Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт системы питания CR (коммон-рейл) => Тема начата: Хоттабыч от 09 Августа 2025, 16:43:46
-
Всем привет!
Может кто подскажет. Ищу параметры давления в рампе на хх и под нагрузкой.
Мотор 611981 без егр, без воздухомер.
-
250 Вar +/- 15 х.х. под нагрузкой различное в зависимости от нагрузки.
-
250 Вar +/- 15 х.х. под нагрузкой различное в зависимости от нагрузки.
Спасибо за ответ!
У меня на холостых 330 по "автокому",т.е. это уже можно считать не айс-ом?
Ищу неисправность. Периодически загорается edc, хотя ошибок по топливной не показывает. Но это автоком. Есть Стар-псевдо в деревне, но пока не добрался, мужики ругают диагноста))
-
В переменных фактическое и заданное давления есть. Они должны совпадать. 330 может на прогреве быть, а после падать на 250...
-
В переменных фактическое и заданное давления есть. Они должны совпадать. 330 может на прогреве быть, а после падать на 250...
Вроде такого в автокоме нет. У меня авто из за термостата не греет выше 60 градусов, только с кондеем если. Стояла температура в автокоме 59. Х.з. прогрев это или что? Этот вопрос уже 10 лет стоит.
Вообще, для своих почти 20 лет работает нормально. Это я фильтр 6 лет не менял (забыл), а вспомнил только, когда едц закраснело. Проехал не много тыс 60. Поменял, но всё осталось.
-
В зависимости от года выпуска регулятор давления может быть с сеткой или нет.
Если без сетки, то фильтр (щелевой) стоит в рампе перед регулятором. Если с сеткой, то скорее всего забит сетчатый фильтр на кончике регулятора давления. Нужно снять регулятор и промыть сетку в ультразвуке от мусора. Забитость отверстий сетки можно рассмотреть только под микроскопом. Забитая сетка не даёт нормально сбрасывать топливо из-за этого давление в рампе завышено.
Температура двигателя влияет на давление ровно так же как износ тормозных колодок влияет на количество топлива в баке..😉.
Добавлено спустя некоторое время
330 может на прогреве быть, а после падать на 250...
Нет не может! На холодную увеличивается только объем общего впрыска который с прогревом ДВС падает до рабочего режима (при исправно форсунках)
Добавлено спустя некоторое время
У меня авто из за термостата не греет выше 60 градусов, только с кондеем если.
Это плохо. Из-за того что мотор не прогревается до рабочей температуры объем общего впрыска будет немного завышен . Отсюда излишний расход топлива, чёрный выхлоп.
Добавлено спустя некоторое время
Поповоду непрогрева ДВС..
Вязкостная муфта должна отключаться при оборотах Двс свыше 3,500 об. на прогрессом моторе.
При прогретом моторе после запуска ДВС сымитируйте начало движения выжав и отпустив педаль сцепления. Далее нажмите и удерживайте педаль газа в полу. При наборе оборотов вязкостная муфта (если клинит )начнёт выть как сумасшедшая. Такую муфта под замену. Вязкостная муфта при чистых радиатора срабатывает (начинает включаться) в районе 90 -95 ° ДВС. Но если при такой температуре двигателя поднять обороты свыше 3,500, то муфта должна отключится (это страховка от разрушения вентилятора при увеличении нагрузок центробежных сил с увеличением оборотов ДВС). так что проверяйте. Возможно термостат у вас и исправный.
-
В зависимости от года
2006 январь или февраль - последние в серии.
Попробую сегодня на холодную посмотреть, отпишусь.
Дыма нет, только, когда газонёшь хорошо. Расход до 10. Зимой этой было чуть больше 10, раньше этого не замечал.
Термостат наверное исправный, говорят, что это их такая особенность что ли. 10 лет назад он выше 40 не грелся или 45. Я тогда поменял антифриз и залез в термостат, засунул под шток что-то типа шарика, побоялся 3-5 мм ставить, а зря. В итоге до 60 дошло.
Про муфту спасибо! Я что-то не помню, чтоб вентилятор включался, кондей года три уже не использую, утечка где-то...Пока с рейкой разбираюсь с едц.
А по сетке - если она в рампе, то её вытащить можно?
-
При первом запуске с утра рабочая виска шумит пару минут, потом стихает. Если дать 1200-1500 оборотов, должно быть слышно.
-
При первом запуске с утра рабочая виска шумит пару минут, потом стихает. Если дать 1200-1500 оборотов, должно быть слышно.
Давал до 2500, ничего не орало.
По давлению. На стартере поднялось до 245 сразу и завелась, потом опять же сразу встало на 370-380. По мере подогрева уменьшалось. Получилось нагреть до 56 градусов, давление показало 337. Покатался, как смог. На 4 передаче с 2000 оборотов, если бросить газ, не выключая передачи, то давление 245 показало, а на нейтралке снова поднялось.
Скважность на хх 19, на ходу по-разному. Давление на 2000 на 4й до 700 дошло примерно. Одному на ходу неудобно всё это контролировать и запоминать, навыка особого нет)
Добавлено спустя некоторое время
Ещё вопрос к опытным. Неужели, если дать газу и проехать сколько-то там на 3000 оборотах, эта сеточка не прочиститься как-то? Там же около 1000 бар, раздавит кого хочешь)))
-
Неужели, если дать газу и проехать сколько-то там на 3000 оборотах, эта сеточка не прочиститься как-то?
Навряд ли.Утром после минут 3-5 работы авто попробуйте аккуратно остановить виску свернутой в трубу газетой, журналом.
-
Неужели, если дать газу и проехать сколько-то там на 3000 оборотах, эта сеточка не прочиститься как-то?
Нет.
-
Что-то мне подсказывает что после очистки сеточки возникнет вопрос " Почему авто глохнет в разгоне ?"
-
Ну если регулятор не затянет хорошо, то может и не набирать давление до нормы.
-
Там регулятор на болтах, но я не о этом , помоет сетку - пропадет давление. Седло шарика давно размыто и DRV работает не как регулятор а как жиклер, давление держится за счет забитой сетки - "Это я фильтр 6 лет не менял (забыл), а вспомнил только, когда едц закраснело"
-
- "Это я фильтр 6 лет не менял (забыл), а вспомнил только, когда едц закраснело"
Могу добавить, что при вскрытии он не был, как где-то я видел на форуме мерсов, черным. Цвет был почему-то красно-коричневым, как ондулин красный, который за год на солнышке потемнеет как бы в цвете.
Забыл добавить. Едц никогда не включается на не прогретой машине, хоть как газуй. В начале мне казалось, что включается только в жару после 30, но позже включалась и на 27и за бортом. Вчера не включилась на моих замерах.
И почему меня это напрягает - потому что не показывает ошибку на эту тему. Хотя есть по есп(абс) ошибки по датчикам на задних колёсах. Может быть поэтому какие-то ограничения идут, хотя физически на приёме никак не слышно, едет и едет, хотя я на этой едц больше 100 не еду сам, 70-80-90.
И наверно последнее. При замене фильтра обнаружилось отсутствие защёлки. Вроде была, могла ли как-то сама разрушиться? Сейчас пока стоит без неё, но вроде плотно стоит, пузырьков не видно.
-
Там регулятор на болтах,
Ну да... это же 903... (запарился). В зависимости от года выпуска данного авто регулятор давления стоит или с сеткой или нет. Если сетки на регуляторе нет, то значит в рампе стоит щелевой фильтр.
-
Артем, судя по этому -
Могу добавить, что при вскрытии он не был, как где-то я видел на форуме мерсов, черным. Цвет был почему-то красно-коричневым, как ондулин красный
там с сеткой, забитой наглухо.
-
Я похоже нашел болячку. Вчера проехал сотку - два раза повторилось одно и то же. Ехал, ехал, прогрелся, больше 2 тыс тоже получалось, и при этом едц молчало. Позже на спуске начал оттормаживаться и включилась вся гирлянда по абс, и буквально через минуту-две загорелась едц. Ситуация на обратной дороге повторилась на 100%, до ошибок даже дольше ехал и до 2500 обороты поднимал, пока не оттормозился и не зажглось абс и после едц.
Короче, проблема моя не в топливной, судя по всему. Всем спасибо за участие!