Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт дизельных двигателей и их систем (легковые авто) => Тема начата: Помор от 28 Сентября 2013, 18:39:11
-
Здравствуйте. Заболела машина, 4D56,Zexel 104740-8182 (MD167348).Утром показалось, что слегка как-то не так едет, через километр дороги и 10-минутной остановки перестала тянуть, пришлось ехать на передачу ниже, после получаса езды по городу с трудом доехал домой на первой передаче. Заменил топливный фильтр - безрезультатно, на ХХ не набирал более 2000 об/мин, в обратке нормальная солярка. Проверил клапана, компрессию (почему-то стало 25-27-27-25,хотя четыре года назад, пробег за это время - 40тыщ,было 32-32-31,5-32,5 масло - только синтетика) метки на ремнях - все нормально. Подключил насос к отдельной емкости с ранее отфильтрованной солярой - стало 3000, после чего вымыл топливный бак с заборником - безрезультатно. При перегазовках продавливал лягушкой - обороты поднялись до 4300, при наборе дымит черным, при достижении 3500 появляются стуки в верхней части двигателя,причем чем резче нажать на газ, тем раньше появляется стук и наооборот,и со стуком пропадает дымность. При краткой поездке обороты опять упали,прокачка лягушкой не помогает. Сменил топливо - стало лучше, но все равно обороты не выше 3500 на ХХ. Опрессовал форсунки - две лили, один распылитель заменил, остальным помогла промывка,открываются на около 120-130 кг, поставив на двигатель изменений не обнаружил, ну если только поровнее стал работать, но по-прежнему дымит при наборе оборотов и стучит на высоких оборотах, максимальные обороты - только до 3700. Помылся Виннсом, результата ноль, стук появлялся и на Виннсе. При резком нажатии на газ двигатель поначалу вроде как запнется, как-будто с перебоем, а потом с каким-то ударом начнет набирать обороты, но вяло. Машина с Германии, в России я -единственный хозяин, в топливную никто не залезал, распылители менял года два назад, и тоже мылся Виннсом. Егр отсутствует изначально. Двигатель заводится хорошо и на холодную, и на горячую, не дымит на малом и среднем газе, на ХХ ощущается мелкая вибрация/дрожь, чего раньше не было. Масло не доливал от смены до смены - за 8-9 тыщ никогда не опускалось до нижней метки. Машина не насиловалась, не грелась, топливо ТНК (другого у нас нет). Но вот последняя заправка вызывает подозрения (на этом топливе я проехал около 30 км), потому как его замена дала явственные изменения, но знаю людей, которые ездят на нем и по сей день беспроблемно, на Хайсе, в частности.. В городе нет грамотных дизелистов, а собственные мысли кончились. Что делать?
-
мне кажется, уже отвечал вам на другом форуме.
Дополнительно:
- проверить забитость обратки на форсунках от самих форсунок (корпуса) до слива в бак,
- проверить давление, создаваемое турбиной (не заклинило ли).
-
По-моему в корпусе ТНВД на подаче стоит сетка.Посмотрите там - может забилась.
-
мне кажется, уже отвечал вам на другом форуме.
Дополнительно:
- проверить забитость обратки на форсунках от самих форсунок (корпуса) до слива в бак,
- проверить давление, создаваемое турбиной (не заклинило ли).
Да, я задавал вопрос и на другом форуме, поскольку хочется получить как можно больше информации. Обратка чистая, турбина, судя по подхвату, тоже в норме.
Добавлено спустя некоторое время
По-моему в корпусе ТНВД на подаче стоит сетка.Посмотрите там - может забилась.
На этом насосе сетка стоит только на обратке.
-
не спрашиваю, чистая или нет. Убираете полностью обратку и проверяете без нее и без шайб обратки.
По турбине тоже самое - мне нужно знать данные по давлению, а не ваш подхват.
И еще прокомментируейте вашу фразу: " тем раньше появляется стук и наооборот,и со стуком пропадает дымность. "
-
...И еще прокомментируейте вашу фразу: " тем раньше появляется стук и наооборот,и со стуком пропадает дымность. "
.... при достижении 3500 появляются стуки в верхней части двигателя,причем чем резче нажать на газ, тем раньше появляется стук и наооборот,и со стуком пропадает дымность..
Если нажать на газ резко, то стуки появляются уже при 2750об/мин, если увеличивать обороты плавно,то при 3500. Когда стучит, то дыма почти нет, появляется же дым где-то около 3000.
... Убираете полностью обратку и проверяете без нее и без шайб обратки.
Т.е. убрать и рампу? А о каких шайбах идет речь?
-
о шайбах, которые лежат на форсунках под обраткой.
Добавлено спустя некоторое время
Если нажать на газ резко, то стуки появляются уже при 2750об/мин, если увеличивать обороты плавно,то при 3500. Когда стучит, то дыма почти нет, появляется же дым где-то около 3000.Т.е. убрать и рампу? А о каких шайбах идет речь?
дым какого цвета появляется? Сизого, черного, сизого с черным? Запах дыма какой? Сладковатый, едкий как от несгоревшего топлива, вонючий, но не как от несгоревшего топлива?
Стучит как в одном цилиндре или как во всех? Если отключать по одному цилиндру (отворачиванием трубок на форсунки) стук-дым исчезают или нет?
-
дым какого цвета появляется? Сизого, черного, сизого с черным? Запах дыма какой? Сладковатый, едкий как от несгоревшего топлива, вонючий, но не как от несгоревшего топлива?
Стучит как в одном цилиндре или как во всех? Если отключать по одному цилиндру (отворачиванием трубок на форсунки) стук-дым исчезают или нет?
Дым скорее сизый с черным, запах сладковатый. Стучит и дымит невзирая на откручивание форсунок. И мне уже уже и раньше казалось, что стучит в насосе, но местный спец уверено говорил про головку и про четвертый цилиндр, а вот сегодня опять мне слышится стук именно из насоса. И что непонятно - откручивание форсунок на максимальных (около 3500) оборотах не уменьшает эти самые обороты, насколько это можно определить на слух - в одиночку трудно следить за тахометром и одновременно откручивать форсунки)).
Добавлено спустя некоторое время
не спрашиваю, чистая или нет. Убираете полностью обратку и проверяете без нее и без шайб обратки...
Кстати, как-то забыл соединить рампу с обраткой - увидел, что из обратки насоса льет топливо в сторону рампы. Но потом, когда поставил прозрачный шланг, было видно, что с увеличением оборотов количество топлива в обратке пропорционально уменьшалось.
-
я же просил вас провести эксперименты без железной трубки обратки, которая стоит на форсунках. Вы проводили эксперименты без нее или просто отсоединили прорезиненный шланг обратки от металлической трубки обратки? Если последнее, то все ваши эксперименты бессмысленны.
И еще - смотреть за изменением оборотов при отключении цилиндров на мах оборотах также бессмысленно. Проверяется и сравниваются только дымность и стуки при отключении отдельных цилиндров.
Лучше подъедьте к нормальному специалисту и дайте прочитать все здесь написанное. И после этого, если у него возникнут вопросы - пусть напишет результаты и что он конкретно увидел. Возникнут у него вопросы - пусть задаст. Отвечу ему. У вас, к сожалению, очень мало опыта для подобных проверок.
-
С обраткой я еще не экспериментировал (не успел), а просто привел пример случайного порядка. Про дымность и стуки при отключении отдельных цилиндров вроде рассказал.
Да, у меня недостаточный собственный опыт в диагностике дизеля, в противном случае врядли бы я искал чужого. Ну а нормальных специалистов у нас просто нет (один из имеющихся вчера порекомендовал заменить двигатель на более свежий, читай - новый), а ближайшие на расстоянии 400км.
-
уже написал, что без отключения обратки подобный эксперимент малоинформативен. По поводу специалиста - ну не может быть такого, что нет приличного специалиста. Там не требуется, чтобы он отлично разбирался в дизелях, нужен просто опыт работы с двигателями. А что проверять, в какой последовательности, каким образом - это ему можно будет подсказать.
-
Я ж вам привел слова одного из спецов, а ведь у него своя автомастерская, есть и свой мерс дизельный, 308 вроде как. Да и побывал я уже не только у него, но и еще у некоторых, которые своими руками перебирали дизеля. Давайте лучше так: вы определяете мне задачу, а уж кто ее будет реализовывать - не суть важно. Вот с обраткой пока засада - если я сниму шайбы из-под рампы, то поставить назад их уже не удастся, а новые заказывать придется в Питер, на это уйдет некоторое время, а поскольку оставаться без машины мне никак, то я сначала приобрету новые, а потом уж сниму старые.
-
Шайбы едут. Скажите, dieselirk, а что обозначает сладковатый запах дыма, если не ОЖ? Что еще можно будет проверить, пока будет снята рампа? И что можно посмотреть сейчас, пока не приехали шайбы?
-
у вас точно не падает уровень охлаждающей жидкости? Тогда остается масло. Проверять воздушный фильтр, масловлагоотделитель и трубку отвода картерных газов, турбину, двигатель.
-
у вас точно не падает уровень охлаждающей жидкости? Тогда остается масло. Проверять воздушный фильтр, масловлагоотделитель и трубку отвода картерных газов, турбину, двигатель.
Из сапуна газы идут, да и продувается легко, стучит и со снятым интеркулером. Что можно проверить в двигателе?
Добавлено спустя некоторое время
Масло без ОЖ, в расширительный бачок и радиатор газы не поступают.
Добавлено спустя некоторое время
Написал и засомневался. Пошел проверить, нашел следующее - в расширительном бачке гряный осадок, слил в стеклянную банку, показалось, что есть легкие разводы масла.Засунул шланг бачка в банку и погазовал - пузырьки. Мда. Попал на головку? Снимать однозначно? Я, конечно, позову спеца, но чета грустно все.
-
остудить двигатель, залить в радиатор и расширительный бачок охлаждающей жидкости до верху. Закрыть пробку, полностью прогреть двигатель. Погазовать минуты три. В самом начале пузыри из расширительного бачка допускаются. Но если и через три -пять минут будут продолжать идти пузыри воздуха при газовании - ПРИЕХАЛИ!
-
остудить двигатель, залить в радиатор и расширительный бачок охлаждающей жидкости до верху. Закрыть пробку, полностью прогреть двигатель. Погазовать минуты три. В самом начале пузыри из расширительного бачка допускаются. Но если и через три -пять минут будут продолжать идти пузыри воздуха при газовании - ПРИЕХАЛИ!
ОЖ в запасе столько нету, только завтра. Пузырьки, причем в очень небольшом количестве, появляются только при возникновении стука, т.е. только на высоких оборотах. Стук исходит из верха головки над вторым цилиндром, примерно в районе свеча-форсунка. Но газовать при стуке в течение 5мин - ссыкотно)). ОЖ мутная - это газы или еще что?
Добавлено спустя некоторое время
И вообще - что там стучит-то?
-
Поаккуратней с перегазовками, у паджеровских двигателей есть одна "хитрая " болезнь, лопается коленвал по коренным шейкам, попробуйте для поддержки штанов сделать так: попросите друга чтобы он заблокировал маховик, или если автомат то гидротрансформатор, так чтобы он не вращался никак, а сами жёстким воротком с головкой попробуйте покрутить туда-сюда за болт шкива коленвала и если при застопоренном маховике у вас шкив будет хоть на долю малую поворачиваться в ту и другую стороны то вы, как говорится, приехали...
-
Размышляю о замене двигла на D4BH от Хюндая, говорят, вроде нормально встает вместо родного. Так ли? А уж потом при возможности вскрыть старый двигатель и думать о целесообразности ремонта.
-
Воля ваша и машина ваша, вам и решать, вы задали вопросы - мы вам отвечаем по мере возможностей... :)
Добавлено спустя некоторое время
Это практически такой-же двигатель, только маркировка другая.
-
Только D4BH c электронным Тнвд
-
Прямой аналог все-же D4BF ;) А по сути вопроса;Вам нужно проверять работоспособность клапана EGR,давление наддува ТКР, забитость фильтра в гидроголовке,синхронизацию и исправность ГРМ.Стук может быть из-за(в порядке наибольшей вероятности),1)подвисающего распылителя в результате неисправности или чрезмерной затяжки или проникновения газов помимо иглы,причиной чего может быть незамененная шайба газового стыка,2)Проникновение масла во впускной тракт,вследствие выноса из ТКР или картера,причиной может быть износ или проблемы с беспрепятственным впуском воздуха(в пользу этой версии говорит то что двигатель не может развить максимальные обороты,3)неправильно работающий или неисправный клапан EGR и/или создающий избыточное сопротивление выпускной тракт, 4)достающий до клапанов или головки поршень в результате неправильной работы ГРМ или износа КШМ или стук может быть вызван впрессованным в поршень инородным предметом.В любом случае причину стука не слыша характера самого стука определить тяжело,пока не произведете хоть какие-то проверки чтобы сузить круг поиска говорить что либо преждевременно.В пику к предыдущим версиям скажу что пережатая шайба обратки приведет к отключению цилиндра,а не к стуку и снижению максимальных оборотов,про дым пока промолчу.Поломанный коленвал приведет к стуку в передней и преимущественно нижней части двигателя.
-
А по сути вопроса;Вам нужно проверять работоспособность клапана EGR,давление наддува ТКР, забитость фильтра в гидроголовке,синхронизацию и исправность ГРМ.Стук может быть из-за(в порядке наибольшей вероятности),1)подвисающего распылителя в результате неисправности или чрезмерной затяжки или проникновения газов помимо иглы,причиной чего может быть незамененная шайба газового стыка,2)Проникновение масла во впускной тракт,вследствие выноса из ТКР или картера,причиной может быть износ или проблемы с беспрепятственным впуском воздуха(в пользу этой версии говорит то что двигатель не может развить максимальные обороты,3)неправильно работающий или неисправный клапан EGR и/или создающий избыточное сопротивление выпускной тракт, 4)достающий до клапанов или головки поршень в результате неправильной работы ГРМ или износа КШМ или стук может быть вызван впрессованным в поршень инородным предметом.В любом случае причину стука не слыша характера самого стука определить тяжело,пока не произведете хоть какие-то проверки чтобы сузить круг поиска говорить что либо преждевременно.В пику к предыдущим версиям скажу что пережатая шайба обратки приведет к отключению цилиндра,а не к стуку и снижению максимальных оборотов,про дым пока промолчу.Поломанный коленвал приведет к стуку в передней и преимущественно нижней части двигателя.
Отсутствие ЕГР уже упоминалось, давление наддува и вероятность прорыва газа по шайбе форсунки как-то не вяжется со стуком и падением мощности до невозможности машины двигаться даже на первой передаче, на входе насоса нет сетки, а состояние внутренних можно определить только при разборе ТНВД, также и говорилось о совпадении всех меток на шкивах ГРМ, сильный износ поршневой не дал бы компрессию в 27 кг, нахождение инородного тела в цилиндре теоретически возможно, но плохо стыкуется с зависимостью появления стука от количества оборотов и скоростью их увеличения, а поскольку эксперименты проводились без интеркуллера (который, кстати, чист, как и коллектор), то о недостатке воздуха говорить не приходится, и, более того, все упомянутое совсем не связано с пузырьками воздуха в ОЖ.
Кстати, сейчас двигатель разгоняется до 4000-4200об/мин на ХХ, все остальное без изменений.
-
Вам не хватает терпения проанализировать все версии и Вы сразу пытаетесь отбросить те что кажутся Вам неверными. Воздух в топливе вызывает детонацию,распредвал может иметь поврежденную шпонку и кулачки с рычагами,сетку в насосе можно продуть сняв клапан, давление наддува в коллекторе не обеспечивает продувку цилиндров при закрытых клапанах или сплющенном глушителе,незамеченный перегрев то-же может выдать такую картину маслом и т. д. Ситуация не стандартная и проверок производить нужно много,скорее всего двигатель имеет кучу проблем.
-
Вы не могли бы рассказать про детонацию, вызванную наличием в топливе воздуха? Какой клапан надо снять, чтобы продуть внутреннюю сетку?
-
Газы при вспышке в цилиндре проникают в форсунку или через неплотно закрытую иглу или "в обход", через неплотность по разъему распылитель-головка и далее в корпус."Вспененное" топливо при следующем такте впрыскивается в цилиндр,а так как наличие воздуха в топливе ускоряет процесс распространения пламени, то топливо фактически взрывается.Снять нужно клапан отсечки топлива на гидроголовке внутри сбоку увидите отверстие, в него и нужно дунуть сжатым воздухом предварительно удалив штуцер обратки (out).Но это лишь проверка,если наступит улучшение не стоит надеяться что это навсегда.Мусор то останется в корпусе...
Добавлено спустя некоторое время
или износа КШМ
износ поршневой не дал бы компрессию в 27 кг
Мы о разном говорим,да?
Добавлено спустя некоторое время
Еще я обратил внимание на то что Вы используете синтетическое масло, когда был разработан этот двигатель слово "синтетика" было чуть ли не ругательством :D Я постоянно вижу последствия применения не соответствующих масел и не удивлюсь отсутствию алюминия на вкладышах и болтающемся распредвале после использования SAE 0w50 летом...
-
hr]Добавлено спустя некоторое время Мы о разном говорим,да?
Возможно, я неправильно истолковал фразу - ,2)Проникновение масла во впускной тракт,вследствие выноса из ТКР или картера,причиной может быть износ или проблемы с беспрепятственным впуском воздуха
Добавлено спустя некоторое время
Еще я обратил внимание на то что Вы используете синтетическое масло, когда был разработан этот двигатель слово "синтетика" было чуть ли не ругательством :D Я постоянно вижу последствия применения не соответствующих масел и не удивлюсь отсутствию алюминия на вкладышах и болтающемся распредвале после использования SAE 0w50 летом...
А вот это для меня новость, хотя у меня и не 0-50, а 5-40, но все же не расскажите, в чем тут дело? Ведь казалось бы, синтетика лучше по характеристикам чем минералка, не?
-
Нужно руководствоваться при выборе масла рекомендацией производителя,причем использовать наиболее густое из рекомендованных для данного сезона. При этом учитывать что производитель намеренно предлагает более жидкие масла для того чтобы вписаться в заявленный расход топлива.Пост гарантийная эксплуатация нынче не приветствуется...
-
Боюсь, разработчики моего двигателя ничего не знали о синтетических маслах за их отсутствием на то время и потому не предполагали его использование. Но что характерно, преемники тех разработчиков уже и сами участвуют в его производстве - http://partcity.ru/catalog/oil/engineoil/catalogs/mitsubishi-cat/
Так все же, почему минералка для старых движков лучше синтетики?
-
Разработчики учитывали в своей работе коэффициенты трения материалов,толщину масляного клина,коэффициент поверхностного натяжения масла,адсорбирующую способность. Я думаю что не смогу перечислить все факторы которые учитывали разработчики когда рекомендовали использовать летом в этом двигателе SAE 20W40,а зимой не ниже 10w30. К тому же в пожилых двигателях зазоры во всех сочленениях увеличены и более вязкое масло компенсирует увеличившиеся зазоры не допуская контакта материалов там где необходим масляный клин и снижает утечки в местах где они допустимы,но в силу износа зазоры увеличены
-
Т.е. речь идет только о вязкости масла, а не о природе его базы. Тогда понятно. Правда, мои пробеги настолько малы, что за сезон масло отработает только половину своего срока.
Добавлено спустя некоторое время
...В пику к предыдущим версиям скажу что пережатая шайба обратки приведет к отключению цилиндра,а не к стуку и снижению максимальных оборотов,про дым пока промолчу
Правильно ли я понял, что можно не экспериментировать со снятием обратки (что-то мне никак не приедут уплотнительные шайбы)? А как бы все же узнать ваше предположение про дымность?