Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт дизельных двигателей и их систем (легковые авто) => Тема начата: Sanyapr1 от 25 Июня 2023, 11:50:33
-
Здравствуйте, давно черпаю информацию с данного форума, но в этот раз пришлось написать свою проблему. Началось всё в марте, авто кстати а6с6 двигатель BMK, стала троить и пропала динамика, коррекция в 4 и 5 цилиндре была выше +5, замена форсунок ситуацию не спасла, ничего не изменилось. Как итог замер компрессии и 13атм всего. Пробило прокладку между 4 и 5 цилиндром, снял обе головы и отправил в ремонт, заменили все 12 клапанов на левой голове, направляющие, правка седел и шлифовка.
Собрал мотор, завёл и такая же ситуация, троит, коррекция в 4-5 выше +5. Замер компрессии показывает 26 в 4, 25 в 5 и 22 в 6, хотя до ремонта компрессия в 6 была 26. И ещё были заменены 6 гидрокомпенсаторов на левой голове, свечи накала при выкручивании мокрые и в топливе. Понять ничего не могу, почему компрессия есть, а эти два цилиндра не работают<br />(https://i.ibb.co/GHnb3cb/IMG-20230624-132036.jpg) (https://ibb.co/GHnb3cb)<br /><br />фото бмп (https://ru.imgbb.com/)<br />
-
К примеру из личной практики. Слишком тугие направляющие. Клапаны прихватывает в открытом состоянии потом досылает поршнем. Было на двух машинах. Одна запускалась и сразу троила, другая после нагрузки - прихватывало расширившиеся выпускные клапаны.
-
Машина сразу троит как заводишь, могут ли гидрокомпенсаторы зажимать клапана? Именно на заведенную, когда давление большое, потому что при прокрутке стартером компрессия есть, правда три замера и каждый раз по разному, то 27, то 25, то 24. Гидрики я спускал перед установкой. Такое чувство что она пропадает на работающем моторе
-
Перепропишите форсунки чтобы сбросить старые адаптации
-
Ну во первых вам стоит почитать FAQ хотя бы вот это https://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=20952.0
Тогда сможете разобраться почему измерения компрессии не стабильны.
Про гидрокомпенсаторы. Если седла подрезали без разумения, то возможно, что какие то гидрики просто выбрали весь заложенный в их конструкцию ход и просто не закрывают клапаны полностью. При измерении компрессии вы этого не замечаете, или именно из-за этого идет разнобой в измерениях компрессии. Стоит клапанам чуток нагреться и они уже плотно не закрываются и идет стравливание заряда через них.
Очень советую удалить все гидрики, по одному разобрать, промыть , начисто промыть ацетоном, Собрать, поставить на свои места и измерить у каждого гидрика зазор между затылком кулачка и роликом коромысла. Если этот зазор окажется около 0,1 то это повод для паники. Стремиться надо к 1,0 мм и более.
Я надеюсь вы понимаете, что промытый и сухой гидрик легко сжимается и сам разжимается. В колодцах гидриков тоже должно быть сухо. Если окажется, что зазор реально маленький, то надо проточить донышки гидриков на 0,5-0,7 мм . Мяса там с лихвой.
-
В ошибках есть что-нибудь? И проверьте форсунки которые в + если сброс адаптаций после прописки не поможет. Возможно гидрик (НА ФОРСУНКЕ) травит и форсунка не запускается. Или отверстия распыла дико забиты сажей.
Пропишите старыми кодами которые написаны на корпусах.
-
заменили все 12 клапанов на левой голове, направляющие, правка седел и шлифовка
Как основная версия - просадили ниже допуска седла, клапан закрывается не плотно, Александ Юрьевич правильно подсказал.
В Эльзе черным по русскому написано - обработка седел не допускается.
Сравните выступание штока клапана от плоскости ГБЦ не ремотированой ГБЦ и ремонтированой.
-
Мне кажется чтобы проще увидеть просадку клапана замер нужно производить от плоскости ГБЦ до центра плоскости тарелки клапана
Добавлено спустя некоторое время
то 27, то 25, то 24
При такой компрессии работать форсунка будет. Если прорыв по клапанам ГБЦ, то будет "бубонить" во впуск или сизый дым циклично из глушителя. Скорее всего там какая либо банальная неисправность.
Добавлено спустя некоторое время
Гидрики я спускал перед установкой. Такое чувство что она пропадает на работающем моторе
При отсутствии впрыска эффект будет такой же
-
Я тоже пока более склоняюсь к гидрикам, то есть при полностью сухом разряженном гидрике должен быть зазор? Разве он не разжимается полностью внутренной пружиной? По моему при сборке при стравленных гидриках у меня зазора не было, только ход пружинки внутри самого гидрика.
По поводу форсунок; менял местами, с перепропиской, ставил второй комплект, тоже с пропиской, но каждый раз оказывается 4 и 5 цилиндр, хотелось бы чтобы это были форсунки, я до последнего на это надеялся, но судя по всему проблема механическая, и даже добраться до гидрокомпенсаторов та ещё история.
Я думаю не зря в Эльзе написано про малые допуски и недопустимость ремонта. Хотя все говорят зазор регулируется гидрокомпенсатором, он сам зазор выберет
Добавлено спустя некоторое время
Мне кажется чтобы проще увидеть просадку клапана замер нужно производить от плоскости ГБЦ до центра плоскости тарелки клапана
Добавлено спустя некоторое время При такой компрессии работать форсунка будет. Если прорыв по клапанам ГБЦ, то будет "бубонить" во впуск или сизый дым циклично из глушителя. Скорее всего там какая либо банальная неисправность.
Добавлено спустя некоторое время При отсутствии впрыска эффект будет такой же
Бубнения не слышно, только сизый дым, после минуты работы аж глаза режет. Но если бы впрыска не было, тогда и свечи накала бы на этих цилиндрах не были мокрыми.
-
Мне кажется чтобы проще увидеть просадку клапана замер нужно производить от плоскости ГБЦ до центра плоскости тарелки клапана
ГБЦ снимать необходимо, а от штока до любой базы, параллельной нижней плоскости ГБЦ нет. И в ваговских мануалах именно так - например на старых двигателях база для измерения - плоскость разъема постели р\в, Хотя и заглубление тарелки относительно плоскости тоже регламентируется.
Добавлено спустя некоторое время
только сизый дым, после минуты работы аж глаза режет
Впрыск есть, температура вспышки не достигается. 99% седла просадили или клапан длинее чем нужно. Хотя может и тупо клапана не притирали и не проверяли герметичность, но это уже лютое рукожопие.
-
Добавлено спустя некоторое время Впрыск есть, температура вспышки не достигается. 99% седла просадили или клапан длинее чем нужно. Хотя может и тупо клапана не притирали и не проверяли герметичность, но это уже лютое рукожопие.
[/quote]
Гбц конечно снимать не охото, это опять прокладка, возня с грм.
Родные клапана на правой голове 99.3мм, новые на левой kolben 99.5 впуск, выпуск взял freccia, они 99.4мм. Только где теперь взять родной вылет клапана, такой информации в elsa по моему нет.
Ну и всё таки как померить зазор клапанов с гидрокомпенсаторами?
Именно на спущенном гидрокомпенсаторы, должен быть именно зазор в воздухе между кулачком и рокером, либо зазор подпружиненого спущенного гидрика
-
к Автор: Sanyapr1
Пока ничего не разбирали - пробуйте отделить возможную проблему в топливной, от возможной проблемы в железе гбц.
Пробуйте найти толкового диагноста с приборами типа Постоловского или МтПро.
Скрипт Постоловского "баланс мощности по цилиндрам" (или другой подобный)- позволит увидеть проблему в пропаже компрессии/Мощности цил. (могут быть: гидрики, "длинные клапаны", негерметичные клапаны, зависание клапанов, биение затылка кулачка р/вала, ) на всем диапазоне оборотов мотора. А значит и при давлении масла от мин. до макс. Там идет поэтапно, без перерыва: хх, потом "газ в пол", потом резко сброс газа, потом выбег до хх, и опять хх....
Тем более, что есть часть рабочих исправных цилиндров - так что графики можно сопоставить наглядно
-
к Автор: Sanyapr1
Пока ничего не разбирали - пробуйте отделить возможную проблему в топливной, от возможной проблемы в железе гбц.
Пробуйте найти толкового диагноста с приборами типа Постоловского или МтПро.
Скрипт Постоловского "баланс мощности по цилиндрам" (или другой подобный)- позволит увидеть проблему в пропаже компрессии/Мощности цил. (могут быть: гидрики, "длинные клапаны", негерметичные клапаны, зависание клапанов, биение затылка кулачка р/вала, ) на всем диапазоне оборотов мотора. А значит и при давлении масла от мин. до макс. Там идет поэтапно, без перерыва: хх, потом "газ в пол", потом резко сброс газа, потом выбег до хх, и опять хх....
Тем более, что есть часть рабочих исправных цилиндров - так что графики можно сопоставить наглядно
Спасибо за информацию, но у нас в нашем маленьком городе врят ли есть у кого то такое оборудование. Тут электрика то толкового не найти. Пока разбираюсь с данной проблемой сам электриком стал)) и зарядку нашёл и пол косы перебрал, теперь ни одной ошибки по двс
-
Только где теперь взять родной вылет клапана, такой информации в elsa по моему нет.
Завтра посмотрю, емнип попадалась.
Именно на спущенном гидрокомпенсаторы, должен быть именно зазор в воздухе между кулачком и рокером, либо зазор подпружиненого спущенного гидрика
На спущеном, прижатом до упора, зазор как Александр Юрьевич писал, но возможны нюансы. Можно проверит по рабочей ГБЦ, предварительно разрядив компенсатор.
Герметичность - пневмотестер или дымогенератор, предварительно установив поршень в ВМТ такта сжатия.
-
...врят ли есть у кого то такое оборудование. Тут электрика то толкового не найти. ...
Тогда можно предположить, что гнезда клапанов (со стержнями 6мм) - также "нарезАли" вручную, а окончательно "догоняли " притиркой пастой.
Т.е гбц делали без применения спец. головочного станка .??
Тогда здесь возможно и кроется проблема. Кустарно сделан ремонт гбц....
-
Завтра посмотрю, емнип попадалась.На спущеном, прижатом до упора, зазор как Александр Юрьевич писал, но возможны нюансы. Можно проверит по рабочей ГБЦ, предварительно разрядив компенсатор.
Герметичность - пневмотестер или дымогенератор, предварительно установив поршень в ВМТ такта сжатия.
То есть этот зазор это и есть ход гидрокомпенсатора без масла? Получается не тот зазор как с ручной регулировкой клапанов, когда зазор виден и ощущается если поднять рокер. Просто хочу разобраться в этом вопросе, почему на этих головках маленькие допуски, из за чего
Завтра доберусь до клапанов, дуну воздухом. Но опять же, компрессия же есть, значит клапана закрыты
-
Уж как старался растолковать и все равно не поняли. Вы видимо не моторист, а это чревато тем, что вы можете больше сломать чем починить. Ну да ладно. Не боги горшки обжигают.
Сухой чистый гидрик легко сжимается пальцами и пружинка в нем слабая. Она нужна только для самонаполнения гидрика. Гидрик с маслом внутри НЕ СЖАТЬ! Точнее сжать можно но в тисках.
Когда мы сухой гидрик вставляем в голову с распедвалом, коромыслами и пр, то сухой гидрик будет упираться в коромысло силой своей пружинки. НО!!! Вы легко сможете ввести между роликом и затылком кулачка ЛЮБОЙ ТОЛЩИНЫ щуп, пока гидрик ВНУТРИ СЕБЯ не сложится и не упрется сам в себя.
Вот толщина этого щупа и покажет вам возможный ход гидрика на сжатие. Если же вы сможете (или вообще не сможете) всунуть щуп в одну десятку, то это будет означать, что гидрик внутри себя сложен до кпора и его надо подрезать. Стремиться надо к тому, чтобы хотя бы 0,5-0,7 щуп влезал.
-
Тогда можно предположить, что гнезда клапанов (со стержнями 6мм) - также "нарезАли" вручную, а окончательно "догоняли " притиркой пастой.
Т.е гбц делали без применения спец. головочного станка .??
Тогда здесь возможно и кроется проблема. Кустарно сделан ремонт гбц....
Головки специально отдавал в специализированную мастерскую в Иркутске, делали на спец оборудовании. Как сказали на станке после замены направляек, делали фаски на клапанах и седлах
-
Просто хочу разобраться в этом вопросе, почему на этих головках маленькие допуски, из за чего
Чтобы кто попало боялся и не лазал.
Но опять же, компрессия же есть, значит клапана закрыты
Объяснял, объяснял.... на холодном моторе клапаны закрыты, но от нагревания тела расширяются и удлинняются. Две-три вспышки и от выхлопных газов выпускной клапан удлиняется и больше не уплотняет.
Добавлено спустя некоторое время
Головки специально отдавал в специализированную мастерскую в Иркутске, делали на спец оборудовании. Как сказали на станке после замены направляек, делали фаски на клапанах и седлах
Ну и что, если на эти головок нет норматива на подрезку. Механическая мастерская ... им дали заказ на подрезку они подрезали. Станочник не должен , точнее не обязан, знать какие головки разрешено обрабатывать, а какие нет.
Это дело РЕМОНТНИКА который обязан сам решать что можно делать и как.
-
Уж как старался растолковать и все равно не поняли. Вы видимо не моторист, а это чревато тем, что вы можете больше сломать чем починить. Ну да ладно. Не боги горшки обжигают.
Сухой чистый гидрик легко сжимается пальцами и пружинка в нем слабая. Она нужна только для самонаполнения гидрика. Гидрик с маслом внутри НЕ СЖАТЬ! Точнее сжать можно но в тисках.
Когда мы сухой гидрик вставляем в голову с распедвалом, коромыслами и пр, то сухой гидрик будет упираться в коромысло силой своей пружинки. НО!!! Вы легко сможете ввести между роликом и затылком кулачка ЛЮБОЙ ТОЛЩИНЫ щуп, пока гидрик ВНУТРИ СЕБЯ не сложится и не упрется сам в себя.
Вот толщина этого щупа и покажет вам возможный ход гидрика на сжатие. Если же вы сможете (или вообще не сможете) всунуть щуп в одну десятку, то это будет означать, что гидрик внутри себя сложен до кпора и его надо подрезать. Стремиться надо к тому, чтобы хотя бы 0,5-0,7 щуп влезал.
Конечно я не моторист, делаю для себя, так как такой мотор никто не берётся делать у нас.
Теперь я понял, мне нужен был именно этот нюанс с гидриками. Завтра попробую вытащить их не снимая распредвалов
-
Тогда можно предположить, что гнезда клапанов (со стержнями 6мм) - также "нарезАли" вручную, а окончательно "догоняли " притиркой пастой.
Т.е гбц делали без применения спец. головочного станка .??
Тогда здесь возможно и кроется проблема. Кустарно сделан ремонт гбц....
Кудрик, да ладно )))
Прекрасно все режется на клапанах 6 мм вручную, просто уметь надо и модифицированым Нивеем пользоваться.
А вот на станке, по технолигии разных углов на малом диаметре штока и тарелки и без дотирки пастой вляпаться легко - герметичность будет, а вот ресурс... Проверено на Спринтерах - выхлопные седла после станка без притирки = черные фаски тарелок, Вы же догадываетесь к чему это приведет.
-
Кудрик, да ладно )))
Прекрасно все режет
Нет! Сергей прав. С тонкими клапанами, да с тупыми шарошками очень много случаев кособокой подрезки седел. Я полагаю, что голова делалась у Дениса (забыл логин на А). Ребята более чем толковые, но все ведь может быть. Святых нет.
-
А в вентиляцию не пыхтит как паровоз? Может проблема ещё и в кольцах?
-
Нет! Сергей прав. С тонкими клапанами, да с тупыми шарошками очень много случаев кособокой подрезки седел. Я полагаю, что голова делалась у Дениса (забыл логин на А). Ребята более чем толковые, но все ведь может быть. Святых нет.
Именно, головы делались у Дениса, поэтому к качеству работ претензий нет, там всё четко
Добавлено спустя некоторое время
А в вентиляцию не пыхтит как паровоз? Может проблема ещё и в кольцах?
Поршневая новая, пробег тясяч 50-60, расточен блок и установлены новые ремонтные поршни +0.50, делалось тоже у Дениса. Двигатель до этого не сапунил и масла расходовал минимум, грамм 300 на 7-8 тысяч. Были мысли купить контракт, но в этом моторе половина всего нового
-
Из отверстий под выпускными коллекторами нет пыхтения? Я к тому что из-под шайбы форсунок не сечет?
-
Из отверстий под выпускными коллекторами нет пыхтения? Я к тому что из-под шайбы форсунок не сечет?
Да вроде нет, форсунки менял местами когда посадочные чистые, шайбы новые, буду снимать, надо обратить внимание на это
-
... у Дениса (забыл логин на А). ...
ANLES
http://forum.dieselirk.ru/index.php?action=profile;u=107
-
С тонкими клапанами, да с тупыми шарошками
Да , если тупыми шарошками - может быть, а если острыми и прямыми руками - лучше чем после станка.
Технология разных углов для тонких клапанов имеен нюанс - ширина контакта тарелки и седла -нитка, и соответственно охлаждение тарелки меньше расчетной Клапан может подгореть быстрее чем "прихлопается" к седлу. Завтра фото сделаю отработавшего прим.10 ткм выхлопного после станка без последуюющей притирки - фаска черная.
Добавлено спустя некоторое время
Из отверстий под выпускными
Над коллектором. При прогаре на коллекторе характерная кучка золы.
-
...головы делались у Дениса, поэтому к качеству работ претензий нет, там всё четко...
Вы сейчас имеете в виду качество обработки сопрягаемых поверхностей и дальнейшую герметичность пары "клапан-седло".
Но ведь есть и чисто сборочные " нюансы", которые обязан знать моторист и про возникновение некоторых "нюансов" обязаны проинформировать станочники Вас(коль вы привезли гбц) .
Я отвозил неоднократно гбц в наш головочный цех. И знаю процедуру "подстраховки" и контроля ответственности со стороны станочников. Это просто жизненно необходимый элемент, для предотвращения дальнейших(возможных) денежных споров и претензий "клиент-исполнитель работ"
Поскольку Вы в теме не упомянули ни словом ни о каких предупреждениях от станочников - то скорее всего был пропущен элемент фиксации(записи) начальных и конечных размеров положения обрабатываемых поверхностей.
Вот сразу, как пример - ваш случай.
Коль уж вы упомянули про шлифовку фасок части старых клапанов и нарезку седел(под эти клапаны) , а хоть даже и нарезки седел под новые клапаны - то станочники просто были обязаны указать Вам:
а)... глубину/просадку (в мм) - заглубления нового клапана в старое нарезаное гнездо. Это видно сразу , по верт.нониусу станка.
б) ... глубину/просадку (в мм) - заглубления старог/шлифованного клапана в старое нарезаное гнездо. Тут по нониусу станка точно не понять истиный размер.
Значит надо было (необходимо) сделать два замера:
1...размер/выступание торца старого(не шлифованного) клапана, в старом (не нарезанном гнезде) - в сторону р/вала
2... размер/выступание торца старого(уже шлифованного) клапана, в старом (уже нарезанном гнезде) - в сторону р/вала
Разница п.1 - п.2 ...и будет величина заглубления клапана....
-
делали фаски на клапанах
А вот это категорически запрещено. На этих двигателях седло подрезать, естествественно с контролем выступания штока и четким соблюдением ширины фаски еще можно, хоть и производитель тоже запрещает, но пилить клапан - это уже перебор. И не только по причине возможной просадки, тонкая кромка тарелки на выпускном 100% подгорит и потрескается.
Добавлено спустя некоторое время
то скорее всего был пропущен элемент фиксации(записи) начальных и конечных размеров положения обрабатываемых поверхностей.
Скорее всего ремонтирующие ГБЦ плохо знают матчасть и Эльзу не читали - там черным по русскому написано - " Обработка седел клапанов запрещена! " и делать ГБЦ "на вынос" в таком случае нежелательно, ибо легко стать крайним
Я выше писал что как-бы можно, но в таком случае нужно понимать что делаешь, возможные последствия, собирать самому и быть готовым ответить.
-
(https://i.ibb.co/KWX5YrB/Screenshot-20190205-172653.png) (https://ibb.co/KWX5YrB)
Или забит катализатор.
-
(https://i.ibb.co/KWX5YrB/Screenshot-20190205-172653.png) (https://ibb.co/KWX5YrB)
Или забит катализатор.
Катализатор врят ли, который сразу на выпуске я его промыл, он чистый, а второй я вырезал.
До распредвалов я добрался, там ничего не цепляет. Единственное что гидрики на выпуске зажаты, я их даже пошевелить не могу, не продавить, на впуске продавливаются почти все, кроме одного. Но разбор продолжается
-
Зажатые гидрики это уже кое что, однако есть еще один не частый, но очень подленький вариант. Посмотрел я на фотки распредвалов и вспомнил. Может возникать на сборных валах как на фото, но один раз было на целиковых на каком то америкосе.
То ли из-за проворота кулачка, то ли из-за изгиба вала получается так, что при вращении вала у кулачка возникает еще одна вершина. Убедились в этом просто: укладывали РВ на призмы и индикатором смотрели является ли кругом затылочная часть кулачка. Индикатор показал, что затылочная часть имеет биение порядка 5 соток. Этого было достаточно, чтобы гидрик реагировал на вторую "вершину" и не закрывал плотно клапан.
-
получается так, что при вращении вала у кулачка возникает еще одна вершина. ... Индикатор показал, что затылочная часть имеет биение порядка 5 соток. ...
Да говорил я про это в п11.
"" зависание клапанов, биение затылка кулачка р/вала, ""...(с)
но ТС не осилил написанное, и даже не спросил "что это такое , и с чем его едят"....
-
Родные клапана на правой голове 99.3мм, новые на левой kolben 99.5 впуск, выпуск взял freccia, они 99.4мм.
В Эльзе, двигатель BMK - впуск 97.25....97.25, выпуск 97.35...97.55
Значений заглубления седла или выступания штока нет.
-
(https://i.ibb.co/F7SkL4K/Screenshot-2023-06-26-12-37-05-65.png) (https://ibb.co/F7SkL4K)
Было случай , когда провернулся флянец привода вакуумного насоса на распредвалу. Ошибок не было , так как метки и синхра не "тронулись " , зато фазы относительно впускного и выпускного валов были смещены . Если бы датчики распредвалов были установлены на обоих валах , то ЭБУ присвоил бы ошибку , но...
Увидели эту рассинхронизацию почти случайно. На самом флянце привода вакуумного насоса есть канал подачи масла на вакуумник и вот эти отверстия ( флянец привода вакуумника и сама "труба" распредвала ) были смещены.
-
Да говорил я про это в п11.
"" зависание клапанов, биение затылка кулачка р/вала, ""...(с)
но ТС не осилил написанное, и даже не спросил "что это такое , и с чем его едят"....
Я понял что это такое, но биению кулака р/вала что нибудь бы предшествовало, но до прогара прокладки мотор работал хорошо.
Пот зависание клапанов тоже возможно, но проверить я это смогу только сняв гбц, а гбц я буду снимать только в случае если проблема не в зазорах клапанов.
Добавлено спустя некоторое время
Добрался до гидрокомпенсаторов, снял валы, выпускные гидрики которые новые продавить не смог, впускные чуть чуть продавливаются. Вытащил новые гидрики, они расперты до упора, плюс они выше на 0.6мм чем родные
(https://i.ibb.co/zZxcHvh/IMG-20230626-180347.jpg) (https://ibb.co/zZxcHvh)
Поставлю родные, предварительно разобрав и промыв их, заодно и зазоры увижу
-
...Вытащил новые гидрики, они расперты до упора, плюс они выше на 0.6мм чем родные....
Поставлю родные, предварительно разобрав и промыв их, заодно и зазоры увижу
может даже быть, что старые заводские будут лучше, чем эти "длинные"...
там кроме мазуты - ещё важно смыть ацетоном желтые лаковые налёты(коль такие будут). Это важно, поскольку этот налёт даёт гидрику чрезмерную гидроплотность.
А гидрик, по своей природе - просто обязан слегка стравливать масло через зазор "поршень-цидиндр". Иначе будет чрезмерно чувствителен до биения затылка кулачка р/вала
Поэтому, когда участник, в п.13 сказал:
"...На спущеном, прижатом до упора, зазор как Александр Юрьевич писал, но возможны нюансы...." (с) --- то вот это и есть один из нюансов...
Поскольку сильное погружение/посадка поршенька в цилиндр(с мин.зазором щупом) ----- это также увеличивает ненужную гидроплотность гидрика(вырастает площадь контакта поверхностей поршень-цилиндр)
Для каждой модели мотора есть как-бы свои данные, до какого предела можно сжать гидрик. Но это часто только из личных практических наработок. Заводских данных часто нет....
-
может даже быть, что старые заводские будут лучше, чем эти "длинные"...
там кроме мазуты - ещё важно смыть ацетоном желтые лаковые налёты(коль такие будут). Это важно, поскольку этот налёт даёт гидрику чрезмерную гидроплотность.
А гидрик, по своей природе - просто обязан слегка стравливать масло через зазор "поршень-цидиндр". Иначе будет чрезмерно чувствителен до биения затылка кулачка р/вала
Поэтому, когда участник, в п.13 сказал:
"...На спущеном, прижатом до упора, зазор как Александр Юрьевич писал, но возможны нюансы...." (с) --- то вот это и есть один из нюансов...
Поскольку сильное погружение/посадка поршенька в цилиндр(с мин.зазором щупом) ----- это также увеличивает ненужную гидроплотность гидрика(вырастает площадь контакта поверхностей поршень-цилиндр)
Для каждой модели мотора есть как-бы свои данные, до какого предела можно сжать гидрик. Но это часто только из личных практических наработок. Заводских данных часто нет....
Решил поставить старые, промыл все, правда ацетона не нашлось, промыл растворителем. Их разборка то ещё занятие, с их маленьким стопорным колечком. Плюсом нашёл трещины на трех рокерах, в месте где приварена опора под гидрик, не критично, но небольшой люфт был, вверх вниз. Благо есть в запасе
-
Ответ на сказанное участником по поводу кустарного ремонта в п.№14
С блестящей фаской - кустарный ремонт, пробег далеко за 100 ткм, с черной фаской - станок, пробег около 10 ткм, клиент сказал - "притирать не надо, мне на фирме показали что клапана герметичны"<br />(https://i.ibb.co/nCQ03M1/20230626-175351.jpg) (https://ibb.co/nCQ03M1)<br /><br />(https://i.ibb.co/DwdJdKX/20230626-175523.jpg) (https://ibb.co/DwdJdKX)<br />
-
Разобрался с машиной, всё работает, разобрал пол мотора, достал валы, проверил зазоры на гидриках, всё ок, заново выставил метки грм. В процессе сборки заметил что как то до этого фишки на форсунках не так стояли, заметил по надорванной оплетке. Как итог проблема была в перепутанных разьемах на форсунки 4 и 5 цилиндра, только зря почти две недели разбирал собирал, хотел уже продать как есть, до сих пор не понимаю как можно было так перепутать. Всем спасибо за советы))
-
Такое чувство что она пропадает на работающем моторе
Как- то не вяжется, с перепутанными разъемами двигатель будет троить с момента запуска, независимо от оборотов и нагрузки. И запускаться будет с хлопками в глушитель.
-
Как- то не вяжется, с перепутанными разъемами двигатель будет троить с момента запуска, независимо от оборотов и нагрузки. И запускаться будет с хлопками в глушитель.
Хлопков не было, даже при прогазовке, только едкий запах несгоревшего топлива
-
Как- то не вяжется, с перепутанными разъемами двигатель будет троить с момента запуска, независимо от оборотов и нагрузки. И запускаться будет с хлопками в глушитель.
Согласен полностью. Кроме того будет записываться куча ошибок, которые за секунду приведут к проблеме.
Может быть все было правильно собрано и просто контакт плохой. Пошевелили и ...
-
Был бы плохой контакт, была бы ошибка как раз, а так контакты в норме, импульс есть, впрыск есть, но не в такт. А бок эбу в свою очередь наверняка увеличил обороты ДВС на х.х. что-нибудь около 1100 дабы уровнять работу мотора и не дать ему заглохнуть. Простой обыватель на это внимание сразу не обратит, а небольшая дрожь мотора на завышенных оборотах померкнет на фоне сизого дыма из глушителя. Связать это все и выложить в общую проблему (особенно не опытному человеку ) довольно сложно.
-
Контакт был хороший, хлопков в выхлоп не было так как дизель, чего ему стрелять. Обороты да, завышенные, около 1000, ошибок тоже не было, так как мозги не определят в 4 это или 5 цилиндр, сжигание топлива тоже видимо было какое то в этих цилиндрах, так как впрыск был, но не том такте. Когда отключал форсунки на работающем моторе, то двигатель реагировал на отключение 4 и 5 цилиндра, но слабо, как будто в полсилы
-
так как мозги не определят в 4 это или 5 цилиндр,
Мозги за милую душу определяют цилиндр и пишут пропуск воспламенения или вводят огромную коррекцю или и то и другое вместе.
-
или вводят огромную коррекцю
На скрине ЭБУ честно и написал 3-й -5, 4-й , 5-й +5, 6-й -3.3., на первый взгляд расколбас полнейший, ГБЦ сделали плохо, мы все, не допускающие возможность тупо перепутать разъемы полезли искать причину основываясь на принципе "где делали, там и поломали"... )
Тем более перепутать разъемы на этом моторе довольно сложно - надо сильно постараться и приложить определенные усилия.
-
О чём я выше и писАл....
Скорее всего причина банально проста...
-
Разъёмы перепутать как оказалось не сложно, длины проводов хватает с запасом. Езжу три дня, всё нормально, правда порой подтраивает и дёргается иногда на драйве. Грешу на форсунки, так как на двух по моему коррекция уже не в пределах и машина слегка дымит сизым
(https://i.ibb.co/tZ0Wwv8/IMG-20230630-161126.jpg) (https://ibb.co/tZ0Wwv8)
-
Помимо коррекции нужно смотреть объем впрыска