Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Двигатели VMotori => Тема начата: Демьян от 24 Апреля 2009, 23:49:03
-
при работе двс, если прислушаться, то слышиться легкое бубнение в воздухозаборнике. ВЕЛИКИЕ ГУРУ-ЧТО ЭТО???
-
при работе двс, если прислушаться, то слышиться легкое бубнение в воздухозаборнике. ВЕЛИКИЕ ГУРУ-ЧТО ЭТО???
Износ распредвала или ослабла затяжка крышек распредвала.
-
2 демьян всегда есть смысл указывать полную информацию о машине и моторе. Я , предполагая что это мотор концерна VM Motori просмотрел каталоги Альфы, Форда, Опеля, Тойоты, Крайслера и Доджа не нашел указанного мотора. Возможно это версия для ГАЗелей. Конечно если это все же VM Motori. Если же оно так и есть , то распредвал там туннельный и крышек не имеет. Причина бубнения (встречается чаще на версиях мотора для Форда, Крайслера и Доджа и только после ремонта двигателя) для меня лично пока является загадкой - есть только предположения (износ РВ и/или РВ-вкладышей, износ места в блоке под гидрики). В нескольких случаях победить бубнение удалось только заменой гидротолкателей на жесткие и регулировку зазоров винтами.
-
марка двигателя по птс.а машина крайслер гранд 1999.мы уже обсуждали мой двигатель,когда взял машину делал регулировку тнвд- обороты были 1200 и черный дым позади, хозяин так долго ездил и бубнение было очень громким,а сейчас надо подойти к машине вплотную и присесть.
-
Действительно. Гранд какой - Чарокки или Вояджер? Литраж, мощность?
-
FOR Dieselas у КРАЙСЛЕРА ТОЛЬКО ГРАНД ВОЯДЖЕР ДИЗЕЛЬ VM 2.5TD.
-
На этих моторах победить бубнение часто помогает замена впускных штанг на новые. Старые могут оказаться на миллиметр короче. Сравните. В одном из поисков нам пришлось сделать такие штанги как на рисунке и выбросить все потроха из гидриков, сделав их нерегулируемыми. Вопрос закрылся, но проблема осталась не понятой до конца.
-
Простите если я что-то не так понял,а бубнение во впускном колекторе разве не признак плохого прилегания впускного клапана? Износ штанг и гидрокомпенсаторов даёт шум в работе двигателя.
-
Совершенно верно. Бубнение происходит из-за неплотностей клапанов. А неплотность, из-за некоего сбоя работы гидриков. Как ни странно, но при более длинных штангах этот сбой иногда прекращается. Замечено, что прекращается иногда навсегда, а иногда на пару недель, что наводит на мысли что не в длине штанг дело. Предположение о том, что большее влияние оказывает не размер штанг, а форма (изношенность) сферических наконечников, не очень стыкуется с тем, что наконечники штанг изнашиваются и прирабатываются к соответствующим местам коромысел и гидриков, а как раз коромысла и гидрики остаются старыми, изношенными. На этом моторе мне не до конца понятна работа гидрокомпнесаторов. Масло в них подается сверху через штанги и коромысла. Но у гидриков имеется на боковой поверхности канавка и радиальный канал. Они , вроде бы как, совершенно не нужны. Для того чтобы понять до конца проблему нужен полностью раздетый блок. А у нас очень давно не было полного ремонта таких моторов. Так что мы пока выжидаем.
-
Предположение о том, что большее влияние оказывает не размер штанг, а форма (изношенность) сферических наконечников, не очень стыкуется с тем, что наконечники штанг изнашиваются и прирабатываются к соответствующим местам коромысел и гидриков, а как раз коромысла и гидрики остаются старыми, изношенными.
Если посмотреть на поработавшие штанги, то видно, что конец который работал на стороне гидрика вполне правильной формы, а вот конец со стороны коромысла совсем другое дело. Первым делом на этом конце образуется выбоина из-за отверстия маслоподводящего канала в коромысле, которая впоследствии имеет шансы обломиться и попасть в канал штанги, а то и в гидрик. Видимо как только образуется некий критический износ штанга перестаёт равномерно вращатся (и соотвественно изнашиваться) и вот тогда образуется несимметричный износ и если штанга всёже перескакивает в другое положение, то начинаются подобные проблемы. Недаром коромысла и штанги под эти двигатели весьма ходовой товар.
Но у гидриков имеется на боковой поверхности канавка и радиальный канал. Они , вроде бы как, совершенно не нужны.
Почему не нужны. Как я понимаю через гидрик прокачивается масло, которое входит через верхную крышку, наполняет камеру низкого давления и всегда держит её полной, а излишки сливаются из этой камеры через небольшой канал между "крышкой" гидрика и поршнем. Далее это масло по радиальному каналу попадает в канал в котором ходит гидрик и смазывает его. Несколько фотографий разобранного гидрика у меня осталось и там хорошо виден канал на обратной стороне "крышки".
(http://lh3.ggpht.com/_izqJsWPSFYw/SB_5IA2LJwI/AAAAAAAABGE/OJF5R1t_ESE/s400/IMGP2139.jpg)
-
головки,клапана, штанги,коромысла,оси коромысел-все новое.имеет ли значение положение гидрика-его можно поставить в двух положениях различных на 180 градусов,соответственно меняется положение места слива масла из него.
-
имеет ли значение положение гидрика-его можно поставить в двух положениях различных на 180 градусов
Ни в одной инструкции по этому поводу ничего не находил, хотя при разборке мотора, который никто до меня не разбирал заметил, что все отверстия были направлены в сторону поршней.
-
сегодня прислушался бубнение пропало,да забыл сказать -машина стояла месяц на приколе-ремонтировал гидроусилитель и вентиляторы.
-
Это тема довольно сволочная. С утра бубнит, клиент пока едет к нам бубнить перестает. Уезжает, до метро доехал - забубнило, вернулся обратно - не бубнит. Потому я для себя и считаю эту тему до конца не понятой. Для данного конкретного мотора, естественно....
-
Именно с этим мотором не сталкивался,но возможны 2 причины: подвисают клапана в направляющих втулках и попробовать увязать дефект с давлением масла(передавливает гидрокомпенсаторы).
По первой на работающем моторе подавать во впуск карбклинер(сейчас появились насадки на промывочные аппараты в виде головки пульверизатора).
По второй-манометр в масломагистраль и слушать...
-
Именно с этим мотором не сталкивался,но возможны 2 причины: подвисают клапана в направляющих втулках и попробовать увязать дефект с давлением масла(передавливает гидрокомпенсаторы).
По первой на работающем моторе подавать во впуск карбклинер(сейчас появились насадки на промывочные аппараты в виде головки пульверизатора).
По второй-манометр в масломагистраль и слушать...
В данном случае речь идет о конкретном моторе со своими тараканами
-
Один из моих клиентов залил в своё авто (Чероки) биотопливо - бубнение СРАЗУ исчезло на 90%. Может случайность...
-
В данном случае речь идет о конкретном моторе со своими тараканами
А попробовать-то стоит.Затраты времени и средств минимальные.Хотя бы для того,чтобы откинуть эти версии.
-
столкнулся с єтим же бу-бу после замени головки на 1-м цилиндре ,по причине прорива газов в систему охлаждения. разобрали с виду все ОК ,замечу (перегрева ДВС небыло) повез на опресовку головы, там и покозало трещину в нутри фор камеры. головы прошлифовал все на 7 соток с замененной ,выпирали немного форкамеры и поубирало небольшие раковены, притерли клапана поменял сальники клапанов+ прокладка под головы металическая . получается головы на 7 соток уселись+ клапана после притирки тоже, другими словами зазор коромысло штанга гидрик уменшился пускай и незначительно после запуска ИНОГДА слышно бубнение ,до ремонта такого небыло. бубнит иногда громче ,иногда тише гдето в течении 1-2 минут, иногда дольше ,потом затихает. заменил масло + промыл промывочним, стало реже бубнеть, при чем земетил что 1. бубнит как на гарячую, так может и на холодную. 2. если при запуске не начал бубнеть то уже и небудет. делаю вывод что бубнит только когда распредвал останавливается в одном положении после остановки двигателя, а именно когда на проблемном цылиндре распредвал оставляет открытым впускной клапан. после старта он как-бы подвисает в открытом положении пока его оттуда не стряхнет. Думаю может зависать как сам клапан по причине износа направляющей и может косить немного ,так и компенсатор в роздянутом положении ,пока не начнет выдавливать из него масло, или слабая пружина клапана не одталкивает коромысло, но пока это редко происходит потому и нелезу. а вообще хотелось разобраться. цылиндр который менял был с клапанным механизмом, на него и грешу. а как узнать какой цылиндр мучается проблема, судя по частоте бубнения похоже что какой то один цылиндр в муках.
-
Добрый день!
Я конечно прошу прощения, что поднимаю старую тему, но хотелось бы внести некоторую ясность, так как приходиться сталкиваться с несколькими экземплярами этого двигателя, как с ремонтированными, так и нет. Честно говоря, создаеться впечатление, что проблема начинается после того, как гидрики начинают наполняться выше некой величины. При этом, как известно, замена гидриков на новые проблему не решает (в большинстве случаев). Т.е. проблема лежит в износе штанг и коромысел, а также, возможно, торцов клапанов. На эту версию работает и то, что в большом количестве случаев проблема решается использованием металлических колпачков от а/м ЗАЗ, которые надеваются на торцы клапанов и фактически сокращают величину подъема гидрокомпенсаторов. Также, хочеться отметить, что из-за изменения положения коромысел (примерно на 1-2 градуса) скорее всего торцы штанг начинают работать по другой части внутренней поверхности чашек коромысел.
В свете изложенного возникает мысль о том, что проблема может быть решена путем восстановления напылением торцов штанг, при этом длинна полученных штанг должна быть несколько больше длины новых, для компенсации износа остальных деталей.
П.С. Понимаю, что возможно бред, но...отчего-то есть стойкое ощущение, что причина именно в этом, в том числе и потому что остальные варианты вроде бы как рассмотрены, другими и подробно разжеваны. Собственно теперь вопрос - какой рабочий ход этих ГК, и чем лучше восстанавливать штанги?
-
Подозреваю, что напыление не будет работать на этой детали. Возможно - наплавка.
-
Т.е. логика видится Вам правильной? Штанги, как я понимаю, стальные? Наплавлять лучше порошками, которые Вы рекомендовали в теме про коромысла?
П.С. Кстати, нашелся блок VM36 (цепного) с теми же проблемами, после "руки дружбы". Если переговоры пройдут успешно - его можно будет порезать и тщательно обфотографировать и обмерить. Вопрос - как резать? В смысле в каких местах... Резать планируем ленточной пилой.
-
Будет блок - будем думать. Надо будет четко знать какими клапанами он бубнил. Поштучно.
-
Вот это, увы, проблема - как только начал бубнить, просто на клапана понадевали колпачки от ЗАЗа, он бубнить и перестал. А потом был пробитый поддон, лазили в шатуны и, видимо перетянули - на 4 лопнул один шатунный болт и дальше - рука дружбы...
Добавлено спустя некоторое время
Хотя стоп, головки у него маркированы, где какая, а от прострелов думаю какие-то следы да будут....
Добавлено спустя некоторое время
Кстати, интересный момент - на всех предыдущих машинах с этим мотором (Форды Скорпио) стояли Вебасты, поэтому реально холодных пусков они не знали. Утром было -16, завел Вояджера, еще удивился, как легко он завелся (с пол-оборота)но вот бубнил отчаянно. По мере прогрева бубнение ушло и по достижении рабочей температуры пропало совсем. На мой взгляд это говорит о проблемах слива вязкого масла из ГК. Кстати, предстоит замена масла, было 10W40, полусинтетика, думаю, может стоит синтетику 5W40 залить? Она на холоде пожиже, опять же ГК полегче, да и всему остальному...
-
эту тему(vm69b) начал я много лет назад. менял головы в сборе и штанги -бубнение не пропало. и только при замене гидриков всё пропало.
-
Есть стойкое подозрение, что если бы до этого вы не заменили штанги и коромысла - гидрики бы ничего не дали...
-
ну да, при пробеге за 500000 пора было поменять всё.
-
Утром было -16, завел Вояджера, еще удивился, как легко он завелся (с пол-оборота)но вот бубнил отчаянно. По мере прогрева бубнение ушло и по достижении рабочей температуры пропало совсем. На мой взгляд это говорит о проблемах слива вязкого масла из ГК.
Это скорее,кмк,говорит о том,что по мере прогрева масла,ГК наполнился и выбрал зазор.
Когда надели пятачки на торцы клапанов,вы укоротили ГК и сжали его пружину,после чего он увереннее стал выбирать зазор.
Продолжаю настаивать что причина бубнения не зависание клапана(непосадка на гнездо),а недостаточное его поднятие и соответственно раннее закрытие.
Да,несевший клапан дает звук,но тот звук другой,не та атака.
Любой желающий может не вставая от компьютера сделать эксперимент.Надо просто открыть рот.
Если перед этим в ротовой полости создать небольшое давление или разрежение,мы услышим как наши губы издают звук.
Если разрежения-давления не создавать,то губы откроются беззвучно.
Затем просто произносим попеременно ух и бух.Видим что звукоизвлечение разное.На ух легкие просто выдувают воздух из груди при открытых губах,на бух идет нарастание давления при закрытых губах,затем хлопок в момент открытия губ.
Искомое бубненье(бухтенье)характеризуется большой атакой звука,то есть звукоизвлечение идет в момент открытия впускного клапана(звук то мы слышим во всасывающем тракте),при этом за клапаном(в цилиндре)есть либо давление(остаточные газы),либо разрежение(поршень уже пошел вниз,создал разрежение,а клапан открывается позже из-за большого зазора,в это я не очень верю).
При несевшем клапане тоже будет звук,но будет не бух,а ух,более плавное нарастание силы звука и больше длительность.При этом должно быть какое-то троение,особенно на холодную,все-таки потеря компрессии.
Проверить легко.На моторах с ручной регулировкой надо поочередно делать увеличенный зазор на выхлопном и впускном клапане.Затем также поочередно эти клапана затянуть.В каком из четырех случаев будет бу-бу-бу,то и есть причина.
-
...Проверить легко.На моторах с ручной регулировкой надо поочередно делать увеличенный зазор на выхлопном и впускном клапане.Затем также поочередно эти клапана затянуть.В каком из четырех случаев будет бу-бу-бу,то и есть причина.
Не видел этих моторов никогда. А на фото не видно подробно коромысло.
Интересует вопрос. Какое соотношение плеч (ну хотя-бы примерно напр. 1:1 ; 1:1.5 ; 1:2) на коромысле между зонами (ось штанги - ось вращения коромысла) : (ось вращения коромысла - ось стержня клапана).
Это необходимо мне для некоторых измышлений :) :)
-
У меня под руками такого мотора нет.Есть один мужичок с Крайслером,уже год как просит взять в ремонт,но жуть как неохота впрягаться.Там уже полазили шаловливые ручонки,и не одни.Не чувствую в себе готовности к подвигу.
-
Спасибо, я не конкретно к Вам спрашивал. Кто знает пусть подскажет, пожалуйста..
Разреза мотора, в мануале, у меня нет. А по каталогу не видно подробно коромысло.
-
У меня под руками такого мотора нет.Есть один мужичок с Крайслером,уже год как просит взять в ремонт,но жуть как неохота впрягаться.Там уже полазили шаловливые ручонки,и не одни.Не чувствую в себе готовности к подвигу.
При желании могу передать коромысло или заехать на Вояджере...
-
При желании могу передать коромысло ...
Ну так измерьте, пожалуйста, плечи коромысла.. Хотя-бы элементарно рулеткой.И выложите здесь цифры.
Хочу иметь хоть примерную информацию на кинематику привода. Идёт ли прямая передача (1:1), от кулачка на стержень клапана. Или идёт повышающая передача.
-
Спасибо, я не конкретно к Вам спрашивал. Кто знает пусть подскажет, пожалуйста..
Разреза мотора, в мануале, у меня нет. А по каталогу не видно подробно коромысло.
отправил в личку. мануал на мотор с 46 страницы. разрез 73 страница.изучай.
-
Спасибо, Ссылку получил. Но она не открывается. Адрес не верный.
Добавлено спустя некоторое время
Спасибо Разобрался. Пришлось порезать ссылку на три части. И тогда запустить поиск. Скачал мануал.
По рисунку получается повышающая передача. Прим. 1:1,5
Любая повышающая -- уже ,сама по себе, неудачна, для работы с гидрикомпенсаторами (вернее, требует "идеальных гидриков").
"Неудачна" -- В плане точности копирования-отслеживания фаз -- от кулачка р/вала, до клапана .
Буду думать дальше.
-
Вы имеете в виду, что малейший люфт со стороны гидриков/штанг оборачиваеться значительным уменьшением хода клапанов?
-
Да. Точнее сказать: "существенным изменением хода клапанов".
Добавлено спустя некоторое время
Да. Точнее сказать: "существенным изменением хода клапанов".
На древних оппозитных бензинках VAG и Порше (с очень аналогичным приводом клапанов) -- предусмотрены дополнительные регулировочные винты-контр/гайки, в коромыслах.
И там положено делать(после сборки мотора) предварительный нАтяг поршенька гидрика(на определённую величину в мм, по числу оборотов винтика).
Я думаю, что корректная работа любого гидрика, напрямую зависит от правильного дренажа-стравливания масла (через пару поршенёк-корпус).
А этот дренаж напрямую связан с факторами:
1. Давление «подпитки» масла гидрика
2. Вязкость масла (зависит от температуры)
3. Упругость разжимной пружинки (зависит от величины предварительного сжатия поршенька)
4. Гидравлическая плотность пары поршенёк-корпус , зависит от:
-мех. износа «трио» поршенёк-корпус-шарик ,
-площади контакта цилиндр. поверхностей (зависит от глубины "погружения" поршенька в корпус).
Факторы №3 и №4 тяжело угадать на б/у моторе, без винта предварительной подстройки рокера.
-
Собственно, установкой колпачков от ЗАЗа мы именно это и делаем. Правда не известно на какую величину, возможно выбираем зазоры и не более. Возникла мысль увеличит длину штанг наплавкой, заодно вернув форму наконечника к изначальной...
Неудобно спрашивать у Александра Юрьевича, почему он так раскритиковал идею вварить в коромысла гайки и завернуть винты... И чем оказались так плохи регулируемые штанги, по идее проход масла через них обеспечить не проблема, фиксацию размера - тоже. Разве что вес...
-
Сварка изменит структуру металла и создаст предпосылки к поломке рычагов,надежнее переделать штангу...
Добавлено спустя некоторое время
или так...
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_04_2013/post/thumb/post-29075-013787400%201366909849_thumb.jpg
-
Имееться в виду, просто просверлить отверстие и нарезать резьбу? Просто фото очень маленькое...
-
1
Неудобно спрашивать у Александра Юрьевича, почему он так раскритиковал идею вварить в коромысла гайки и завернуть винты.
2Имееться в виду, просто просверлить отверстие и нарезать резьбу?
Неудобно не потолке спать - одеяло падает.
Рассказываю как будто передо мной только сейчас поставили такую задачу.
1 - Я не знаю из чего сделаны коромысла. Они могут быть чугунными, могут быть изготовлены методом порошковой металлургии, могут быть стальными штампованными. Поверьте - существуют и одни и другие и третьи. В этом случае:
а - если коромысла стальные, то рабочие поверхности их в обязательном порядке должны быть закалены, значит они сделаны из углеродистой стали. Углеродистые стали вообще являются трудносвариваемыми и в зоне сварного шва склонны к образованию трещин;
б - если коромысла чугунные, то все что сказано об углеродистых сталях относится и к чугуну, только раз в 10 значимее;
в - если коромысла изготовлены методом порошковой технологии, то прикосновение к детали электродом просто разрушит ее.
2 - Для того, чтобы просто просверлить отверстие и нарезать резьбу в делали должно быть достаточно "мяса". Далее опять же в зависимости от материала:
- стальное коромысло надо сначала отпустить, чтобы можно было сверлить и нарезать резьбу, а затем закалить. Поскольку ни материал коромысла, ни требования к термообработке не известны затея имеет большие шансы закончиться либо поломкой коромысел во время работы, либо износом коромысел и смежных деталей;
- если коромысло чугунное, то проблема "мяса" стоит острее, чем при стальном коромысле;
- если коромысло порошковое, то все опыты прекратятся уже при попытке просверлить первое коромысло: либо сверло кончится, либо деталь расколется. Даже если удастся подобрать режим сверления твердосплавным сверлом, то метчик на 100% ждет судьба простого сверла.
-
Мяса там немного, но достаточно (ок. 4 мм) меня смущало другое, что должно быть на конце регулировочного винта, он же будет работать по торцу штанги...
-
Мяса там немного, но достаточно (ок. 4 мм)
Мне этого достаточным никак не показалось. С интересом послежу за Вашими отчетами о проделанной работе.
-
Отдал одно коромысло для анализа материала. Решение будет приниматься по результату.
-
фото отсюда,там-же единственно логически верное обоснование бубнения и отлома шпилек...http://www.chipmaker.ru/topic/106984/page__st__40
-
Честно говоря, текста там много, а вот обоснование... Давно выяснено, что питаются гидрики через верхнее отверстие. Соответственно - причина бухтения - недостаточное открытие выпускных клапанов, вследствие чего на момент открытия впускных в цилиндрах имеется избыточное давление. А причиной этого явления являеться износ как самих ГК, так и, в большей степени всего остального, а именно штанг, торцов клапанов и коромысел. Иначе бы "народный" метод с колпачками от ЗАЗа, который позволяет выбрать избыточные зазоры, ничего бы не дал.
Добавлено спустя некоторое время
Что до вырыва шпилек - я согласен с тем, что к этому могут привести заклинившие ГК, но тогда опять-таки будет то-же бубнение, только на другой лад... Основной же причиной, тут я на 101% согласен с Александром Юрьевичем, является нарушение регламента их затяжки и затяжки болтов крепления клапанной крышки. Последним вариантом сам однозначно угробил одну резьбу.
Добавлено спустя некоторое время
Еще, вдогонку... Я сам сталкивался два раза с обрывом шпилек на своей машине, Вояджере с этим мотором. Изначально на машине был цепной двигатель, за время эксплуатации два раза рвалась цепь, било по клапанам, гнуло штанги - шпильки НЕ РВАЛО И НЕ ТЯНУЛО РЕЗЬБЫ. Надоело, поменял на шестеренчатый - брал двигатель в сборе, и началось. При этом первый раз порвало после пробега в 2000 после установки. высверлил обломок, перерезал резьбу. Второй раз через 11000 после первого случая. При этом было выявлено еще две прослабленные шпильки. Поперерезал все подозрительные резьбы, завернул ВАЗовские заводские ремонтные шпильки, дорезав 5 мм резьбы и укоротив (надеюсь, там хоть какое-то качество металла и термообработки). Пока ездит, правда начал бубнить, на днях сниму крышку, поставлю колпачки. Мое мнение - до меня в него лазили, это видно, и скорее всего перетянули резьбы, а потянутая резьба держать уже, как правильно заметили тут, не будет, что с ней не делай и чем не намазывай...
-
Я имею ввиду что причиной излома шпильки является износ сопряжения ГБЦ-опора,после того как с предыдущей потянутой шпилькой опора уже покачалась...
-
Так она будет качаться в любом случае при ослаблении затяжки. При замене шпилек проверяли плоскость линейкой и просто простите, пальцами, все ровно...