Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Ремонт механической части двигателей => Тема начата: southdot от 20 Октября 2016, 12:19:04
-
Добрый день господа.
Двигатель DHY (XUD9TE) турбодизель. Пришло время капиталить (жор масла).
Не могу найти данные по осевому ходу шатуна к коленвалу, проблемма в том что при разборе боковая плоскость 2 шатуна имела следы следы явного износа. Нашел вот такое описание от alex diesel spb
Однако есть такая тема: если шатунная шейка прошлифована на конус, или что еще труднее проверить ось шатунной шейки не параллельна осу коренных шеек, то шатун может стучать в щеку коленчатого вала ударяясь в осевом направлении. Случай редкий, но бывает. Проверить измерениями очень трудно, почти не возможно. Но если ограничить возможность смещения шатуна вдоль шейки в осевом направлении и от этого звук исчезнет, то причина выявлена. Ограничить осевой разбег шатуна можно довольно просто. Любым доступным способом закрепить на шатуне полуколечко, наподобие упорных полуколец коленчатого вала. Изготовить его можно из чего угодно, бронзы, латуни, алюминия, фторопласта, текстолита. Для опыта и мотор-то сильно разбирать не надо - поддон сбросить. Если по жизни получается, что осевой разбег шатуна более 10-15 соток, то он может стучать. Нам однажды никак не удавалось победить не помню какой мотор, но у него осевой разбег был более миллиметра. Так пришлось переделывать шатуны и изготавливать в них бронзовые упорные полукольца. Через год-два машина приехала зачем-то, мы из интереса удалили полукольца - стук исчез, вкладыш пришлепался.
Также вспомнил что движок временами постукивал на холостых при работе с кондеем когда обороты падали до 770-790.
В связи с этим прошу помочь:
1. с поиском размеров осевого хода: номинальных и допустимых.
2 Посоветуйте возможна ли дальнейшая эксплуатация шатуна, или искать исправный.
Данные по замерам 1цилиндр - 0,31мм, 2 - 0,86, 3 - 0,35, 4 - 0,27.
-
2-3 десятки - нормальный зазор, хоть и несколько великоват. Тут проблемы нет.
Шатун 2 цилиндра проверьте на изгиб складывая здоровый и больной шатун. Оба шатуна надо одеть на общий палец и посмотреть зазоры по плоскостям. Затем больной шатун одеть на палец другим боком и сразу поймете изогнут шатун или нет. Но в любом случае, его под замену и посмотрите какой будет осевой зазор если на вторую шейку одеть любой другой шатун. Щеки коленвала тоже могут иметь износ. Тогда мудрить придется.
-
2-3 десятки - нормальный зазор, хоть и несколько великоват. Тут проблемы нет.
Шатун 2 цилиндра проверьте на изгиб складывая здоровый и больной шатун. Оба шатуна надо одеть на общий палец и посмотреть зазоры по плоскостям. Затем больной шатун одеть на палец другим боком и сразу поймете изогнут шатун или нет. Но в любом случае, его под замену и посмотрите какой будет осевой зазор если на вторую шейку одеть любой другой шатун. Щеки коленвала тоже могут иметь износ. Тогда мудрить придется.
Да на щечках есть небольшой износ 3 шатун переставлял зазор был 0,45.
На счет замены есть сложности, комплект новых стоит как космолет, а Б/У найти в наших краях сложно, двигатель редкий для нас хотя судя по экзисту сами шатуны используются достаточно в большом количестве двигателей PSA.
-
Если шатун не кривой, то это дело легко поправимо, главное, чтобы нашли расточной станок или не ленивого токаря с большим четырехкулачковыи патроном или с планшайбой. На выходных нарисую как сделать.
-
Если шатун не кривой, то это дело легко поправимо, главное, чтобы нашли расточной станок или не ленивого токаря с большим четырехкулачковыи патроном или с планшайбой. На выходных нарисую как сделать.
Большое спасибо. Буду ждать.
Похожий шатун с DW10TD нашел в Питере, в понедельник должны подтвердить наличие. Но возможность восстановить старый упускать не хочется.
Добавлено спустя некоторое время
Ув. Аlex diesel spb опыта в двигателях у меня мало, также встает вопрос о необходимости проточки коленвала, замеры показали что износ не превышает 0,03мм как по коренным так и по шатунным шейкам овальности нет зха исключением 0,003 на шее 4 шатуна. Встает вопрос нужно ли точить вал или заменой вкладышей все таки можно обойтись.
PS Движок делаю для себя, хочется потом долго в него не лазить.
-
Ув. alex diesel spb
Вы говорили что есть возможность восстановить шатун.
Если шатун не кривой, то это дело легко поправимо, главное, чтобы нашли расточной станок или не ленивого токаря с большим четырехкулачковыи патроном или с планшайбой. На выходных нарисую как сделать.
Если есть возможность отпишитесь с вашим вариантом восстановления, а то б/у шатун я получил, но он оказался на 15 грамм легче и на 0,4мм длиннее моих шатунов, и играть в рулетку с заказами б/у больше не хочется.
-
.... он оказался на .... на 0,4мм длиннее моих шатунов.
Здравствуйте.
Если не секрет -- то каким методом(в каких точках) определяли разность в "длине" шатунов ?
-
Здравствуйте.
Если не секрет -- то каким методом(в каких точках) определяли разность в "длине" шатунов ?
Сначала разницу в длине увидел при сравнении шатунов на изгиб одев на палец, потом перемерил со всеми, потом штангенциркулем с ценой деления в 0,05мм. Мерил по краям окружностей отверстий, без вкладышей но с неснятой втулкой под палец, примерно как на картинке(ук. красным).
(http://i056.radikal.ru/1610/57/f75feb7a55d0.jpg)
-
.....штангенциркулем с ценой деления в 0,05мм. Мерил по краям окружностей отверстий, без вкладышей но с неснятой втулкой под палец....
Согласен. Так и делаю
Если использовать нониусный штангенциркуль "как жёсткую скобу, с подстройкой" -- то можно проконтролировать разницу в длине шатунов с точностью +/-0,02 мм.
И даже превентивно заметить маленький изгиб шатуна("скоба проходит/не проходит") с двух сторон.
-
В процессе созрел еще вопрос, про болты крышки шатуна.
По книге они заменяются на новые. НО оригинальный номер 0607.37 нигде не возможно найти за приемлемое время доставки, к стоимости :o потихоньку привыкаю.
В связи с этим вопрос - есть ли аналоги для болтов (сторонние фирмы их производящие), кто и как выходит из ситуации при ремонтах?
-
Автодата по этому поводу пишет:
- болты не заменяются
- затяжка 40 Нм, затем полное ослабление. После этого затяжка 20 Нм и доворот на 70 градусов.
Свой собственный двигатель капиталил используя именно из эти данные.
-
Автодата по этому поводу пишет:
- болты не заменяются
- затяжка 40 Нм, затем полное ослабление. После этого затяжка 20 Нм и доворот на 70 градусов.
Свой собственный двигатель капиталил используя именно из эти данные.
Интересно, именно так и написано что не заменяются? (само собой при нормальном внешнем виде).
Вот тот кусок из текста, что не дает покоя: "Руководство по ремонту и эксплуатации Пежо 306" изд."Петит" 2005г.
(http://s56.radikal.ru/i154/1610/84/3afeaed31837.jpg)
А сколько прошёл ваш двигатель до капиталки? И если есть информация успешно ли далее бегал.
В любом случае сроки поставки болтов от месяца до двух и более, с неопределенной гарантией поставки, посему буду собирать на старых, пока обкатаю можно будет и подождать если их действительно нужно менять, поменяю через поддон думаю будет не сложно.
Добавлено спустя некоторое время
- затяжка 40 Нм, затем полное ослабление. После этого затяжка 20 Нм и доворот на 70 градусов.
Свой собственный двигатель капиталил используя именно из эти данные.
Перелопатил сейчас старое "Руководство" от 1995 года.
Там не смог найти условие по замене болтов и затяжка описана в точности как у вас.
-
Все манипуляции делаешь с помощью электронного динамометрического ключа и сравниваешь окончательные показания . делаешь выводы. какой болт менять. какой послужит дальше
-
Интересно, именно так и написано что не заменяются?
А зачем мне писать так если бы было на самом деле иначе?
Автодата, конечно, не абсолют истины и ошибки в ней имеются но по мере обновления редактируются, и все же ошибок там не так уж и много. Далее применяется простейшая инженерная логика. Для такого болта 20 Нм + 70 градусов доворота это еще далеко до площадки текучести, значит деформация болтов при такой затяжке упругая и замена болтов не требуется.
По поводу книжки - переводы, зачастую, столь плохи, что вычитать там можно и не такие "чудеса"
Все манипуляции делаешь с помощью электронного динамометрического ключа и сравниваешь окончательные показания . делаешь выводы. какой болт менять. какой послужит дальше
Откровенно не понимаю как это применить на практике.
О восстановлении шатунов. Вкладыш всегда уже, чем постель в шатуне. Этим и надо воспользоваться. С обеих сторон шатуна (без крышки) выполняются проточки глубиной на разницу ширины вкладыша и постели. В эти проточки устанавливаются бронзовые полукольца (Бр.АЖ9-4). Толщина полуколец равна глубине проточки + половина требуемой компенсации. Крышка шатуна выполняет заодно и функцию стопорения полукольца от проворота. Делали и иначе - протачивали совместно и шатун в сборе с крышкой и ставили с каждой стороны по два полукольца, которые могли вращаться в выточке как хотели. Работают оба варианта прекрасно, но первый вариант намного дешевле. На изготовление пары полуколец уходит намного больше дорогой бронзы и мехобработки больше.
(https://img-fotki.yandex.ru/get/195694/15711077.9/0_ba7e8_9d1ba217_orig.jpg) (https://fotki.yandex.ru/next/users/mezernitsky/album/159083/view/763880)
Шатун.jpg
-
О восстановлении шатунов. Вкладыш всегда уже, чем постель в шатуне. Этим и надо воспользоваться. С обеих сторон шатуна (без крышки) выполняются проточки глубиной на разницу ширины вкладыша и постели. В эти проточки устанавливаются бронзовые полукольца (Бр.АЖ9-4). Толщина полуколец равна глубине проточки + половина требуемой компенсации. Крышка шатуна выполняет заодно и функцию стопорения полукольца от проворота. Делали и иначе - протачивали совместно и шатун в сборе с крышкой и ставили с каждой стороны по два полукольца, которые могли вращаться в выточке как хотели. Работают оба варианта прекрасно, но первый вариант намного дешевле. На изготовление пары полуколец уходит намного больше дорогой бронзы и мехобработки больше.
Спасибо большое вам, к данному моменту проанализировав вашу цитату в моем первом посте, пришел к выводу что буду точить окружность на щеке шатуна и ставить два полукольца с одной стороны(убитой) с припуском на износ коленвала в этом месте приблизительно в 0.2 мм и зажимать их крышкой шатуна. Перед работой по шатуну ваш пост тщательно еще проанализирую, ну и относительно меди есть думка пока, для изготовления полуколец использовать полукольца от коленвала с наших машин.
-
использовать полукольца от коленвала с наших машин.
Не подойдут, слишком велики.
-
Отвез шатуны на установку и проточку втулок под палец, пожаловался на свою проблему мастер предложил сделать напыление алюминием, правда без гарантии. Интересно мнение по этому поводу.
-
мастер предложил сделать напыление алюминием, правда без гарантии. Интересно мнение по этому поводу.
Отрицательное. Почти наверняка отслоится напыленный слой, а последствия .... будут ярко выраженными.
-
Все манипуляции делаешь с помощью электронного динамометрического ключа и сравниваешь окончательные показания . делаешь выводы. какой болт менять. какой послужит дальше
когда тянешь болт электронным ключом видишь как меняется величина прилагаемого усилия. если усилие возрастает-болт годен . Если крутишь а усилие не изменяется-болт растягивается-замена
-
когда тянешь болт электронным ключом видишь как меняется величина прилагаемого усилия. если усилие возрастает-болт годен . Если крутишь а усилие не изменяется-болт растягивается-замена
Тут Вы не вполне правы. Дело в том, что многие болты по мануалу тянутся в пределах упругой деформации и тогда Вы правы. А очень многие болты (особенно из тех, что тянутся по градусам) затягиваются до площадки текучести и в этом случае будет именно то, что Вы описали ( крутишь а усилие не изменяется).
-
Мне кажется . когда из 10 болтов 8 болтов выдерживают нагрузку 1. а 2 болта плывут при нагрузке 0.8 и я их меняю-лишнего я не делаю
-
Мне кажется . когда из 10 болтов 8 болтов выдерживают нагрузку 1. а 2 болта плывут при нагрузке 0.8 и я их меняю-лишнего я не делаю
Конечно, конечно. Просто надо понимать, что есть болты, которые обязаны "плыть" при затягивании. Таким образом гарантируется одинаковость усилия прижима развиваемого каждым из всех болтов.
-
Кто чем и как проверяет зазоры в парах вкладыш-шейка(коренные, шатунные и.тд.)?
Из того что лежит на поверхности в сети это Plastigauge, хотелось бы иметь альтернативы.
-
Кто чем и как проверяет зазоры в парах вкладыш-шейка(коренные, шатунные и.тд.)?
Из того что лежит на поверхности в сети это Plastigauge, хотелось бы иметь альтернативы.
Пластигейж еще добыть надо. В магазинах он запросто не валяется. Альтернатива, применявшаяся с царских времен крохотные стружки свинца 1Х1 мм толщиной 0,5-0,3 мм. Применяются также как пластигейдж. Нарезаются бритвой от махонького кусочка свинцовой проволоки или от более крупной стружки свинца. Но и пластик и свинец все же вдавливаются в материал вкладыша и фактический зазор оказывается меньшим, нежели измеренный. Пластик дает меньшую погрешность, свинец большую. Поэтому и то и другое это вспомогательные средства, а основными средствами являются микрометр и нутромер. И им альтернативы нет.
-
В магазинах он запросто не валяется. Альтернатива, применявшаяся с царских времен крохотные стружки свинца 1Х1 мм толщиной 0,5-0,3 мм.
Есть олово паяльное типа этого:
(http://opt-in-china.ru/wa-data/public/shop/products/33/66/36633/images/69132/69132.750x0.jpg)
олово имеет практически ту же пластичность что и свинец, плюс в нем добавлен флюс что делает его еще мягче. Я думаю что можно использовать его вместо свинца.
Пластигейж еще добыть надо. В магазинах он запросто не валяется.
Вот нашел в сети:
Каталожный номер: SPG1 STD Цвет: зеленый. Размеры зазоров: 0,025-0,076мм
Каталожный номер: SPR1 STD Цвет: красный. Размеры зазоров: 0,05-0,15мм
Каталожный номер: SPB1 STD Цвет: синий. Размеры зазоров: 0,102-0,229мм
Каталожный номер: SPY1 STD Цвет: желтый. Размеры зазоров: 0,23-0,51мм
Зеленый и красный есть в интернет магазинах по вполне приемлемым ценам но долгими сроками ожидания.
Добавлено спустя некоторое время
Еще одну задачу подкинул ремонт, которую логически осилить не могу.
Пришли кольца ремонтный размер +0,5мм. Решил проверить их на зазоры, получил странную картину, по книге зазор компрессионных колец 0,2-0,4 маслосъемного 0,25-0,45.
при замерах на одном цилиндре проверено 3 комплекта колец.(один оставил нетронутым)
верхнее компрессионное ~0,23мм
второе компрессионное ~0,75 >:(???
маслосъемное ~0,35
Вызывает вопрос зазор во втором компрессионном, моей логики и знаний не хватает для понимания, почему второй зазор больше первого, да еще и с такой разницей?
Кольца Goetze 08-105507-00 http://www.fmecat.com/results/partdetails.asp?VI=18953&vPart=08-105507-00&Dlnr=385&vAppNo=016&TsVer=1478346213680&prdgrp=4&langID=12&theType=1&isCV=1 (http://www.fmecat.com/results/partdetails.asp?VI=18953&vPart=08-105507-00&Dlnr=385&vAppNo=016&TsVer=1478346213680&prdgrp=4&langID=12&theType=1&isCV=1)
-
А вы уверены что книжные кольца и те которые у Вас в руках одинаковы? Размышляя о вкладышах Вы оперируете тысячными. Интересно чем Вы их измеряете?
-
Где там "операция с тысячными" ? Интересно, я лично не увидел.
Если в ссылке-цитате на американский продукт Plastic gage ?? Так это производные(перевод) от дюймов.
По поводу большого зазора в кольце? Моё мнение -- это брак(некондиция)...или вложено(в комплект) кольцо "не того размера"
-
По поводу большого зазора в кольце? Моё мнение -- это брак(некондиция)...или вложено(в комплект) кольцо "не того размера"
Все три комплекта с браком? Я бы еще поверил в это если бы это был Китай. Но это немцы и качество изготовления на высоте зазоров по окружности цилиндра нет, к внешнему виду не придраться, да я и не уверен что левые кольца были бы все в размерах по комплектам, разбег по зазорам не превышает 0,02 мм на каждый тип кольца.
И вот на просторах интернета был найден вот такой текст:
Ошибочные оценки тепловых зазоров поршневых колец
Эксперты Kolbenschmidt обращают внимание: тепловые зазоры некоторых новых компрессионных поршневых колец становятся предметом рекламации. В отличие от обычных тепловых зазоров поршневых колец в диапазоне от 0,3 до 0,6 мм их размеры составляют от 1 до 2 мм и поэтому считаются слишком большими. Особенно это касается второго компрессионного поршневого кольца, в отношении которого часто предполагаются ошибочная поставка или производственный дефект. На самом деле до 90 % общего усилия прижима компрессионных поршневых колец создается во время такта расширения за счет давления сгорания. Отработавшие газы проникают в кольцевые канавки и таким образом попадают на обратные стороны поршневых колец. Там под действием давления сгорания увеличивается усилие прижатия поршневых колец к стенке цилиндра, что оказывает влияние на первое компрессионное поршневое кольцо и в меньшей степени на второе компрессионное поршневое кольцо. На холостом ходу и в режиме частичной нагрузки давление сгорания ниже, чем в режиме полной нагрузки. Из-за этого компрессионные поршневые кольца с меньшей силой прижимаются к стенке цилиндра, что отражается в первую очередь на функции съема масла второго компрессионного поршневого кольца. У определенных двигателей это приводит к повышению расхода масла.
текст сайта abiznews.ru: http://www.remontauto.ru/rubric/na/tekhnologii/348980/
Добавлено спустя некоторое время
А вы уверены что книжные кольца и те которые у Вас в руках одинаковы?
Нет не уверен по этому и прошу совета, может так и должно быть.
Размышляя о вкладышах Вы оперируете тысячными. Интересно чем Вы их измеряете?
Я их не измерял еще, и с тысячными оперирую не я а plastigage
-
На самом деле до 90 % общего усилия прижима компрессионных поршневых колец создается во время такта расширения за счет давления сгорания.
Из написанного мне лично видится единственный вывод - зазоры в кольцах надо измерять в момент сгорания топлива. :o :o :o
У меня не хватило сил дочитать до конца эту малограмотную, во всех отношениях, статью. Понимаю, что Вам трудно отличать зерна от плевел, как и очень многим. Именно поэтому на интернет не стоит возлагать надежды по самообразованию. Наберетесь всякой чуши.
Применительно к Вашей проблеме - надо знать как Вы измеряли зазоры и смотрели просветы. С виду все просто, а на самом деле тонкостей много и, уверен, некоторые из них Вам неизвестны.
Кроме того сам по себе зазор в кольце равный 0,75 мм да еще на втором кольце это просто "ни о чем".
Вот если бы Вы измерили зазор перед установкой (допустим 0,3) и через год разобрали и снова измерили зазор и он оказался 0,7 , то можно было бы говорить о значительном износе кольца за год (съеден почти весь хром). Только и всего. А печалиться от 0,75 при установке нового не серьезно. Опять же - как измеряли...
Есть олово паяльное типа этого:
От этого я просто приторчал.... неистребимо изобретательство на пустом месте. Главное написал четко свинец - проблемнее пластика. Ан нет, хочется олова, да еще и с канифолью внутри. Знаете, говорят есть припой с кислотой внутри. Может попробовать...?
-
От этого я просто приторчал.... неистребимо изобретательство на пустом месте. Главное написал четко свинец - проблемнее пластика. Ан нет, хочется олова, да еще и с канифолью внутри. Знаете, говорят есть припой с кислотой внутри. Может попробовать...?
Понял.
Из написанного мне лично видится единственный вывод - зазоры в кольцах надо измерять в момент сгорания топлива. :o :o :o
У меня не хватило сил дочитать до конца эту малограмотную, во всех отношениях, статью. Понимаю, что Вам трудно отличать зерна от плевел, как и очень многим. Именно поэтому на интернет не стоит возлагать надежды по самообразованию. Наберетесь всякой чуши.
Применительно к Вашей проблеме - надо знать как Вы измеряли зазоры и смотрели просветы. С виду все просто, а на самом деле тонкостей много и, уверен, некоторые из них Вам неизвестны.
Кроме того сам по себе зазор в кольце равный 0,75 мм да еще на втором кольце это просто "ни о чем".
Вот если бы Вы измерили зазор перед установкой (допустим 0,3) и через год разобрали и снова измерили зазор и он оказался 0,7 , то можно было бы говорить о значительном износе кольца за год (съеден почти весь хром). Только и всего. А печалиться от 0,75 при установке нового не серьезно. Опять же - как измеряли...
Вот так щуп ходил с небольшим натягом.
http://www.youtube.com/watch?v=G5crdzlhVPY
Просвет смотрел с обратной стороны направляя на стык кольца и цилиндра узкий пучок света.
-
Из картинки ничего не понятно.
Если цилиндры новые (или только что отхонингованные), то прежде всего надо измерить сами цилиндры (узнать их фактический размер). Для понимания : три сотки отклонения размера цилиндра дают десятку увеличения зазора в кольце.
Если цилиндры новые/обновленные, то измерять зазор в кольце можно в любом месте. Если мотор уже работал, то измерять надо в самом низу, где цилиндры практически не изнашиваются.
Кольцо надо выставлять в цилиндре строго перпендикулярно оси цилиндра. Обычно рекомендуют выставлять кольцо при помощи перевернутого поршня, но правильнее при помощи глубиномера (напр. штангенмаузера). Просветы так, как Вы написали, не увидеть. Надо изготовить из тонкого металла (любого толщиной 0,3-0,5 мм) сплошной диск с ровными краями и диаметром на 1-1,5 мм меньше диаметра цилиндра. В середине сверлим отверстие прим 2 мм и двумя гайками закрепляем диск на велосипедной спице. На спице опускаем диск на выровненное кольцо в цилиндре, снизу светим обычной лампочкой (220v).... и вот тогда можно увидеть интересное. Только расстраиваться не надо - приработается.
-
Из картинки ничего не понятно.
Если цилиндры новые (или только что отхонингованные), то прежде всего надо измерить сами цилиндры (узнать их фактический размер). Для понимания : три сотки отклонения размера цилиндра дают десятку увеличения зазора в кольце.
Если цилиндры новые/обновленные, то измерять зазор в кольце можно в любом месте. Если мотор уже работал, то измерять надо в самом низу, где цилиндры практически не изнашиваются.
Кольцо надо выставлять в цилиндре строго перпендикулярно оси цилиндра. Обычно рекомендуют выставлять кольцо при помощи перевернутого поршня, но правильнее при помощи глубиномера (напр. штангенмаузера). Просветы так, как Вы написали, не увидеть. Надо изготовить из тонкого металла (любого толщиной 0,3-0,5 мм) сплошной диск с ровными краями и диаметром на 1-1,5 мм меньше диаметра цилиндра. В середине сверлим отверстие прим 2 мм и двумя гайками закрепляем диск на велосипедной спице. На спице опускаем диск на выровненное кольцо в цилиндре, снизу светим обычной лампочкой (220v).... и вот тогда можно увидеть интересное. Только расстраиваться не надо - приработается.
В предыдущем моем посте не картинка а видео как я измерял зазор. Проверял перевернутым поршнем неоднократно и разные комплекты, результат повторялся с достаточной точностью(шаг щупа 0,05)
Блок расточен и отхонингован на ремонтный размер 83,5мм после расточки размер цилиндра не проверяли , только проверили тепловой зазор поршня в цилиндре. Сегодня возьму инструмент проверю цилиндры и поршни на размер.
В принципе меня взволновала только разница в зазорах колец 1,3-е в норме 2-е выбивается из нормы причем стандартно по всем комплектам, вот и пришла ко мне мысль что так и должно быть, хитрые немцы специально так сделали. В статье что я привел есть объяснение почему во втором компрессионном кольце в последнее время делаются повышенные тепловые зазоры плюс начитался про положительное и отрицательное скручивание кольца во время работы и у меня вроде как все сошлось(что конечно может быть далеко от истины).
И если вы утверждаете что А печалиться от 0,75 при установке нового не серьезно.
То может мне и не парится и ставить кольца с данным зазором.
-
....может мне и не парится и ставить кольца с данным зазором.
Для неоригинальных колец , видимо ДА.
Перечитал внимательно всю тему. И глянул подобный вопрос в яндексе.
Видимо прав был уваж. автомаг с фразой.
А вы уверены что книжные кольца и те которые у Вас в руках -- одинаковы?....
Поскольку подобный вопрос, именно со средним кольцом Пежо возникал уже в сети не раз. Притом с тремя разными фирмами(все не оригинал завод) KS Mahle GOE
Логическое объяснение(лично у меня) только одно -- это специфическая(трапецевидная сверху) форма канавки среднего кольца в ориг. поршне. И вот под эту трап. канавку и идёт среднее специфическое(дорогое-оригин.) трапецевидное скребковое кольцо. Есть в сети разрез этого кольца.
Форма для среднего кольца очень редкая. Я лично только сейчас наткнулся на его вид. Что-то есть от японцев.
(http://i.piccy.info/i9/9fb48d7ae27c86bf91bb040279c81cba/1478422105/18997/1016092/oryg__500.jpg) (http://piccy.info/view3/10483492/4fccebbfecd598270e80d1f033f0f828/)(http://i.piccy.info/a3/2016-11-06-08-48/i9-10483492/500x276-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2016-11-06-08-48/i9-10483492/500x276-r)
Такое среднее кольцо(при нагрузке сверху от поршня) частично изгибается(тарелкой) и прячется внутрь канавки. В зону с наименьшей высотой канавки.
Резюме: фирмы не оригиналы делают среднее кольцо стандартной скребковой конструкции.
(http://i.piccy.info/i9/d102bea978a37d518f9cb071a7528496/1478421836/17422/1016092/ne_oryg__500.jpg) (http://piccy.info/view3/10483480/83cff1eaf15a83afa3072fd812dab9f1/)(http://i.piccy.info/a3/2016-11-06-08-43/i9-10483480/188x500-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2016-11-06-08-43/i9-10483480/188x500-r)
Такое кольцо имеет в разрезе "почти" прямоугольное сечение. Маленьк. Фаска внутри(для изгиба) пока не в счёт, это всё равно не трапеция
А работать придётся в канавке трапецевидной формы. Трапеция очень ничтожная --- НО она ЕСТЬ!
И априори -- такое кольцо не сможет полностью спрятаться в такой канавке. Выход в такой ситуации только один -- это насильно(для перестраховки) увеличенный тепловой зазор в замке кольца.
-
Такое кольцо имеет в разрезе "почти" прямоугольное сечение. Маленьк. Фаска внутри(для изгиба) пока не в счёт, это всё равно не трапеция
А работать придётся в канавке трапецевидной формы. Трапеция очень ничтожная --- НО она ЕСТЬ!
И априори -- такое кольцо не сможет полностью спрятаться в такой канавке. Выход в такой ситуации только один -- это насильно(для перестраховки) увеличенный тепловой зазор в замке кольца.
Сергей, но ведь тогда это сознательно признавать неравномерное распределение эпюры напряжений усилий кольца на блок и на канавки стенок поршня, а значит и увеличение износа самих колец.
-
Если только как защита от дурака, но это изначально маразм. Кольца должны соответствовать поршню . Точка.
-
....признавать неравномерное распределение эпюры напряжений усилий кольца на блок и на канавки стенок поршня....
Владимир Анатольевич. Тут надо принять к вниманию, что и кольца "условно прямоугольного" сечения(средние скребковые) --- так же чуток "изгибаются Тарелочкой". При работе в совершенно прямоугольных канавках поршней.
Так задумано, для того и режут фаски внутри кольца....
Так что "паритет", в данной моей версии -- может быть соблюдён(ИМХО).
Тем более - что я совершенно не настаиваю на своей правоте. Я "в фрацузах" - ноль полный(без палочки).
Просто чувствую, что собака тут где-то зарыта(в специфическом сечении ориг. колец).
Вспомните , как я отговорил человека пилить замки колец на корейце.
И видимо оказался прав, раз чел. ничего не пишет про плохой результат.....
-
Для неоригинальных колец , видимо ДА.
Перечитал внимательно всю тему. И глянул подобный вопрос в яндексе.
Видимо прав был уваж. автомаг с фразой.
Поскольку подобный вопрос, именно со средним кольцом Пежо возникал уже в сети не раз. Притом с тремя разными фирмами(все не оригинал завод) KS Mahle GOE
Логическое объяснение(лично у меня) только одно -- это специфическая(трапецевидная сверху) форма канавки среднего кольца в ориг. поршне. И вот под эту трап. канавку и идёт среднее специфическое(дорогое-оригин.) трапецевидное скребковое кольцо. Есть в сети разрез этого кольца.
Форма для среднего кольца очень редкая. Я лично только сейчас наткнулся на его вид. Что-то есть от японцев.
Да вроде нет никакой специальной формы, поршня для двигателя делает Nural, кольца с вероятностью в 90 % Goetze.
На двигателе родные поршня(по дате выпуска) и судя по износу кольца тоже.
Вот такой профиль старого и нового колец, разница лишь в покрытие, старое хромированное.
(http://s020.radikal.ru/i716/1611/67/d76f171be71d.jpg)
-
еще вопрос образовался, какая ширина фаски пролегания на клапанах должна быть? В книге по ремонту этого параметра не нашел, везде попадаются разные цифры как рекомендации от 1 мм до 2.8 мм.
-
2,62 +/- 0,02 ;D
-
Что-то немного сомнения по числам. ИМХО опечатка
1--- Чем в реальности измерить отклонение 0,02 мм в ширине рабочей фаски.
2--- Не встретилось ширина фаски на подобных моторах более , чем 1,8 мм
на подобных моторах французов, фиатов, хюндаев, роверах и ладах -- везде прим.
1,2 мм для впуска и 1,7 мм для выпуска.
-
Что-то немного сомнения по числам. ИМХО опечатка
>:( >:( Потрепаться не дают....
По серьезному все эти цифры очччень относительны. Ширина притертой зоны желательно должна составлять 1/3 от полной ширины фаски клапана и располагаться по середине рабочей поверхности.
Никто никогда не измеряет притертую зону - примерно посередине фаски, примерно треть ширины фаски и поехали.... чуть уже, чуть шире ... через 10000 км вся фаска будет лупить по седлу, если не раньше.
-
>:( >:( Потрепаться не дают....
Никто никогда не измеряет притертую зону - примерно посередине фаски, примерно треть ширины фаски и поехали.... чуть уже, чуть шире ... через 10000 км вся фаска будет лупить по седлу, если не раньше.
+10000000
-
>:( >:( Потрепаться не дают........
"А поговорить?" (с) . :) :)
По серьезному -- если делать работу по ГБЦ на спец станке , так к этому станку уже идёт каталог с профилями фасок многих моторов мира.
По этому каталогу, собственно, и подбирают номер требуемого резца-пластинки....