Тематические форумы => Все о дизельных автомобилях => Кузов, подвеска, трансмиссия => Тема начата: alex diesel spb от 21 Ноября 2024, 20:00:59
-
VIN WF0JXXTTPJ7T48606
Модель TRANSIT CONNECT 2002- 2013 (TC7)
Дата выпуска 30.08.2007
Модельный ряд Transit Connect 2002-
Тип кабины Удлиненный Комби-M1
Серия 80 Series
Engine Type P9PA 1.8L Duratorq TDCI CR (90PS) - Lynx
Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75
============================================================================
История вопроса. После плановой замены пакета сцепления пять лет назад (видимо стоял заводской пакет) сцепление начинало буксовать первые два раза через 50000 км, третий раз тысяч через 25, затем 15 и теперь тысяч 8. Сейчас еще не буксует, но скоро начнет. Каждый раз ставил диск новый, но он был практически не изношен. Его остаточная толщтна всегда было 7,0 мм. ТОЛЩИНА нового 7,5 мм. До заклепок по износу оставалось по миллиметру с каждой стороны.
17 декабря 2023 произвел работы по ремонту сцепления:
- проточил маховик;
- переклепал более толстые накладки на ведомом диске. Толщина диска стала 8,3 мм.
- поскольку лепестки пружины на корзине из-за более толстого диска выперлись наружу сильнее, между КПП и блоком установил дополнительную прокладку толщиной 2 мм.
для компенсации.
- установил новый выжимной подшипник турецкий BSG BSG 30-625-009 . До этого стоял Pilenga PH-P 3004
После сборки свободный ход педали сцепления был 15-20 мм. На сегодняшний день свободный ход педали близок к 100 мм
По моему рассуждению проблема кроется в выжимном подшипнике (не оригинал). Полагаю, что у него меньше величина полного хода выжима.
Может быть есть установленные нормативы на ход подшипника или возможно по заводу должна быть корзина с самоподводом, а прежние владельцы установили не регулируемую....Хотя по каталогам не видно, что корзина с авторегулировкой и в мануалах об этом ничего.
-
Плановая замена по какой причине? Пробег или предпосылки? И что новое устанавливалось корзина с диском или только диск? Маховик менялся?
Так по обьяснению больше похоже на "севшие " от пробуксовок лепестки корзины. Передачи включаются после смены диска легко? И при резком старте с места после смены диска пробуксовка сцепления чувствуется или машина пытается шлифануть колёсами?
-
Продольный люфт КВ в связке с привычкой - поддерживать педаль сцепления -?
-
Механизм выжима сцепления (педаль) точно в порядке? Может какое ухо крепления педали отломано...
-
Плановая замена по какой причине?
Началась пробуксовка. Пробег был примерно 150000.
И что новое устанавливалось корзина с диском или только диск? Маховик менялся?
Корзина, диск, выжимной, главный цилиндр. Маховик нареканий не вызвал.
Так по обьяснению больше похоже на "севшие " от пробуксовок лепестки корзины.
Корзины ставились разные: и новые и б/у оригинал. Если бы виновата была севшая корзина, то, согласен, пробуксовка начиналась бы все раньше и раньше, при одинаково не значительном износе ведомого диска, но НЕ УВЕЛИЧИВАЛСЯ БЫ свободный ход педали сцепления. А сейчас она болтается как карандаш в стакане.
Передачи включаются после смены диска легко? И при резком старте с места после смены диска пробуксовка сцепления чувствуется или машина пытается шлифануть колёсами?
Во всех случаях после вмешательства в сцепление ( либо замены диска, либо всего пакета) все передачи включаются идеально и запросто можно тронуться с места с пробуксовкой колес. Собственно и сейчас, когда ход педали стал огромным можно шлифануть колесами.
с привычкой - поддерживать педаль сцепления -?
Это исключается. Кроме того, год назад, при протачивании маховика измерялся продольный люфт КВ. Был 0,2.
Забыл добавить. Наблюдая странную тенденцию в износе сцепления при протачивании маховика на 0,5 мм изменил глубину места под диск по отношению к посадочной плоскости корзины. Просто предположил , что маховик имеет износ, а нового для обмеров под руками не было.
Механизм выжима сцепления (педаль) точно в порядке? Может какое ухо крепления педали отломано...
Проверю, конечно. Мне туда сложно подлезть (130 кг ;)). Но по логике не похоже.
Мне почему-то постоянно лезет в голову, что неоригинальные цилиндры чем-то принципиально отличаются от оригинала. вообще пластмасса тут меня смущает до крайности. А оригинал тогда стоил неприличных денег (сейчас правда цена резко упала, видимо из-за затоваривания). Вообще по поводу оригинал-не оригинал для Форда у меня есть несколько интересных наблюдений. Например термостаты любых производителей исправно работают только два-три месяца. Родной фордовский - сколько угодно.
Добавлено спустя некоторое время
Совсем вылетело из головы . Но сегодня утром вспомнил одну очень важную подробность - все проблемы со сцеплением начинаются с резкого похолодания. Сегодня ночью приморозило и педаль стала проваливаться почти до пола. Рабочего хода оставалось пару сантиметров. Салон прогрелся и всё встало на свои места у педали полностью нормальный рабочий ход. Поскольку история повторяется раз в году, то я об этом забыл.
По всей логике получается , что виноват главный цилиндр сцепления, но я никак не могу построить логическую связь - чем он виноват. То ли подсасывает воздух во время стоянки на холоде то ли подзаедает поршень где то в середине или в конце хода. Ума не приложу. Например сегодня после выжима сцепления педаль даже не возвращалась назад приходилось её подцеплять ногой чтобы наверх вернуть, но и это не помогало. Всё равно педаль проваливалась.
При этом ровно с такой же симптоматикой я менял главный цилиндр на новый пару лет назад и это ничего не изменило. Может быть действительно какой-нибудь из отверстий или осей педали сцепления изношена и в главном цилиндре не открывается дополнительные отверстия при отбое?
Может быть я конопачу себе мозги а всё дело в педали?
Добавлено спустя некоторое время
С другой стороны - как связать проблемы с педалью и похолодание ...
-
Конечно машина не та. Но у меня на Скорпе (привод сцепления механика) был сломан кронштейн крепление педального узла. На глаз не видно, но при снятии уведи. Однако было периодическое буксование сцепления и временами затрудненное включение передачи стоя на месте.
Может не то, но чем черт не шутит - все-же советую проверить!
Я тоже не увидел - 120 кг, но автомеханик в гаражах увидел (80 кг)!
-
...По всей логике получается , что виноват главный цилиндр сцепления, но я никак не могу построить логическую связь - чем он виноват. То ли подсасывает воздух во время стоянки на холоде то ли подзаедает поршень где то в середине или в конце хода. Ума не приложу. Например сегодня после выжима сцепления педаль даже не возвращалась назад приходилось её подцеплять ногой чтобы наверх вернуть, но и это не помогало. Всё равно педаль проваливалась...
По поводу не возврата педали, заедания педали , и возможного подсоса воздуха в ГЦС.
Там есть(если судить по модели авто) - одна интересная деталь, на шланге сцепления. Своего рода поршневой одно-направленный дроссель.
Такие встречались и на vag авто.
Его основная задача - сгладить резкое "включение" корзины , после резкого бросание педали сцепления.
Т.е. в сторону рабочего ЦС - дроссель пропускает без задержки жидкость.
Обратно от РЦС, и в ГЦС - включается задержка, через дросельное отверстие.
При забитие/старение этого компенсатора - получается как бы эффект забитой шланги сцепления. Жидкость возвращается в бачёк медленно, и есть как бы не полный возврат педали...
-
А если шланг от главного к рабочему пережать - люфт педали изменится ?
-
При условии, что корзина не уставшая, и обладает нужной жёсткостью.
По поводу маховика -"сколько металла и где снимать".
Только методом "пластилиновых шариков". Вы и сами знаете этот способ, но забыли...
Во всяком случае - только так делали в мастерской, которая занималась постоянно проточкой маховиков.
Корзина прикручена к маховику, без феридо.
Измеряют зазор между диском корзины и плоскостью маховика.
Имеют в наличии диск феридо, и видят его толщину(со сжатыми накладками)
Саму величину зазора(по пластилину) исходя из толщины феридо, и марки авто - держат в секрете.
Но обычно , эта величина - близкая к половине толщины нового феридо.
Значит, примерно для вашего случая, с заводским феридо - пластилин должен сжаться до размера 3,5-4,0 мм
Ставить более толстые накладки феридо - это уже будет нарушение геометрии и принципа работы диафрагмы корзины.
Ведь правильная диафрагма работает по принципу " ломающегося рычага". Да вы и сами это знаете.
Потому на новом авто и выжим вроде лёгкий, но и феридо не буксует.
Изменить толщину феридо значит нарушить геометрию.
Будет:
...или мягкая педаль, но буксует
...или не будет буксовать, но педаль трудно продавить....
-
По поводу маховика -"сколько металла и где снимать".
Только методом "пластилиновых шариков". Вы и сами знаете этот способ, но забыли...
Сергей, спасибо.! Конечно я это знаю, но в тот момент не применил. Я просто увеличил натяг диафрагменной пружины на несколько десяток за счет подрезки маховика. Нареканий на работу узла после этой процедуры не было и надеюсь, что собака не тут порылась, хотя все может быть. Демпфера с жиклером у себя на трубке не видел и вряд ли я просто не обратил на него внимание, поскольку с подобным имел очень много геморроя на Исузу.
Добавлено спустя некоторое время
А ведь вполне вероятно, что ты, Сегрей, попал точно в лузу!!! Я посмотрел фотографии трубки сцепления. Там есть утолщенное место и там вполне может быть этот самый жиклер и на то с чем я раньше сталкивался оно совсем не похоже.
Сунулся на ресурсы запчастей - трубка Сакс или Лук стоят довольно дорого (про оригинал совсем молчу - там под 40000), т.е. явно дороже, чем просто кусок трубки со штуцерами. Интересно и то что на разборках их нет СОВСЕМ.
Через пару дней освободится мой бокс - буду смотреть.
-
Тоже конечно не на Форде, но думаю смысл один.
Были случаи как со старыми оригинальными ГЦС, так и с новыми неоригинальными. Внутри между трубкой и поршнем стоит резиновая диафрагма которая открывает и закрывает канал в определённом месте чтобы жидкость забиралась с бачка и толкалась далее в трубку. При отпускании педали этот канал диафрагмой перекрывается и жидкость забирается из бачка. Так вот эта диафрагма то-ли от некачественной жидкости, старение, качество резины используемой в данном узле и т.д. банально разбухает и начинает жить своей жизнью. То оставит канал открытым (застрянет по наружного диаметру) и жидкость гуляет туда - сюда бачек/трубка. При этом выжима почти нет, поскольку нет наполнения цилиндра, то опять норм. Банально обрезал ножницами по наружнему диаметру (ради эксперимента). Работоспособность восстанавливалась.
Проверьте этот момент.. там по идее снять один стопор и вытащить потроха из цилиндра. Чудес не бывает ведь менялось многое, а цилиндр изначально, насколько я понял, так и стоит неоригинал после замены и он более не трогался.
-
Мне не понятен этот момент
" поскольку лепестки пружины на корзине из-за более толстого диска выперлись наружу сильнее, между КПП и блоком установил дополнительную прокладку толщиной 2 мм."
я думал,на оборот,чем толще диск тем глубже лепестки. в таком случае кладут прокладки под корзину,но не под кожух.
если лепестки выпирают,это либо корзине плохо,либо диск совсем не толстый
-
...я думал,на оборот,чем толще диск тем глубже лепестки. в таком случае кладут прокладки под корзину,но не под кожух....
и правильно думаете.
я сразу заметил этот казус с первого поста, НО!
Там было ещё столько доп.действий(по металлу), что не стал на этом заострять внимание...
...если лепестки выпирают,это либо корзине плохо,либо диск совсем не толстый...
...либо на плоскости прилегания феридо - срезали чуть больше, чем на плоскости прилегания корзины.
Вот это , я думаю и причина "казуса", с выступанием лепестков....
-
Меня настолько смутили ваши высказывания, что я сегодня поехал на работу, чтобы проверить поведение корзины. Маховика у меня свободного нет, а вот корзин можно сказать не выбор. Поэтому стянул две корзины валетом. Получилось вот что:
(https://i.ibb.co/hH7Zzgv/IMG20241123152450.jpg) (https://ibb.co/hH7Zzgv)(https://i.ibb.co/1XKDtSB/IMG20241123152509.jpg) (https://ibb.co/1XKDtSB)
Это просто два ракурса. Корзины лежат свободно друг на друге.
(https://i.ibb.co/JzvnPjk/IMG20241123153109.jpg) (https://ibb.co/JzvnPjk)
А вот это сжатые корзины. И вы ПРАВЫ Лепестки уходят внутрь, как и у всех, но только всего на 1-1,5 мм. Чего мне взбрендило отложить в памяти, что они выпирают - не знаю. В тот момент все необходимые измерения я делал, только записи не найду.
Добавлено спустя некоторое время
Нашел, однако и записи.
Кулибничая с накладками диска измерял положение лепестков относительно плоскости диска.
url=https://ibb.co/c6hNXTP](https://i.ibb.co/c6hNXTP/IMG20231220164744.jpg)[/url]
1 - Толщина НОВОГО диска - 7,5 мм
2 - Толщина изношенного диска - 7,0 мм (пробуксовка)
3 - Толщина диска с двумя накладками ГАЗ - 8,6 мм
4 - Толщина диска с одной новой накладкой ФОРД и одной ГАЗ - 8,0 мм
Расстояние от лепестков до диска в с диском №1 - 19,2 мм
С диском №2 - 18,5 мм. С диском №3 -17,5. С диском №4 - почему-то не записал, но именно такой вариант установил
Так что запудрил я вам мозги, а почему - сам не пойму.
-
1 - Толщина НОВОГО диска - 7,5 мм
2 - Толщина изношенного диска - 7,0 мм
3 - Толщина диска с двумя накладками ГАЗ - 8,6 мм
4 - Толщина диска с одной новой накладкой ФОРД и одной ГАЗ - 8,0 мм
Расстояние от лепестков до диска:
С диском №1 - 19,2 мм
С диском №2 - 18,5 мм.
С диском №3 -17,5.
С диском №4 - почему-то не записал, но именно такой вариант установил
Так что запудрил я вам мозги, а почему - сам не пойму.
В выделенных записях снова нестыковка. Так не может быть....
я думаю, что это просто ошибка-опечатка, при записи данных...
-
С диском №1 - 19,2 мм
С диском №2 - 18,5 мм.
Что-то я не аккуратен...
С диском №2 - 19,2 мм
С диском №1 - 18,5 мм.
-
То, что пошли манипуляции с проставками и прочее это понятно, но проблема появилась ДО всех этих переделок с маховиком, корзиной и дисками.
-
То, что пошли манипуляции с проставками и прочее это понятно, но проблема появилась ДО всех этих переделок с маховиком, корзиной и дисками.
Именно так, и задолго. Года за три. Поэтому мне вполне разумной кажется версия Сергея про трубку. Что там может быть пока не придумаю, но вскорости разберу этот узел и погляжу. Кстати, при первом похолодании (четыре дня назад) я проездил часа полтора до хорошего прогрева салона с болтающейся педалью и .... несмотря на более сильное похолодание проблема пока более не повторялась. Забавно, однако. Думаю попробовать изготовить дубликат трубки без всяческих приблуд из медяхи и дюрита. Посмотрим как поведет себя.
-
Александр Юрьевич, на авто отца, как то вляпался с периодически пропадающими тормозами на морозе, правда морозы были посильнее, и оказалось, что причиной была сама тормозная жидкость, толи замерзала она или отец подмешал в нее чего. Ремкомплекты меняли, возможно и еще чего, не помню, но истинной причиной была именно жидкость, я вот к чему.
-
причиной была сама тормозная жидкость
Заменить тормозуху - самое не хитрое дело. Попробую, но напоследок. Дело в том, что во первых полностью заменял на свежую месяца полтора назад при ревизии тормозов, хотя в сцеплении наверняка осталась старая. При опустошении бачка либо в стороне сцепления, либо в стороне тормозов жидкость остается из-за перегородки в бачке (бачок общий). Ну и эпизодические проблемы с тормозухой как то логически не понятны. Хотя обязательно проверю.
-
Пока я хожу кругами и пытаюсь понять закономерности мне попался ролик близкий к моей ситуации
https://www.youtube.com/watch?v=eY8GzZ_4tps
-
Когда мысли путаются, то порой нужно отбросить всё что делал до этого и начать сначала...
Для начала установить всю механику так как это должно быть с завода! Установить маховик с "стоковой" толщиной, поставить новый комплект (корзина + диск), установить штатную проставку между коробкой и ДВС если она там имеется. Прокачать сцепление. Как правило при всех правильных манипуляция педаль должна брать посередине хода педали сцепления (как на всех авто) если берет в полу, значит проблемы с гидравлическим контуром. Или проблемы с механической частью самой педали (люфты в нагруженных местах педали сцепления). Не думаю что на Форде что-то особенное. Всё остальные переделки ни к чему хорошему не приведут. Только к головной боли...
-
Когда мысли путаются, то порой нужно отбросить всё что делал до этого и начать сначала.
Если бы я делал клиентскую машину, после его шаловливых ручек, то без сомнения я поступил бы так как пишете вы. Но в данном случае самого себя на такой путь не направить, поскольку знаю результат - ничего не изменится или изменится до следующей зимы. Т.е. был НЕГАТИВНЫЙ опыт...
Я вообще по натуре не шибко тороплюсь разбирать машину при проблемах. Сперва и довольно долго перебираю возможные варианты в голове. И вот вчера случилось - педаль провалилась в пол и даже на место не возвращалась. Доехал до гаража без сцепления. Поскольку супруга ждала с сумками в магазине, то не оставалось ничего, как тупо прокачать сцепление. На форде это три-четыре минуты. На прокачку рабочего цилиндра шланг 6мм, на другой конец шланга шприц 100 мл с тормозухой. Прокачка открывается двумя пальцами без ключа (такая конструкция). Выдавил шприц , тормозуха ушла в бачок вместе с воздухом. Можно ехать. Так вот заметил, что шприц пришлось выдавливать со значительной силой, т.е. в трубке от рабочего цилиндра к главномй значительное сопротивление. Так что очень похоже, что Сергей прав - проблема в трубке или в демпфере.
-
Так что очень похоже, что Сергей прав - проблема в трубке или в демпфере
Или в неоригиналЬном ГЦС...
Трубка - это магистраль... а вот в ГЦС как раз имеются "клапана " обеспечивающие передвижение жидкости по этой магистрали (я описывал выше).
-
Или в неоригиналЬном ГЦС...
Трубка - это магистраль... а вот в ГЦС как раз имеются "клапана " обеспечивающие передвижение жидкости по этой магистрали (я описывал выше).
Ну да, согласен. найду старый, распилю.
-
Зачем пилить? Он должен разбираться.
-
Нееее. Он, сука, пластмассовый, склееный.
Кстати, рабочий тоже пластмассовый и педаль тоже. Приличных слов нету.
-
Обычно стопорное кольцо стоит со стороны штока. Оно может быть без ушек ..(он же собирался как-то? )
-
Наткнулся на интересное. Смысл идет с 21 минуты. И стыкуется с тем, что прокачивалось сцепление с трудом.
https://www.youtube.com/watch?v=5nN_T0MJpcA
Обычно стопорное кольцо стоит со стороны штока. Оно может быть без ушек ..(он же собирался как-то? )
В металлических, конечно кольцо, стоит. В данном случае пока не уверен. могли в обжимной приспособе сжимать и сваривать. С них станется... :) Старый главный видимо выкинул, не нашел. Но не пожадничаю - куплю. Не оригинал стоит копейки. Можно на вес покупать.
-
Наткнулся на интересное. Смысл идет с 21 минуты. ...
я вроде бы догадался, для чего "замутили" этот дроссель. На входе/выходе из рабочего цилиндра сцепления.
Его истинное назначение.
-
я вроде бы догадался, для чего "замутили" этот дроссель.
Не интригуй, пожалуйста. Поделись догадкой! :)
-
Если коротко, то:
против спонтанного(нештатного) завоздушивания РЦС. При полном выжиме, и потом резком сбросе педали сцепления...
-
Если коротко, то:
против спонтанного(нештатного) завоздушивания РЦС. При полном выжиме, и потом резком сбросе педали сцепления...
Так то, да. Но мне сдается, что именно из-за него она и завоздушивается. В понедельник посмотрю, разрежу старый рабочий цилиндр и попытаюсь понять - этот жиклер в реалии болтается или как-то закреплен, или имеет возможность разболтаться....
Кстати не ясно какого беса когда все вокруг пластмассовое, они сделали стальным этот жиклерчик? Разве нельзя было просто в пластиковом корпусе сделать калиброванное отверстие. Опять же зачем крестообразная форма? Или он должен быть подпружинен и является подвижным золотником? Забавно всё это.
-
Ну вот добрался я до своего гаража. Исследовал свой старый исполнительный цилиндр сцепления (выжимной подшипник) Производитель (упаковщик) Pilenga арт. PH-P3004 , один из дешевых.
Под штуцером трубки, соединяющей главный и рабочий цилиндры, действительно, находится указанный видео ролике "золотник" и никаких пружинок и ещё чего-либо там не имеется. Золотник расположен в глубине канала, как на видео , и "прикрыт" резиновой втулкой. В моем цилиндре этот золотник сидел в канале в заклиненном состоянии по диагонали и поперек к обоим внутренним каналам. Т.е. "как Бог послал". Извлекся за центральное отверстие легко, видимо, из-за того, что пластик вокруг относительно мягкий.
В отличие от золотника, показанного в видео ролике, никакого скоса на одном зубе тут нет. так что тот скос, это скорее всего тяп-ляп производителя. Диаметр отверстия в золотнике примерно 1,5 мм, вход и выход жиклерного отверстия выполнены сверловкой примерно 3 мм. Размер жиклера представлен на последнем фото.
Когда пялился на свой выжимной, посетила мысль о не согласованности отверстия канала в корпусе с размером золотника, оттого он там и болтается, как цветок в проруби. Возможно, что сторонние производители либо всунули его, просто чтобы соблюсти идею Форда, не сильно озадачившись для чего всё это нужно. Возможно и другое - из-за не соответствующей прочкости пластика золотниу расшатывает себя после нескольких тысяч срабатывания сцепления, выскакивает из отведенного места и далее болтается в корпусе иногда создавая проблемы.
НАБЛЮДЕНИЕ: с 9 декабря, т.е. в течении 10 дней с того момента как провалилась в пол педаль сцепления и я вынужден был его прокачивать была и оттепель +1-2оС и похолодание до -17оС и сильная влажность и ледяной дождь и ... сцепление вело себя как новенькое. Т.е. привязка к похолоданию, да имела месть быть, но все же в сочетании еще с чем-то. Возможно с резким броском сцепления. Надо набюлюдать. А вообще планирую извлечь этот золотник из цилиндра, который сейчас установлен на автомобиле и посмотреть что получится. Ну конечео думаю прикупить родной фордовский цилиндр, благо, похоже, что Форд, а может быть и другие, отпустили задранные цены и сегодня РОДНОЙ стоит в полтора раза дороже ЛЕВОГО.
(https://i.ibb.co/ts6S2bk/image.jpg) (https://ibb.co/ts6S2bk)
Золотник и закрывающая его резиновая втулка
(https://i.ibb.co/jbsSGCM/4.jpg) (https://ibb.co/jbsSGCM) (https://i.ibb.co/yhnzpKS/5.jpg) (https://ibb.co/yhnzpKS) (https://i.ibb.co/8mC3jLF/3.jpg) (https://ibb.co/8mC3jLF)
Вид золотника с трех сторон
(https://i.ibb.co/12YJnmz/image.jpg) (https://ibb.co/12YJnmz)
Размер золотника +/- 6,5 мм
-
Да, чтобы понять смысл этого клапана нужно понять его движение внутри выжимного.
А вообще выжимной не может завоздушиваться (как быстро педаль не бросай). Он скорее потечёт!
-
А вообще выжимной не может завоздушиваться (как быстро педаль не бросай).
Я порежу эту часть выжимного обязательно. Только попозже. А на счет завоздушивания - так завоздушивается не выжимной, а главный. И я понимаю это так:
- нажимаем педаль сцепления - выдвигается выжимной подшипник.
- отпускаем педаль сцепления - выжимной усилием корзины вдавливается, но выходу тормозухи из выжимного препятствует вставший "поперек горла" жиклер. А возвратная пружина ГЛАВНОГО цилиндра вытягивает его поршень наружу - тормозуха в него поступает из рабочего цилиндра с задержкой и от этого снаружи в главный подсасываеися воздух.
Ну вот так это я пока себе представляю.
-
Мне на Вольво с-80 Д5 2005 г. были 2 случая легкого завоздушивания системы сцепления. При отпускании педали сцепления педаль не отходила обратно до упора, само сцепление как-то интересно срабатывало (воде резко брало - уже не помню точно). Однако если эту педаль ногой оттянуть до упора, тогда сцепление вроде срабатывало нормально. Система сама отвовоздушивалась.
Но мне был подтек (и соответственно подсос) в быстроразъемном соединении возле главного цилиндрика. Вылечил архи-легко.... пошевелил с усилием трубку, резинка сдвинулась и проблема исчезла!
-
ормозуха в него поступает из рабочего цилиндра с задержкой и от этого снаружи в главный подсасываеися воздух
Для подсоса воздуха должна быть негерметичность в гидравлическом контуре что в свою очередь приводит к выдавливанию жидкости через негерметичное соединение (как описано выше). Иначе быть не может! ГЦС в рабочем виде ВСЕГДА! забирает жидкость из бачка и толкает далее в гидравлический контур. В гидравлическом контуре объем рабочего цилиндра, объем трубки, объем главного цилиндра всегда постоянно. Объем ГЦС при полном выжиме перемещается по трубке в объем РЦС и обратно при отпускании педали. Именно поэтому при износе диска сцепления лапки корзины вдавливают подшипник РЦС внутрь тем самым изменяя положение педали сцепления выше от середины. Т.е. педаль начинает "брать" выше. Если нет полного выжима педали, при отсутствии внешних утечек, то значит присутствует неисправность перепускных клапанов внутри компонентов системы. Т.е. жидкость не удерживается в нужном объёме (как описано вначале).
Бывает много случаев течи РЦС, но при этом система никогда не завоздушивается (пока в бачке есть тормозуха). Это связано с тем, что РЦС это исполнительный механизм и поступающий в него объем жидкости частично стравливается через негерметичное соединение. При этом ГЦС при каждом полном поднятии педали забирает из бачка недостающий объем жидкости и досылает этот объем в РЦС . Если система клапанов неисправна, то поршень ГЦС будет гонять остаточный объем жидкости туда/сюда (при негерметичной системе) с постепенно опусканием педали в пол.
Именно лепестки корзины через полный объем гидравлического контура обеспечивают возвращение педали в начальное положение (возврат педали). Возвратная пружина которая стоит на педали обеспечивает лишь поднятие педали чтобы был свободный ход педали дабы подшипник на РЦС вращался без нагрузки на него (сам подшипник всегда прижат к корзине с нагрузкой необходимой для его вращения).
Например менно при лёгком нажатии на педаль можно определить источник шума (коробка или выжимной). При небольшом усилии нажатия на педаль нагружается выжимной и беспокоющий шум изменяется (проблема выжимного) при более сильном нажатии на педаль без полного выжима появляется "побрякивание" - проблема 2х массового маховик (проявляется не всегда), при полном выжиме пропадает шум - коробка.
При полностью заполненном гидравлическом контуре и неисправных "запорных" клапанах можно прокачивать до посинения .. при этом не достигнув желаемого результата.
-
Есть о чем поговорить, но у меня сегодня сложный день. Продолжу в выходные.
-
Никогда такого не было и вот опять. С неделю назад произошло резкое похолодане с +20 до +8 за ночь. И утром педаль сцепления снова провалилась. Деваться некуда, доехал 40 км до гаража без сцепления и за минут 30-40 добрался до выжимного цилиндра, снял питающую трубку и вытащил окаянный золотник. Он в этом выжимном оказался пластиковым!!! Цилиндр Pilenga из очень дешевых. Теперь буду наблюдать. Однако так наверное никогда не смогу понять, каким образом скачок температуры в минус приводил к провалу (завоздушиванию) сцепления.
-
каким образом скачок температуры в минус приводил к провалу (завоздушиванию) сцепления
Как вариант - материал уплотнений не соответствует требованиям - при минусе твердеет и не обеспечивает герметичность.
-
Провал педали не обязательно связан с завоздушиванием. При наличии воздуха педаль при многократно нажатии должна потихоньку " появляться ". А вот при перепускании жидкости в клапанах (заедание, застревает в канале) жидкость не толкается в РЦС.
-
Как вариант - материал уплотнений не соответствует требованиям - при минусе твердеет
Ну этот вариант не подходит. Проблема случается именно при скачке температуры вниз и пока не важно в каком диапазоне. В этот раз все было при плюсовой температуре. И зимой если температура +/- постоянна, то все работало. Это-то и забавно.
В любом раскладе мне эта ситуация любопытна и буду наблюдать. Подозреваю, что широким массам сия проблема не известна из-за того, что с нуля на машинах стоит оригинальный цилиндр и там все сделано хорошо. А когда ставят не оригинал, то получают всякие фокусы. Вот докопаться бы до корней этих фокусов...
Добавлено спустя некоторое время
Вообще подозреваю, что проблема теперь не повторится и все заключалось именно в этом золотнике/жиклере. Во всех цилиндры которые я вскрывал этот жиклер стоял боком, что явно не нормально.
-
Вообще-то странно. Двигателей таких много. Но я что-то не слышал про такие проблемы. Александр Юрьевич, картинки я послал. Могу купить, но вопрос доставки не проработан.
-
Вообще-то странно. Двигателей таких много. Но я что-то не слышал про такие проблемы. Александр Юрьевич, картинки я послал. Могу купить, но вопрос доставки не проработан.
Выжимной у меня уже лежит, ждет часа. Так что вопрос доставки не стоит. Ну а наблюдать как раз сейчас надо внимательно и при всех погодных ситуациях, чем и буду заниматься. Спасибо Никита!!!
Добавлено спустя некоторое время
Ну а на счет того, что не слышал про такие проблемы, так не удивительно. Я наткнулся на единственную публикацию https://www.youtube.com/watch?v=5nN_T0MJpcA
Эту ссылку я несколько ранее приводил. Но там есть про этот жиклер, но без внятного объяснения. Однако тоже подмечено, что жиклер стоит боком наперекосяк.