Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт дизельных двигателей и их систем (грузовые авто) => Тема начата: sergevl от 27 Октября 2020, 20:54:32
-
имеется обычный механический рядный ТНВД на грузовичке-китайце 2,5 литра, без турбины. впрыск прямой, в цилиндр 4 дырчатой форсункой, крестом распыл идёт, форсунки исправны. ТНВД давит в манометр - около 400 атм, ФОРСУНКИ открываются на 180-220 атм, точней не получилось померять, по книге - 196 атм
пытаюсь настроить впрыск - выставил минус 20 градусов от ВМТ по началу появления капли на штуцере или же началу подъёма уровня в прозрачной трубочке.
мотор не заводится на солярке стартером, на эфире заводится, и когда развивает обороты - уже работает без эфира. есть такая ступенечка после прохождения которой которой по оборотам уже может сам работать.
наверное, срабатывает центробежная муфта и сдвигает вперед момент впрыска?
крутил сам корпус насоса на более раний впрыск - упёрся в края прорезей..... то есть дальше уже некуда крутить.
дым серо-бурый, от эфира коричневый, от соляры - серо-синий, воняет несгоревшей соляркой.
это позднее зажигание? (никаких меток на шкиве нету, просто разметка градусов от нуля ВМТ до сорока).
никакой документации на тнвд и двигатель нету. точней есть указано 18 градусов на 2000 оборотах, и 15 на 2600....
но недавно прочитал что нужно мерять момент впрыска от момента максимального подъёма уровня топлива.
и вот теперь вопрос: как соотносятся между собой появление капли или начало подъёма уровня соляры, и открытие форсунки? и как это вычислить без документации?
форсунка должна когда открыться, на скольки градусах КВ после ВМТ или до ВМТ?
и сколько градусов пройдёт от появления капли - т.е. открылся клапан секции, но там же есть противодавление компрессии в цилиндре - 60 атм, потом раздуется трубка слегка, пружина и сама игла имеют инерцию покоя итд?
вот в чём вопрос: выставил всё как написано - всё равно позднее получилось зажигание, значит надо крутить еще раньше? а почему? задержка значит идёт от тнвд до трубки?
-
пытаюсь настроить впрыск - выставил минус 20 градусов от ВМТ по началу появления капли на штуцере или же началу подъёма уровня в прозрачной трубочке.
Очень путано пишете. Понять вас можно по разному.
Кратко. Поскольку насос рядный, то все довольно просто. С первого цилиндра удаляете трубку. На штуцер ТНВД прервого цилиндра накручиваете капилляр. Капилляр это кусочек стеклянной трубки с внутренним диаметром около 0,5 мм. Попросите в лаборатории в поликлинике, где анализ крови делают. У них этих трубочек битых как грязи. Трубочка-капилляр плотно вставляется в кусочек резиновой трубки подходящего диаметра. Затем нужна отбракованная трубка высокого давление. От нее отрезается кусок с конца длиной 5-10 см. Резиновая трубка с капилляром натягивается на обрезок трубки высокого давления. Теперь накручиваем полученный инструмент на штуцер первого цилиндра ТНВД. и прокручиваем двигатель стартёром чтобы из стеклянной трубочки стало уверенно прыскать топливо. Останавливаем прокрутку и слегка щелкаем по стеклянной трубочке ногтем. От щелчка в трубочке образуются микропузырьки воздуха по которым удобно наблюдать за началом подачи. Клапанная крышка должна быть снята. Относительно быстро поворачиваем коленчатый вал пока в первом цилиндре не сработает выпускной клапан, а за ним впускной После закрытия впускного клапана вращаем коленвал крайне нежно, а за 30 градусов ДО ВМТ начинаем поворачивать колено постукиванием по ключу по 1-2 градусу за удар. Непрерывно смотрим на воздушные пузырьки в стеклянной трубочке. Первое же страгивание пузырьков в трубочке и есть начало подачи топлива и это должно произойти за 18 градусов не доходя до верхней мертвой точки. Внимание! Оба клапана в первом цилиндре ЗАКРЫТЫ (т.е. имеется зазор в приводе клапанов). Почему я на клапанах заостряю внимание? Очень часто не опытные механики путаюи установку насоса и усттанавливают опережение при приоткрытых клапанах, т.е. с ошибкой на 180 градусов (на четвертый цилиндр, получается). Тогда мотор трудно запустить, дым вонючий и разноцветный. Машина может даже ездить, но плохо.
Итог. Опережение устанавливается ДО ВМТ за 17-19 градусов по первому цилиндру при закрытых клапанах, т.е. на фазе сжатия.
Если у вас не хватает прорезей в ТНВД для поворота, значит надо переставлять шлицы в другом месте привода ТНВД. Устройство вашего мотора мне не ведомо.
-
добавлю пару моментов, толщина шайб под форсунками и наличие редукционного клапана в линии низкого давления
-
Я сделал трубку со штуцером, но без каппилляра. Нашёл на базаре гайку-штуцер м12*1,5 мм - это резьба на тнвд. Трубка прозрачная пвх внутри 2 мм, там видно как начинает двигаться столбик топлива. Он где то градусов 20 двигается, причём нелийнейно - сначала слабо, а к концу - быстрей. Видно такой профиль кулачка. высота подъёма топлива в трубке - миллиметров 5-8.
Каппилярная трубочка принципиально лучше чем я наваял?
в поликлинику меня сейчас не подпустят и близко - короновирус, и в пункт приёма анализов тоже, он в больничном корпусе, все двери закрыты и не пускают. и милиция охраняет територию.
Да и мне не особо хочется самому. может в аптеке будет.... набор для взятия крови???
насечка у меня на шкиве КВ - нолём там обозначена ВМТ 1 и 4 цилиндр. И стоит штырёк на боковой крышке грм - указатель ВМТ. Зубов на шестерне коленвала в два раза меньше, чем на шестернях - паразитке, распредвалу и ТНВД.
за два оборота коленвала ТНВД и РВ делают по обороту. Совмещал по меткам. На шестерне тнвд и паразитке тоже метки.
мне кажется я не мог бы ошибиться на 180 градусов, но проверю на всякий случай.
тут другое - я разбирал центробежную муфту, она из венца зубчатого состоит и внутренней части, которая на вал одевается. вот тут я мог перепутать и прикрутить венец относительно внутренней части со сдвигом на 1 болт....
но с другой стороны, я ведь выставлял каплю по вмт на шкиве а не по метке на шестерне ТНВД..... не пойму в чём дело....
Добавлено спустя некоторое время
добавлю пару моментов, толщина шайб под форсунками и наличие редукционного клапана в линии низкого давления
шайбы медь, не помню менял или нет. по идее если менял = должны быть такие же. может если толще, закроет распыл?
насчёт редукционного клапана я не знаю.
-
Трубка прозрачная пвх внутри 2 мм, там видно как начинает двигаться столбик топлива.
Такая трубка показывает не момент начала подачи топлива, а цену на дрова в Тамбовской губернии ;D. Площадь сечения трубки диаметром 2 мм составляет 3,14 мм2, а площадь сечения капилляра диаметром 0,5 мм составляет 0,2 мм2. Разница площадей ровно в 15 раз!!!. Ровно на эту величину различается и точность установки опережения. По капилляру она равна 1о, а по вашей трубке 15о. То есть как раз погрешность установки почти равна самому требуемому углу. Т.е. с вашей трубкой у вас угол может оказаться и 3о и 33о . Тут уж все зависит от того как вы там крутите.....
В поликлинику вас не пустят .... подождите когда сестрички домой пойдут или в окошко выглянут .... учить мне вас, что ли. Нужна трубка - значит достанете.
мне кажется я не мог бы ошибиться на 180 градусов, но проверю на всякий случай.
Я вам открою секрет. Я ремонтирую моторы примерно с 1968 года. Вроде бы знаю и умею довольно много. Однако никогда не исключаю вероятность какой либо своей ошибки, поскольку я живой человек.
шайбы медь, не помню менял или нет.
Частенько люди совершают ошибку - не проверяют СКОЛЬКО шайб стоит под каждой форсункой. Вы удивитесь, но бывают случаи, когда стоят и две и три шайбы. Это настолько искажает подачу топлива в цилиндр и характер его сгорания, что работа двигателя становится устрашающей.
Кстати шайбы надо заменять при каждом снятии форсунок или как минимум отжигать их. Однако не на всех моторах шайбы можно отжечь, ибо они бывают стальными либо дутыми. В любом случае они одноразовые.
-
Про трубки и капилляры все верно...
На практике - снять трубку высокого давления, достаточно (в ручную), быстро крутануть КВ , с первой секции брызнуло, обдуваем соляру из штуцера, убедится по клапанам, что 1 цилиндр на такте сжатия, градусов на 30 КВ назад, и по чуть чуть лёгкими ударчиками вращаем КВ в перед. Как только топливо появилось на дне штуцера фиксируем положение, ошибка будет минимальна, никаких сизого дыма на исправном моторе и ТС.
-
" выставил минус 20 градусов от ВМТ по началу появления капли"
это поздний впрыск
-
Приехал с утра в цех, снял крышку клапанов, так и есть капельку давит на открытых клапанах))))) снял шестерню ТНВД, провернул коленвал на 180, и выставил начало подъёма пузырька на закрытые клапана....
Хорошего каппиляра не нашел, взял пластиковый заборник крови, там около миллиметра трубка.
Нету в аптеках надо в больницу идти.
И пару фото двигла, чтобы понятно было о чем идёт речь.
<br />(https://i.ibb.co/0FCb7Xv/IMG-20201028-103210.jpg) (https://ibb.co/0FCb7Xv)<br /><br />(https://i.ibb.co/hXNFnjv/IMG-20201028-103218.jpg) (https://ibb.co/hXNFnjv)<br /><br />(https://i.ibb.co/VNHjhNk/IMG-20201028-103203.jpg) (https://ibb.co/VNHjhNk)<br />
-
так и есть капельку давит на открытых клапанах)))))
Это довольно частая ошибка, вы далеко не первый.....
-
Еще один вариант, переливом. Выкручиваете штуцер насоса первого цилиндра, вынимаете нагнетательный клапан (седло оставить) и вкручиваете обратно штуцер. подсоединяете трубку высокого давления или обрезок ее. Прокручиваете двигатель одновременно качая ручной подкачкой. Потечет соляра, как только перестанет течь - это и есть начало впрыска.
-
Выкручиваете штуцер насоса первого цилиндра, вынимаете нагнетательный клапан (седло оставить) и вкручиваете обратно штуцер.
Метод хороший, очень давно изобретенный и идеальный для того, чтобы малоопытный любитель создал себе суперпроблемы:
- легко теряют плунжер нагнетательного клапана;
- часто сдергивают гильзу плунжера и потом втыкают ее как повезет, ибо топливщики знают, что стопорный винт должен попадать в паз на гильзе. А кулибины могут и не заметить, что гильза подвытянулась, а могут не знать как туго она должна сидеть и .... досылают гильзу до места резьбой .... Последствия многим понятны.
- теряют медные колечки уплотнения клапана и срезают резиновые колечки штуцера....
В целом поле для творчества бескрайнее. ;D
трубку высокого давления или обрезок ее
Немаловажный фактор - трубка должна быть U-образной, направленной вниз и иметь заостренный срезанный кончик. Только тогда можно четко заметить конец каплепадения. Точнее, дай Боже памяти - одну каплю в секунду ,ибо утечки никто не отменял... В целом, метод работающий, но на мой взгляд не вкусный.
-
Абсолютно с Вами согласен. Но, предполагается что человек несколько соображает и не "валенок", мне хочется в это верить.
А что касается меня, позволю Вам еще раз напомнить, что я второй dieselas, имеющий репутацию на форуме. И когда Александр Рылов , говорил "Мы", он имел ввиду и меня. Простите, если показался дилетантом .....
-
А что касается меня, позволю Вам еще раз напомнить, что я второй dieselas,
Я это помню очень хорошо, более того, от Александра Николаевича давно наслышан о вас. В вашем тексте сквозит обида. Я не знаю за что, или на что.... Всё что вы написали - верно. Ничего из того, что я написал, к вам ну никаким боком не относится. Просто ваш совет , на мой взгляд, пришелся не по адресу. Рискованный он для этого парня.
Но, предполагается что человек несколько соображает, мне хочется в это верить.
Мне тоже хотелось бы, но его предыдущие темы говорят о проблемах .... Мы все от Киева далеко, судить не можем, но проблемы с техникой явно имеются.
-
Спасибо за советы! Выставил угол опережения в районе 15 градусов, завелся на солярке, не с первого раза, но чуток газку дал, и завёлся.
мотор подымил, повыжигал солярку в выхлопном, немного прогрелся.
Чуток поработал без выхлопного: заметил, что под дачу газа идёт сизый густой дым с запахом несгоревшей солярки. а на холостых вообще не видно выхлопа - ни чёрного, ни белого дыма. И разное по цилиндрам: первый дыма не даёт, четвёртый дымит сильно. правда ночь на дворе, слабо видно.
Попробовал крутануть ТНВД, крутил вперёд, белый дым пропал, осталось конечно немножко, когда даёшь газу, но стало гораздо меньше дымить, и чуть жестче заработал. Двигатель работает мягко, без вибраций и звона. Обороты держит.
Пока тахометр не поставил, нужно подключить будет.
Нужно вообще добиваться чтобы не было белого дыма при даче газа и повышении оборотов? Чтобы давал чёрный дым?
Или может пока мотор непрогретый, такое может быть?
Можно на таком ездить, или же опять снимать шестеренку и пробовать сделать начало впрыска ещё пораньше?
Давление масла 3,5 атм на средних оборотах - нормально ли это? Даёшь газу - становится чуть меньше, клапан что ли сбрасывает?
Насчёт того чтобы раскручивать ТНВД - это вряд ли, посмотрите на фото: упадёт в листья какая- то мелкая деталь, мне потом не найти, а купить негде. Это если был бы цех\гараж с гладким полом - тогда может да. Плюс то, что я работаю короткими приходами по 2-3 часа утром или вечером а потом всё ищу и собираю - инструмент, болты, гайки. Они теряются, падают, я забываю что где положил+я в цехе не один.
-
В вашем тексте сквозит обида.
Ни в коем разе)))) Просто мне показалось, что Вы усомнились в моей компетентности. Ценю Вашу деликатность!
Кстати название темы не соответствует действительности. "Продолжительность впрыска" - это несколько иное и замеряется на стенде с прозрачными колбами при помощи стробоскопа , где отмечается начало факела и конец, по лимбу на стенде.
А если нет оригинальных данных, то лучше "веселится" с углом начала впрыска, после того как двигатель прогреется. Может немного и пораньше...
-
Я смотрю вы категорический противник точных методов работы.
Чуток поработал без выхлопного: заметил, что под дачу газа идёт сизый густой дым с запахом несгоревшей солярки.
Это явный признак позднего впрыска или льющих распылителей.
Двигатель работает мягко, без вибраций и звона.
Дизель (такой как ваш) не должен работать мягко. Звенеть и грохотать тоже, конечно, не должен, но и шептать не имеет права.
Попробовал крутануть ТНВД, крутил вперёд, белый дым пропал,
Установка опережения таким методом чревата последующим тяжелым ремонтом мотора.
Или может пока мотор непрогретый, такое может быть?
Все огрехи в настройке двигателя видны , в основном, на не прогретом двигателе. С прогревом, даже в хлам расстроенный дизель начинает работать на вид вполне прилично. Однако из этого вовсе не следует, что с прогревом мотора все губительные процессы в моторе устаканиваются. Просто внешнее проявление неправильно настроенного выпрыска некоторым образом замыливыается, а камера сгорания как страдала, так и страдает.
-
Я смотрю вы категорический противник точных методов работы.Это явный признак позднего впрыска или льющих распылителей.Дизель (такой как ваш) не должен работать мягко. Звенеть и грохотать тоже, конечно, не должен, но и шептать не имеет права. Установка опережения таким методом чревата последующим тяжелым ремонтом мотора.Все огрехи в настройке двигателя видны , в основном, на не прогретом двигателе. С прогревом, даже в хлам расстроенный дизель начинает работать на вид вполне прилично. Однако из этого вовсе не следует, что с прогревом мотора все губительные процессы в моторе устаканиваются. Просто внешнее проявление неправильно настроенного выпрыска некоторым образом замыливыается, а камера сгорания как страдала, так и страдает.
нет, я не против точных методов работы. я заказал каппиляры для забора крови - они называются пипетка Панченкова или пипетка для анализа СОЭ. и продаются в розницу. должны прийти когда нибудь)))) на мусорник копаться не пойду-там можно порезаться стеклом. ))))
пока не собирал еще полностью всю обвязку - радиатор не прикручивал, так что могу его в любой момент быстро снять и переставить шестерни.
по дыму насколько я понимаю, можно отключать по очереди форсунки чтобы увидеть какая даёт дым?
-
можно отключать по очереди форсунки чтобы увидеть какая даёт дым?
Можно. А еще можно снять выпускной коллектор и посмотреть характер выхлопа из каждого цилиндра. Это намного информативнее.
-
https://streamable.com/nsqlfa
Вот снял коллектор, из четвертого идёт дым сильнее.
https://streamable.com/r7rw0g
-
Четвертый цилиндр, практически, не работает, во втором, тоже видны отдельные пропуски воспламенения. Для начала проверяйте форсунки.
-
Проверил четвертую форсунку, распыляет исправно. Под форсункой оказалась одна лишняя медная шайба. Трубки стеклянные не пришли, изготовил устройство из штуцера, пластиковой пипетки для набора крови, и стержня от шариковой ручки.
Получилось гораздо раньше увидеть начало подъёма.
Оказалось, что у меня начало подъёма лежит между 10 и 12 градусами.
Провернул шестерню на два зуба раньше, выставил впрыск на 18 градусов, как раз посередине диапазона вращения корпуса ТНВД. Мне, чтобы снять крышку муфты опережения впрыска, приходится снимать радиатор. Каждый раз снимать радиатор чтобы проверить начало впрыска долго и муторно. Буду вращением насоса уже регулировать.
Заодно померял компрессию на 4 цилиндре, и случайно завел двигатель на двух цилиндрах. Компрессия оказалась 30 АТМ. Заодно получил пару плевков соляркой на свежевымытую с утра шевелюру))))<br />(https://i.ibb.co/b3gGNsq/IMG-20201102-135042.jpg) (https://ibb.co/b3gGNsq)<br />
-
Каждый раз снимать радиатор чтобы проверить начало впрыска долго и муторно.
Правильно! И так сойдет! ;D ;D ;D ;D
и стержня от шариковой ручки.
Хвастаться нечем... внутренний диаметр стержня 1,5-2 мм. Значит площадь 1,8-4,0 мм2. Площадь же у капилляра - 0,2 мм2. Погрешность измерений посчитаете сами. Потом будете удивляться - почему головка блока треснула? почему поршни в трещинах...???
Ваше отношение к мотору можно выразить одной фразой - отвали от меня....
-
Правильно! И так сойдет! ;D ;D ;D ;D Хвастаться нечем... внутренний диаметр стержня 1,5-2 мм. Значит площадь 1,8-4,0 мм2. Площадь же у капилляра - 0,2 мм2. Погрешность измерений посчитаете сами. Потом будете удивляться - почему головка блока треснула? почему поршни в трещинах...???
Ваше отношение к мотору можно выразить одной фразой - отвали от меня....
самые тонкие капилляры из тех, что я могу купить, составляют 1 мм. Точнее, так зявлено. Площадь будет 0,7853 мм. можно их конечно самому потом растянуть на горелке.
На стержне внутренний диаметр 2 мм к примеру - 3,14159 - то есть число ПИ - радиус у нас 1. )
кстати, есть простая формула вычисления площади круга - площадь круга составляет 0,7853 от площади квадрата, в который вписан круг, или квадрата диаметра.
капппиляра внутренним диаметром 0,5 мм я не нашёл. попробую растянуть трубку на газу.
Да, и еще - градус на шкиве не так уж и легко увидеть, даже в сильных очках потому что шкив не такой уж и большой.
лучше бы на маховике тнвд ставили бы, там диаметр побольше. или же точную настройку производить поворотом корпуса ТНВД с помощью винта-толкателя, по количеству оборотов или шкалы как на микрометре.
С радиатором я не смогу снять шестерню и сделать грубую настройку. А коррекцию плюс минус на 15 градусов можно сделать уже поворотом корпуса ТНВД. Лишь бы точка впрыска была посередине диапазона поворота ТНВД.
Добавлено спустя некоторое время
как вариант для точной настройки подумалось - можно было бы изготовить приспособления:
электронное решение:
1. метровый вороток, на рукояти которого закреплен электронный уровень-угломер. ВМТ у нас угол 90 градусов, или просто обнуляем уровень в ВМТ.
длинную рукоять легко проворачивать, на шкале сразу видны цифры.
2. Чувствительный манометр с шкалой до 2 атм, и предохранительный клапан, настроенный на 1.5 атм к примеру. на клапане ставим контакт, когда срабатывает раздаётся щелчок, или пикает, или вспышка диода. Накручиваем манометр с рредукционным калапаном на секцию ТНВД, как только начинает давить солярку, клапан перепускает и пикает. На табло видим значение угла. Можно диод вывести на уровень, чтобы загорался, когда будет давление в секции.
механическое решение:
к длинному воротку в комплекте идёт сектор круга с градусами. закрепляем сектор магнитами на двигателе, при длине 1 метр один градус будет 8,7 мм.
вместо форсунки ставим трубку с подпружиненным плунжерком, замыкающим контакт. давление его прижимает, раздается звук.
-
Занятие онанизмом(техническим в том числе), конечно, дело сугубо личное. Но неужели, в украине, которая является сплошным автосервисом, нет того , кому можно поручит это дело. Или денег жалко?
-
Занятие онанизмом(техническим в том числе), конечно, дело сугубо личное. Но неужели, в украине, которая является сплошным автосервисом, нет того , кому можно поручит это дело. Или денег жалко?
я извиняюсь, а вы когда последний раз занимались онанизмом тьфу, не то написал, были "в украине" чтобы делать такие безапеляционные заявления?
как и везде, найти толкового дизелиста - проблема, с которой сталкивается любой владелец дизельной техники. у двоих моих знакомых это не получилось, поэтому они отказались от эксплуатации бу дизельной техники.
но мало того, даже если найти толкового специалиста - не у всех есть место - высокий гараж - где можно поставить грузовичок и открыть кабину.
к примеру ребята из гаража под домом, которые разобрались с подсосом воздуха на легковом дизельном рено, отказались делать мою машину - сказали мы только с коммон рейлом работаем. и так процентов 80 тех кого обзванивал.
а еще добавьте страну происхождения машины - и увидим что выбор СТО, которые захотят взяться за это дело, уменьшился очень сильно.
А те СТО которые возьмутся, так я там уже был и обойду десятой дорогой. ) Сценарий у них простой: загоняй машину на диагностику, отдавай техпаспорт, - на следующий день - давай 500 гривен - под замену форсунки и ТНВД, купи у нас новые мы поставим за 1500 гривен.
как то заехал тормоза проверить - поковыряли, сказали всему капец, передние барабаны "фольга" и предложили поменять в сборе передние круглые щитки где цилиндры крепятся, со всей начинкой. Я на этих барабанах отъездил ещё 8 лет, и еще столько же проеду. Ладно бы у них книжка была где написано было - по достижении такой то толщины менять - нету ничего, даже не померяли, ходит с важным менеджер рассказывает вы машину запустили, так нельзя.
Я говорю - так с мостом вместе меняйте сразу всё, чего мелочится, там мост тоже "фольга".
по итогу поменял 2 передних цилиндрика, и тормоза стали как новые.
под домом другое специализированное дизельное СТО. Туда очереди зимой стояли. Только купил машину, 2007 год, звоню им - жестковато работает, настройте впрыск. Они расспросили, какая машина, я говорю - новая, вот пару месяцев как купил - они говорят - так она еще на гарантии, едьте где покупали. Звоню на СТО где покупал - говорят будет 10 000 км пробега, приезжайте к нам ТО, и мы подумаем сделать регулировку или нет - а сейчас у нас мастер в отпуске. через месяц будет.
-
как и везде, найти толкового дизелиста - проблема, с которой сталкивается любой владелец дизельной техники. у двоих моих знакомых это не получилось, поэтому они отказались от эксплуатации бу дизельной техники.
Проблема, в целом, знакомая и понятная - квалифицированных специалистов в любой области становится все меньше и меньше. Невыгодно быть специалистом. Много выгоднее быть долбобеем, который сегодня топливную аппаратуру "клепает", а как только ветер в другую сторону подует начнет поросят кастрировать или сантехнику "починять". В любой отрасли таких масса и они создают климат. Но с другой стороны, столь же низко упал и уровень потребителя, заказчика. Либо он сам хочет, чтобы ему мастер сделал за три копейки, либо начинает делать сам, поскольку считает себя полубогом. В результате всё равно потом ищет мастера, но починять уже приходится столько ... что приходится решать - не выгоднее ли машину выбросить. Посему, доморощенный ремонт я считаю преступлением перед техникой. Слава Богу, что за последствия расплачивается почти всегда сам владелец. Хотя особо продвинутые пытаются и эти проблемы впоследствии переложить на мастера, если он такого нашел.
Всё написанное это не брюзжание на вас sergevl, а просто стариковское бурчание по поводу. А найти мастеров всегда возможно, главное не искать их как вы капилляры искали (меня не пустят, мне не дадут...) а опрашивать друзей, знакомых и просто встречный. Кто ищет - найдёт!
-
Всё написанное это не брюзжание на вас sergevl, а просто стариковское бурчание по поводу. А найти мастеров всегда возможно, главное не искать их как вы капилляры искали (меня не пустят, мне не дадут...) а опрашивать друзей, знакомых и просто встречный. Кто ищет - найдёт!
Знаем мы такой прикол: дадут молодому специалисту ведро пустое, и отправят по всем встречным компрессию искать чтобы ведро наполнить))))
А почему я такой прикол вспомнил, так потому что капилляра диаметром 0,5 мм нету. Купил с заявленным 1 мм. Попробую на газу вытянуть конечно, но не факт что получится.
Добавлено спустя некоторое время
Невыгодно быть специалистом. Много выгоднее быть долбобеем, который сегодня топливную аппаратуру "клепает", а как только ветер в другую сторону подует начнет поросят кастрировать или сантехнику "починять"
Это известный прикол, когда автосервис держится на одном специалисте, и когда тот уходит в другое место, то те кто пытались на нем паразитировать, остаются у разбитого корыта.
Мы снимали в ГК как то 3 гаража, три года тусовали с разными мастерами. Самое мрачное это малярка, мы пытались снимать этаж в гараже где внизу под нами была малярка. Вонь жуткая, аж дыхание перехватывает. А ребятам там просто живут.
Потом как то возил сейф пацанам так они в гараже жили.
-
Капилляр можно от термометра использовать.
-
У нас, на канале НТВ, есть программа- "Главная дорога". Там есть раздел, называется РУКО JOB, вам туда....
-
Капилляр можно от термометра использовать.
Да уже купил трубочки, и термометр нашёл старый...тоже такая мысль была))
-
https://pcgroup.ru/products/kapillyarnaya-trubka-simax-naruzhnyj-diametr-4-mm-vnutrennij-diametr-05-mm/
https://www.b2b-center.ru/catalog/tovari/stekliannye-kapilliary-steklokapilliary-1568990/
-
А стоит ли уточнять угол для первого цилиндра с такой дотошностью если 2, 3, 4-ый плунжера качают с неизвестным углом ?
А дымность на это ехидно намекает ;)
20 лет назад моторам ОМ 616 я любил выставлять впрыск по четвёртому плунжеру.
Догадываемся почему ?
-
Вытянул стеклянную трубочку на горелке в практически нулевого диаметра каппиляр.
Нарастил трубой вороток до метровой длины. Выставил угол опережения 15 градусов, причем достаточно точно. Потому что так 15 градусов на холостых и 18 на оборотах при работе муфты, написано в руководстве производителя. Итог: двигатель заводится с полтычка, и на трех цилиндрах. Из трубы на холостых густой сизый дым, под газ ещё больше клубов такого же дыма. Вонь, режет глаза, першит в горле.
Выставил уже поворотом ТНВД угол 22 градуса. Дым на холостых исчез, точней остался почти незаметным, серым, под газ дым серо-коричневый, немного. Мотор стал работать ощутимо жёстче, громче, потряхивает, барабанит под дачу газа. Понятно, что надо крутить позже.
Добавлено спустя некоторое время
А стоит ли уточнять угол для первого цилиндра с такой дотошностью если 2, 3, 4-ый плунжера качают с неизвестным углом ?
А дымность на это ехидно намекает ;)
20 лет назад моторам ОМ 616 я любил выставлять впрыск по четвёртому плунжеру.
Догадываемся почему ?
Не догадываюсь. А почему именно по 4? Ведь если 4 сбит относительно первого, то выставив по 4, получим сбитый первый.
Как вариант, четвертая форсунка открывается позже то есть большим давлением чем первая.
-
А стоит ли уточнять угол для первого цилиндра с такой дотошностью если 2, 3, 4-ый плунжера качают с неизвестным углом ?
При сборке насоса и регулировке на стенде должны проверятся (и при необходимости регулирваться) фазы насоса, дабы впрыск происходил ровно через 90 градусов (для 4-х цилиндрового) с погрешностью, если не изменяет память 0,5 градуса. Пару раз было, что первый нормально , работает, 2-й хуже..... а 4-й совсем. - развалился задний подшипник и вал насоса "просел"- фазы-то и изменились.
Добавлено спустя некоторое время
Кстати, про перелив, можно и не раскручивать штуцер для установки угла. в случае если сможете подать в насос 30 бар давления, заглушив выход из насоса пробкой. это давление поднимет нагнетательные клапана. но такой насос мало у кого есть, это обычно стендовый.
-
При сборке насоса и регулировке на стенде должны проверятся (и при необходимости регулирваться) фазы насоса, дабы впрыск происходил ровно через 90 градусов (для 4-х цилиндрового) с погрешностью, если не изменяет память 0,5 градуса. Пару раз было, что первый нормально , работает, 2-й хуже..... а 4-й совсем. - развалился задний подшипник и вал насоса "просел"- фазы-то и изменились.
Добавлено спустя некоторое время
Кстати, про перелив, можно и не раскручивать штуцер для установки угла. в случае если сможете подать в насос 30 бар давления, заглушив выход из насоса пробкой. это давление поднимет нагнетательные клапана. но такой насос мало у кого есть, это обычно стендовый.
а как регулируют фазы? сдвигают плунжера?
а если 4 форсунку чуток ослабить, чтобы открывалась раньше? Будет закрываться позже и всё равно дымить?
а если я подам в насос 30 атм и разорвёт корпус ТНВД? и штуцер в лоб прилетит?
-
Не очень, видно на фото, насос, это фиксаторы штуцеров, или втулки плунжерной пары, если втулки, под ними должны быть регулировочные шайбы. а если нет , то сложнее разборка насоса и замеры роликов ..... В общем, это не на двигателе, в обоих случаях. А 30 бар не разорвет , Откручиваешь, трубки высокого давления от форсунок и всё, через них течет соляра., далее тоже самое, что писалось про перелив. Ну я так понял, для вас это сложно. Кстати, ещё одна вещь. Компрессию мерили? или дули, т.е. Проворачиваете, двигатель в ВМТ и даёте в двигатель давление воздухом (изготовив переходник вместо форсунки). увидите как держит ваша клапанно -поршневая группа давление.. - если нет, будет дуть, или во впуск, или в выпуск (значит клапана), или в катер (это поршень). А если, все нормуль, но компрессия низкая - то в данном цилиндре с геометрией не все в порядке, или гнутый шатун (поршень ниже сидит) или .....клапана, седла и т.д. При этом, клапана, должны быть отрегулированы.
-
Не очень, видно на фото, насос, это фиксаторы штуцеров, или втулки плунжерной пары, если втулки, под ними должны быть регулировочные шайбы. а если нет , то сложнее разборка насоса и замеры роликов ..... В общем, это не на двигателе, в обоих случаях. А 30 бар не разорвет , Откручиваешь, трубки высокого давления от форсунок и всё, через них течет соляра., далее тоже самое, что писалось про перелив. Ну я так понял, для вас это сложно. Кстати, ещё одна вещь. Компрессию мерили? или дули, т.е. Проворачиваете, двигатель в ВМТ и даёте в двигатель давление воздухом (изготовив переходник вместо форсунки). увидите как держит ваша клапанно -поршневая группа давление.. - если нет, будет дуть, или во впуск, или в выпуск (значит клапана), или в катер (это поршень). А если, все нормуль, но компрессия низкая - то в данном цилиндре с геометрией не все в порядке, или гнутый шатун (поршень ниже сидит) или .....клапана, седла и т.д. При этом, клапана, должны быть отрегулированы.
мерял компрессию на холодную, стартером докрутил до двадцати, когда завёлся на двух цилиндрах, показал тридцать.
Если что - клапан установлен вместо форсунки, то есть мёртвого объема нету.
как вариант - клапана пережатые?
-
А распылители поршневой соответствуют? Может угол распыления не по камере...
-
опять ковырял мотор. снял выхлопной коллектор, поигрался с отключением форсунок.
при отключении форсунок просто трястись становится сильней мотор и исчезает дым из соответствующего цилиндра.
на 15 градусах работает отлично - мягко, с полтычка заводится, на холостых оборотах небольшой сизый дымок.
на оборотах - клубы сизого дыма, из всех цилиндров. сильнее из второго и третьего.
крутим ТНВД к раннему впрыску: ничего не изменяется, только на средних оборотах дым становится не на каждый такт выпуска по цилиндру, а реже, типа как один из 10-20 выпусков, проскакивает дымок. потом по мере дальнейшего вращения, он не совсем пропадает, а возникает в разных цилиндрах в разное время, через пару секунд то из одного то из другого.
еще раньше впрыск -22 градуса от вмт: на средних оборотах дыма нету, выхлоп прозрачный. только на высоких оборотах время от времени проскакивает. а при одетом глушителе идёт дым, но не сизый, а более серый.
двигатель при этом работает жестковато - барабанит слегонца. такой цокот дизельный. но громко бьёт по ушам.
вот думаю: может неправильно собрал муфту опережения? или она износилась, и на оборотах не даёт нужного опережения?
Добавлено спустя некоторое время
Притер маслонасос, и теперь нормальное давление. <br />(https://i.ibb.co/MB1FRbm/IMG-20201106-092838.jpg) (https://ibb.co/MB1FRbm)<br />
Добавлено спустя некоторое время
https://streamable.com/cx2kyp
https://streamable.com/4kzsr7
Добавлено спустя некоторое время
Отснял два небольших видосика. Угол уов 22 градуса, средние обороты, выхлоп прозрачный.
-
1.замерьте повторно компрессию на холодном моторе...желательно без демонтажа всех форсунок. Подачу топлива в мотор необходимо отключить ...2. замерьте давление топлива за ФТОТ на работающем моторе предварительно проверив сам обратный клапан на гидроплотность и давление перепуска топлива.Из моих наблюдений...самый точный способ установки момента впрыска: метод "по пузырькам воздуха".Для него требуется немного: 1. чистый топливоподающий шланг.2. штатная трубка высокого давления. 3. емкость с водой...в быту это баклажка 1.5л.4. соединить все это ,предварительно как указали выше: удалив клапан секции с его седла и начать продувать систему воздухом...можно и силой легких человека...пузырьки наблюдать в баклажке...момент интервала пузырьков --1 в секунду...и есть впрыск. Метод зарекомендовал себя тем,что почти не зависит от степени износа секции ТНВД или его плунжерной пары... а это позволяет вращать К.В. с максимально малой угловой скоростью,что несомненно скажется на более точном определении угла впрыска.А так из вышеизложенного ТС...имеются дефекты как в самом моторе...ГРМ,так и в топливной штатной аппаратуре. Сразу вспоминаются "вазоводы" с их разрезной шестерней ГРМ,а здесь как минимум...проверить бы приводные шестерни ГРМ на их техническое состояние.Трубки высокого давления также не мешало бы проверить на предмет заходного диаметра...частенько там наблюдается его заужение...Калибровать сверлом ...опред. диаметра...уточнить в мануале...и в идеале затем пролить на стенде еще и на пропускную способность...Но,для начала...будет достаточно первой ступени контроля... по входному диаметру..
-
поменял все 4 шайбы под форсунками на штатные оттожжёные - и вот чудо - дым исчез. такое впечатление, что форсунки сели чуть глубже, видимо, старые шайбы были чуть плотнее, и не давали форсункам дойти до конца.
-
))) чудо наверное в том , что шайбы были установлены толще положенных. Ну признайтесь...)))
-
часть была толще, 2,3,4 цилиндры.
мне не нравится то, что очень узкий диапазон регулировки ТНВД. Выставляешь так, что нету дыма под газ - работает жестковато, убираешь жесткость - идёт дым. Что еще делать? Клапана регулировать?
и обороты холостого около 650-660 оборотов по цифровому тахометру. Стабильно, ровно. Не маловато ли? Должно быть 800?