасный со всех сторон, распредвал нижний - снятие головки даже без опыта и на улице займет пару часов. Морозы кончились ...
-
По всему пробило прокладку ГБЦ. Обратите внимание: на заведённом двигателе в радиатор пузыри не идут?
-
Залегание колец практически исключено, поставить точный диагноз сможет только вскрытие, начинать надо со снятия головы и её проверки, на моторах XD2/XD3 Peugeot (2.3/2.5diesel) головка - проблемное место, если проблема всё-так не в ней, то готовиться надо к капиталке, а заказывать нужные запчасти только после полноценной дефектовки и обязательной проверки блока на трещины. Если проблема ниже головы, то при нормальном ремонте с учётом ожидания з/ч Вам понадобится недели две, если не больше.
-
Залегание колец маловероятно. Причин неработы цилиндра может быть много - дефект клапанов, дефект поршня или колец, разрушение вкладышей шатуна из-за жидкого масла, и т.д. В любом случае для принятия решения нужно снимать головку. На Вашем авто подход к двигателю прекрасный со всех сторон, распредвал нижний - снятие головки даже без опыта и на улице займет пару часов. Морозы кончились ...
Начались дожди... ;D
-
По всему пробило прокладку ГБЦ. Обратите внимание: на заведённом двигателе в радиатор пузыри не идут?
неа - пузырение в систему охлаждение не наблюдалось - струя по отвоздушивающей трубке ровная без единного пузырька.
Еще вопросик! Насторожило что у старого двигателя с пробегом по одометру 300 000 км (явно отмотанном, и с явно не давно отремонтированному Лукас насосу) на трех цилиндрах 30 бар компрессия! Подозрение на то что цилиндры уже шлифонаны. Нет-ли вероятности что проело стенку цилиндра на сквозь, но не в систему охлождения??
В любом случае убедили что придется вскрывать голову на улице и смотреть на месте. Но на капремонт денег точно не предвидится, как и на другой авто в более менее рабочем состоянии (как минимум на 2 - 3 года). Если не получится вписатса в финансовые возможности то придется брать другой двигатель. Такой есть, бывшего хозяина я знаю - педантично акуратный человек. Машина сдадена в разборку (по причине что кузов сгин напроч), хозяин деньги уже получил, так что человеку приукрасить нет смысла - двигатель в рабочем состоянии, ТО проходит, но км... из извесных 400 000 км прошел (если отмотали одометр до него, то еще + км). Двигатель 1987 года, за 200 000 км у бывшего хозяина двигатель не ремонтировался!
Стоит-ли вообще связыватся с двигателем с таким пробегом?
-
Снимите головку у своего. Определим дефект - будем давать советы. Другой двигатель - по-любому "кот в мешке"
P.S. После снятия головки сфотографируйте все цилиндры при поршне в НМТ, поршни в ВМТ, состояние прокладки, поверхности головки. промерьте выступание поршней в ВМТ. Результаты - в студию!
Зеркала цилиндров смажьте чистым моторным маслом, и накиньте головку на место, что-б на ржавело на улице.
-
Начались дожди... ;D
В деревне Гадюкино - дожди ;D
-
Проесть стенку цилиндра может только в систему (точнее, только из системы) охлаждения. А тосол хороший был залит, не разморозили ли блок?
По поводу другого мотора, за него тоже попросят не 15 копеек? Вскрытие покажет, что с Вашим мотором, а там уже решите.
-
Снимите головку у своего. Определим дефект - будем давать советы. Другой двигатель - по-любому "кот в мешке"
P.S. После снятия головки сфотографируйте все цилиндры при поршне в НМТ, поршни в ВМТ, состояние прокладки, поверхности головки. промерьте выступание поршней в ВМТ. Результаты - в студию!
Зеркала цилиндров смажьте чистым моторным маслом, и накиньте головку на место, что-б на ржавело на улице.
ОК! Вот за смазку цилиндров чтоб не заржавели на улице в сырую погоду спасибо.
Состояние тосола не проверял на плотность, и так-же не менял (так как не возникало подозрений). Но трещина в систему отопления из-за разморозки исключена, так как в морозы не приметил какой-то кристализации, загустевания итд, и главное что все время уровень охлаждающей жидкости на том-же уровне как и обычно (мотор после казуса был согрет до каких 40 градусов).
autotir, За другой двигатель просят цену равноценную стоимости комплекта дешевых (новых) колец.
-
Если есть необходимость - можем дать краткую инструкцию по снятию головки.
-
За другой двигатель просят цену равноценную стоимости комплекта дешевых (новых) колец.
Если он ещё и заводится, то за такие деньги переставить и ездить, а снятие головы перенести на весну :)
-
Стук и пониженная компрессия - как вариант один вкладыш шатуна лёг на другой.
-
Если есть необходимость - можем дать краткую инструкцию по снятию головки.
Спасибо, но не надо. Я краткий курс на практике прошел когда со своим (такой-же двигатель, такой-же авто и того-же года) двигателем разбирался -> полная капиталка, включая снятие, установку, разборку и сборку до последнего винтика. Сосед - директор автосервиса выделил угол в боксах, дал инструмент и подсказывал где надо было. Практически все делал сам. 3 года и с моим двигателем проблем нет как таковых.
figwam, по поводу стука это со слов сына, но он не технический человек - особо верить не могу, так как не смог описать словами характер стука. Но во время проверки мной стука небыло ни какого, только троение, да и то явно чувствуется только при резкой подаче газа. Но какойто сильно слабенький призвук типа клацания присудствует при прокручивании двигателя стартером без форсунок в момент когда компрессометр набирал давление именно в проблематичном цилиндре. Причем после снятия манометра из отверстия шел сабенький дымок паров чего-то (на остальных такого не было), тем более что этот цилиндр проверял как последний - так что должен был проветрится!
Но в принципе картина уже проясняется - сын пускай принимает окончательное решение - деньги и авто то его, я только выложу картину во что влип и посоветую пути решения + максимально помогу при ремонте руками.
-
А вот все-же один совет нужен из Вашего опыта дизелиста по поводу затяжки головы! Голова еще с уступом, внешне как на Сиерре - с короткими болтами возле форсунок (в самом конце 1991 года стали делать головы без уступа (толще) и с одинаковой длинной всех болтов.
По рекомендациям в мануале на сей двигатель, нужно после затяжки в 3 этапа,... далее прогреть двигатель 10 мин на 3000 об/мин, остудить его 4 часа перетянуть болты дважды, отвернув на 90 градусов и затянуть 70*/80 Hm + 5-ый этап - довернуть на 120 град.
http://ford-scorpio.5go.ru/html/3_5_1.htm#3_5_1_t
Когда делал свой двигатель посоветовали не делать 4 и 5-ый этап, а просто приотпустить на 90 град и довернуть на 120 град так как шпильки не новые, а те-же! Так или все-же на старых, не вытянутых шпильках тоже строго по мануалу?
-
А вот все-же один совет нужен из Вашего опыта дизелиста по поводу затяжки головы! Голова еще с уступом, внешне как на Сиерре - с короткими болтами возле форсунок (в самом конце 1991 года стали делать головы без уступа (толще) и с одинаковой длинной всех болтов.
По рекомендациям в мануале на сей двигатель, нужно после затяжки в 3 этапа,... далее прогреть двигатель 10 мин на 3000 об/мин, остудить его 4 часа перетянуть болты дважды, отвернув на 90 градусов и затянуть 70*/80 Hm + 5-ый этап - довернуть на 120 град.
http://ford-scorpio.5go.ru/html/3_5_1.htm#3_5_1_t
Когда делал свой двигатель посоветовали не делать 4 и 5-ый этап, а просто приотпустить на 90 град и довернуть на 120 град так как шпильки не новые, а те-же! Так или все-же на старых, не вытянутых шпильках тоже строго по мануалу?
Мы уже собираем двигатель? Давайте, как в старом анекдоте - "пойдём медленно-медленно, и вы...бем всё стадо" ;D Анекдот напомнить?
-
Анекдот - тут: http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1047.30
-
Я всё-таки склоняюсь к прокладке ГБЦ. И обязательно проверьте голову на плоскопараллельность. Возможно, придётся шлифануть, в худшем случае - замена. Если повезёт, малой кровью обойдётесь. Ну и конечно, антифриз, масло, фильтра под замену ;)
-
Dieselas, пака еще не разобрали, так что и не собираем. Я просто хочу собрать информацию, чтоб патом не бегать и не кусать локти.
Снять голову и обратно поставить-то не долго.
-
Снять голову и обратно поставить-то не долго.
Гы-гы ;D Это если бокс тёплый есть, а если на улице ??? Я тут пока масло менял, чуть не окочурился ;D
-
И так - праздники, как и морозы, и дожди кончились....
Снял голову. В голове, в прокладке, в клапанах, в поршнях казусов нет. 4-ый поршень не вылазиит из блока на 3 мм! Осталные выступают на 1,1 до 1,2 мм. Так что или что-то с вкладышами или шатун гнутый! При постукивании по удушему вниз поршню или покачивании за коленвал клацания или какого-то люфта нет. Зеркало цилиндров идеальна!!! Перед продажей человек из каких-то соображений сделал капиталку двигателю, расшлифовал на 3-ий ремонт и продал. Аж следы хона еще не все съедены.
Вопрос:
1. Возможно-ли каким-то образом не вытаскивая двигатель раскрутить низ шатуна 4-ого цилиндра (возле радиатора) чтоб вытащить поршень. Пробовал, но не получается не только снять, а даже сдвинуть поддон картера не могу - мешают и передная балка и карзина сцепления.
2. Подозрительны поршня - на поршнях надписи "3" (три), "090" (или "060"), "А" и "P5". На моем двигателе (такой-же и того-же года) когда капиталил таких небыло!! Были "F" и "94,415", т.е. группа ремонта и размер цилиндра для которого они думаны. И вреоде как "Микимаус" по уже (рисунок выемки), но на глаз могу ошибится. Не от Сиерры или Скорпа 2,5 ТД, или кокого-то Пежо поршня поставлены??
П.с. на первый вопрос прозьба ответить сегодня: если да то как , если нет то все ясно - завтра с утра вытаскиваю двигатель.
Напомню - двигатель Скорпио 2,5 Д 1991 года (на 4-ом цилиндре компрессия 18, на остальных 30 +-1 бар).
-
1. Возможно-ли каким-то образом не вытаскивая двигатель раскрутить низ шатуна 4-ого цилиндра (возле радиатора) чтоб вытащить поршень. Пробовал, но не получается не только снять, а даже сдвинуть поддон картера не могу - мешают и передная балка и карзина сцепления.
Сам всегда снимал двигатель. Но в принципе картер снять возможно , но геморойно. Последний раз, на Скорпио такое делали таксисты лет 15 назад. Обе подушки , переключатель скоростей, приопускание коробки. Вот про рейку гидроусилителя не помню.
Но чище, удобней и аккуратней будет все таки вытащить двигатель. Да и картер поставить будет проще.
-
Если поршень перестал доходить 3 мм до плоскости блока, значит, скорее всего, был гидроудар. Зеркало цилиндра может и в идеале, но смотреть и мерять надо верхнюю часть цилиндра в перпендикулярном оси мотора направлении.
Про поддон, встречаются Форды, где снять поддон можно только при извлечении мотора или КПП.
К/вал вращается без закусывания?
-
4-ый поршень не вылазиит из блока на 3 мм!
Ну вот, ситуация начинает проясняться. Теперь по-любому нужно добираться до вкладышей и шатуна. Если поддон снять на машине не удаётся - вынимаем двигатель. Для замены двигателя это тоже придётся делать.
-
У сына гидроудара точно небыло - гарантирую (несгоревшая соляра так много не могла собратся в цилиндре чтоб получить это удовольствие!). Да и тосол ни разу не подбавляли - уровень как стоял при покупке 2,5 года назад так и стоит.
Если так гиморойно не снимая двигатель снять поддон, то наверно проще будет все-же вытащить двигатель!
Коленвал вращается легко - без закусываний, по крайне мере когда 4-ый поршень проходит НМТ тожно нет ни малейшего изменения сопротивления (вращал руками за ремни при снятой головке).
Завтра все прояснится...
Вопрос из вашего опыта - если двигатель недавно капиталили, сейчас прошел 30 000 км+ после покупки (и выглядит что откапиталили и сразу продали вместе с авто), а масло кушал все время 2 - 2,5 литров от замены до замены (7 500 км) т.е перед сливом старого всегда в минимуме и + 2 - 2,5 подливали, то где оно может изчезать?? Подтеков ни где нет, в раллийном режиме студент не ездиит. На что обратить внимания при разборке.
П.с. передний сальник коленвала меняли (были соплинки, а толку 0). На моем тоже откапиталеном, с таким-же маслом AGIP LL+ от замены до замены подливать еще ни разу не надо было (за те-же 30 + т км), перед сливом около мин отметки, а заливаю до мах.
Dieselas, не давно откапиталенный двигатель я точно не буду менять!
-
Dieselas, не давно откапиталенный двигатель я точно не буду менять!
Тогда вынимаем двигатель, и исследуем дальше ....
-
Вопрос из вашего опыта - если двигатель недавно капиталили, сейчас прошел 30 000 км+ после покупки (и выглядит что откапиталили и сразу продали вместе с авто), а масло кушал все время 2 - 2,5 литров от замены до замены (7 500 км) т.е перед сливом старого всегда в минимуме и + 2 - 2,5 подливали, то где оно может изчезать?? Подтеков ни где нет, в раллийном режиме студент не ездиит. На что обратить внимания при разборке.
Мой откапиталенный Эскорт прошёл тоже свыше 30 000 км после капиталки, при последнем вскрытии (3 500 км назад)и явно увеличенном зазоре в замке колец, последние были заменены на Mahle (зазор в норме) жрёт почти литру на 3 000 км, всё сухо и чисто, заводится и ездит идеально, причину так и не нашёл. Вопрос остался или в качестве самих поршней, или про...бе расточником теплового зазора, или ... ???
Вытащите горшки, посмотрите кто их автор, промеряете блок и т.д. выложите всё, а дальше спецы подскажут.
-
Ну вот и прояснилось. Сильно погнут шатун был на 4-он цилиндре - S образно. Славо богу ни чего не попорчено. Б/у шатун был припасен со старого моего двигателя, да и по весу акурат подошел - так что ремонт обошелся лиш в стоимости прокладки под головку.
Но вот по поводы обжорства масла ни чего не нашел и даже подозрительного ни чего не увидел - у колец минимальный зазор, по всей окружности прилегают, замки повернуты на 120 градусов, нет ни единного задира на зеркале цилиндров, лишь местами видны остатки хонинговки. Размеры цилиндров соответсвуют поставленным поршням, задний набивной сальник без следов подтека, клапана (притерты и плотно прилегают) и их седла и направляющие, как и передний сальник коленвала заменяны. Ну не к чему придратся, а у двигателя апетит как перед смертью! Все это было сделано до нас - я только перепроверил.
Снять двигаетль все-же гиморойно, с полчаса мучались пака оторвали от коробки - мешает передняя балка, высоко поднимая двигатель зубья венца маховика цепляют за карзину. Ну а поставить будет невожно наверно без минимум опускания передней балки. Или есть какой-то более простой рецепт как двигатель заталкать на Скорпе 2,5 Д 1991 года?
-
Ну вот и прояснилось. Сильно погнут шатун был на 4-он цилиндре - S образно... лишь местами видны остатки хонинговки.
Кто или что, всё-таки, погнул(о) шатун? Нужно найти причину. Необходимо промерять к/вал на прогиб, ему могло тоже достаться. Хонинговка нормальная должна быть, а не её остатки всего за 30 000 км. Поршни чьего производства и какой ремонтный размер? Кольца после извлечения поршней надо ставить новые соответствующего размера.
-
Снять двигаетль все-же гиморойно, с полчаса мучались пака оторвали от коробки - мешает передняя балка, высоко поднимая двигатель зубья венца маховика цепляют за карзину. Ну а поставить будет невожно наверно без минимум опускания передней балки. Или есть какой-то более простой рецепт как двигатель заталкать на Скорпе 2,5 Д 1991 года?
Ни разу не опускал переднюю балку.
Оторвать от коробки не могли потому как перекос первичного вала был. Чтобы перекоса не было при постановке двигателя , под коробку надо поставить что-то типа домкрата и регулировать наклон коробки (рычаг переслючения скоростей снят, подвесной подшипник отсоединен от кузова, кардан не должен мешать ) . Двигатель стропить так чтобы опускался с наклоном , но чтобы имели возможность перестропить в процессе опускания двигателя . При правильном подходе и грамотной предварительной подготовке эта процедура занимала минут 15
-
Ни разу не опускал переднюю балку.
Оторвать от коробки не могли потому как перекос первичного вала был. Чтобы перекоса не было при постановке двигателя , под коробку надо поставить что-то типа домкрата и регулировать наклон коробки (рычаг переслючения скоростей снят, подвесной подшипник отсоединен от кузова, кардан не должен мешать ) . Двигатель стропить так чтобы опускался с наклоном , но чтобы имели возможность перестропить в процессе опускания двигателя . При правильном подходе и грамотной предварительной подготовке эта процедура занимала минут 15
Именно так!
-
Ну вот и прояснилось. Сильно погнут шатун был на 4-он цилиндре - S образно.
Явно что то попало в камеру сгорания, возможно во время стоянки дождевая вода затекла сначала в воздушный фильтр затем в цилиндр. Такое с древними Форд Транзитами бывает.
-
Производитель поршней не известно. Поршня ставил предыдущий хозяин авто. Все что есть на поршнях видно на фото:
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/25-10-2005/DSC00995.jpg
С тыльной стороны поршней обозначений нет!!
Явных признаков чтоб что-то попало в камеру сгорания нет - нет ни малейших вмятин ни на поршнях, ни на гологке, ни на клапанах. На Скорпе конструкция воздушного фильтра такова что даже при открытом капоте в ливень вода в двигатель не пападет. Явных признаков изгиба коленвала нет - при замере выступания поршней, 1-ый и 4-ый выступали (ВМТ) на том-же угле. Коленвал не снимал, и приборов чем замерить геометрию так и так нет. Свеча цела и даже работает - ее мы не меняли с момента покупки авто. Т.е. причина изгиба шатуна так и остается тайной для меня.
Но задача была студенту поднять из мертвецов двигатель (или заменить его) как можно дешевле и быстрее, а то не чем в институт ездить!
Спасибо за методику установки двигателя - бым ставить.
-
Т.е. причина изгиба шатуна так и остается тайной для меня.
Для начала форсунки на стенд. Причем не просто проверить давление, а "допросить с пристрастием".
-
Для начала форсунки на стенд. Причем не просто проверить давление, а "допросить с пристрастием".
Ну,уж форсунки тут точно ни при чем! Это сколько - ж надо влить в цилиндр топлива в жидком виде, чтоб шатун так загнуло? Поршень не доходил на 3 мм!
Топливо в масло могло попасть через сальник ТНВД.
-
Вот сие призведение искуства:
Сей поршень не доходил до верха блока 3 мм, а все остальные вылазили на 1,1 - 1,2 мм, т.е просел на более чем 4 мм!
http://foto2.inbox.lv/i_edgars/25-10-2005/Elmara-1-.jpg
http://foto2.inbox.lv/i_edgars/25-10-2005/Elmara-2-.jpg
Диагностику начал с замера компрессии и проверки форсунок. Форсунки проверял практически холодные и ходной солярой (создал условия зимнего старта) - не писали, давление держали отлично, на первый слабый и медленный качек давали ровный и четкий плевок. при нормальном прокачивании факел отличный и давление открытия у всех 4-ёх как в аптеке 115 бар ровно. При резком прокачивании трещали. К форсункам привязатся ни как не могу. И более того - даже теоретически писающая форсунка не в состянии столько топлива вылить в цилиндр чтоб получить гидроудар.
Двигатель так и не собрал!!! Поставщики деталей приехали, но "забыли" на столе прокладку под голову! А стол на растоянии 170 км! Не бось начали уже праздновать.
По поводу обжерства масла - единственное что нашел это совершенно коляные и 2 шт треснутые резинки на штоке клапанов. Могут-ли эти коляные резинки повлиять на расход масла не так уж давно откапиталенного двигателя. Это не сальники, а типа отражатели (просто резиновая шайба). Их не менял - заменить т.е. расухарить клапана не проблема и на неразобранном двигателе.
В общем поражаюсь людьми - цилиндры расшлифовал, поставил новые поршня с кольцами, коленвал шлифован с новыми ремонтными вкладышами (коренные не смотрел), клапана, их седла и направляющие новые ремонтные, форсунки отремонтированы (меняны распылители), насос (Лукас) тоже отремонтирован (авто не только на 3-ех цилиндрах работает, но даже на 2-ух при на 1/2 оборота отпущенной гайкой форсунки!!). При покупке явно было видно что заменяно масло в двигателе, все фильтра, добиты до уровня все жидкости, новый акумулятор, совершенно новые Мишелин покрышки, ..... и продал авто по цене не выше чем все на сквозь гнилые!! + кузов авто не варен!!
П.с. спасибо за помощь и поддержку.
-
1. По поводу гидроудара.
Это точно он. Видимо, Ваш студент до морозов (были дожди) въехал в хорошую лужу, и не признаётся ;D
2. По поводу разжижения и повышения уровня масла.
Обязательно замените сальник вала ТНВД и резиновое колечко на "плавающем" валу насоса. Если нужно - объясним, как.
Удачи!
-
Да двигатель могли ставить и без головы. легче колокольчик обкручивать ;D
-
Студент не из тех кто скрывает свои хххх, но на все 100 конечно не гарантирую. Однако чтоб засосало воду через фильтр Скорпа лужа должна быть на уровне дверных ручек!! + в к корпусе фильтра есть два кармана где воде собратся и не дойти до двигтеля, а карманы емкие, этак на литра 4 в сумме.
Как на своем авто, так и на сына снимал и ставил двигатель без головы - просто у соседа имеющиеся "жираф" не поднимает так высоко чтоб весь двигатель вытащить - подъем менее высоты двигателя в сборе.
Уговорили сальник ТНВД заменю - уже такую операцию проводил, сальник есть припасен, на корпусе насоса есть зарубка чтоб не заморачиватся с установкой угла.
-
По поводу обжерства масла - единственное что нашел это совершенно коляные и 2 шт треснутые резинки на штоке клапанов. Могут-ли эти коляные резинки повлиять на расход масла не так уж давно откапиталенного двигателя. Это не сальники, а типа отражатели (просто резиновая шайба). Их не менял - заменить т.е. расухарить клапана не проблема и на неразобранном двигателе.
Запросто! У меня движок не форд, но там где-то 1-2 маслосъемных колпачка плохих - как поршня станут - с утра или дымит синим с полминуты или заводится нормально облачком серого дыма, ну и прогретый когда постоит на светофоре если газануть - синим дымит метров 100 - расход масла 1-2л на 2000км.
Если синего дыма нет у вас - то хон неправильный скорее всего... От этого повышенный жор масла.
-
Сейчас уже этот хон только местами виден как остатки - уже набито зеркало. Если будет продолжать жрать масло летом поменяю эти колпачки. С утра синего дыма нет, но после работы на хх более минуты синеватось появлялась!
Двигатель собрал, отрегулировал клапана, насос выставил по зарубке (на старое место - цепной привод-то не трогал), без свечей крутитл чтоб заполнилась система маслом и солярой. Но старт был отвратительным - сильное троение и не переставало с прогревом и на всех оборотах до 3000 (выше не крутил). Пришлось регулировать опережение на "глаз" в сторону раннего. Добился более менее приемлемой работы - при старте пару раз протроит, но при подаче газа еще не рычит (типа детонации). Т.е. коленвал значит свернут!! На следующее утро завелась машинка без проблем (-10).
Спасибо всем за помощ! В общем пациент скорее жив чем мёртв!
Вот теперь я понял из-за чего моя машина протраивает сразу после старта и регулировка опережения положительных результатов не дает - есть или рык при подаже газа (явно раннее), или сильное троение (если выставлять по "книжке"), при изменении угла хоть на десятку. Значит и у моего мотора коленвал свернут и ВМТ у цилиндров не по 180 градусов! А я по нескольку раз привязывался к насосу, к форсункам... и не получил ни каких улучшений.
По поводу гидроудара. Ну не где было студенту его получить! В морозы под -20 не мог словить лужу или брод по дверные ручки. А вот есть зацепка - сальник насоса точно пропускал соляру (в морозы наверно явно сильнее, до морозов не примечалось), не каждый день проверяет уровень масла в моторе... набралась соляра в масле, поднялся уровень слишком высокий, цепануло коленвалом, ... и забросило в цилиндр через систему вентиляции (минуя фильтр). Более того что передняя часть двигателя была залита маслом, по следам явно из не особо плотной пробки клапанной крышки. Такой сценарий реален?? Фильтр чист, не порван (если-бы хлебнул воду, то думою был-бы порван), филтр явно ни кто не снимал - был прикисший к корпусу.
П.с. это не в плане наказать студента, а чисто что разобратся и докапатся до самой сути.
-
По поводу гидроудара. Ну не где было студенту его получить! В морозы под -20 не мог словить лужу или брод по дверные ручки. А вот есть зацепка - сальник насоса точно пропускал соляру (в морозы наверно явно сильнее, до морозов не примечалось), не каждый день проверяет уровень масла в моторе... набралась соляра в масле, поднялся уровень слишком высокий, цепануло коленвалом, ... и забросило в цилиндр через систему вентиляции (минуя фильтр). Более того что передняя часть двигателя была залита маслом, по следам явно из не особо плотной пробки клапанной крышки. Такой сценарий реален??
Ни у кого нет мнения по поводу этого гидроудара?
-
Сейчас уже этот хон только местами виден как остатки - уже набито зеркало. Если будет продолжать жрать масло летом поменяю эти колпачки. С утра синего дыма нет, но после работы на хх более минуты синеватось появлялась!
Двигатель собрал, отрегулировал клапана, насос выставил по зарубке (на старое место - цепной привод-то не трогал), без свечей крутитл чтоб заполнилась система маслом и солярой. Но старт был отвратительным - сильное троение и не переставало с прогревом и на всех оборотах до 3000 (выше не крутил). Пришлось регулировать опережение на "глаз" в сторону раннего. Добился более менее приемлемой работы - при старте пару раз протроит, но при подаче газа еще не рычит (типа детонации). Т.е. коленвал значит свернут!! На следующее утро завелась машинка без проблем (-10).
Спасибо всем за помощ! В общем пациент скорее жив чем мёртв!
Вот теперь я понял из-за чего моя машина протраивает сразу после старта и регулировка опережения положительных результатов не дает - есть или рык при подаже газа (явно раннее), или сильное троение (если выставлять по "книжке"), при изменении угла хоть на десятку. Значит и у моего мотора коленвал свернут и ВМТ у цилиндров не по 180 градусов! А я по нескольку раз привязывался к насосу, к форсункам... и не получил ни каких улучшений.
По поводу гидроудара. Ну не где было студенту его получить! В морозы под -20 не мог словить лужу или брод по дверные ручки. А вот есть зацепка - сальник насоса точно пропускал соляру (в морозы наверно явно сильнее, до морозов не примечалось), не каждый день проверяет уровень масла в моторе... набралась соляра в масле, поднялся уровень слишком высокий, цепануло коленвалом, ... и забросило в цилиндр через систему вентиляции (минуя фильтр). Более того что передняя часть двигателя была залита маслом, по следам явно из не особо плотной пробки клапанной крышки. Такой сценарий реален?? Фильтр чист, не порван (если-бы хлебнул воду, то думою был-бы порван), филтр явно ни кто не снимал - был прикисший к корпусу.
П.с. это не в плане наказать студента, а чисто что разобратся и докапатся до самой сути.
А, по факту уровень масла был повышен или нет?
-
Да - полтора уровня! Выше мах на 3 - 4 см.
-
По поводу гидроудара. Ну не где было студенту его получить! В морозы под -20 не мог словить лужу или брод по дверные ручки. А вот есть зацепка - сальник насоса точно пропускал соляру (в морозы наверно явно сильнее, до морозов не примечалось), не каждый день проверяет уровень масла в моторе... набралась соляра в масле, поднялся уровень слишком высокий, цепануло коленвалом, ... и забросило в цилиндр через систему вентиляции (минуя фильтр). Более того что передняя часть двигателя была залита маслом, по следам явно из не особо плотной пробки клапанной крышки. Такой сценарий реален??
Ни у кого нет мнения по поводу этого гидроудара?
-
Ни у кого нет мнения по поводу этого гидроудара?
если бы это была не Прибалтика, а Сибирь, то реально такое развитие событий:
сочетание повышения уровня масло с перемерзшей трубкой отсоса картерных газов привело к попаданию огромного количества масла во впускной коллектор через трубку отсоса картерных газов. Перемерзший воздушный фильтр только поспособствовал возникновению разряжения во впускном коллекторе.
Но у вас нет наших морозов, поэтому - это всего лишь версия.
-
dieselirk, эта версия единственое что мне приходит в голову. Так как в морозы (где-то дня 4 уже стояли) под - 20 зачерствел и так подношенный передний сальник ТНВД Лукаса, стал сильно пропускать соляру в картер - в масло. Обычно двигатель покушивал масло, студент больше держакл уровень масла на минимуме (экономил деньги, да и непосредсвенно перед сроком замены масла тем более), значит этой соляры в масле было практически 1 : 1 -> уровень масла выше мах на где-то 4 см. Все лужи и водоемы уже замерзли так что на машинах через реки смело проезжали - т.е. воду всасать в двигатель ну ни как не мог. Тем более воздушный фильтр цел, да и прилипший, так что ни кто его точно не снимал, в масле после слива воды не обнаружено, так-же и в двигателе после всрытия. Весь перед двигателя был залит маслом, явно следы масла начинались от масло заливной горловины (пробка не особо плотная).
Судя по этим маслянным следам, если уж масло выдавило пробку, то без труда могло через систему вентиляции проникнуть в цилиндр! Черный след масла в впускном коллекторе был. Т.е. не примерзла система вентиляции картера, а коленвал цепонул масло в картере, забросил большое количество на верх в подклапанное пространство.
Ну или остается версия соседа (владельца сервиса у которого я ремонтировал двигатель) при сборке двигателя после кап ремонта бывший владелец обноружил подогнутый шатун, собрал и продал машину! Тоже не исключаю, так как цена авто была ткая-же как и не ремонтироваянных полусгнивших авто. В морозы + соляра в масле + еще что-то согнуло шатун 4-ого цилиндра больше. Но до морозов небыло симптомов свернутого коленвала, а после ремонта двигателя имелось явное присудствие - двигатгель работал с большим протраиванием. Выставляя угол насоса по ранше, протраивания заканчиваются, но сразу начинается явный признак раннего зажигания (резкий стук при подаче газа.. и не форсунки это). Но все вкладыши коленвала без износа или царапин -> как вчера поставленные.
Других соображений у меня просто нет.
Ах да.. как это было. Завел сын машину в -20 без проблем, минуту подогрел, пака счищал снег со стекол и поехал с работы домой по городу, без остановок и не давая мотору нагрузку (в любом случае дорога плохая, так что не врет). После каких 3 км что-то пару раз стукнуло (не особо сильно) и с зади повалил густой белый дым. За это время двигаель 100% еще не прогрелся. В лучшем случае ну каких 35 - 40 грасусов набрал.
-
Ах да.. как это было. Завел сын машину в -20 без проблем, минуту подогрел, пака счищал снег со стекол и поехал с работы домой по городу, без остановок и не давая мотору нагрузку (в любом случае дорога плохая, так что не врет). После каких 3 км что-то пару раз стукнуло (не особо сильно) и с зади повалил густой белый дым. За это время двигаель 100% еще не прогрелся. В лучшем случае ну каких 35 - 40 грасусов набрал.
если двигатель без проблем завелся в -20 градусов, то похоже в тот момент шатун еще не был загнут (если только сын зрячий ;), не обижайтесь, шутка). При такой температуре и при таком разбросе длин шатунов однозначно бы один цилиндр не работал бы совсем, было бы очень сильное троение, а взади автомобиля невозможно было бы дышать - вонища была бы очень сильная. Даже повышение оборотов не помогает выровнять работы двигателя на холодную, только на горячую это можно хоть в какой то мере сделать.
Переспросите сына, если этих симптомов не было, то гидроудар произошел именно в ту последнюю поездку.
-
До пришествия двигатель заводился без проблем с первого оборота, и в тот день при -20, после простоя всю ноч. Его машиной и регулировками и ремонтами занимаюсь я лично - он не из технических людей. А вот на следующий день (уже после проишествия) я машину завел с огромнейшим трудом на буквально последнем обороте сдыхающего заряженного акумулятора (-22). (Акумулятор Варта Сильвер третий год, положенной емкости - 71 Ач).
При покупке и до проишествия двигатель надо было заводить на полном газу, так как если завести холодный без газа присудствовало легкое протраивание, которое изчезало после первой перегазовки (после поднятия оборотов до 2000 об/мин). До момента двигатель обладал большим обжерством масла - от замены до замены (7 500 км) приходилось подливать до 2,5 литров масла, при условии что при замене уровень на мах, а до замены уровень мин.
Дымности у двигателя практически небыло, при ТО был случай что почти не дали наклейку из-за того что дымность ниже допустимой нормы (на Российской соляре). Запах из выхлопной трубы был почти такой-же как в свеже истапленной русской бане (то беж без едково запаха раннего зажигания и без привкуса соляры - позднего зажигания). При этом мах скорость выше чем по тех данным машины на 10 км/ч. Но при последнем ТО (осенью) самопроизвольно выросли мах обороты двигателя, до 5400 об/мин!! Я не особо придал этому значения, просто ограничил ход рычага. А вот это как раз и свидетельствовало что сальник с переди насоса пропускает соляру. Пака было тепло уровень масла все сажался, а с похоладанием сальник ближе всего зачерствел и стал пропускать намного больше.
-
...Но при последнем ТО (осенью) самопроизвольно выросли мах обороты двигателя, до 5400 об/мин!! Я не особо придал этому значения, просто ограничил ход рычага.
Cамопроизвольно - это в ходу или на стоящем ав-ле? И аж до 5400 об/мин. - мотор не разорвало от рёва ???
-
На стоящем. Рев капитальный был, но мне разрешили на месте сбавить мах обороты, что я и сделал.
Точ такой-же рев я слушал на своем двигателе, когда после ремонта Лукаса забыл затянуть болт крепления переходника с переди насоса - затянул и обороты нормализовались. Т.е. при пропускании соляры, в заметном объеме, из корпуса насопса выростают мах обороты и сильно.
-
;D