Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт турбокомпрессоров => Тема начата: Досыч от 15 Января 2015, 13:41:21
-
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: Автомобиль Киа-Ретона 2002 г. вып., двиг. 2.0 турбодизель RF, АКПП (вся начинка Киа-Спортаж), при наборе оборотов после 3000 об. машина теряет мощность, обороты растут (если продолжать нажимать на газ), но разгон становится тупым, двигатель ревет, как говорится, а не едет. Расход топлива примерно в два раза превышает норму. Предыдущий владелец (девушка) толком ничего сказать не может, т.к., ездила по московским пробкам в основном, а в городском ритме это не очень заметно (только расход топлива напрягает). Стали разбираться: поменяли сразу все фильтра и масла-ничего не изменилось. :-\
В поисках решения забрел сюда на форум, нашел много полезной информации, касаемо дизелей, в том числе про измерение создаваемого турбиной давления, решили померить. Перед проверкой был снят интеркуллер, там было немного масла, но он был не забит, дулся ОК, все шланги целы, потерь давления из-за разгерметизации не выявлено. На коллекторе тож небольшой нагар (я ожидал увидеть хуже), воздушный фильтр, как я уже писал новый. Подключились через тройник к трубочке, которая идет от впускного коллектора на BOOST SENSOR, вывели второй конец в салон, подключили манометр. Проверку проводили в статичном режиме, нажимаю на газ, стрелка на тахометре идет вверх, после 2000 об. манометр начинает показывать давление, 2500 об-0.2 bar, 3000 об-0.4 bar. После 3000 об. начинается тоже самое явление, что и в движении: обороты набирает как бы через силу, давление турбины с этого момента не растет, даже доведя обороты до 4000, давление турбины замерло на 0.4 bar… Отсоединили катализатор, повторили проверку-ничего не изменилось. :-\
Сняли подающий воздушный шланг с турбины, осмотрели крыльчатку, все ОК, попробовал покачать ее пальцем, никаких люфтов не почувствовал (ну может вдоль оси какой микрон). Пригласил моториста осмотреть турбину, он так же не увидел в ней никаких проблем... Клапан байпаса (тот что сбрасывает излишнее давление в вып. коллектор, если неправильно называю, поправьте), вакуумный, он от руки у меня не двигается, его так же предварительно сняли, разработали. Рычажок, что непосредственно на заслонке стоит, при снятом приводе вакуумного клапана двигается мизинцем (не знаю в порядке она или нет, но пробовали засунуть через снятый глушитель в турбину резиновый шланг, заслонка его зажимает, чувствую, так что вроде цела). Но при проверке давления турбины этот клапан управления заслонкой остался неподвижен (я так понял из форума, что при таком давлении он и не должен открываться).
ВОПРОС: в данной ситуации могут быть какие-то еще проблемы с двигателем по причине которых турбина не выдает нужно давление или все-таки проблема в самой турбине. Буду рад ознакомиться с Вашими мнениями.
-
Давления турбины может быть низким просто из-за того, что мало топлива подается в цилиндры.
Какая топливная аппаратура у вас стоит?
Может просто забит заборник топлива в баке.
-
При недостаточном уровне подачи топлива в цилиндры возможен повышенный расход топлива? В топливной аппаратуре слабо разбираюсь, на мой взгляд насос электронный, форсунки обычные, механические. Я их сфоткал, сейчас выложу.
Добавлено спустя некоторое время
Насос...
-
При недостаточной подаче топлива (соответственно более позднем раскручивании турбины) на разгоне автомобиля увеличивается время его разгона - вот и повышенный расход топлива - более долгое время работы двигателя на повышенном расходе топлива.
-
Есть такое дело-долгий и тяжелый разгон на высоких оборотах... Буду копать в этом направлении, завтра в бак полезу, проверю первым делом состояние топливозаборника.
Добавлено спустя некоторое время
...вот еще фото форсунки.
-
даже доведя обороты до 4000, давление турбины замерло на 0.4 bar…
Маловато 0.4, при 4000 до 0.8 бара должно доходить. А можете манометр подцепить прям к турбине, к улитке алюминевой где клапан сброса давления подключается.
И также погазовать.
-
Маловато 0.4, при 4000 до 0.8 бара должно доходить. А можете манометр подцепить прям к турбине, к улитке алюминевой где клапан сброса давления подключается.
И также погазовать.
попробую сегодня подключится непосредственно к турбине, отпишусь вечером.
-
вероятность того, что проблема в самой турбине, крайне мала. За исключением трещин на посадочном месте байпасного клапана. Если бы речь шла о грузовой турбине, я бы еще оставил небольшую вероятность на тугое вращение вала, но и это крайне маловероятно.
И еще - вы проверку осуществляли неправильно. Если речь идет о небольшой турбине (ваш вариант), то проверку осуществляют не плавно увеличивая обороты, а при резком нажатии на педаль газа и добиваясь максимальных оборотов двигателя. Если бы турбина была грузовая, то диагноз можно было бы сделать только ПРИ ДВИЖЕНИИ машины под полной нагрузкой. Так что перепроверьтесь снова с вашими данными по наддуву.
Но скорее всего, проблема будет в топливной системе или других системах.
И еще одно. У вас в начале проскочила фраза, что двигатель обороты набирает, а машина не ускоряется. Это действительно так или просто неправильно сформулировали свои мысли? Если все же так, то к перечисленному дополнительно возможны проблемы со сцеплением или коробкой автоматом.
-
И еще одно. У вас в начале проскочила фраза, что двигатель обороты набирает, а машина не ускоряется. Это действительно так или просто неправильно сформулировали свои мысли? Если все же так, то к перечисленному дополнительно возможны проблемы со сцеплением или коробкой автоматом.
Я написал "не едет", хотел этим сказать, что после 3000 об/м машина теряет динамику, разгон становится вялым, обороты растут тоже медленно, при том, что двигатель ревет... Поэтому сказать то, что машина не ускоряется нельзя, ускоряется, но так как будто сзади на торсу что то прицепили после 3000 об/м. У меня АКПП и я тоже сначала все думал на коробку, поменял фильтр, масло, но потом заметил что и при прогазовке стоя на месте, после 3000 об/м, двигатель и без нагрузки тяжело набирает обороты. То есть и в статике и в динамике одна и та же картина. Я сегодня снова собираюсь померить давление, подключив шланг непосредственно к турбине, как Vladimir TD советует и сделаю как вы сказали, нажму резко на на газ до максимальных оборотов, правда не знаю как это выйдет, ведь после 3000 об/м двигатель начнет тупить... Короче я попробую, а вечером отпишусь.
Добавлено спустя некоторое время
Маловато 0.4, при 4000 до 0.8 бара должно доходить. А можете манометр подцепить прям к турбине, к улитке алюминевой где клапан сброса давления подключается.
И также погазовать.
Да! Снял шланг клапана давления с турбины, подключил вместо него шланг манометра, прогрел двигатель, педаль резко в пол, на 4000 об 0.9 bar показывает. Попробовал в движении: 2500 об-0.8 bar, на 3000 об-1.1 bar, больше давать не стал, клапан сброса то отключен. Динамика тоже вроде лучше стала. Заехал в гараж, заглушил отвод с турбины на клапан сброса и подключился опять перед BOOST SENSOR, завел двигатель, газ в пол: 0.8 bar при 4000 об/м показывает (0.1 где-то потерялась, а может погрешность измерения). Получается дело в клапане? Но вот утечек давления через него я не обнаружил... Что получается: плохо искал или в данном случае дело не в утечке?
-
Снял топливозаборник: в баке девственная чистота, сам не поверил бы, что такое может быть на дизеле. Сетки на топливозаборнике в моей модели, я так понял не предусмотренно: трубка топливозаборника опускается в такую ванночку, которая в центре бака находится, такая защита от грязи как я понял... Так что основной проблемой остается вакуумный клапан управления давлением. Пробовал заказать его новый, но везде готовы привезти только с турбиной :(... Можно ли отремонтировать или от чего то более доступного поставить???
-
....при наборе оборотов после 3000 об. машина теряет мощность, обороты растут (если продолжать нажимать на газ), но разгон становится тупым, двигатель ревет, как говорится, а не едет. Расход топлива примерно в два раза превышает норму. ..... обороты набирает как бы через силу, давление турбины с этого момента не растет, даже доведя обороты до 4000, давление турбины замерло на 0.4 bar… Отсоединили катализатор, повторили проверку-ничего не изменилось.
ВОПРОС: в данной ситуации могут быть какие-то еще проблемы с двигателем по причине которых турбина не выдает нужно давление...
А по механической части двигателя всё в порядке?
1. Фазы ГРМ. Там вроде шестерня р,вала на шпонке. Тот ли ремень ГРМ, длина, шаг.
2. Зазоры клапанов
3. Тот ли р/вал стоит.
-
Как правило турбина управляется вакуумом через модулятор. Проверте наличие вакуума на модуляторе(найти его можна идя от клапана управления турбиной ) по резиновой трубке. Наличие вакуума можна проверить манометром от прибора измерения давления. Попробовать подавать вакуум на байпасный клапан минуя модулятор управления
-
Как правило турбина управляется вакуумом через модулятор. Проверте наличие вакуума на модуляторе(найти его можна идя от клапана управления турбиной ) по резиновой трубке. Наличие вакуума можна проверить манометром от прибора измерения давления. Попробовать подавать вакуум на байпасный клапан минуя модулятор управления
У меня резиновая трубка от клапана управления идет на турбину, на отвод, который нагнетает давление в интеркулер. Получается, что байпасный клапан у меня управляется не вакуумом, а давлением... Или я что то недопонимаю???
-
Все правильно, вестегейт управляется давлением,попробуйте поставить тройник на этот шланг и проверить в движении дважды с подключенным и отключенным вестегейтом,проверьте шток, заслонка должна быть прижата пружиной намертво.Но что-то наводит на мысль что либо вестегейт приоткрыт или повреждена "улитка", или производительность турбокомпрессора почему-то "не того"...
Добавлено спустя некоторое время
на 3000 об-1.1 bar, больше давать не стал, клапан сброса то отключен. Динамика тоже вроде лучше стала. Заехал в гараж, заглушил отвод с турбины на клапан сброса и подключился опять перед BOOST SENSOR, завел двигатель, газ в пол: 0.8 bar при 4000 об/м показывает
Не бойтесь, ничего Вы отключенным вестегейтом не сломаете,он для борьбы с явлением помпажа,на стоящем автомобиле нужно смотреть максимально развиваемое давление во время набора оборотов.Следующий шаг сравнение давлений показываемых манометром и то что видит контроллер двигателя от MAP сенсора...
-
У меня резиновая трубка от клапана управления идет на турбину, на отвод, который нагнетает давление в интеркулер. Получается, что байпасный клапан у меня управляется не вакуумом, а давлением... Или я что то недопонимаю???
Я немного не понял. Вроде с давлением разобрались, дует нормально 0.8 - 0.9 на максимальных оборотах. И давление нормально даёт в двух точках, и с турбины, и с датчика давления. Или трубку на клапан надеваете и давление пропадает?
Не видно случайно что за турбина? Номер, бирка? По памяти вроде Хитачи НТ-10 должна быть.
-
Я немного не понял. Вроде с давлением разобрались, дует нормально 0.8 - 0.9 на максимальных оборотах. И давление нормально даёт в двух точках, и с турбины, и с датчика давления. Или трубку на клапан надеваете и давление пропадает?
Не видно случайно что за турбина? Номер, бирка? По памяти вроде Хитачи НТ-10 должна быть.
Совершенно верно: как одеваешь трубку на клапан, давление выше 0.4 bar, при проверке в статичном режиме, не поднимается. Если трубку снять и подсоединить вместо клапана манометр, то 0.8-0.9 выдает. Что за турбина не могу разглядеть, бирка глубоко очень, надо шланги снимать, чтоб добраться. Я ее сфоткал, сейчас попробую фото скинуть. На фото, кстати, хорошо виден отвод, который на клапан управления идет, к которому мы подключались.
Добавлено спустя некоторое время
Вот фото турбины, может по внешнему виду определите модель и посоветуете, что делать с этим клапаном (он правда сам не виден на фото, стоит снизу), если конечно в нем дело. Как его вообще проверить?
-
А по механической части двигателя всё в порядке?
1. Фазы ГРМ. Там вроде шестерня р,вала на шпонке. Тот ли ремень ГРМ, длина, шаг.
2. Зазоры клапанов
3. Тот ли р/вал стоит.
Собираюсь проверить фазы ГРМ, ремень ГРМ, зазоры клапанов, форсунки, угол впрыска, как только устраню выявленную проблему. Что касается РВ..., а как он может быть не тот, если он стоит на машине и работает? И если такое возможно, то возникает вопрос: как это определить и понять, что РВ не ТОТ?
Добавлено спустя некоторое время
Как правило турбина управляется вакуумом через модулятор. Проверте наличие вакуума на модуляторе(найти его можна идя от клапана управления турбиной ) по резиновой трубке. Наличие вакуума можна проверить манометром от прибора измерения давления. Попробовать подавать вакуум на байпасный клапан минуя модулятор управления
Вакуум это когда происходит разряжение воздуха, я так понимаю. А у меня клапан управляется при помощи нагнетания воздуха... :-\, значит у меня другая система управления турбиной и нету модулятора? Вот фото турбины похожей на мою, клапан и в том же месте стоит и шланг управления к тому же месту на турбине подходит.
-
Да это Хитачи, ну или скажем корейский клон Хитачи.
Клапан турбины обычный, срабатывает от давления турбины, где то при 0.7-0.8 бар, его так на заводе настраивают. Возможно внутри клапана что то рассыпалось и он теперь скидывает давление турбины при 0.3-0.4 бара. Вывод простой - Нужен клапан.
Проблема в том что он не разборный, такие вещи просто меняют, и отдельно от турбины его не продают, клапан идет только в сборе с турбиной.
Может у вас есть мастерская по ремонту турбин? Думаю в такой мастерской (как и у нас) будет целая коробка различных клапанов б/у.
-
Да это Хитачи, ну или скажем корейский клон Хитачи.
Клапан турбины обычный, срабатывает от давления турбины, где то при 0.7-0.8 бар, его так на заводе настраивают. Возможно внутри клапана что то рассыпалось и он теперь скидывает давление турбины при 0.3-0.4 бара. Вывод простой - Нужен клапан.
Проблема в том что он не разборный, такие вещи просто меняют, и отдельно от турбины его не продают, клапан идет только в сборе с турбиной.
Может у вас есть мастерская по ремонту турбин? Думаю в такой мастерской (как и у нас) будет целая коробка различных клапанов б/у.
Если он скидывает давление, то если подать на него воздух, он будет стравливать, под шток или в отверстие в корпусе, так же ведь? Хочу проверить его обмазав пеной.
-
Не обязательно наружу может травить. Клапан это шток, крепится шток к мембране и снизу потдерживается пружиной.
Может пружина лопнула-сгнила, она как раз регулирует срабатывание штока под 0.8 бар.
На машине можно этот клапан проверить, манометр подключить между уликой алюминевой и клапаном, тройник на шлачик подобрать что ли, главное что бы клапан подключен был и манометр давление воздуха тоже показывал. Газовать и смотреть когда шток клапана сдвинется. При 0.8 бар (примерно) это норма.
-
Не обязательно наружу может травить. Клапан это шток, крепится шток к мембране и снизу потдерживается пружиной.
Может пружина лопнула-сгнила, она как раз регулирует срабатывание штока под 0.8 бар.
На машине можно этот клапан проверить, манометр подключить между уликой алюминевой и клапаном, тройник на шлачик подобрать что ли, главное что бы клапан подключен был и манометр давление воздуха тоже показывал. Газовать и смотреть когда шток клапана сдвинется. При 0.8 бар (примерно) это норма.
Ясно. Спасибо вам большое за участие! Буду искать клапан на замену, поставлю, отпишусь тогда о результате.
-
Только почему-то мне кажется, что клапаном Вы все дружно называете пневмодиафрагменную камеру, управляющую открытием-закрытием байпасного клапана турбины.
И из всех сообщений я так и не понял - сделали ли простейшие вещи:
- отцепить шток диафрагменной камеры от рычага байпасного клапанка и проверить легкость поворачивания рычага. При этом измерить каким должен быть вылет штока (если бы был присоединен) в состоянии полного закрытия (понимая, что он еще и дополнительно поджат пружиной камеры);
- подать (хотя бы шинным насосом) давление 0,7-0,8 атм в пневмовакуумную камеру и посмотреть величину выхода штока при этом давлении и посмотреть будет ли стравливаться давление. Таким образом проверяется и целостность диафрагмы и забитость ржой\мусором;
- соединить снова шток с рычагом и подать в камеру давление 0,7-0,8 и посмотреть насколько выдвинется шток и выдвинется ли вообще.
Эти примитивные тесты можно выполнить за полчаса и получить массу полезной информации.
-
Только почему-то мне кажется, что клапаном Вы все дружно называете пневмодиафрагменную камеру, управляющую открытием-закрытием байпасного клапана турбины.
И из всех сообщений я так и не понял - сделали ли простейшие вещи:
- отцепить шток диафрагменной камеры от рычага байпасного клапанка и проверить легкость поворачивания рычага. При этом измерить каким должен быть вылет штока (если бы был присоединен) в состоянии полного закрытия (понимая, что он еще и дополнительно поджат пружиной камеры);
- подать (хотя бы шинным насосом) давление 0,7-0,8 атм в пневмовакуумную камеру и посмотреть величину выхода штока при этом давлении и посмотреть будет ли стравливаться давление. Таким образом проверяется и целостность диафрагмы и забитость ржой\мусором;
- соединить снова шток с рычагом и подать в камеру давление 0,7-0,8 и посмотреть насколько выдвинется шток и выдвинется ли вообще.
Эти примитивные тесты можно выполнить за полчаса и получить массу полезной информации.
Так и есть: ее и называем, вернее весь этот узел, но спасибо за уточнение, ведь когда вещи называют своими именами улучшается взаимопонимание, что очень важно в данной ситуации.
Что касается рекомендаций, то мы их выполнили и вот что вышло:
-отцепили шток диафрагменной камеры от рычага байпасного клапана-клапан поворачивается одним пальцем очень легко;
-на автомобильном колесе установили давление в 1 bar, подсоединили к колесу шланг и подключили этот шланг к диафрагменной камере и плавно подали давление, при 0,7-0,8 bar шток начал движение и продвинулся на 1-2 миллиметра, повысили давление до 1 bara, шток вышел еще на 2 миллиметра. Оставили так на минуту: СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА И СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ!!!
-отсоединили шланг, нацепили шток диафрагменной камеры обратно на рычаг байпасного клапана, подали давление-картина та же: при 0,7-0,8 bar шток начинает выдвигаться и выходит на пару миллиметров... :-\
Выходит д/камера байпасного клапана в порядке??? Но тогда почему турбина не выдает нужное давление, когда эта диафрагменная камера подключена и выдает, когда камера отключена??? И ладно бы это давление отличалось на 0,1-0,2 bara так оно отличается в ПОЛОВИНУ!!! Это даже чувствуется по наддуву шлангов интеркуллера, на ощупь... Я уже голову сломал, логическому объяснению этот процесс как то не поддаётся... Что это может быть?
-
Добавлено спустя некоторое время
Хотя есть одни нюанс: когда газуешь с подключенной диафрагменной камерой, от даже на 0,4 bar (это чувствуется, когда держишь руками шток) шток камеры делает такие потуги к движению вперед, может он тем самым открывает байпасный клапан, ведь он двигается даже ногтем мизинца и стравливает давление? Может ли приоткрытый клапан (если даже допустить, что такое происходит) так сильно влиять на наддув турбины?
-
Вопрос. Может кто знает.
На этом ТКР байпас или регулируемый сопловой аппарат?
В сборке турбины какие-то нелады. Может камера обратного действия впендюрена?
-
Может ли приоткрытый клапан (если даже допустить, что такое происходит) так сильно влиять на наддув турбины?
Может. Он для этого там и стоит, что бы быстро давление скинуть.
Я так понял, что вы пытаетесь старый клапан оставить. Регулировочная гайка на штоке клапана есть?
Вопрос. Может кто знает.
На этом ТКР байпас или регулируемый сопловой аппарат?
В сборке турбины какие-то нелады. Может камера обратного действия впендюрена?
Байпас. Никакой геометрии или управлением ваккумом. Самый обычный (стандартный) клапан сброса давления в турбине, постоянно в закрытом состоянии, открывается давлением воздуха которое наддует турбина.
-
Ну тогда либо камера чужая, либо внутри ржавчиной или мусором забита, коли от давления в одно очко всего на два мм шток выходит. Но меня смущает вот что - при разомкнутой цепочке байпас-шток-камера наддув есть и нормальный, а при замыкании наддув исчезает. еще раз выскажу крамольную мысль не обратного ли действия у него камера впендюрена? Я лично в такой ситуации снял бы приемную трубу и крышку клананной камеры с ТКР (если, разумеется, таковая имеется) и просто глазами посмотрел как ведет себя клапан при подаче в камеру давления.
-
Может. Он для этого там и стоит, что бы быстро давление скинуть.
Я так понял, что вы пытаетесь старый клапан оставить. Регулировочная гайка на штоке клапана есть?
Нет, регулировки на штоке нету (сейчас фото всего этого узла скину во всей красе), но мне кажется я вашу мысль понял...
Добавлено спустя некоторое время
Провели решающий эксперимент: отсоединили шток вакуумной камеры от байпасного клапана, открутили камеру от турбины, вытащили ее вообще наружу, что бы она никаким боком байпасного клапана не касалась. Принудительно зафиксировали байпасный клапан в закрытом положении (штока то нету и даже на ХХ газы его открывают и держат, давление газов достаточно сильное). Снятую вакуумную камеру подключили к ее штатному шлангу, подсоединив перед ней через тройник манометр... Газуем резко: при 3000 об/м 0.8 bar, как и без нее было.
Вывод такой делаю, что при 0,4 bara происходит небольшое движение штока, которое приоткрывает байпасный клапан, что мешает дальнейшему набору давления. Что касается того что диафрагма камеры выдвигает шток на малую длину при 0,8 bar, то это так: когда она в снятом положении была подключена и давление доходило до 0,8, она выдвигала шток на 1-2 мм... Но повторюсь еще, что при 0,4 она оказывается его тоже выдвигает, может на 1 мм (на глаз почти незаметно, чувствуется на ощупь, что двигается), однако этого достаточно, что бы приоткрыть б/клапан и не дать турбине создать необходимое давление. Это как то лечится? Может сделать шток регулирующимся и уменьшить его длину или не париться и искать другую камеру?
Добавлено спустя некоторое время
Вот эта самая пневмодиафрагменная камера.
-
Думаю клапан либо сломанный, либо бракованный. Не должен он при 0.4 бара даже шевелиться.
Самое простое весь этот клапан-актуатор чуть натянуть (шток же не регулируется), шайбы небольшие что ли под клапан подложить, где он к турбине прикручен двумя болтиками. Получиться что шток клапана натянется посильнее.
Сразу предупрежу, это нарушение, в идеале клапан менять надо, если клапан передавите и он срабатывать не будет, либо турбину, либо движок порвете.
Давление не должно превышать 1.0 бара на макс. 0.7-0.9 это норма.
-
Думаю клапан либо сломанный, либо бракованный. Не должен он при 0.4 бара даже шевелиться.
Самое простое весь этот клапан-актуатор чуть натянуть (шток же не регулируется), шайбы небольшие что ли под клапан подложить, где он к турбине прикручен двумя болтиками. Получиться что шток клапана натянется посильнее.
Сразу предупрежу, это нарушение, в идеале клапан менять надо, если клапан передавите и он срабатывать не будет, либо турбину, либо движок порвете.
Давление не должно превышать 1.0 бара на макс. 0.7-0.9 это норма.
Он так стоит на турбине, что его можно придвинуть ближе, отодвинуть же никак, только если шток разрезать посередине, чуть укоротив и нарезать на обоих концах разнонаправленную резьбу, потом соединить эти два конца длинной гайкой такой, чтобы когда ее крутишь концы или сближались или удалялись друг от друга, тем самым или удлиняя или укорачивая шток. Но меня смущает его ход, он действительно маленький, этом диапазоне давления (0.8-1 bar). Мы пробовали подать чуть больше давление, на максимальную длину шток выходит где-то около 1.8 bar, выдвигаясь при этом не более чем на 1.5 см.
Добавлено спустя некоторое время
Сразу предупрежу, это нарушение, в идеале клапан менять надо, если клапан передавите и он срабатывать не будет, либо турбину, либо движок порвете.
Давление не должно превышать 1.0 бара на макс. 0.7-0.9 это норма.
1.0 bar максимум и в движении тоже? То есть клапан байпаса должен быть настроен таким образом, что бы при любых условиях работы двигателя (хоть на месте, хоть в движении) и какая бы ни была нагрузка не давать турбине развить давление более 1.0 bara, я правильно понял?
-
Он так стоит на турбине, что его можно придвинуть ближе, отодвинуть же никак, только если шток разрезать посередине, чуть укоротив и нарезать на обоих концах разнонаправленную резьбу, потом соединить эти два конца длинной гайкой такой, чтобы когда ее крутишь концы или сближались или удалялись друг от друга, тем самым или удлиняя или укорачивая шток. Но меня смущает его ход, он действительно маленький, этом диапазоне давления (0.8-1 bar). Мы пробовали подать чуть больше давление, на максимальную длину шток выходит где-то около 1.8 bar, выдвигаясь при этом не более чем на 1.5 см.
Почему нельзя отодвинуть? Он же крепиться двумя болтиками к улитке. Смысл в чем, если ослабить два болта, то клапан можно отверткой от улитки отодвинуть, шток натянется сильнее, в щель между клапаном и улиткой шайбы засунуть, вот и получится большее натяжение штока. Шайбы засовывать по вкусу, 0.5 мм, может 1.0мм. Смотреть по манометру что будет с давлением.
[/b][/color][/size]1.0 bar максимум и в движении тоже? То есть клапан байпаса должен быть настроен таким образом, что бы при любых условиях работы двигателя (хоть на месте, хоть в движении) и какая бы ни была нагрузка не давать турбине развить давление более 1.0 bara, я правильно понял?
Да, всё правильно.
-
Почему нельзя отодвинуть? Он же крепиться двумя болтиками к улитке. Смысл в чем, если ослабить два болта, то клапан можно отверткой от улитки отодвинуть, шток натянется сильнее, в щель между клапаном и улиткой шайбы засунуть, вот и получится большее натяжение штока. Шайбы засовывать по вкусу, 0.5 мм, может 1.0мм. Смотреть по манометру что будет с давлением.
Вернее отодвинуть можно, но это не натянет шток, а наоборот растянет пружину в камере, т.к. это приблизит камеру к б/клапану. Мы просто укоротили шток на 2 мм и теперь будем, как вы и сказали, подкладывать шайбы, если понадобится (в случае перетяжки клапана). Результат оглашу.
Добавлено спустя некоторое время
Поставили пневмокамеру с укороченным на 2 мм. штоком на турбину, подключили манометр к впускному коллектору (решили замерить давление непосредственно перед двигателем) и сделали замер в движении. Скажу сразу машина поехала намного резвее (меня почти устраивает), максимальное давление-0.7 bar, поднялось на 0.3 bara. Возникли вопросы: 1) стоит ли еще укорачивать шток, чтоб довести давление до 0.8-0.9 bara (ход штока при срабатывании составляет 2 мм, до этого , я писал, был вообще 1 мм где- то)?
2) могут ли эти 0.3 вернуть в норму расход топлива или если точнее выразиться: мог ли недодув турбины влиять на расход топлива, увеличив его практически в 2 раза?
3) могут ли в моем случае быть дополнительные продлены с самим байпасным клапаном (может он начал прогарать или не плотно прилегает), может стоит снять турбину и осмотреть клапан? Заранее спасибо.
Добавлено спустя некоторое время
P.S. Ошибка в тексте-"дополнительные проблемы с байпасным клапаном"... :-[
-
Расход топлива не снизился :(, будем рыть в другом месте...