Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт дизельных двигателей и их систем (легковые авто) => Тема начата: dr.Faust от 06 Апреля 2009, 17:41:16
-
Здравствуйте.
Имеется автомобиль Нисан Блюберд 90г. с мотором LD20-II.
Моторчик само собой изрядно походивший, но заводится и ездит в полне нормально. Однако существуют две очевидные проблемы:
1. После полного прогрева двигателя появляются серьёзные пузыри в расширительном бачке.
2. Избыточное (на мой взгляд) количество картерных газов, из-за чего (опять же по моему мнению) все уплотнения мотора «сопливят».
В этой связи имею 2 вопроса:
Причиной первой проблемы, скорее всего, является пробой прокладки и/или трещина ГБЦ (голова чугунная) возможно в рез. перегрева движка предыдущими владельцами. Так вот, сколько примерно времени (км.) можно проездить без ремонта и чем это езда черевата?
Есть ли какой либо смысл заодно, пока ГБЦ находится на диагностике (ремонте), произвести замену поршневых колец? Принесёт ли это какой положительный результат? Либо это как минимум - деньги на ветер? ???
Просто, делать кап ремонт мотора не совсем целесообразно т.к. цена такого ремонта на сегодняшний день вполне сопоставима с ценой самого автомобиля, :(но и на свалку ему ещё рано.
Спасибо.
-
посмотри на форуме Серена я отчитывался по ремоннту и замене прокладки ГБЦ и комплектующих системы охлаждения, двигатель такой же ЛД-20 II
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=11&t=36245&sid=082660b5efbc6ad0050ba5459d82cc1e
-
Спасибо, данные по регулировке клапанов пригодятся.
-
замена колец лишь приблизит кончину Вашего двигателя...
-
замена колец лишь приблизит кончину Вашего двигателя...
Понятно, спасибо.
А стоит ли повытаскивать поршни и почистить их от нагара на дне и конавки колец? Или не снимая залить в цилиндры какого керосина на какое-то время ???
-
А стоит ли повытаскивать поршни и почистить их от нагара на дне и конавки колец? Или не снимая залить в цилиндры какого керосина на какое-то время ???
1 - ЧИСТИТЬ там ничего не надо. Вся имеющаяся там грязь и нагар находятся в сбалансированном состоянии. Ровно на другой день после сборки мотора нагара и прочего там будет ровно столько как и было.
2 - Мотору 18 -19 лет это значит пробег самое малое 350 тыс, а то и все 450 т.е практически отъездился. В данной ситуации надо или не прикасаться вообще ни к чему (пусть докатает оставшийся полтинник) или делать все по полоной. Это надо вменяемо осознавать.
3 - При таком состоянии мотора поршневые кольца можно спереломать еще при выемке поршней, а поставив новые сломать их при первом пуске.
4 - Любая химия залитая в цилиндры для размачивания может привести к обратному эффекту.
Таким образом в данной ситуации нужно очень точно измерить величину износа цилиндров в зоне остановки верхних поршневых колец и только тогда можно будет что либо советовать о целесообразности каких либо мероприятий.
-
Выше прозвучали мнения профессионалов, но, думаю, тебе будет так же интересно услышать мнение такого же юзера стареньких машин как и ты, только уже более 20 лет ремонтирующего свои авто сам, не профессионал из автосервиса, но образование соответствующее имеется.
Так вот, учитывая что стоимость ремонта твоего движка несоизмерима со стоимостью твоего авто, я бы поступил так: если будешь снимать ГБЦ и в ней нет трещин, поменял бы кольца, вкладыши, все сальники и прокладки. Машинка старенькая, и больше 100000 км кузову вряд ли выдержать ещё, а при таком ремонте она пробежит ещё как-раз эти 50-100т.км., плюс снаружи сухой двигатель без особого аппетита на жор масла. Голову снимать полюбому и если ничего больше не менять, то и простая замена прокладки ГБЦ не стоит выделки, т.к. движок вряд ли пройдёт ещё 50т.км, скорее крякнет гораздо раньше в неподходящий момент. Новые кольца мало вероятности что сломаются, это теоретическое предположение, практически такого не слышал ни от кого, и очень широко применяется, риск не большой.
-
я бы поступил так: если будешь снимать ГБЦ и в ней нет трещин, поменял бы кольца, вкладыши,
А я бы не давал опрометчивых советов . >:(
При таком пробеге , эллипс в цилинре будет ТАААКОЙ что , допустим , при расточке придётся "прыгать" через два размера . Ну а при установке новых колец (подрозаумевая что они строго округлые по своей геометрии) в эллипсный цилиндр , вразы увеличим расход масла на угар , со всеми вытекающими последствиями . А сломатся они могут по причине того-же самого износа в зоне остановки верхнего компрессионного кольца в ВМТ - ступень . Вот так то , дяденька . ;)
-
Еще хотелось бы добавить про износ канавок в поршнях и связанный с этим перекос колец. Старые кольца постепенно притирались к такому положению, а новые будут интенсивно жрать гильзы :)
Вообще, рекомендации Agua77 с натяжкой применимы для бензинки, т.к. у японок практически отсутствует износ цилиндров, и ходят они после замены ТОЛЬКО колец вполне сносно. А вот с дизелем этот номер не пройдет, только ускорите кончину.
Сам лично имею пример неудачного ремонта именно LD20-II - был у папы лет десять назад такой автобус, так "подкинутых колечек" хватило тысяч на десять, потом была гильзовка, т.к. после такого ремонта он уже и под расточку на миллиметр не пролазил, поршневая получилась неплохо, но тысяч через 30-40 просели гильзы и начались бесконечные сдергивания головки с заменой прокладки :(
Человек, откапиталивший как положено два года назад RD28 (а это полтора LD20 :)), накатал на нем уже больше 150 тысяч, проблем не наблюдается. Так что все эти дедовские методы лучше оставить для жигулей...
А что касается прокладки, то меняйте спокойно, папа в свое время со счету сбился, сколько раз проделывал эту операцию, в итоге эта самая головка с этими болтами переехала на контрактный блок и без проблем прожила на нем тысяч 40, так и продали...
-
Есть ещё пара вопросов по этому дВИгателю.
Первый практический: наблюдается повышенный раход топлива (8-9л. в смешанном цикле) Мотор запускается одинаково хорошо на горячуюю и холодную, тяга нормальная, на на разгоне в зеркало заднего вида можно наблюдать некислое облоко дыма (разноцветный), что вроде и характерно для этих моторов но судя по расходу - сверх нормы. Как с этм боротся? Может уменьшить подачу? На насосе нашол один винт с контрагайкой (пломбы конечно там уже не было), крутил его по часовой стрелке - поднялись обороты ХХ. Вернул на место :-\ Других регулировок не нашел. Может его нужно крутить совместно с регулировкой угла впрыска? (пораньше зажигание поставить)?
Второй вопрос теоретический - может ли "пробой" прокладки ГБЦ быть причиной масложора, повышенного давления картерных газов... т.е. пробой между целиндром и масленным каналом. Имеется в виду LD-20 в жигулях такое бывает.
-
1 - не надо использовать лексику, демонстрирующую Ваши панибратские отношения с моторами (не соответствует духу форума)
2 - Первый практический: наблюдается повышенный раход топлива (8-9л. в смешанном цикле) Указанная цифра отнюдь не является признаком какой либо проблемы. Более того, она абсолютно ни о чем не говорит. Если Вы приведете расход топлива при непрерывном равномерном движении по трассе со скоростью 90 км.час., то тогда будет о чем поговорить. А пока информация только для поговорить в курилке.
3 - На насосе нашол один винт с контрагайкой (пломбы конечно там уже не было), крутил его по часовой стрелке - поднялись обороты ХХ
Это и есть винт максимальной подачи (регулировка цикловой подачи) только без серьезной теоретической и практической подготовки туда лезть не стоит (можно доиграться - мало не покажется). Для начала хоть устройство ТНВД почитайте в FAQе есть.
4 - Второй вопрос теоретический - может ли "пробой" прокладки ГБЦ быть причиной масложора, повышенного давления картерных газов
100% исключать нельзя, но в практике не встречалось
-
Новые кольца мало вероятности что сломаются, это теоретическое предположение, практически такого не слышал ни от кого, и очень широко применяется, риск не большой.
ну эта строчка вообще "левая" и ненужная ..
Похоже что вы вообще мало что знаете в дизельной теме , и ещё меньше в ней "ковырялись" руками ...
Без обид
-
1 - не надо использовать лексику, демонстрирующую Ваши панибратские отношения с моторами (не соответствует духу форума)
этот термин я пременил к отдельно взятому агрегату, а не к понятию двигатель. И оно соответствует моему к нему отношению, а не отношению к технике в целом. За то, что оно оказалось (показалось) не соответствующим духу форума - дико извиняюсь :-X
За советы спасибо, всё понял, пошел в FAQ
По поводу расхода могу добавить, что при эксплуатации точно таких же машин расход получался в среднем 8 литров в городском цикле, сейчас же - 8-9. 50% город, 50% при почти равномерном движении по трассе со скоростью 90-100 км.час, температура окружающего воздуха ~10 градусов. Можете меня с этими данными очередной раз отправить в курилку но я уверен, что для этой машины в таких условиях - расход повышенный.
-
На замечание не обижайтесь! Так осточертели форумы где моторы - дрыгатели, цилиндры - стволы или дупла и пр. и пр. По счастью этот форум избавлен от этого и не хочется его опошлять.
По поводу расхода топлива надо сказать следующее: он зависит от большого количества факторов и оценивать его сравнением с другими такими же машинами бессмыслица. Вот эти факторы (не считая настроек двигателя):
- соответствие размера шин заводскому;
- правильность давления в шинах;
- состояние шаровых опор и рулевых тяг;
- правильность регулировки развала-схождения;
- правильность величины кастера (параметр заводской установки и развальщиками почти никогда не проверяется, т.к. на большинстве машин не может быть отрегулирован);
- правильность применяемых колесных дисков (часто ставят с иным вылетом);
- правильность регулировки зазоров в ступичных подшипниках и состояние самих подшипников;
- состояние тормозов (отсутствие затруднений при отпускании колодок);
- состояние ШРУС;
- наличие дополнительных зеркал багажников и украшений;
- состояние глушителя.
Но даже если взять три совершенно одинаковых (с фабрики) автомобиля и посадить на них трех водителей, то они в "смешанном цикле" получат сильно отличающиеся результаты. И влияющими факторами будут не только различные стили езды (что само по себе есть сильнейший фактор), но и соотношение пробега город-трасса, различие городских маршрутов и рельефа шоссейных маршрутов и т.д. и т.д.
Именно поэтому и следует считать единственно достоверным параметром - расход топлива при стандартной скорости по ровной трассе и обязательно в двух направлениях, чтобы исключить влияние ветра. При желании произвести эти измерения совсем не сложно: отключаете двигатель от бака и запитываете его из малой емкости с удобным чтением делений (например из полулитровой мензурки). В салон канистру для пополнения мензурки и товарища с секундомером. Полчаса трудов и цифры пригодные для инженерного обсуждения в кармане. Попутно на этой же трассе измеряется свободный выбег автомобиля со скорости 60 км.час до полной остановки (для Вашей машины не менее 500 м) и таким образом дефектуются все проблемы с колесами, шинами, подвеской, рулевым механизмом и приводами.
Там же на трассе можно отцепить приемную трубу глушителя и оценить его влияние на расход. Одновременно можно измерить время разгона до 100 км .ч с глушителем и без. Вот после всего этого можно будет уже очень серьезно говорить о расходе топлива и о выборе действий для его снижения если таковое потребуется. А так, на обум святых, крутить опережение и изменять настройки ТНВД является тупиковым вариантом.
Еще раз повторю, Ваш расход топлива вполне укладывается в типовой, поэтому, если и есть какие-то отклонения, то к поиску их необходимо подходить очень взвешенно и с большой серьезностью, а не покручивать винтики.
На всякий случай прикладываю параметры регулировки колес на Вашей машине. Как видите там не все просто.
-
На замечание не обижайтесь! Так осточертели форумы где моторы - дрыгатели, цилиндры - стволы или дупла и пр. и пр. По счастью этот форум избавлен от этого и не хочется его опошлять.
Согласен, хотя про стволы и дупла в первые слышу
По поводу расхода:
О всех этих факторах мне извесно, все они в совокупности конечно могут существенно повлиять на расход топлива, хотя некоторые из них имеют чисто теоретический характер.
Все колёса, диски, обвес штатные, быбег у машины хороший, я это понимаю уже без каких либо измерений, катится она легко и ровно (нет увода). А вот дымит под нагрузкой да и просто на высоких оборотах довольно сильно :( У меня до этого было 3 таких Блюберда и 2 Примеры с СD-20, поэтому мне действительно есть с чем сравнивать. Почему я прицепился у углу? просто на форуме микроавтобусников прочитал, что якобы если на этом моторе сделать зажигание позже, а подачу больше, то двигатель начинает работать на слух мягче, тянет лучше но расход возрастает значительно . Вот и хотел услышать мнения по этому поводу.
А замер с использованием мензурке сделать конечно стоит.
-
Простите, отвечу резко. Услышать на разных форумах можно такое......
То, что Вы услышали, ровнехонько из той категории от которой уши в трубочки заворачиваются. Зайдите в раздел "Мусор" там можно прочитать еще о привязывании магнитов к топливным трубкам. Чем менее грамотны люди, тем кошмарнее их изыски в техническом творчестве. Развиваю эту тему исключительно из-за того, что все подобные выкрутасы мысли на старом форуме были подробно рассмотрены и раскритикованы со всех сторон, но пропали по техническим причинам. Предлагаю взвешенно порассуждать. Очень неглупые (весь мир это признает) японские конструкторы большим инженерным и научным коллективом в течении пары, тройки лет создают новую модель двигателя, доводят ее до совершенства на стендах, которые могут измерять сотни параметров работы двигателя........ и после этого некий умный Вася толком даже устройства двигателя (не говорим уже о рабочем процессе) на некоем форуме заявляет, что если сделать тут попозднее, а тут побольше и будет лучше.......ну Васю обсуждать не будем - Бог ему судия, но если один говорит ересь, то почему остальные его слушают и не пытаются приложить мозговые усилия.
Что будет, если сделать опережение попозднее смотрите в FAQе http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=4.0
-
Что будет, если сделать опережение попозднее смотрите в FAQе http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=4.0
Спасибо, посмотрел. Мне кажется, что проблемы с прокладкой и/или ГБ поттверждают мои предположения, что кто-то из предыдущих владельцев именно так и сделал. ??? :-[
В любом случае ГБЦ нужно снимать.
-
То, что Вы услышали, ровнехонько из той категории от которой уши в трубочки заворачиваются.
Уважаемый Alex, позвольте выразить 100% поддержку Вашему пусть резкому, но убедительному ответу всякого рода "шаманству". Удивлен, что до сих пор никто не советовал заряжать АКБ, поставив их перед телевизором с выступающим "целителем"