Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт дизельных двигателей и их систем (легковые авто) => Тема начата: yuron_ufa от 21 Февраля 2014, 13:18:11
-
Двигатель RD28Ti (Nissan Patrol Y61 год выпуска 1998), есть китайский сканер, программа ECUTalk. Как отрегулировать CSPS по сканеру. ECUTalk показывает напряжение на CSPS. Какое оно должно быть? Как должно изменяться в динамике. Инет гуглил, ни чего не нашел, кроме ссылок - "Надо регулировать по сканеру". Но как? Какие должны быть значения.
-
yuron_ufa, может Вам посмотреть или спросить по ссылке, да и по другим вопросам также, всё-таки сообщество по теме: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=58929&highlight=%E2%EF%F0%FB%F1%EA+%F1%EA%E0%ED%E5%F0%F3
-
Двигатель RD28Ti (Nissan Patrol Y61 год выпуска 1998), есть китайский сканер, программа ECUTalk. Как отрегулировать CSPS по сканеру. ECUTalk показывает напряжение на CSPS. Какое оно должно быть? Как должно изменяться в динамике. Инет гуглил, ни чего не нашел, кроме ссылок - "Надо регулировать по сканеру". Но как? Какие должны быть значения.
смторя что Вы там делали. Контрольное значения при включенном зажигании 700мВольт
-
1.8-1.9 v на холостых.
-
Проверил напряжения, на холостых 1,8-1,9 при включенном зажигании 0,7. Расход топлива по трассе при скорости 90км/ч около 17л, в городе больше 20л. Форсунки настроены на 150, плунжерная пара новая, меняли подкачивающий насос, проточили корпус(внутри и торец где крепится плунжерная пара), кольца поменяны(был больше развод компрессия 27-29), на гильзах выработки нет (с хоном), заводится с полоборота. При перегазовках и под нагрузкой черный дым. Единственное не проверил давление в ТНВД, и не установлен по часовому микрометру угол впрыска. Надеялся что МУКТ отрегулирую и расход уменьшится. Из-за неправильного угла впрыска может быть такой расход?
P.S. Ваш форум самый хороший. На остальных больше словоблудие и только общие фразы.
-
Характерная русская черта - не разобравшись в проблеме и не проверив мелочи, начинать разбирать весь автомобиль. Грустно.
1 - Угол установки ТНВД это первое, что надо было сделать. Черный дым может быть от этого.
2 - Форсунки настроены на 150.... а распыл какой! Как держат давление? Капли не образуются?
3 - Работу наддува проверяли? Величину давления наддува сообщите....
4 - Ннаписал последним, а надо было бы написать прежде всего. Какие колеса? Каков свободный выбег автомобиля? Каков расход топлива при движении автомобиля со стабилизированной скоростью 90 км. в час по трассе при питании топливной системы от мерного бачка? Как сделать все эти измерения есть на форуме. Наберите в поиске - расход топлива.
-
Характерная русская черта - не разобравшись в проблеме и не проверив мелочи, начинать разбирать весь автомобиль. Грустно.
1 - Угол установки ТНВД это первое, что надо было сделать. Черный дым может быть от этого.
2 - Форсунки настроены на 150.... а распыл какой! Как держат давление? Капли не образуются?
3 - Работу наддува проверяли? Величину давления наддува сообщите....
4 - Ннаписал последним, а надо было бы написать прежде всего. Какие колеса? Каков свободный выбег автомобиля? Каков расход топлива при движении автомобиля со стабилизированной скоростью 90 км. в час по трассе при питании топливной системы от мерного бачка? Как сделать все эти измерения есть на форуме. Наберите в поиске - расход топлива.
Вы мне предлогаете разобрать половину автомобиля? :) Я не первый день за рулем и перебрал ни один двигатель. У меня нет практики с ремонтом дизелей, вчастности ТНВД.
1. Про черный дым знаю, что из-за раннего впрыска может быть, я спрашивал про расход топлива.
2. Распылители прошли 10 000км последний раз проверял 700км назад. Неужели кто-то может снять форсунки, отрегулировать давление и поставить с неправильным распылом или подтекающие. Бред полный. Форсунки в идеальном состоянии. Если что пламягасящие шайбы новые, установлены правильно, подтеканий с подачи нет, смесь не воздушиться, обратка в норме (все варианты нормальной работы форсунок расписывать не буду). На форсунки грешить нечего.
3. Подхват турбины очень даже чувствуется, перевалили обороты за 2000 происходит подрыв, пинок в зад. Оооочень мало вероятно, что из-за турбины(это в моем случае). Тянет с низов как танк.
4. Про расход я же написал - около 17л/100км. Замер легко сделать и без мерного бочка. Едешь на рыбалку за 300км в одну сторону и когда на одном баке не можешь съездить туда и обратно этого вполне достаточно что бы с точностью +-1 литр определить расход. Колеса стоят как рекомендовано заводом, накатом машина идет идеально(есть с чем сравнивать). Трансмиссия ни причем.
У меня большой расход! Я спросил как отрегулировать МУКТ по сканеру, мне ответили. Как выяснилось показания в норме, грешил на него. Если прочесть мое предидущее сообщение я написал что ремонтировался ТНВД - протачивали. Соответственно изменилось внутрекорпусное давление и при установке сбит угол впрыска. Из-за внутрекорпусного давления жестко работает двигатель и угол по сканеру видно что неправельный. Я это знаю и знаю как регулировать. Сейчас точу переходник.
Повторяю вопрос, из-за раннего угла впрыска может быть большой расход?
-
Вы мне предлогаете разобрать половину автомобиля? :) Я не первый день за рулем и перебрал ни один двигатель. У меня нет практики с ремонтом дизелей, вчастности ТНВД.
1. Про черный дым знаю, что из-за раннего впрыска может быть, я спрашивал про расход топлива.
2. Распылители прошли 10 000км последний раз проверял 700км назад. Неужели кто-то может снять форсунки, отрегулировать давление и поставить с неправильным распылом или подтекающие. Бред полный. Форсунки в идеальном состоянии. Если что пламягасящие шайбы новые, установлены правильно, подтеканий с подачи нет, смесь не воздушиться, обратка в норме (все варианты нормальной работы форсунок расписывать не буду). На форсунки грешить нечего.
3. Подхват турбины очень даже чувствуется, перевалили обороты за 2000 происходит подрыв, пинок в зад. Оооочень мало вероятно, что из-за турбины(это в моем случае). Тянет с низов как танк.
4. Про расход я же написал - около 17л/100км. Замер легко сделать и без мерного бочка. Едешь на рыбалку за 300км в одну сторону и когда на одном баке не можешь съездить туда и обратно этого вполне достаточно что бы с точностью +-1 литр определить расход. Колеса стоят как рекомендовано заводом, накатом машина идет идеально(есть с чем сравнивать). Трансмиссия ни причем.
У меня большой расход! Я спросил как отрегулировать МУКТ по сканеру, мне ответили. Как выяснилось показания в норме, грешил на него. Если прочесть мое предидущее сообщение я написал что ремонтировался ТНВД - протачивали. Соответственно изменилось внутрекорпусное давление и при установке сбит угол впрыска. Из-за внутрекорпусного давления жестко работает двигатель и угол по сканеру видно что неправельный. Я это знаю и знаю как регулировать. Сейчас точу переходник.Насосу подкачки до лампочки больше или меньше на пару кубических см внутренний обьем насоса ( это насчет внутрикорпусного давления) Кстати его нужно проверить и как он зависит от оборотов. А вот что Вы с изменением корпуса сбили пресстрок и разладили всю работу ТНВД очень даже может быть . В каком месте протачивали корпус?
Повторяю вопрос, из-за раннего угла впрыска может быть большой расход?
насосу подкачки до лампочки больше или меньше внутренний обьем корпуса насоса на нескольких кубических см. ( это насчет внутрикорпусного давления)Кстати а Вы его проверяли? А вот что Вы сбили пресстрок изменяя геометрию корпуса ТНВД и
этим разладиливсю работу ТНВД это очень может быть. В каком месте протачивали?
-
корпус насоса проточили(шлефанули несколько соток, убрали микроцарапины) внутри и торец где крепится плунжерная пара. Я это писал в самом начале. Врезультате растояние от стенки подкачивающего насоса(внутри который) до торца осталось неизменным. От плунжерной пары до передней внутренней стенки растояние осталось неизменным. Если только шлефануть подкачивающий насос, то тогда можешь и не отрегулировать. Тот кто делал показал три машины на которых насосы так проточены. Нареканий к ним не было. Внутрекорпусное давление не успел проверить, точу переходник.
Вопрос еще раз - из-за раннего угла впрыска может быть большой расход?
-
корпус насоса проточили(шлефанули несколько соток, убрали микроцарапины) внутри и торец где крепится плунжерная пара. Я это писал в самом начале. Врезультате растояние от стенки подкачивающего насоса(внутри который) до торца осталось неизменным. От плунжерной пары до передней внутренней стенки растояние осталось неизменным. Если только шлефануть подкачивающий насос, то тогда можешь и не отрегулировать. Тот кто делал показал три машины на которых насосы так проточены. Нареканий к ним не было. Внутрекорпусное давление не успел проверить, точу переходник.
Вопрос еще раз - из-за раннего угла впрыска может быть большой расход?
интересно у Вас получается :проточили торец корпуса ( укоротили его) и вся цепочка размеров осталась "прежней"
-
Уважаемый Reimas, вы читать умеете? Вы ТНВД разобранным видели? Вы пустотелый цилиндр представляеете? Я проточил дно цилиндра и он стал глубже. Затем я проточил торец и внутренняя полость стала первоначального размера. Так понятно. Вопрос не в этом. Я в последних трех сообщения задаю вопрос на который не могу получить ответ.
Из-за раннего угла впрыска может быть большой расход?
-
Уважаемый Reimas, вы читать умеете? Вы ТНВД разобранным видели? Вы пустотелый цилиндр представляеете? Я проточил дно цилиндра и он стал глубже. Затем я проточил торец и внутренняя полость стала первоначального размера. Так понятно. Вопрос не в этом. Я в последних трех сообщения задаю вопрос на который не могу получить ответ.
Из-за раннего угла впрыска может быть большой расход?
А полость поршня опережения Вы тоже сместили??? ;D ;D ;D
А повышенный расход будет при любом неправильном положении ТНВД ;D
Это же аксиома,батенька!! :D
-
Наконец получил ответ на свой вопрос ;D Спасибо.
Проточил - это громко сказано. Шлефанули на несколько соток. Убрали риски и царапины. У меня явно избыточное давление внутри корпуса. Значит сейчас пока не отрегулирую давление, что бы угол впрыска правильно регулировался, что либо делать бесполезно. Я три машины такие знаю. Ездят. Хозяева не жалуются. Я могу ошибаться, но таймер только забор и сброс солярки делает и это смещение ему как слону дробина. Кулочковая шайба плунжер двигает несравнимо большее растояние. Люфт вала МУКТ в разы больше чем я шлефанул. Отрегулирую давление, выставлю впрыск топлива, отпишусь.
-
Уважаемый Reimas, вы читать умеете? Вы ТНВД разобранным видели? Вы пустотелый цилиндр представляеете? Я проточил дно цилиндра и он стал глубже. Затем я проточил торец и внутренняя полость стала первоначального размера. Так понятно. Вопрос не в этом. Я в последних трех сообщения задаю вопрос на который не могу получить ответ.
Из-за раннего угла впрыска может быть большой расход?
Читать я конечно умею . На трех языках. Вот только по русски в четвертом посту ненаписано сколько Вы там сняли с днище корпуса ???
Насос разобраный видел один раз мимолетом ;D
Советую обратить внимание на цикловую подачу и поставить в интервале 3.5-4.0 на х.х.С. ув. R.
-
А полость поршня опережения Вы тоже сместили??? ;D ;D ;D
Специально посмотрел - сможет ли перемещение вперед на величину проточки корзины, в которую уложены ролики, повлиять отрицательно. Палец связывающий корзину с поршнем таймера имеет диаметр 9 мм, диаметр отверстия в поршне, куда входит палец, - 13 мм, запас хода в обе стороны по 1.5 мм, так что те сотки, на которые проточена передняя стенка корпус, на связь корзина - поршень влиять не могут.
-
Специально посмотрел - сможет ли перемещение вперед на величину проточки корзины, в которую уложены ролики, повлиять отрицательно. Палец связывающий корзину с поршнем таймера имеет диаметр 9 мм, диаметр отверстия в поршне, куда входит палец, - 13 мм, запас хода в обе стороны по 1.5 мм, так что те сотки, на которые проточена передняя стенка корпус, на связь корзина - поршень влиять не могут.
Ну и молодец!! :D
-
Отчет о проделанной работе. Наконец сделали переходник.
Подключился посмотреть какое внутрикорпусное давление - оказалось 3,5 но треск стоит страшный и клапан таймера всегда показывает 100%. Подключение первой форсунки не влияет на звук. Угол опережения -5,0 -4,5 подергивается. После отключения форсунки угол впрыска -70,0 клапан таймера на хх стал около 60% и комп начинает ругатся на форсунку, но чек не зажигает. В динамике клапан таймера начал отрабатывать. Понизил давление до 1,0 редукционным клапаном - звук как у бензинки, тянет изумительно. Напряжение на цикловой подаче выставил на холостых около 0,7В, на холостых 1,7-1,8В. Расход стал бешеный!!! Около 20л по трассе.Такой расход мне не нужен :) Увеличил напряжение на цикловой подаче до 1,8-1,9В. Расход стал около 14-15л. Параллельно делаю второй, точно такой же патрол. При одинаковом напряжении цикловой подачи у нас одинаковый расход. Сейчас делаю переходник на часовой индикатор, что выставить угол впрыска 0,92.
Так все же, какое напряжение должно быть на цикловой подаче?
Почему клапан таймера, при подключенной 1-ой форсунке всегда показывает 100%?
-
- системы управления бывают Ti и ETi. Все параметры для них совершенно разные,
- 100% скважности по сканеру - это явная нехватка по опережению впрыска топлива, а не как у вас написано,
- в вашем отете не понятно значение опережения впрыска по сканеру - положительное или отрицательное,
- снижение внутрикорпусного давления до 1.0 - это полное отключение работы системы управления по опережению и в лучшем случае на перевод работы на механическое управление, а не электронное,
- выставление опережения по индикатору - это в лучшем случае нормальный запуск, но никак не нормальная работа двигателя на остальных режимах,
- 100% потому и показывает, что не хватает запаса регулирования.
Короче - полностью разрегулировали аппаратуру.
-
- системы управления бывают Ti и ETi. Все параметры для них совершенно разные,
- 100% скважности по сканеру - это явная нехватка по опережению впрыска топлива, а не как у вас написано,
- в вашем отете не понятно значение опережения впрыска по сканеру - положительное или отрицательное,
- снижение внутрикорпусного давления до 1.0 - это полное отключение работы системы управления по опережению и в лучшем случае на перевод работы на механическое управление, а не электронное,
- выставление опережения по индикатору - это в лучшем случае нормальный запуск, но никак не нормальная работа двигателя на остальных режимах,
- 100% потому и показывает, что не хватает запаса регулирования.
Короче - полностью разрегулировали аппаратуру.
- Система управления Ti (немец) и по вину выдает Ti
- 100% это полностью открыть или закрыт? 100% максимально раний или поздний впрыск?
- опережение впрыска колеблется от минус 5 до минус 4,5
- я понял что перевел на механическое управление. Давления не хватает на регулировку. Иначе треск такой что камаз отдыхает.
- про первоначальный впрыс кто как говорит. не знаю кому верить. оставлю пока так как есть. заводится хорошо и горячая и холодная. переходник уже делают. как сделают выставлю угол впрыска. Хуже то не будет. :)
- 100% не хватает запаса регулирования - да как же он всетаки регулирует? Очень похоже что только Вы сможете мне объяснить. Всюду сплошные разглогольствования. Объяните, пожалуйста, хотя бы вкраце, как оно работает.
-
вкратце пробежал..ни слова про PS,он выставлен или как??
-
Не, не, после токарного пре строк выставлять не надо ;D
-
Господа, я вам не мешаю? ;D
При сборке все детали имеющие износ были заменены. Плунжерная пара, ролики (люфтили), регулировочные шайбы были подношены, заменили, кулачковая шайба новая, комплект сальников новый, пластинки (лопатки подкачивающего насоса) новые. Сток и престок отрегулированы. Делал человек который насосы (механическую часть) делает очень хорошо. Полную регулировку насосов делает только механических. Механическая часть отрегулирована!
Господа, коллеги, соклубники, товарищи - можно вас отвечать на вопрос не вопросом, а хоть с каким-нибудь пояснением. Напрмер: PS выставлен? Потому что если не выставлен, то будет то-то и то-то.
100% скважности по сканеру как лечится? От чего зависит? Внутрекорпусное давление что 3,5 что 1,0 атм таймер всегда на холостых показывает 100%. Газанешь или на перегазовках около 60%.
-
Господа, я вам не мешаю? ;D
При сборке все детали имеющие износ были заменены. Плунжерная пара, ролики (люфтили), регулировочные шайбы были подношены, заменили, кулачковая шайба новая, комплект сальников новый, пластинки (лопатки подкачивающего насоса) новые. Сток и престок отрегулированы. Делал человек который насосы (механическую часть) делает очень хорошо. Полную регулировку насосов делает только механических. Механическая часть отрегулирована!
Господа, коллеги, соклубники, товарищи - можно вас отвечать на вопрос не вопросом, а хоть с каким-нибудь пояснением. Напрмер: PS выставлен? Потому что если не выставлен, то будет то-то и то-то.
100% скважности по сканеру как лечится? От чего зависит? Внутрекорпусное давление что 3,5 что 1,0 атм таймер всегда на холостых показывает 100%. Газанешь или на перегазовках около 60%.
как не прискорбно я отвечаю вопросом на вопрос :) каков у вас PS?
сигнал с иглы адекватный?
управление клапаном опережения в норме?
на стенде все пункты тестплана насос прошел?
поворотом тнвд можно достичь 60% на хх ?
-
как не прискорбно я отвечаю вопросом на вопрос :) каков у вас PS?
сигнал с иглы адекватный?
управление клапаном опережения в норме?
на стенде все пункты тестплана насос прошел?
поворотом тнвд можно достичь 60% на хх ?
Уточняю, PS - это престок? Это механический параметр выставляемы при сборке, регулировке механической части? Если так, то был выставлен мастером. Клянется что там все верно. Не верить нет оснований, не мне первому делает. Если PS что то другое, тогда что? У меня есть китайский сканер и программа ECUTalk - пользуюсь ее показаниями.
О какой игле идет речь? Если первая форсунка, то бортовой компьютер ее видит, осцилографом смотрел, сигнал как в мануале.
Управления клапана опережения смотрю только программой. Обрыв по цепи управления показывает компьютер. У меня ошибок нет.
Стенд на котором проверяются эти насосы оооочень далеко от меня и если бы я делал на стенде неужели я бы здесь задавал эти вопросы.
В какую сторону крутить, что бы добиться 60% на хх. Я уже спрашивал - 100% это попытка насоса выставить максимально ранний или поздний впрыск?
-
европейские модификации встречаются крайне редко, поэтому однозначно утверждать не буду. Но 100% - это обычно очень позднее опережение впрыска топлива, когда явно не хватает внутрикорпусного давления или очень позднее установочное опережение впрыска топлива.
Ваша 3.5 бара на хх - это тоже достаточно низкое внутрикорпусное давление, которого как раз и не хватит для управления. ТНВД электронно-управляемый и для него совершенно другая характеристика внутрикорпусного давления в отличии от обычных механических.
-
Позвольте высказать свое мнение,100%,это скважность управления на клапан,по моему мнению,блок пытается запозднить впрыск
Пока этот показатель не будет в норме,нет смысла точно выставлять положение дозатора
-
Позвольте высказать свое мнение,100%,это скважность управления на клапан,по моему мнению,блок пытается запозднить впрыск
Пока этот показатель не будет в норме,нет смысла точно выставлять положение дозатора
с последним предложением согласен. Несоответствие по опережению впрыска топлива приведет к изменению показателей CSP.
По скважности сигнала. Если рассматривается именно скважность сигнала на клапан опережения впрыска топлива, Тимур - ты прав. Но показатели по сканеру на хх (а речь вроде бы об этом шла), говорят о том, что при сдвигании ТНВД в раннюю сторону показатели падают, а недостаток выставленного опережения впрыска топлива или пониженное внутрикорпусное давление ведут как раз к увеличению значения этого параметра на сканере.
Еще раз уточняю, у нас крайне редки европейские модификации с Ti, в основном ETi. Поэтому, если между ними имеются существенные рассогласования по этому параметру, то тогда я могу оказаться не прав.
-
Я говорю именно про сканер.
www.japancats.ru выдает что Ti, в машине все лейблы на немецком, пригнан из германии. На этом основании сделал вывод что европеец. Хотя могли и компьютер поменять, я далеко не первый и даже не третий хозяин :) . Насколько я понял, это касается опережения впрыска минус 4,5 для Ti и минус 10 минус 11 для ETi. Верно? Как узнать точнее и какие еще разногласия могут быть. Может у меня действительно ETi.
Сначала, почитав в инете, я думал, что клапан открываясь стравливает давление и делает впрыск топлива поздним. Следовательно, снизив давление подкачивающего насоса, клапан должен был прикрыться. Должен стать не 100%, а 60% или 40%, а нет, все осталось по старому, ни чего не поменялось. Опыт не большой, но из 4-5 RD28T ни на одном не видел меньше 60%. Первоначально давление было 3,5-4,0 бар - трещал как трактор. Если электронная регулировка впрыска ведется в очень узком диапазоне, то первоначальный угол впрыска, механический, очень важен. Значит мне надо поднять давление до 4,5 бар, потом углом опережения впрыска (механическим) добиться минус 4,5 градуса?
Первую форсунку комп видит, осцилографом смотрел, сигнал как в описании, но отключив ее клапан таймера начинает показывать 60%. Почему это происходит мне понятно, перестал поступать сигнал о моменте впрыска и компьютер перешел в аварийный режим и производит регулировку по зашитой таблице.
Плюнул на все и поднял давление в ТНВД так, что при перегазовках кратковременно слышен треск раннего впрыска. Монометр не подключал какое давление не знаю, не было под рукой, позже проверю. Таймер на холостых показывает 100%. Клапан обратки проверял, чистый. Металлическими предметами не чистил, не царапал. Визуально сравнивал с двумя другими, отличий не нашел.
Реторический вопрос - что делать? ???
Добавлено спустя некоторое время
с последним предложением согласен. Несоответствие по опережению впрыска топлива приведет к изменению показателей CSP.
По скважности сигнала. Если рассматривается именно скважность сигнала на клапан опережения впрыска топлива, Тимур - ты прав. Но показатели по сканеру на хх (а речь вроде бы об этом шла), говорят о том, что при сдвигании ТНВД в раннюю сторону показатели падают, а недостаток выставленного опережения впрыска топлива или пониженное внутрикорпусное давление ведут как раз к увеличению значения этого параметра на сканере.
Еще раз уточняю, у нас крайне редки европейские модификации с Ti, в основном ETi. Поэтому, если между ними имеются существенные рассогласования по этому параметру, то тогда я могу оказаться не прав.
Значит мне нужно механически установить впрыск раньше?
-
Может все таки с трубками напутано?
-
Может все таки с трубками напутано?
Проверял. Так ведь он и тянет не плохо. Заводится хорошо. Добавляю давление подкачивающего - трещит. МУКТ выставил 1,9В расход по городу около 15л/100км. Нормальный для города расход, с учетом пробок. Только таймер всегда по сканеру 100% на хх показывает. Газуешь становится 60% - 70%. Газовать перестаешь, обороты падают и показания таймера с небольшой задержкой, плавно уходят на 100%.
-
зачем по втрому кругу писать одно и тоже??
поворотом тнвд можно добится 60% , да или нет?
Добавлено спустя некоторое время
Уточняю, PS - это престок? Это механический параметр выставляемы при сборке, регулировке механической части? Если так, то был выставлен мастером. Клянется что там все верно. Не верить нет оснований, не мне первому делает. Если PS что то другое, тогда что? У меня есть китайский сканер и программа ECUTalk - пользуюсь ее показаниями.
О какой игле идет речь? Если первая форсунка, то бортовой компьютер ее видит, осцилографом смотрел, сигнал как в мануале.
Управления клапана опережения смотрю только программой. Обрыв по цепи управления показывает компьютер. У меня ошибок нет.
Стенд на котором проверяются эти насосы оооочень далеко от меня и если бы я делал на стенде неужели я бы здесь задавал эти вопросы.
В какую сторону крутить, что бы добиться 60% на хх. Я уже спрашивал - 100% это попытка насоса выставить максимально ранний или поздний впрыск?
никому не интересно сколько тнвд сделал этот мастер, какой сечас PS?
управение клапана и иглу смотреть только осликом, а не сканером
-
зачем по втрому кругу писать одно и тоже??
поворотом тнвд можно добится 60% , да или нет?
Добавлено спустя некоторое время никому не интересно сколько тнвд сделал этот мастер, какой сечас PS?
управение клапана и иглу смотреть только осликом, а не сканером
Я не знаю какой сейчас PS. для того что бы посмотреть надо разобрать. Я сам его перебрать не смогу.
На первой форсунке смотрел сигнал - в норме, как в мануале. Таймер не смотрел.
Есть два варианта сигнала таймера:
1. В норме. Тогда что делать.
2. Не в норме. Тогда что делать.
-
Я говорю именно про сканер.
www.japancats.ru выдает что Ti, в машине все лейблы на немецком, пригнан из германии. На этом основании сделал вывод что европеец. Хотя могли и компьютер поменять, я далеко не первый и даже не третий хозяин :) . Насколько я понял, это касается опережения впрыска минус 4,5 для Ti и минус 10 минус 11 для ETi. Верно?
минус 4.5 - это как раз для ETi, а не для Ti.
Добавлено спустя некоторое время
- когда вы делаете внутрикорпусное давление 3.5 - 4.0 у вас треск раздается на хх или при газовании?
- когда у вас внутрикорпусное давление на холостых 3.5 - 4.0, какое давление у вас на больших оборотах? (3500-4000)
Добавлено спустя некоторое время
Есть два варианта сигнала таймера:
1. В норме. Тогда что делать.
2. Не в норме. Тогда что делать.
как не покажется странным, но эта информация не даст вам исчерпывающей информации что делать. И в том, и в другом случае возможны варианты неправильной регулировки.
-
Несколько поделюсь своим опытом по этим моторам . Насколько помню там может стоять две топливные системы BOSCH или COVEX. И этот параметр ( По таймингу) Бошевскии КТС видит одинаково криво. Бошевскии сканер на своей системе!! Незнаю насколько можно доверять сканеру Т. С. Проверить можно этот параметр простым тестером .Этот клапан управляется ШИМ ,а обмотка клапана работает как интегратор. Постоянное интегрированное напряжения на обмотке прямо пропорциональна наполнению импульсов.
-
минус 4.5 - это как раз для ETi, а не для Ti.
Добавлено спустя некоторое время
- когда вы делаете внутрикорпусное давление 3.5 - 4.0 у вас треск раздается на хх или при газовании?
- когда у вас внутрикорпусное давление на холостых 3.5 - 4.0, какое давление у вас на больших оборотах? (3500-4000)
Добавлено спустя некоторое время как не покажется странным, но эта информация не даст вам исчерпывающей информации что делать. И в том, и в другом случае возможны варианты неправильной регулировки.
Когда давление 3,5-4,0 и машина работает на холостых оборотах нажимаешь педаль в пол - двигатель набирает обороты без треска, но только один раз. Тоесть с 750 до 4000 треска нет. При перегазовке, обороты в диапазоне 1500-3500, трещит.
Когда давление на холостых 3,5-4,0 и шайб в обратке нет то на 3500-4000 оборотах давление 9,0-10,0. Хотя могу ошибиться. Сильно трещал, поэтому по инерции мог подумать что давление высокое. Короче, проверю.
Что еужно посмотреть, что бы точно узнать Ti или ETi?
-
так вот она причина ваших бед. У вас стоит неоригинальный регулятор давления. И именно поэтому проблемы возникают. При оригинальном регуляторе у вас давление на больших оборотах не поднялось бы на мах оборотах до тех величин, про которые вы говорите.
В результате получается, что на малых оборотах у вас давления не хватает (соответственно и опережения впрыска топлива), а на оборотах - все с точностью до наоборот.
Скорее всего, ваш специалист не имел опыта с электронными аппаратурами, поэтому и допустил эту ошибку.
-
Регулятор давления - это тот который на впуске стоит? Или в обратке?
-
Регулятор давления - это тот который на впуске стоит? Или в обратке?
на входе в ТНВД.
-
Поменял регулятор. Давление выставил 5,5атм на хх на 4000об/мин 8,0атм. Угол опережения впрыска стал +5,5. Клапан таймера стал показывать 60%. Изменяется только при сбрасывании оборотов. Нажимашь педаль газа показания 60%, отпускаешь 80%. Коптить начал неопясуемо. попытался сделать позднее - перестал нормально заводиться. Самое позднее получилось сделать минус 2,5. Тянуть стал хуже. Первую форсунку комп видит. На слух на отключение первой форсунки не реагирует. Перебрал клапан, выставил на минимальное давление. Начал добавлять так что бы таймер со 100% стал 60%. Когда таймер стал 60% угол впрыска +1,0. Ставлю впрыск позже - очень плохо заводится. Опять перебрал клапан. Давление около 3,0атм. Завожу, о чудо, таймер показывает 40%, номедленно ползет к 100% и там остается. Угол впрыска минус 4,5 +-0,5. Попробовал проехать едет изумительно, выхлоп как на комонрейле. Заглушил, затянул вторую гайку на ТНВД, угол впрыска регулировал, завожу и все по новой. Угол минус 4,5 таймер во время перегазовки доходит до 60% отпускаешь педаль газа, плавно, примерно 2-3сек, уходит на 100%. Заводится хорошо при любых температурах.
Что делать!? Клапан таймера подвисает?
-
Сними клапан и посмотри.
Может просто сетка на нем засорилась.
-
Это было мое предположение, не значит что оно верное. Просто я уже устал снимать и ставить детали ТНВД :( и все безрезультатно.
Его можно снять не снимая ТНВД?
Сетка стоит на самом клапане или внутри корпуса?
Уплотнителные кольца не выпадут?
Какие есть подводные камни?
-
Вот смотри на картинке.
(http://sd.uploads.ru/t/z3NSr.jpg) (http://uploads.ru/z3NSr.jpg)
-
Поменял регулятор. Давление выставил 5,5атм на хх на 4000об/мин 8,0атм. Угол опережения впрыска стал +5,5. Клапан таймера стал показывать 60%. Изменяется только при сбрасывании оборотов. Нажимашь педаль газа показания 60%, отпускаешь 80%. Коптить начал неопясуемо. попытался сделать позднее - перестал нормально заводиться. Самое позднее получилось сделать минус 2,5. Тянуть стал хуже. Первую форсунку комп видит. На слух на отключение первой форсунки не реагирует. Перебрал клапан, выставил на минимальное давление. Начал добавлять так что бы таймер со 100% стал 60%. Когда таймер стал 60% угол впрыска +1,0. Ставлю впрыск позже - очень плохо заводится. Опять перебрал клапан. Давление около 3,0атм. Завожу, о чудо, таймер показывает 40%, номедленно ползет к 100% и там остается. Угол впрыска минус 4,5 +-0,5. Попробовал проехать едет изумительно, выхлоп как на комонрейле. Заглушил, затянул вторую гайку на ТНВД, угол впрыска регулировал, завожу и все по новой. Угол минус 4,5 таймер во время перегазовки доходит до 60% отпускаешь педаль газа, плавно, примерно 2-3сек, уходит на 100%. Заводится хорошо при любых температурах.
Что делать!? Клапан таймера подвисает?
думаю что корпус на помойку проситься :)
-
думаю что корпус на помойку проситься :)
Всвязи стем, что проточен? Исполнительный механизм таймера клинит?
Чтобы посмотреть осцилографом таймер, нужно, чтобы разъем был подключен? Тоесть подключиться параллельно. Или можно откинуть разъем и посмотреть на разъеме.
-
Всвязи стем, что проточен? Исполнительный механизм таймера клинит?
Чтобы посмотреть осцилографом таймер, нужно, чтобы разъем был подключен? Тоесть подключиться параллельно. Или можно откинуть разъем и посмотреть на разъеме.
Андрей, скорее всего прав. Наиболее вероятно низкое качество обработки корпуса по плоскости ТННД.
-
Так ТННД качает хорошо. Забыл сказать, я убрал все шайбы с клапана обратки. Они могут повлиять? Так не хочеться менять корпус. Если не в нем - дорогой эксперимент получится.
-
Так ТННД качает хорошо. Забыл сказать, я убрал все шайбы с клапана обратки. Они могут повлиять? Так не хочеться менять корпус. Если не в нем - дорогой эксперимент получится.
что бы исключить дорогой эксперимент,диагностику тнвд как и ремонт должен выполнять адекватный в данном вопросе человек,а не любитель :)
-
Один раз я уже доверился адекватному в данном вопросе, разрекламированному человеку. Сейчас расхлебываю. Лучше бы он не протачивал. Bosh-сервис не берется делать, да и ценник озвучивают такой, что дешевле новый ТНВД купить. Поэтому на форуме и распрашиваю, консультируюсь.
Как дефектовать - это корпус или нет?
-
для начала установить гарантированно исправные регулятор давления, клапан обратки и клапан опережения впрыска топлива. Затем проверять характеристику внутрикорпусного давления в точках, указанных в тест-плане на данный насос.
Добавлено спустя некоторое время
Так ТННД качает хорошо. Забыл сказать, я убрал все шайбы с клапана обратки. Они могут повлиять? Так не хочеться менять корпус. Если не в нем - дорогой эксперимент получится.
назад все шайбы поставьте как было.
-
Открутите треугольную гайку закрывающую плунжерную полость и измерьте штангелем расстояние от плоскости стакана до пунжера оно должно быть 3,2 3,4мм . при проточке корпуса зазор мог сильно изменится ,
-
Открутите треугольную гайку закрывающую плунжерную полость и измерьте штангелем расстояние от плоскости стакана до пунжера оно должно быть 3,2 3,4мм . при проточке корпуса зазор мог сильно изменится ,
не путайте тс, на данном тнвд выставляется PS равный 0,20мм, а не то, что вы указали.
-
не путайте тс, на данном тнвд выставляется PS равный 0,20мм, а не то, что вы указали.
я имел в виду зазор при нижнем положении плунжера,
-
я имел в виду зазор при нижнем положении плунжера,
вы указали размер К, а Андрей - предстрок. Для данного насоса правильным параметром является все же предстрок.
-
вы указали размер К, а Андрей - предстрок. Для данного насоса правильным параметром является все же предстрок.
Да все правильно на этом насосе высота кулачков 3мм ,соответственно если зазор К 3,2 то предстрок 0,2. Недавно была похожая проблема,Фиат 1.9 приехал после замены пп ..расход 14-15, черный дым, сильный шум ТНВД ,при замере зазор К 4.0 мм .
после регулировки зазор К 3.2 соответственно предстрок 0.2.После запуска проблема исчезла.
Добавлено спустя некоторое время
вы указали размер К, а Андрей - предстрок. Для данного насоса правильным параметром является все же предстрок.
Андрей прав что добивался от топик стартера состояние предстока ,фраза ..мастер сказал все нормально.. меня тоже не устраивает ,надо устранить все механические проблемы а потом рыть дальше.
-
Совсем запутался.
Есть размер K=3.3 (нашел на форуме). Плунжер максимально выдвинут.
Есть размер KF=6.7 (нашел на форуме). Плунжер иаксимально утоплен.
Есть размер PS=0,18 а как его померять? По форуму искал - ни чего про то как его выставить не нашел.
Как PS померить? Как его (PS) выставить?
Марально готов к замене корпуса.
-
Да все правильно на этом насосе высота кулачков 3мм ,соответственно если зазор К 3,2 то предстрок 0,2. Недавно была похожая проблема,Фиат 1.9 приехал после замены пп ..расход 14-15, черный дым, сильный шум ТНВД ,при замере зазор К 4.0 мм .
после регулировки зазор К 3.2 соответственно предстрок 0.2.После запуска проблема исчезла.
Правильно ли я вас понял, что для измерения PS--
вы сначала измеряете высоту кулачка шайбы,
потом измеряете размер К,
и после этого подгоняете размер К под нужный...
ну типа PS=К- высота кулачка ? Если это так- то это интересное решение. Как мне кажется ;D :o :o
-
PS и есть pre stroke.Корпус для регулировки престрока не меняют,для регулировки есть шим под плунжером.Да и опережение от него никак не зависит...
-
Правильно ли я вас понял, что для измерения PS--
вы сначала измеряете высоту кулачка шайбы,
потом измеряете размер К,
и после этого подгоняете размер К под нужный...
ну типа PS=К- высота кулачка ? Если это так- то это интересное решение. Как мне кажется ;D :o :o
Да я так делаю.
Добавлено спустя некоторое время
PS и есть pre stroke.Корпус для регулировки престрока не меняют,для регулировки есть шим под плунжером.Да и опережение от него никак не зависит...
Толщина оригинальных шайб для регулировки предстока 1,9 до 2,9.Но на китайских ПП этой толщины иногда не хыватает,поэтому приходится протачивать ПП.И добиваться нужного зазора.Ставить самодельную щайбу нецелесообразно- слишком ответственный узел.Это во первых,а во вторых при увеличенном зазоре предстока происходит ранее открытие форсунок и увеличение объема топлива-отсюда и черный дым и шум раннего зажигания.Так что опережение от этого все таки немного зависит.Проверенно опытным путем.
-
Да я так делаю.
Добавлено спустя некоторое время
вам не спроста задали этот вопрос. Размер К - это чисто геометрический размер. PS - это размер, получаемый в результате совмещения распределительных каналов. Не всегда они имеют прямую взаимосвязь, поскольку зависят от того, как запрессована втулка в распределительную головку.
Ваши расчеты не корректны, их нельзя использовать для рассчета предстрока. Предстрок определяется проливкой плунжерной пары, а не геометрическими размерами.
-
Чем закончилась моя эпопея.
Престрок не отрегулирован, как и все остальное.
Было:
Престрок 0,03
К 3,12
Kf 6.3
На корпусе выработка элипсом по ходу вращения ТНВД, подкачивающий какойто "левый" так же как и ролики. Заменил корпус, ролики, подкачивающий, ремкоплект шайб и резинок. Выставил:
Престрок 0,19
К 3,29
Kf 6.97
Внутрекорпусное давление на 2000 об/мин (двигателя) 5,8 (такое дано в тестплане)
МУКТ примерно 1,9 (больше к 2,0)
Угол впрыска сканер показывает 0,0 - +0,5 Ставлю минус 4,5 не заводится, не тянет - очень позднее.
При запуске холодного двигателя (температура воздуха примерно минус 3 и ниже) сначала клубок черного дыма, потом сизого звук "троящего" двигателя и через (максимум) 3 секунды все нормально работает. При запуске горячего крутит два три оборота потом уверенный запуск. Ставлю впрыск по сканеру раньше +2,5 уверенный пуск горячего, холодный дымит примерно также, но на перегазовка и на оборотах слышен треск раньего впрыска.
Вопрос - что не так?
-
в параллельной теме очень похожая симптоматика и похожие же выводы.