Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт системы питания CR (коммон-рейл) => Тема начата: SX4diesel от 11 Июля 2017, 01:53:59
-
Всем доброго времени суток!
кто подскажет как на ТНВД Bosch 0445010184 (CR/CP1H3/R70/10-89S Fiat, Suzuki) поменять фильтр/сеточку? Впускной патрубок запресован и никак не хочет выниматься. Есть какая нибудь хитрость как его извлечь? Может высверлить, засадить метчик и вытянуть? Пассатижами максимум можно его провернуть. Лупить молотком как то не хочется.
Визуально через отверстие патрубка видно, что грязи на сеточке немало. Бъется ошибка P0093 (потеря топлива, но на самом деле высокое давление в топливной рампе). Блок управления переключается в аварийный режим. Замена клапана, датчика не помогли.
Поделитесь пожалуйста опытом!
-
Да, отчаянно... А если немного подумать(чтоб не извлекать). :)
-
Всем доброго времени суток!
-
Покрепче схватить и вытянуть, все равно штуцер на замену вместе с сеткой.
-
Покрепче схватить и вытянуть, все равно штуцер на замену вместе с сеткой.
Совсем даже не обязательно на замену. Берем и промываем (продуваем) обратным потоком.
-
Покрепче схватить и вытянуть, все равно штуцер на замену вместе с сеткой.
Всем спасибо, срочно вылетел из Гондураса в Германию ;)
По делу: получилось, штуцер вытащил, сидел довольно плотно, постучал по плоскогубцам (была мысль что он завинчен). Сетку достал саморезом. Она оказалась сильно забита ворсом, вероятно от топливного фильтра. Новая за 2 Евро уже пришла.
Промывка обратным способом - это гениально, но решило бы в моем случае вопрос частично. Волевым усилием решил разобрать насос полностью и понял что не ошибся, так как обнаружил след. проблемы:
1) отсутствует шарик в одном из цилиндрос (см фото). Этот цилинд торчал в двигателе на видном месте, так что подозреваю, предыдущий владелец туда уже залазил :-(. Но сами плунжеры ходят туго, задиров нет.
2) направлящий ролик имеет выработку на гранях, толкающие плунжеры. Может кто подскажет, какая тут допустима выработка? Нужно обязательно менять такой ролик или можно назад поставить? (фото). Цена вопроса 44 евро.
3) можно ли пережить такую царапину на подшипнике скольжения в крышке насоса или "всё, труба" и потом раздерет всю втулку? Тут, каюсь, сам поставил когда снимал сальник :-( Царапина негрубокая, до металла не дошло, содрал только антифрикционный слой. Может попрововать немного края царапины ювелирным полировальным инстументом (мягкая ткань) зашлифовать? К сожалению, новая крышка не продается и подшипник запресовать в моих условиях нереально.
Какие будут мнения? Подскажите пожалуйста.
-
1) без шарика бы не работал
2) лучше поменять
3) нет
-
1) без шарика бы не работал
3) нет
Спасибо.
1) все-таки шарик это загадка. Я не могу пропустить его, т.к. разборка велась в пластиковом контейтере, накрытым одноразовым пакетом и потом головка с плунжером сразу в другой контейнер перекладывалась и закрывалась крышкой, чтобы пыть не липла.
3) нет = надо менять, подшипник (крышку) или нет = можно оставить, но не полировать. Извиняюсь, непонятно.
-
1) шарик- элемент клапана. Без него насос будет гонять "междусобойчик"! Смотрите внимательней! Или он не работал!
3) менять. Если есть инструмент- меняйте втулку. Если нет- фланец
-
Насос работал, но давление в рейке постоянно было выше нормы. Графики со сканера ОБД2 показывали, что на холодном двигателе фактическое давление начинало медленно расти после пуска и достигало 500-800 вместо положенных 250 бар. В результате чего возникала ошибка P0093 "утечка топлива". Согласно ремонтного руководства Сузуки (оригинал на английском) именно эта разница давления между номинальным (или желаемым desired) и реальным, вызывает P0093 и работу в аварийном режиме.
При прогретом двигателе или во время быстрой езды ошибка могла и не возникать. Ранее (-30 тыс км) ошибка возникала реже, иногда пропадала на пару дней вообще. После промывки Тунап не было 2 недели.
С такими проблемами машина прошла 30 тыс км (мощность была полностью в норме, но вроде как жестковато работал мотор), после чего застучали форсы. Что смешно, то два разных сервиса Bosch показали на стендах с протоколами что форсы в порядке! Видно, предыдущий владелец пытался решить ту же проблему и запихал в мотор форсы от движка другого объема. И поэтому не смог прописать ИМА коды в блоке управления. Так что насчет шарика - вполне могло быть.
Протокол ремонта согласно того же руководства это "метод исключения": 1) замена клапана SCV, 2) замена датчика в рампе (внимание - клапан есть только на насосе! На рейке только датчик) 3) замена насоса 4) замена блока управления мотором.
Меня достало как немцы разводят руками и начинают расказывать сказки после диагностики. Без гарантий стоимость ремонта от 2500 евро. Я плюнул и решил сам все сделать, хотя опыта никакого нет. Форсунки, диагностика, клапан и сенсор получились. А вот с насосом из-за этой царапины вышел досадный косяк. Прийдется искать целиком крышк. Без инструментов втулку не выпрессовать. Жалко что деталь неходовая и в каталоге нету.
"-Штирлиц, вы почему машину сами чините? Вы что - русский? - Мы, немцы, народ экономный!"
А может можно со втулкой схалтурить? Все равно ведь на продажу...
-
А может можно со втулкой схалтурить? Все равно ведь на продажу...
Эх не тот немец пошёл. Мельчает немец. Раньше ( лет25 назад) немцу стыдно было неисправную машину продавать.Ну да. О времена, о нравы!(с)
-
Эх не тот немец пошёл. Мельчает немец. Раньше ( лет25 назад) немцу стыдно было неисправную машину продавать.Ну да. О времена, о нравы!(с)
Да-с. Такие времена. С другой стороны смотря кому продать ;) Вопрос политический. Но вопрос все-такие что со втулкой будет. Я вот подумал, что ремень ГРМ на вал с этой втулкой насажен.... Но 60 евро за фланец?!
-
Мельчает немец.
Нет, их просто меньше становится на 1 кв км немецкой земли. Вот и продают турки цыганам, и албанцы сербам.. :-\
-
Нет, их просто меньше становится на 1 кв км немецкой земли. Вот и продают турки цыганам, и албанцы сербам.. :-\
так и есть. Турецкий автохандель, машина по трейд-ину которая этому салону ни к селу ни к городу. Отсюда скидка. Два владельца, последний тоже турок. Форсунки бу поставили, проблема, а точнее ее следствие пропали.
Современный именно _немецкий_ способ решения данной проблемы:
1) сдать по трейд-ину дальше,
2) продать с еще большей скидкой. Благо есть кому - на федеральном уровне wirkaufendeinauto.d e "мыкупимтвоеавто", правда цена еще ниже чем по Шваке-списку,
3) ремонт по страховке (300-500 евро в год).
Общество потребления, новое поколение "Redbull", выросшее после 2000г, на авто как старые немцы не замарачиваются. В насос точно никто не полезет. Есть смысл ремонтировать самому только в добавочной стоимости и опыте на будущее.
-
Но вопрос все-такие что со втулкой будет. Я вот подумал, что ремень ГРМ на вал с этой втулкой насажен.... Но 60 евро за фланец?!
Фланец можно поставить так чтобы в месте царапины не было нагрузки, ну и царапину поправить. Плунжера должны ходить легко и дозатор надо проверить на предмет заеданий.
-
Фланец можно поставить так чтобы в месте царапины не было нагрузки, ну и царапину поправить. Плунжера должны ходить легко и дозатор надо проверить на предмет заеданий.
Валера, спасибо. Насчет фланца отличная идея. Царапиной в вверх и вправо поставлю. Т.к. насос в вверхнем левом углу если смотреть со стороны ремня ГРМ.
Если дозатор - SCV клапан, то он новый. Пока насос стоял в машине, можно было через програмку проверить как он щелкает. При выключенном двигателе всегда был слышен звук. При работающем, не знаю, может его и подклинивало почему-то.
Я не совсем понимаю как этот дозатор работает. Его работа описывается параметром MPROP, см фото. графиков из Мультиэкюскана. Этот MPROP измеряется в процентах. Что это за проценты? Каков их физический смысл? Величина открытия пропускного капала? Где 100% это открыто полностью и 0% это закрыто полностью? По мануалу сузуки (фиата) должно быть 12-45% во время работы двигателя. Тут надо оговориться, что это мануал для двигателя 1.9 а у меня 2.0 Так что могут быть нюансы.
На фото
1) Графики давления и сигнала сенсора давдения в рампе при прогретом двигателе. Ошибка в блоке управления стерта. Видно, что в целом номинальное(истребуемое) и реальное давления (красная и синяя линии, соответственно) совпадают. На 184 секунде работы сбросить давление не удалось и снова возникла ошибка P0093.
Мне кажется странным, что при этом MPROP осталось на прежнем уровне 47%. Означает ли что это виноват регулятор давления и его, например, подклинило? Почему он не попробовал открыться или закрыться полностью?
2) График давления при холодном двигателе. Видно как после 35 секунды давление растет, а регулятор не подает признаков жизни или он уже ничего не может сделать? (цвета обозначающие номинальные и реальные давления на обоих графиках не совпадают!)
3)График нормальной работы, прогретый мотор. Был выполнен сброс ошибок, сброс параметров самообучения программы блока управления.