Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт дизельных двигателей и их систем (легковые авто) => Тема начата: kval300 от 04 Августа 2021, 22:07:56
-
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Прошу совета как быть:)
примерно год как наблюдаю повышенный расход .но все как то сбрасывал на тип масла и т д .
В общем при очередной поездки Ростов-Москва и обратно 2200км уделал 4л масла!!!! По городу все как то кажется по не многу и именно более менее дальние пробеги показывают всю катастрофу:)
Авто с нуля у меня 2013г пробег 96000.
Замена масла каждые 7.5-8.5? обычно использовал Mobil 3000 disel 5W40, год как перешел на Shell helix ultra 5w40 и даже пробовал подливать 2л 10W60, не помогло. расход не уменьшился.
Режим городской примерно 70% достаточно активный типа первым уехать со светофора, что бы не мешались под ногами телефоньщики и т д:)
По трассе, например М4 130-150км\ч обороты мотора как правило 3200об иногда 3500 не долго. т е
обычный крейсерский режим .
Ни разу не перегревал.
В общем вчера приехал расстроенный.
Авто тянет отлично, 160 легко развивает сизого дыма вроде нет ,Иногда при прогазовках с места черный, Как обычно у дизелей.
Месяца 2 назад измерял картерные газы , газовым счетчиком (как раз дома меняли на новый по сроку) за минуту на ХХ двигатель прогрет 22-25 литра.
Пробовал отсоединять сапун в стакан, заглушив впускной коллектор, проехав 70-100 км примерно по городу масла малюсенькая капелька, как будто просто из шланга конденсат капнул. Визуально не сапунит.
Сегодня решил проверить ТКР , снял впускной коллектор люфтов нет, те все так как было ранее 2 года назад , до масложера когда снимал ТКР по причине недонадува (тему ранее создавал ошибка 0299, после того как подтянул на 1-2мм тягу вестгейта про ошибку забыл).
Вал вращается легко масла на колесе компрессора нет.
Далее отсоединил выходной патрубок, завел авто, посадил жену она держала обороты 2000-3000тыс примерно минуту, я держал лист бумаги -лист остался девственно чистый ни одной микрокапельки!!!!
Но на интеркуллере запотевание есть возле выходного патрубка.
Также проверял работу сапуна ртом, при низком вакууме воздух тянется, при повышении не тянется. На всЯкий случай разобрал, проверил диафрагму, все идеально, собрал назад.
Теперь остаются только кольца и то скорее всего маслосъемные, что делать посоветуйте как определить не вскрывая мотор?
На ум пока приходит только одна мысль, попробовать заглянуть в цилиндры через выкрученные свечи накала, микрокамерой с Али (если зайдет вроде у нее диаметр 6-7мм), но увижу ли я более сильный нагар в проблемном цилиндре или цилиндрах. Но вроде как по кольцам совсем рано! При том что в Европах по 30 тыс масло не меняют.
Или что еще можно проверить. К сервисникам не особо хочется так как одним позвонил они боятся свечи откручивать, типа прикипают(у меня такого не было ни разу на предыдущих дизелях) ,предлагают через форсуночные колодцы. Топливную не хочу трогать КАТЕГОРИЧЕСКИ! Святое!
Ну и могут ли маслосъемные закоксоваться? И стоит ли связываться со всякой химией ? (отношусь очень скептически)
Утечек по двигателю нет все сухо.
Заранее спасибо кто что либо подскажет:)
-
1) Гонит ли турбокомпрессор масло проверяют дав поработать двигателю на ХХ минут 5, а затеи прогазовка тапкой в пол. Разумеется при поднесенным к выходу из турбины куску белого картона или материи на картоне.
2) Никогда на колесе турбины не будет масла идущего из самой турбины.
3) Для моторов CR данные по количеству картерных газов не такие как для старых дизелей. Ваши 22-25 литров для 1,5 литрового мотора могут быть многоваты. Массива данных я пока не наработал.
4) Mobil 3000 disel 5W40, год как перешел на Shell helix ultra 5w40 и даже пробовал подливать 2л 10W60
Не обязательно, но мешанина масел может привести к залеганию маслосъёмных колец.
5) Масло может гнать горячая сторона ТКР и в этом случае вы в цилиндрах ничегошеньки не увидите.
-
Забыл написать что после 2200пробега если сильно присмотреться немного сажи есть на задней двери а бампере но не маслянистая, выхлопная труба сухая.
Александр Юрьевич я Шелл в Шелл подливал думал что загустив может снизится расход:) не помогло! В итоге затем опять 5W40 за поездку залил почти 4л!
Вот уже думаю не может ли связано быть с регулировкой вестгейта 2 года назад ,Просто обратил гораздо позже на масложер? Но если был бы пере наддув то была бы ошибка. Да и по графикам наддув нормализовался.
-
через свечки камера не пролезет, только через форсуночные колодцы. но врядли вы там что то рассмотрите интересное
-
Режим городской примерно 70% достаточно активный типа первым уехать со светофора, что бы не мешались под ногами телефоньщики и т д:)
за минуту на ХХ двигатель прогрет 22-25 литра.
Немного развеселило. :) Долго расписывать не буду. Исходя из всего описанного вам пора подкинуть колечки в ЦПГ. Лично мое мнение моторчик для дустера очень слаб и рассчитан на умеренную езду. Хотите повеселится с перекрестка купите порш 911 и у вас не будет времени смотреть на тех кто сидит с телефоном или в телефонах.
Как вариант прокатиться с выкинутым сапуном под капот и посмотреть что будет с расходом масла.
обороты мотора как правило 3200об иногда 3500 не долго. т е
Тоже катаюсь на дизеле, правда авто другой и литраж поболее, при таких оборотах у меня получается 220 и 250.
Замена масла каждые 7.5-8.5?
Всегда интересовало. А для чего так делать?
-
kval300, самое первое - поменяйте бренд масла!
За 20 эксплуатации одного авто два раза попадался на моментально выросший аппетит масла, сразу после замены масла на более дешевое. После чего при следующей замене масла поменял бренд масла на предыдущее и аппетит резко уменьшился.
п.с. правда это было надцать лет назад, когда бодяжили всё и вся подряд!
-
Всегда интересовало. А для чего так делать?
В 90х годах у меня был Хайэс с сервисной книжкой на русском языке. Там были указаны сроки замены масла 15000 для нормальных условий эксплуатации и 7500 для тяжелых. Далее расшифровывалось, что понимается под тяжелыми условиями и среди них жирным шрифтом указано - Эксплуатация в России. Это не шутка!!! Правда, правда.
Я задался этим вопросом. Как вы понимаете нигде ничего не написано. Некоторые познания в области ДВС позволили предположить, что такое примечание основано на низком качестве отечественного топлива и масел, а также на общем кошмарном загрязнении дорог. В пояснение этого:
- я резко почувствовал разницу в поведении мотора, когда выехал на машине в Германию. Хайс легко летал по автобанам 135 км час, в России никогда больше 125 его разогнать не мог.
- сейчас, спустя почти 25 лет я конкретно ощущаю различие между ярославской соляркой и киришской.
- когда я, в тех же 90х, впервые вывез сына в Финляндию он был поражен тем, что ему к вечеру не надо менять белую рубашку на чистую.
Он их штук пять взял на три дня......
- по поводу масел - история леденящая душу. Где то в конце девяностых ... у меня договор с посредником непосредственно доставляющим продукцию Castrol из Германии. Ничем другим не пользуюсь принципиально. Если клиент не желает Кастрол, то идите куда хотите и сами покупайте - у вас на глазах заменим. Рядом с нами сервис Ровер на территории рыбкомбината. Владелец хорошо знаком. По моторным вопросам регулярно приходит посоветоваться. Доверие полное. Он тоже использовал Кастрол у себя на сервисе. Где покупал не знаю. Однажды прибегает - одолжи банку масла такого-то (у меня всегда ассортимент стоял). Держи. На следующий день приходит перекошенный. Движок дуба дал. В него залили банку одного Кастрола и полбанки другого, такого же. Уехал. На утро стартер щелк-щелк и не крутит. Он подумал сел аккумулятор. Машину на галстук и ну таскать. Переломал в моторе всё что можно - все вращающиеся детали склеились.
Скандал крупный был. Что интересно - взяли на анализ остатки масла из обеих банок. Обе пробы - нормальное масло. Проба из мотора - олифоподобная субстанция. Я до сих пор помню эту формулировку. Дело кончилось ничем. Я тихо подозреваю, что хозяин, отъехав от сервиса добавил какую-нибудь восстанавливающую износ присадку, но это тайна навеки.
А так ... я несколько раз сталкивался с залеганием маслосъёмных колец из-за смешивания разных масел. Не много, но раза четыре было.
-
В общем продолжение пока печальное!
Позвонил Товарищу у него такой же Дастер 884, мотор правда он заменил на контрактный ,якобы 70 тыс пробега +он уже 40 накатал, масло не берёт. На первый взгляд сапунят одинаково если руку поднести, но при подключении счетчика у меня 24-26 л а у него 12!!!!
Температура у него возможно чуть выше была авто час простояла на улице а я свой завел и 5мин погрел у меня примерно 50 у него наверное 60-70 .Но не думаю что это особо повлияло ,ранее я замерял на полностью прогретом моторе расход был такой же более 22л.
Сейчас пойду выкручу свечи может по ним что то можно будет увидеть даже если камера не пройдет в колодец.
Неужели все цилиндры легли разом? А если вдруг один или 2 ,как думаете химия-раскоксовыватель стоит попробовать?
Снятие сапуна может каким то образом повлиять в сторону уменьшения расхода?
-
Александр Юрьевич вы старше меня лет на дцать, а значит умнее и опытнее меня на дцать лет :) Знаю я все что вы написали. Руководство скания конкретно описывает когда менять масло через 60т, а когда через 40.
Одометр на современных авто сам считает когда, учитывая режимы работы. Всегда меняю по предупреждению сервисника. Никогда не предупреждал менять раньше 14т. Да и с маслами с ДТ ситуация против 90х стала лучше кто и что бы не писал.
По поводу ДТ мне что ярославское что нижегородское хоть орловское разницы не ощущаю. Хотя предпочитаю газпромнефть особенно зимой. Ярославский НПЗ лет пять как стоит под вывеской Роснефть это говорит о том что газпромнефть остались только АЗС как бренд. Дальше будет только лирика, не буду стучать по клавишам.
-
Всегда интересовало. А для чего так делать?
Ну вроде как Деды учили перед каждым сезоном раз в пол года:)+ на предыдущих было написано по капотом 7500 с мех топливной L300 4x4 4D56 c пробегом за 200 и более жесткой эксплуатацией периодически под 4000 об а по трассе долговременно 3500 скорость 110км.ч
Ну и дизелек в любом случае экономит при самом скромном подсчете 1000руб на 1000 км так что не жалко на масло потратиться:)
-
Сейчас пойду выкручу свечи может по ним что то можно будет увидеть даже если камера не пройдет в колодец.
Даже не мечтайте, не встречал таких зондов с камерами.
А если вдруг один или 2 ,как думаете химия-раскоксовыватель стоит попробовать?
Некуда время потратить попробуйте. Ничего там такого не произойдет, масло улетает через сапун и благополучно сгорает вместе с топливом.
Снятие сапуна может каким то образом повлиять в сторону уменьшения расхода?
Да, должно. но зимой будет не красиво парить из под моторного отсека.
Добавлено спустя некоторое время
так что не жалко на масло потратиться:)
Мне вообще не жалко на авто потратится. Но это наверное бездумная трата денег. Заливайте хорошее масло и будет вам счастье
-
в моторе всё что можно - все вращающиеся детали склеились.
Имели аналогичный опыт. Клиента притащили на шворке. Он взял машину б/у у дилера. Кто-то б/у-шку сдал, доплатил а новую взял.
Клиент проехал на ней 110 км. От Гомеля до дома. Заглушил, а утром стартер щелк-щелк... Разобрали, а внутри все склеилось. Масло как олифа, но красного цвета, как гидрожидкость АТФ. Подумали, что просто перепутали при замене и вместо моторного масла АТФ залили. Двигатель разобрали, все перемыли, собрали, он завелся и уехал.
-
вы старше меня лет на дцать, а значит умнее и опытнее
Абсолютно не факт!!!
-
Все нормально, я от всей души.
-
Выкрутил свечи все примерно выглядят одинаково по отложениям практически чистые , камера в колодец заходит но в конце действительно не проходит диаметр 7мм у камеры, несмотря на подсветку ничего не увидел:) Купил лавр мл203 (чем черт не шутит) залил, жду 1-1.5 часа. Периодически пошатываю авто на 1ой пере что бы поршни смещались на пару мм. Перед этим съездил в магазин купил масло для замены которое думал к авто не подпущу лукойл люкс:) отсоединил сапун в бутыль из под пепси, проехал не более 10 км, девственно чистая бутыль пока:)
-
Вот тут недавно была мной кинута тема о масле. Повеселились. Ну не об этом. У товарища Амарок. Расход был примерно как ваш. Перепробовали много марок. Результата нет. Благо сей товарищ работает в сфере продаж сельхоз техники. Купил у себя масло 10w40 синтетика для комбайнов россельмаш. Масло россельмаш. Проблема ушла.
Добавлено спустя некоторое время
И цена адекватная. Не помню цену, но тара 20л или 200л.
-
Купил лавр мл203 (чем черт не шутит) залил, жду 1-1.5 часа.
Результат "раскоксовки" колец на дизеле с пробегом = завышенный зазор в канавке с соответствующими последствиями.
Димексида, чтоб наверняк добить мотор, добавьте.
Добавлено спустя некоторое время
Вот тут недавно была мной кинута тема о масле. Повеселились. Ну не об этом. У товарища Амарок. Расход был примерно как ваш. Перепробовали много марок. Результата нет. Благо сей товарищ работает в сфере продаж сельхоз техники. Купил у себя масло 10w40 синтетика для комбайнов россельмаш. Масло россельмаш. Проблема ушла.
Добавлено спустя некоторое время
И цена адекватная. Не помню цену, но тара 20л или 200л.
[/quote
Товарищи, работающие в сфере эксплуатации судовых дизелей тырили пароходный, очень качественный и фирменный "Мобилгард" и заливали в Жигули - слой мазуты на внутренних поверхностях двигателя был примерно в палец толщиной.
Ваш товарищ некомпетентен - легковой и грузовой дизель несколько разные вещи, зазоры например, требования к текучести и т.д.
-
У меня знакомый льет масло от Камацу карьерного .
Братишка Шеви купил и с новья расход масла и 15 , и 30тыс прообега , и все притерлось же . Дилеры сосватали ему какой-то Петроканадс , не суть , бесполезно потраченные деньги .
Я же ему сосватал новую поршневую .
-
Эпопея принимает совсем магический оборот!
Стыдно о таком писать, но по идее такого не может быть! Просто схожу с ума!
Час простоял авто с залитым лавром, поршни были выставлены примерно в среднее положение по щупу из медной проволочки. Свечи вкручены от руки. Периодически авто немного 10-15см как бы шатал что бы поршни немного смещались те шкив КВ перемещался максимум на 2-3 см. Затем выкрутил свечи на всякий случай шприцом попытался достать остатки, не достал свечи 123 от маховика влажные 4го сухая(может быстро просочилась химия),ладно, кладу над колодцам ветошь, и начинаю маслать стартером что бы выгнать всю жижу. затем вкручиваю свечи, меняю масло и фильтр. И начинаю заводить! Не заводится и маслает как бы почти с выкрученными свечами или очень похоже когда загнуты клапана при обрыве ремня ГРМ, но звука встречи поршней с клапанами НЕБЫЛО 100%
Начинают терзать смутные сомнения, типа пока качал авто, а вдруг поршень уперся в жидкость и перескочил ремень!
Тут совсем все внутри оборвалось, Но делать нечего надо разбирать! снимаю шкив ,кожухи, подушку мотора, Думаю что сейчас увижу либо ремень без зубьев либо несовпадение меток!
Как ни странно все на месте! Прокручиваю еще несколько раз ,Все метки на месте! Начинаю крутить и прислушиваться ,обычно слышно как бы сопение сжатие чих-пых, а этого нет! Двигатель равномерно без компрессии проворачивается и все!
На ум приходит только одно что кольца ЗАЛЕГЛИ во ВСЕХ цилиндрах!
В общем на сегодня завершил работы утро вечера мудренее!
Попробую завтра все собрать назад выкрутить свечи залить в цилиндры что ни будь типа бензина ,керосина и т д и помаслать может расшевелятся.
Но по моему случай мой очень редкий кому рассказать не поверят ни один цилиндр даже не схватил,Я уверен что подсоединить если манометр то компрессия будет близкая к нулю!
-
Эпопея принимает совсем магический оборот!
Стыдно о таком писать, но по идее такого не может быть! Просто схожу с ума!
Час простоял авто с залитым лавром, поршни были выставлены примерно в среднее положение по щупу из медной проволочки. Свечи вкручены от руки. Периодически авто немного 10-15см как бы шатал что бы поршни немного смещались те шкив КВ перемещался максимум на 2-3 см. Затем выкрутил свечи на всякий случай шприцом попытался достать остатки, не достал свечи 123 от маховика влажные 4го сухая(может быстро просочилась химия),ладно, кладу над колодцам ветошь, и начинаю маслать стартером что бы выгнать всю жижу. затем вкручиваю свечи, меняю масло и фильтр. И начинаю заводить! Не заводится и маслает как бы почти с выкрученными свечами или очень похоже когда загнуты клапана при обрыве ремня ГРМ, но звука встречи поршней с клапанами НЕБЫЛО 100%
Начинают терзать смутные сомнения, типа пока качал авто, а вдруг поршень уперся в жидкость и перескочил ремень!
Тут совсем все внутри оборвалось, Но делать нечего надо разбирать! снимаю шкив ,кожухи, подушку мотора, Думаю что сейчас увижу либо ремень без зубьев либо несовпадение меток!
Как ни странно все на месте! Прокручиваю еще несколько раз ,Все метки на месте! Начинаю крутить и прислушиваться ,обычно слышно как бы сопение сжатие чих-пых, а этого нет! Двигатель равномерно без компрессии проворачивается и все!
На ум приходит только одно что кольца ЗАЛЕГЛИ во ВСЕХ цилиндрах!
В общем на сегодня завершил работы утро вечера мудренее!
Попробую завтра все собрать назад выкрутить свечи залить в цилиндры что ни будь типа бензина ,керосина и т д и помаслать может расшевелятся.
Но по моему случай мой очень редкий кому рассказать не поверят ни один цилиндр даже не схватил,Я уверен что подсоединить если манометр то компрессия будет близкая к нулю!
Соберите авто в первоначальное состояние и попробуйте его запустить с буксира, (если шатуны ещё остались первоначальной геометрической формы, то результат будет скорее всего положительным) . Просто после "лавра" в цилиндрах вероятно появилось много "какашек", которые в последствии препятствуют плотном закрыванию клапанов и за частую стартерными оборотами их оттуда не удалить...
-
Сделайте штуцер под свечу или форсунку ,подайте сжатый воздух в цилиндр и крутите стартером. Упавший с клапанов нагар сдует и компрессия вернётся...
-
компрессия вернется, когда вернется масло в цилиндры, можно просто через свечи плюхнуть. вот там же ищите и расход масла
-
Да уж. :o
Интересно, а кто из написавших здесь пользовался подобной химией лично?
Я эту школу прошел раз 10 и не одним способом, всегда разными. Крайний раз крайне не охотно по просьбе сына, после покупки БМВ Е60 3,0 бензин в очень хорошем состоянии, малым пробегом но с хорошим аппетитом масла 1-1,5л на 1000. Использовалась 3 вида препаратов в том числе и лавр. БМВ это классный авто, что бы его рас коксовать приходилось домкратить одну сторону автомобиля что бы поршни выставить в горизонт.
НИХРЕНА оно не помогает.
Сын улетел на пол года в спец-командировку, а я через пару дней сдернул ГБЦ и сделал как считал правильным. Причиной была банальная забитость коксом масло съемных колец, кольцо было забито чем то похожим на пластик. Кольца подкинул новые, после промера цилиндров выработки было 0, с измененным масло съемным, переделал термостат но более низкое срабатывание в 89. Сын прилетел, на БМИ ездит и сегодня, еще раз летал в командировку, перед отъездом попросил только одно, смотри не продай машину :D Исправные БМВ не жрут масло, в прочем как и любой другой автомобиль. И не очень важно какого производителя оно туда залито, лишь бы это было качественное масло.
kval300 машину вы запустите, вы только добавили себе немного геморроя и останетесь с той же проблемойкомпрессия вернется, когда вернется масло в цилиндры,
сделайте так
-
Сделайте штуцер под свечу или форсунку ,подайте сжатый воздух в цилиндр и крутите стартером. Упавший с клапанов нагар сдует и компрессия вернётся...
Вы что , бредите после прививки ? Дружно нагар от всех клапанов отвалился и так же дружно под все клапана попал
Налейте в каждый цилиндр 50г масла и проверните несколько оборотов за шкив КВ , после стартером и завернуть свечи . Как заведете мотор , выезжайте на трассу и на 3й передаче газ в пол с 60кмч до 100кмч , отпускаем педаль , передачу не выключаем , 60кмч и опять газ в пол до100ки . Повторить раз 10 .
-
Ок! Спасибо вот только никак не соберу все назад почти уже все собрал ,но
что то долблюсь уже 2 часа не могу надеть ремень агрегатов ,раньше как то надевал но забыл технологию,
-
Вы что , бредите после прививки.
Ну на такой высер даже не знаю что сказать.Если вы не видели такого что ВСЕ клапана не закрываются из-за упавшего нагара, то попытка выглядеть великим знатоком вас не красит .
-
раньше как то надевал но забыл технологию,
Технология одна, забыл роспасовку.
-
Вы что , бредите после прививки ?
А что? находиться в рамках приличного общения никак не получается? Или вас кто обидел?
Тем более, что ничего крамольного andry1 не написал.
-
не знаю что сказать.
Иногда лучше промолчать .
-
Интересно, а кто из написавших здесь пользовался подобной химией лично?
у меня оппозит под капотом, тяжело использовать, машину придется на бок переворачивать.
а вчера знакомый на весте заливал лавром, тоже расход масла появился. посмотрим на результат
-
машину придется на бок переворачивать.
на 2 бока ;D ;D
-
-
Снял свечи и давай!!! Сначала очиститель карбюраторов маннол, потом прокрут сек 10,потом WD 40 опять прокрут, потом моторного масла по шприцу в каждый 10или 20 кубов. опять прокрут, потом свечи назад и............
Ура!!!!! Завелась взрывом с 1/10 оборота она даже новая так не заводилась, А сейчас как добрый исправный старый дизель с мех топливной.
Поработала сек 20 ровно с кучей дыма заглушил, все окончательно соберу и на контрольный заезд!
Как раз думал на кладбище не попаду (Матери ровно 2 года как не стало).....
Далее после поездки замеряю картерные газы, 10 собираюсь в Новороссийск как раз посмотрю будет ли масло брать.
Пошел собирать дальше? ух страху натерпелся думал капец ГРМ !!!! А это не опель 16Д и не 4д56 где клапана спасаются рокерами и коромыслами испытано много раз лично:)
Всем спасибо за участие особенно тем кто успокоил с надеждой на пуск!
-
Ура!!!!! Завелась взрывом с 1/10 оборота она даже новая так не заводилась,
Не хочу огорчать, но полагаю, что это вовсе не победа и завтра утром всё будет как всегда. Просто в заколечном пространстве в поршнях осталась ваша "промывка" и обеспечила лучшее уплотнение ЦПГ. Через пару минут работы мотора от нее не остается и следа.
Еще пару дней назад хотел , но забывал написать, что отмыть закоксовавшиеся маслосъемные кольца почти не реальная затея. Верхние два кольца не пускают отмывку к маслосъемным.. А если пускают, то там всей поршневой давно хана....
-
Да я понимаю что не победа, просто думал совсем мотору конец .Это я этим Лавром на всякий случай хотел попробовать чуда добыть!;)
-
оппозит под капотом
Все конечно на месте решается , капельница медицинская вам в помощь , доработать только , штатные трубочки капельницы сжимает разряжением до кранчика подачи лавра во впускной коллектор на работающем прогретом двигателе .
Сейчас я вам насоветую , движек убьете . Делать это должен специалист , который знает что и для чего делает , а самое главное отвечает за свои действия . Я так вообще лавр не применяю для очистки камер сгорания и раскоксовки . Если тосол не помог , то лавр подавно не поможет. Все вышесказанное относится ТОЛЬКО к бензинкам и к субару в частности .
Для дизеля никогда так не делал .
я этим Лавром на всякий случай хотел попробовать чуда добыть!;)
Контрольная поездка покажет , рано делать выводы .
-
Интересно, а кто из написавших здесь пользовался подобной химией лично?
Я лично дважды видел положительный результат от использования "восстановителя" Форум и один раз результат был просто ошеломительный. Приговорённый двигатель 4D56т проработал после применения присадки до замены ещё два года, хотя перед этим уже перестал заводиться по причине износа поршневой.
-
Значит тебе повезло. У меня как-то не сложилось. БМВ сына не первый авто у которого вскрывали двигатель после применения присадок раскоксовки, результаты всегда одни или ничего не раскоксовало или раскоксовывать нечего по причине износа,
Сам верю в положительное действие всякого рода присадок, особенно фрикционных и моющих, сам применяю и другим советую. Но очень осторожно выбираю фирмы которые все это производят, америкосы сильно продвинуты в этой теме. Не верю в восстанавливающие и всякого рода герметики, считаю это только временной мерой.
-
Это я вспомнил исключения из правила. Чаще они либо не помогают либо, как герметики в радиатор, вредят Я вообще считаю что если производитель не рекомендовал то и использовать не требуется. Моё мнение что присадки "полезны" в случае "до базара доедет". Опять-же не исключаю использование депрессорных присадок, но только используя мозги, у нас, к примеру, они не нужны, топливо на заправках меняют вовремя и в баках летнее никто не оставляет. Те- же кто поездил летом на арктике и им не повезло попасть на ремонт топливной, если конечно дружат с мозгами, перестают лить топливо не по сезону. Раньше у нас топливо в основном завозили по госконтракту и те кто заправлялся не у частников проблем не имели, в этом же-году абсолютно свежие машины попадают с забитыми сажевыми, Hilux с пробегом в 9000км вообще привезли на трале, сажевый был забит наглухо.
-
Hilux с пробегом в 9000км вообще привезли на трале, сажевый был забит наглухо.
Новое для меня, не знал что тойота начала ставить саженые. Это как нужно было постараться что бы угандошить его за 9т. Я понимаю на газелях они плавятся как пластиковые и то не на первой 10ке.
-
Новое для меня, не знал что тойота начала ставить саженые. Это как нужно было постараться что бы угандошить его за 9т. Я понимаю на газелях они плавятся как пластиковые и то не на первой 10ке.
сажевый на газели?
-
Новое для меня, не знал что тойота начала ставить саженые.
Они и раньше были, не для России. Серия GD изначально с сажевым. И на 1VD-ftv после рестайлинга то-же...
-
сажевый на газели?
Да. Есть такие экземпляры, как правило маршрутки квадратные с одной дверью для всех. Сейчас уже не выпускают.
-
<br />(https://i.ibb.co/8gsVn3j/smart.jpg) (https://ibb.co/8gsVn3j)<br /><br />картинки по фото (https://ru.imgbb.com/)<br />Съездил в Новороссийск проехал 1000 км по ровным участкам м4 шел 130-150 те обороты 3200-3500, масло Лукойл Люкс 10w40 долил примерно 1-1.2 литра. Расход картерных газов не изменился или ели стал меньше то не менее 20 литров. Но обнаружил следующее, по приезду отсоединил сапун и подключил шлангом к бутылке, при попытке измерить газы подключив счетчик к концу шланга (примерно 1м) щётчик не показывает расход, видимо не хватает давления, подключаю к трубке к сапуна показывает как обычно.Пока проехал с бутылкой не более 50 км пока чистая масла нет ни капли но рядом с бутылкой на парубке есть потение (газы из бутылки там выходят). Хочу проехать так хотя бы 150 200 км. Заказал компрессометр сделаю замеры .
-
Доброй ночи! Лукойл конечно - "это сила" , только показания компрессометра окажутся не информативными , так как на поршне не только компрессионные кольца , но и маслосъёмные . Есть здесь ещё и измерение компрессии на дизелях другими способами. Почитайте , будет познавательно и без бутылки ))) ( исключительно пошутил). Поэтому рекомендую Вам обратить внимание на состояние турбины( они к этому пробегу уже ремонтируются) и если не турбина и не сильно напрягает подливать недорогое масло , готовится к ремонту ДВС ...
-
(газы из бутылки там выходят)
У бутылки как минимум должно быть широкое горлышко, как максимум нужно сооружать малсоулаватель.
Я конечно понимаю что надежда умирает последней, но к сожалению вы пока занимаетесь чепухой. Уже писал вам что моторчик слабоват для этого авто, на него одели не то пальто.
Исходя из написанногопроехал 1000 км по ровным участкам м4 шел 130-150 те обороты 3200-3500, масло Лукойл Люкс 10w40
Попросту говоря вы даете постоянно ей под хвост и результат пришел в виде кончины ДВС.
-
Что 3500 мах это разве криминал? Я также ездил на 56м моторе на Делике иногда под 4000 так там мотору было огого за 200тыс 12 лет на ней проездил в таком же режиме как и на дастере. При том что в дастер лил строго синтетику менял 7-8 твс ни разу не перегревал а масложер заметил примерно на 75 тыс.ладно еще при активном педалировании тыс на 150ти.Мне кажется не в этом причина. так 4д56 если почитать о нем так все его только хают! в отличии от того же к9к для которого 250-300тыс вообще не проблема. А вот еще раньше был у меня опель 16D так он у меня и 5000 выносил спокойно 4х ступ коробка еще была.А двигатель переберал из-за поддельного тосола(морская вода с синькой)прокладку проело н поршневая была нормальная. Не думаю что от периодической езды на 3200-3500 можно положить мотор за 70 тыс.
Добавлено спустя некоторое время
как максимум нужно сооружать малсоулаватель.
маслоуловитель на двигателе с клапаном, просто если мотор кидает во впуск то в бутыле должно хоть что то скопиться например около 50 гр на 100км,если у меня расход 1литр на 1000км.Гдето же его нужно поймать,либо его сразу забрасывает в камеру сгорания и оно там выгорает.Вообщем после 25го буду мерить компрессию может что то прояснится все котлы легли или какой то 1 невезучий.
-
Что 3500 мах это разве криминал?
При чем здесь это.в отличии от того же к9к для которого 250-300тыс вообще не проблема.
Если он стоит на МАЛЕНЬКОЙ реношке, типа клио, он осилит и за 400 при идеальных ксловиях. Дустер для него просто огромен как по весу так и по аэродинамическим характеристикам, на скоростях после 80 км.ч. дустерок становится просто поршнем в киселе.
-
Ну не знаю на форуме дастеровском много кто нормально ездит в районе 130-140 и проехали за 200 и до сих пор ездят нормально. Не чувствуется что авто тупой даже с 90м дорестайловским мотором,Газ в пол держать не нужно при 130-140.Все нормально на европейском уровне как у всех.
-
форуме дастеровском много кто нормально ездит в районе 130-140 и проехали за 200
Форум это конечно хорошо. Но как показывает жизнь многие участники подобных форумов просто врут или рисуются перед другими участниками. Зачем это нужно не понимаю. Из практики бывает так, когда приезжают на ремонт "форумчанин" и по факту оказывается совсем противоположное тому что было написано или рассказано. Начиная от элементарной чистоты в машине и не говорю уже о техническом состоянии самого авто.
И еще одно замечено, те у кого с автомобилем все хорошо или ему так кажется на форумы вообще не ходят.
-
При том что в дастер лил строго синтетику менял 7-8 твс ни разу не перегревал а масложер заметил примерно на 75 тыс.ладно еще при активном педалировании тыс на 150ти.
Скорее всего что маслосъемные кольца сожрало в труху. Причина плохое масло и плохой воздушный фильтр. В гугле вбейте фразу "k9k 1.5 dci жрет масло" первые ссылки, там все прекрасно показано.
-
Видел я тот ролик, но по нему не виден износ а верить что он там рассказывает не совсем корректно.там как раз видно что кольца подвижны, а износ определяется по зазору в замке.он этого не показал.
Проехал почти 100 км в бутылке ни капли масла те получается через сапун не кидает.
остается замер компрессии. Скорее всего на след неделе измерию и все станет ясно.
Смущает конечно утренний пуск иногда как бы в догонку но пускается быстро и работает стабильно без дымов и расколбасов. Нарыл информацию что закоксовка на дизелях очень редкое явление в отличии от бензомоторов .связано это с отсутствием насосных потерь вызванных дроссельной заслонкой. У меня вообще она снята и удален клапан ЕГР вместе с теплообменником еще на 30-40 тысячах,прошивка исключает ошибку при отключении разъема с клапана ЕГР.те на ЕГР тоже не грешу что он мог какку кидать.
-
что закоксовка на дизелях очень редкое явление
Естественно, у дизеля температурный режим другой. Бывает всякое но кокса в масло съемных кольцах я не видел никогда и мотористы наши не видели, а опыт у них большой именно по дизелям.
-
А как правильно проверить клапан вентиляции (сапун),я трубку снимаю делаю ртом разряжение вроде как бы закрывается, но ртом нормально не получается, разбирал его, мембрана нормальная, целая не деформированная, помыл ее и назад все собрал, вроде там должно быть маленькое отверстие, но не нашел, может это про другой клапан?
Хочу проехать с отсоединенным сапуном 1000 км и посмотреть будет ужер масла если нет то получается клапан? Потому что если сильно сапунит то масло кидает через сапун, пока проехал около 100 км бутылка девственно чистая! 05 от пепси.
-
Вы упёрлись в проверку вентиляции ,а между тем компрессионные кольца у Вас не сильно изношены, а вот маслосъемные или перегреты и потеряли упругость или изношены...
-
Потому что если сильно сапунит то масло кидает через сапун,
Потому что если сильно сапунит то клапан в сапуне не поможет. У сапуна совсем другая задача.
-
Ну так получается что не сильно сапунит,за 100км бутылка девственно чистая ни капли,а вот измерение счетчиком получается непонятное .если его в трубку клапана счетчик то считает 20-22 литра в минуту.а если через шланг примерно метр то вообще 0! те получается погрешность большая,при том что через шланг немного дымок идет но энергии провернуть крыльчатку счетчика не хватает.Поэтому и грешу на клапан,может он не до конца перекрывает когда компрессор развивает нормальные обороты и масло тупо высасывается с туманом и сгорает в камере. Не верится мне что кольца легла на 70 ти тыс,такое могло быть только с кольцами кустарного производства начала 90х,но ни как не на новом моторе который не перегревался ни разу,масло покупалост только в сетевых магазинах в основном exist. + эти же масла использую и в другой технике в лодочном моторе ,для унификации.
-
Когда заходит разговор о замере картерных газов газовым счетчиком, мне становится просто смешно. А сколько там должно быть в показаниях, а где их взять эти показания? Газовый счетчик, который исправный, работает при определенном давлении если не ошибаюсь то оно составляет 0,05 атм. для картерных газов это уже много. И получается что если газовый счетчик крутится то это уже плохо.
На некоторых грузовых автомобилях устанавливаются датчики давления в картере, на вольво есть такие при случае посмотрю на их показания, думаю они будут отличаться от значения 0,05.
kval300 сделайте замер компрессии с маслом и без и станет все понятно. Хотя для меня лично все ясно и без замеров, вам должно при таком пробеге повести и все обойдется заменой ЦПГ или только колец.
-
Почему тогда счетчик не крутится вообще когда подключен через шланг длинной 1м? Если повышенное давление есть то оно должно создаваться и на метровом куске шланга.Может всеже имеется какое торезонансное явление которое уберается при изменении длины подключаемого счетчика.Нужно попробовать за сколько надует пакет например 50л Он должен надуваться по идее одинаково хоть напрямую к сапуну хоть через метровый шланг.
-
через шланг длинной 1м?
Если этом шланг залез в бутылку из под пепси, он как минимум тонкий и есть потери давления. Это все считается без проблем.
-
Как это тонкий! Поливочный шланг на фото, Диаметр горлышка 26.2 у шланга наружный примерно 20 внутренний 15.У сапунного внутренний то же 20 те оди в один,для измерений не должно сильно влиять а вот резонанс за счет длины гасит.Сегодня сделаю диф манометр из трубочек померию давление на хх.как описывал Александр Юрьевич.Я поздно уловил в статье что коректно счетчик через кусок метрового шланга подключать.И то получается что 20-23 л в мин это новый мотор! Поэтому нет желания сразу раскидывать мотор +сильно и не горит хоть и не приятно.
-
Долго я терпел, не вмешивался.... Но раз уж помянули - сунусь.
1) И то получается что 20-23 л в мин это новый мотор!
Я в первом же ответе на ваш топик написал, что данных по расходу газов для моторов СR пока нет. В целом у дизелей CR картерных газов МНОГОКРАТНО меньше, чем у классических дизелей. Это из-за того, что на ХХ у CR впрыскивается ОЧЕНЬ мало топлива, впрыскивается оно ступенчато и нет ударного роста давления в цилинддрах. Поэтому притягивать за уши данные по расходу масла от классических дизелей в высшей мере не корректно. Вы пытаетесь измерить длину удава даже не в попугаях, а в литрах.
2) Из ваших текстов следует, что на загородных участках (да и в городе) вы серьезно пришпориваете мотор. Может это будет новостью, но скажу, что расход масла на угар колоссальным образом зависит от развиваемой двигателем мощности и оборотов. У вас мотор сил 80 наверное. Нормальный расход масла для НОВОГО обкатанного дизельного мотора около 0,5 гр на лс в час. Двигаясь со скоростью 130 вы как раз сил 70-80 и высасываете из своего мотора. А это дает расход масла 270-300 гр на 1000 км и не забудьте - для нового и обкатанного дизеля без наддува. Наддув эту цифру увеличивает, за счет потерь масла в ТКР. И ..... чем меньше размерность двигателя, тем больше у него удельный расход масла из-за того, что у маленького мотора все зазоры в ЦПГ и ТКР гораздо более крупные относительно его рабочего объема. Для лучшего понимания дырочка в 1 мм для бочки практически ничего не значит, а та же дырочка в маленьком стаканчике - катастрофа.
3) Пример из личной практики. Когда то купил в Голландии Ланцер с 1,8 турбо дизелем. От места покупки до границы было что-то 1500 км. Пёр , тапку топил, наслаждался. Чуйка подсказала пока я не в России проверить масло. Долил и огорчился - получилось 1200 на 1000. Сразу запланировал от машины избавляться. Пока ехал домой по олимпийке (90 км/ч) всё время следил за маслом, чтобы не убить мотор. Приехал домой (2000 км) и .... доливать ничего не потребовалось. Вот вам различие потребления на разных скоростях.
-
Александр Юрьевич ,т е ю получается что у меня реально малый расод газов ,что через шланг не смотря на то что дымок как бы покуривает но счетчик даже не двигается. Попробую сегодня счетчик через метровый шланг а выход во впускной те счетчик в разрыв сапуна для чистоты эксперимента+ на будующее пригодится,машину не планирую пока продавать лет 5,Не люблю часто менять привыкаю как одушевленному предмету:)
-
<br />(https://i.ibb.co/LhqhM1S/smart.jpg) (https://ibb.co/LhqhM1S)<br /><br />(https://i.ibb.co/B2SPGb5/smart.jpg) (https://ibb.co/B2SPGb5)<br />Пришел наконец компрессометр,но слишком толстые трубки, пришлось наращивать штуцер и тормозной шланг(хорошо не выбросил от Мицубиси остался как раз подошел. Но из за всех наращиваний видимо погрешность сильная, те все цилиндры дают компрессию 11-12 но ровно, немного может ниже на 05 первый(ближний к маховику).
Компрессия бензиновая с ней мотор вообще бы не заводился бы. Набирается давление за 3-4 качка и далее не возрастает. Проехал уже около 500км с отключенным сапуном, В бутылке за это время появилась капля масла наверное не более 1 грамма. Уровень пока четко стоит, но хочу проехать до 1000км.По трассе также давал 130-150 по городу специально агрессивный режим но пока расхода нет вроде. Разобрал клапан сапуна, все там нормально, мембрана целая ,вакуум создаваемый ртом нормально ее притягивает к седлу и далее воздух поступает через байпасное отверстие. Все промыл собрал. Настораживает пока утренний пуск как бы не с пол пинка иногда в догонку или просто 2-3 оборота а потом всеми цилиндрами сразу, Но после пуска не колбасит не дымит работает четко ровно тихо! Тяга, приемистось -ОГОНЬ! На фото капля масла в бутылке 05литра ,чуток не в том ракурсе получилось, На самом деле там менее чайной ложки.
-
Толстые трубки компрессометра это дополнительный паразитный объем в системе измерения. Этот объем не только понижает значение измеренной компрессии, но и понижает также значимость РАЗНИЦЫ компрессии между цилиндрами. Иными словами, меньшая не 0,5 компрессия на одном цилиндре по отношению к остальным, в реалии может оказаться неприемлемо разнящейся.
Все-таки нельзя измерять длину чего-либо линейкой изготовленной из резины... ;)
-
Немного похолодало .утором пустился с пол тыка,даже не ожидал.Сразу всеми цилиндрами.
А если поршневая тю тю масло должно кидать через сапун? В каком примерно колличестве?
-
Немного похолодало .утором пустился с пол тыка,даже не ожидал.
Немного похолодало, смеркалось, заря занималась .... всё это лирика. Температура за бортом какая? Может быть у вас просто включились свечи.... Когда потеплеет попробуйте принудительно проводом свечи включить, если запустится бодро, значит конец двигателю не за горами. Всё таки мотор K9K не создан для "спортивной" езды. Точнее, пинать его, конечно, можно, но потом и обижаться на него не следует.
-
Проводом нельзя как на добром 56ом,там все на мозги с ШИМ регулированием ,свечи 4.4в на каждую свой провод,правда хорошо что без гаечки просто клема надевается.
Год как заметил что подъедать стал, но не прогрессирует. Может раньше ездил медленнее:)
Лучше когда похолодает отключу свечи и попробую хотя бы при 0гр чисто от компрессии завести если будет расколбас значит какойто дохлый.
-
Может раньше ездил медленнее:)
Обычно с годами все наоборот ;D
Лучше когда похолодает отключу свечи и попробую хотя бы при 0гр
От +5 свечи начинают работать, в некоторых источниках +10.
если будет расколбас значит какойто дохлый
Если компрессия ровная то расколбаса не будет, просто будет долгий запуск. При -5 дизель в хорошем состоянии запускается без особых проблем.
-
Я вот давно заметил что пуск хуже при +30-40 в тени чем например при +15-25,как то грешил на калибровки,прошивка у меня со снятой маской по ЕГР и вроде добавлено +10-15% по мощьности. не придавал значения этому потому что в мороз пускалось отлично.
-
Проводом нельзя как на добром 56ом,там все на мозги с ШИМ регулированием
Можно! только подобрать балластное сопротивление и никакого ШИМ для опыта не надо. И долго греть для пробного пуска вам не требуется. Определить с секундомером за сколько секунд с включенным балластом свечи разогреваются и столько греть. Всего- час повозиться с проводами и свечками.
-
прошивка у меня со снятой маской по ЕГР и вроде добавлено +10-15%
Так может в прошивке и проблема ? 10-15% мощности добавить в малокубатурник - серьезная работа для моторостроителей, а тут легким движением пальцев... Х.з. чего там безумная швея напрошивала, да и отключить отображение ошибок не значит что двигатель после колдовства будет работать правильно - может он в аварийном режиме работает, только после вмешательства безумных швей этого никто этого не увидит.
-
Много кто с этой прошивкой ездит, я с несколькими делился .Прошивка RSW ,без ЕГР, я бы за мощностью и не гнался просто у них тюн+NO EGR .За температурой слежу еще и по средствам ODB проектора, По трассе более 75 не поднимается, с кондером более 85, в пробках по городу более 95 не видел ни разу. Вот не помню KLIP может компрессию мониторить по пульсациям стартерного тока ? Нужно будет подключить на выходных попробовать, не мерил еще ни разу, чисто по отношению между цилиндрами ,разброс в %. Вроде клип должен уметь. Что то поздно вспомнил.
-
Проехал со снятым сапуном (шланг в бутыль )1000км активно, если и был расход то не более 1-2мм на щупе те как бы меньше в бутылку накапало не более чайной ложки .Собрал все как положено сменил возд фильтр проехал уже около 300км пока уровень на месте.
Но вот на что обратил внимание ,в пробке мотор может до 90-93 прогреться (поставил цифровой датчик для контроля)
Но на скорости хоть в городе хоть на трассе 70-75, с включенным кондером по трассе вроде замечал 80-83.
Но на панели приборов штатная шкала показывает норму середина , даже после прогрева когда температура достигает 65 гр. Может ли быть повышенный расход из-за не догрева? Т.е. термостат с виду работает но как то подустал может? Заказал новый попробую поменять, везде пишут что температура должна быть в пределах 83-87.
Или пустое занятие ? раз датчик норму показывает от 70ти?
-
Но на панели приборов штатная шкала показывает норму середина , даже после прогрева когда температура достигает 65 гр.
Это инертность, специально так сделано, на всех авто. Для чего, догадайтесь сами.
Расхода масла из за "не догрева" не будет.
-
Вообщем не получается нормально компрессию измерить, большая погрешность из-за трубок, вот думаю может с электронным датчиком попробовать что то замутить, на Али вроде есть до 30-50 АТМ, с линейной характеристикой, но тоже большие т тоже нужен переходник хоть и меньше .А еще заказал пневмотестер по идее с ним можно более точно продиагностировать ЦПГ как считаете? Разве что немного помучиться каждый цилиндр в вмт такта сжатия устанавливать ,правда хорошо хоть коробка механика, заблокировать КВ проще:)
-
В общем сдался и поехал в автосервис:)
Сняли форсунки, заглянули в цилиндры камерой которая во все стороны крутится:)
от маховика 123 идеальное состояние хон как будто только с расточки! Клапаны тоже норм. Спрашивает как езжу? я говорю ну нормально так люблю пришпорить:) он , а то обычно к 50 тыс смотрю у некоторых нагара немеряно. Но тут в 4ый заглядываем и опа !почти не заметно но край днища слегка закругленный, оплавлен и на стенке цилиндра то ли наплыв алюминия или задиры но больше на наплыв похоже. Жаль забыл сфотать, но разберу сотаю все как положено.
Скорее всего думаю это случилось в прошлом году при пробеге около 80 тыс .Летом в Москву ездил средняя скорость получилась 111.5 км ч ,с учетом остановки перекусить мин 30-40:)
Именно тогда обратил внимание что масло уходит. Но самое главное что я так проездил еще полтора года! около 20 тыс! еще 2 раза в Москву ездил может чуть медленнее но не тупил:) Вроде на прогрессирует но на след выходные если придут запчасти буду разбирать, заказал поршень оригинал стандарт, надеюсь что может без расточки получится, легко отделаться. Мне кажется что кольца равномерно на всех цилиндрах легли так как заводится но не сразу ,даже с отключенными свечами сек 10-15 нужно помаслать, Но работает без расколбаса,не дымит не стучит, как новый! Компрессия во всех цил низкая и ровная около 9-10 у 4го вроде ниже но с маслом сразу выравнивается.
Но на такой компрессии не понятно как мотор заводится, со свечами за 3-5сек.
Вопрос у меня пока такой
1 Может ли быть виновата форсунка (топливная делфи евро 4 мозги Delphi 3.4)? там где поршень оплавлен (обратные клапана проверял во всех 4х ровно за 2 с лишним минуты до 8куб не дотягивает во всех 4х шприцах практически в линию уровень!
2 натаскивание алюминия на гильзу можно как то счистить? например шабером, или ручным хоном пройтись, видел продают от фирмы автодело . Или его к мотору вообще и на дух не подносить?
Хотелось бы все сделать за выходные в пятницу начать в воскресенье закончить, машина нужна особенно в эту "пандемическую лихорадку", когда все вокруг сошли с ума:)
Можно было бы конечно и мотор контрактник, но тоже с ним возни да и потом что их солить:)
Заказал поршень оригинл, прокладки ГБЦ и поддона ,шатунные вкладыши, ремень ГРМ, болты ГБЦ, комплект колец 4 комплекта. Как начну разбор фото выложу.
-
Перечитайте еще раз пост №4. :)
Форсунки как минимум нужно проверить, желательно на дилерском оборудовании.
Как соберете двигатель не насилуйте ого, дустер для него очень тяжелый, при умеренных нагрузках он служит доволи прилично.
-
В общем напугал меня диагност с камерой! Я с перепугу купил поршень вкладыши кольца прокладки, на выходные с пятницы раскидал мотор .поршни все нормальные даже тефлоновое покрытие сохранилось, на цилиндрах ступенька, не особо большая ,но по хорошему в расточку бы под ремонт,снял кольца старые и посмотрел зазоры ну как минимум в 2 раза больше допустимого на маслосъемных вообще до 2мм,утановочный 0.25-0.5, но мотор в гараже не снять и времени нет, очистил поршни промерил под каждый цилиндр кольца практически все бьются по мануалу зазоры подшабрил бурт что б кольца не сломались. Все собрал намучался устал но назад дроги нет:) Заводить не заводится "жить не хочеться":)
Хотя когда поршни монтировал все обильно смазывал, в общем прыснул по 5 кубиков масла ,прокрутил свечи ввернул и завелась!
Но радости мало видимо эллипс сильный сразу измерил картерные газы-сапунит, примерно 40 а может и больше л в мин.
Вопрос у меня такой, хоть немного лучше станет ? приработаются? или только хуже станет .Вот думаю уже купить мотор перекинуть а этот родной спокойно разобрать расточить под ремонт и собрать по уму. Мотор за выходные перекинуть вроде не проблема в сервисе с подъемником.
Утром попробую заведется или нет боюсь что не заведется:)
-
хоть немного лучше станет ? приработаются?
Станет но на какое время никто не спрогнозирует. Вот думаю уже купить мотор перекинуть а этот родной спокойно разобрать расточить под ремонт и собрать по уму
Ради чего такие жертвы с покупкой кота в мешке?
-
Станет но на какое время никто не спрогнозирует.
То что не надолго понятно а то говорят вообще улучшения ждать не стоит,
Ради чего такие жертвы с покупкой кота в мешке?
Машина нужна, как без нее:) а так на долго ремонт растянется. Гарантию дают на контрактный мотор ,пробег говорят 77тыс 90 руб за мотор +перебросить около 20ти 2-3 дня
Или не пороть горячку а немного попробовать свой обкатать? Утором завелась ,правда тепло +10 немного в догонку, видно что компрессии не хватает, то что будет масложер бог с ней долью:)
Вообще конструкция у мотора мягко говоря не айс ни одна крышка без танцев с бубном не снимается ,поддон это просто квест пол подвески нужно раскидать, при установке ремня ГРМ не хватает хода ролика что бы легко надеть ремень, форсунки под поршни забиваются одноразово! И + верх искусства масляный насос с цепкой от велосипеда! :) Вспоминаю 4Д56 как верх инженерной мысли . А Опель 16D просто космос!.:)
-
на цилиндрах ступенька,
Это значит цилиндр имеет большую овальность и бочкообразность, установка новых, круглых колец в овальные цилиндры - лютый моветон, теперь блок однозначно в расточку под ремонтные поршни.
-
По классическим канонам мото-ремонта кольца перед сборкой нужно развести замками на 120 градусов.
Мне это размещение давно показалось не оптимальным и я много лет собираю иначе. Объясню:
Холодный поршень болтается в цилиндре и при сжатии приезжает вверх опираясь на цилиндр в одной точке, точнее линии. Представить не трудно где она. Перпендикулярно пальцу.
Вот в эту точку и нужно попасть замком верхнего кольца. Зачем? Зазор (стык) кольца максимально накрывается головкой поршня.
Далее поршень перекладывается на диаметрально противоположную точку и едет вниз.
Угадайте где я размещаю стык второго кольца ?
Далее … Где вам видится рационально разместить стык маслосъёмного кольца ?
Вы конечно вспомните что кольца могут вращаться на ходу и это пустая идея, но:
- первый запуск бывает под наблюдением человека который платит за ремонт , :D
- и пожалеть стартер,
- и несколько дней обкатки,
- и поношенный яйцом, овальный, цилиндр способствует ориентировке стыка кольца в носик яйца :D Это для тех кто видел эпюру давления поршневого кольца.
-
что кольца могут вращаться на ходу
Поясните мне дураку, куда или в кукую сторону они вращаются? Если они вращаются то почему выработка в цилиндре имеет эллипс?
-
В Общем заказал мотор именно 884 клянутся что до 70 тыс и гарантия месяц, Завтра привезут может до выходных и перекинут. А рjдной разберу не спеша все отмою, очищу, отдам расточнику все соберу и поставлю в запас:)
Даже если и чуть притрутся кольца то все равно не на долго, диметр увеличится в цилиндре. Слышал что бывают типа ремонтных колец не хромированные. ходят поменьше но лучше притираются к эллипсу .А оно надо? Посмотрим что за мотор будет запросили 90 тыс+около 20ки перебросить. Товарищ менял уже так года 4 катается расход картерных газов у него 12-14 у меня был 22-27.после переборки с новыми кольцами за 40 мотор с трудом заводится. У хундай санта фе с пробегом за 200тыс объем 2.2 -расход около не более 20л в мин.
Классный метод ! Главное точный и быстрый.
-
Поясните мне
Для облегчения понимания я использую «Метод утрирования»
Поршень мягкий (из дерева), зазор в цилиндре большой (один сантиметр), поршень болтается потому что шатун на ходу меняет наклон, цилиндр разбивает овалом понятно в какой ориентации, кольцо неоднородное по кругу имеет прореху (распил\стык) и острые кромки от распила. Этими кромками кольцо цепляется (впивается) за стенку канавки мягкого поршня, а поршень перемещаясь (перекладываясь) от одной стороны цилиндра к другой тянет за собой распил, и кольцо проворачивает до остановки в удобном ему месте.
Часто вынимая поршни видел как стыки двух колец собираются в одном месте.
-
клянутся что до 70 тыс и гарантия месяц
Молилась свинья говна не кушать. %5 дам что вам повезет и у авто на котором стоял двигатель был адекватный хозяин.
острые кромки от распила
Офигел от такой записки. А если кромки одинаковые?
Клапана в седлах тоже крутятся?
-
Вот в эту точку и нужно попасть замком верхнего кольца.
Стык верхнего кольца ставлю на полвосьмого(если смотреть сверху на установленный поршень,носок КВ на 9 часов,фланец маховика на 3 часа),второго компрессионного на полвторого.Маслосъемное ставлю стыком как у первого.
Смазанный обильно маслом поршень с кольцами(замки все в ряд) в правую руку,левой крутим поршень за шатун вправо-влево(кольца стоят в руке),для смазки канавок,устанавливаем стыками на 7:30(45 град от оси пальца)и сдвигаем пальцы правой руки вверх,отпуская третье кольцо,теперь уже только два кольца проворачиваем на 180 град по часовой,затем только верхнее возвращаем против часовой на 180 и вставляем в цилиндр,в отверстие пальца отвертку до установки оправки.Удобно и на автомате.
-
<br />(https://i.ibb.co/prkjJXK/smart.jpg) (https://ibb.co/prkjJXK)<br />Вот у меня еще вопрос, при подробном рассмотрении кольца верхнего, на нем образована что то типа острого наплыва как бы буртик с наружи ,вот не помню так всегда на изношенных кольцах или это результат локального перегрева? так как в целом мотор ни разу не перегревал. И немного фоток по вкладышам ,видимо вовремя поменял, и в целом после вскрытия,но не удачное фото, цилиндры кажутся совсем лысые на самом деле в средней части хон есть.
<br />(https://i.ibb.co/tCDTRfR/smart.jpg) (https://ibb.co/tCDTRfR)<br /><br />(https://i.ibb.co/HBVPM26/smart.jpg) (https://ibb.co/HBVPM26)<br /><br />(https://i.ibb.co/7vdwhYF/smart.jpg) (https://ibb.co/7vdwhYF)<br /><br />(https://i.ibb.co/4FcMWMN/smart.jpg) (https://ibb.co/4FcMWMN)<br /><br />(https://i.ibb.co/D4Fb6pb/smart.jpg) (https://ibb.co/D4Fb6pb)<br /><br />(https://i.ibb.co/Xp2zxq1/smart.jpg) (https://ibb.co/Xp2zxq1)<br />
Добавлено спустя некоторое время
И еще вот думаю что стиль езды активный ,то может лучше масло 5w50 заливать, ездил на 5w40 в допусках к этому двигателю 50ка рекомендована, 4д56 в хвост и гриву гонял 12лет на манноле 5w50 так ему до меня по полной досталось, Все было нормально так и продал. Так то задиров вроде на вкладышах нет но для 100тыс износ по моему великоват,те что как новые с крышек шатунов, износ (картинка) одинаковый на всех шатунах.
-
поршни все нормальные даже тефлоновое покрытие сохранилось
Вопрос у меня такой, хоть немного лучше станет ? приработаются?
<br />(https://i.ibb.co/prkjJXK/smart.jpg) (https://ibb.co/prkjJXK)<br />Вот у меня еще вопрос, при подробном рассмотрении кольца верхнего, на нем образована что то типа острого наплыва как бы буртик с наружи
Здравствуйте ! Помимо того , что Вам написали , хотел бы обратить Ваше внимание на характерный износ поршня в самих канавках и почему старые поршни нельзя использовать .
Вы видите острую кромку на кольцах и такой же износ есть в самой канавке поршня , где останавливалось кольцо , а когда Вы установили новое кольцо , глубина которого больше старого , то получили серьезное изменение условий работы нового кольца . Когда кольцо не прилегает торцем к стенке канавки поршня , а условно "висит" , опираясь на внутренний диаметр кольца. Теперь кольцо деформируется во время работы и его износ и износ цилиндра в геометрической прогрессии неизбежны . Ну и прорыв карьерных газов , что тоже не гуд. Надеюсь доступно изложил без рисунков донес , что хотел.
-
На поршне нет износ канавки, там же стальные вставки, и зазор по канавке в норме, щупом промерял,
а этот выступ такое ощущение что именно набился именно самой стальной канавкой так как она по идее тверже кольца, просто подумалось что при нагрузках от нагрева теряется прочность кольца и оно как бы плывет. В общем буду разбирать этот мотор для расточки , после замены поршни обязательно подробно сфотографирую
-
И еще вот думаю что стиль езды активный ,то может лучше масло 5w50 заливать
Да уж лучше машину поменять, если не можете жить без драйва. 1500 кубов это не тот двигатель на котором можно ездить стоя на педалях. Опуститесь в неба на землю.><br /><br /><br /><br />
Судя по этим фото у вас целый букет начиная от прорыва газов и заканчивая горелым маслом. В самом начале темы вы писали что замена масла каждые 7,5-8 т.км. Что еще раз подтверждает что автомобиль в паре с двигателем создан для очень умеренной езды.
-
На поршне нет износ канавки, там же стальные вставки, и зазор по канавке в норме, щупом промерял,
а этот выступ такое ощущение что именно набился именно самой стальной канавкой так как она по идее тверже кольца
Увы, вы категорически не в теме.
1) Если бы вы смогли разрезать поршень и приготовить шлиф в зоне первого кольца, то вы увидели бы как и до какой формы разбита канавка первого кольца. Вам об этом написали, но вы не удосужились среагировать.
2) Вставка под верхнее кольцо в поршне не стальная, а чугунная. Это так к сведению. Он хоть и много прочнее алюминия, но изнашивается не дурно.
3) Даже по любительским фоткам колец видно, что они изношены вхлам. Гребень на кромке верхнего кольца это не наволоченный металл, как вы придумали, а в чистом виде изношенное тело кольца. Можете не сомневаться. И при таком износе колец нечего и помышлять об их замене. Канавки в поршнях разбиты также и замененые кольца, скорее всего , сломаются почти сразу.
4) Второе кольцо на К9К минутное. Минутный конус на фото видно - изношен ПОЛНОСТЬЮ. Т.е колец в вашем моторе, считайте, не было.
5) Хон на цилиндрах сохранился..... легенды домашних умельцев. Цилиндры изнашиваются (именно изнашиваются, т.е. стирается металл) исключительно в зоне остановки верхнего кольца в ВМТ +- еще 1-2 мм по высоте. На всей остальной поверхности цилиндра хон останется и через миллион километров. Всякая овальность-бочкообразность там будет, потому что это ДЕФОРМАЦИИ, но хон останется.
А вот зону остановки кольца вы не измеряли и едва ли сможете, поскольку инструмент для этих измерений редок. А именно в этой зоне собака и зарыта. На форуме об этом немало написано, повторяться не хочется.
-
Поменяли таки мотор, как я уже соскучился по нрмальному пуску, не ожидая прогрева свечей, чик ключ на долю секунды и мотор работает! Сразу же как приехал измерил картерные газы, счетчик на дежурном месте:) За минуту 15л +- 1 литр.
И того по к9к 15л норма
25-27 жрет масло 1литр на 1000км +немного долгий пуск
свыше 35 пускается совсем плохо в догонку но кое как при хорошем аккуме заводится:)
Заметил закономерность, но буду по возможности еще измерять ,что у исправного мотора расход газов равен кратности объема те на 1лкубатуры 10л в минуту. Может я конечно ошибаюсь .
Весной неспеша разберу родной мотор отвезу блок с рем поршнями в расточку и не спеша соберу и будет в запасе новый мотор:)
-
Всех с Наступившим НГ!!!
Катаюсь на контрактном моторе! Свозил он меня в Домбай! Все норм!
Хочу спросить вот о чем. На старом после того как загонял в гараж наблюдалось как бы пощелкивание, как будто остывает катализатор, или коллектор. Не придавал значения хотя никогда после нагрузок сразу не глушил.
Вот думаю может на родном моторе было что то с фазами? Хотя работал и тянул отлично. А контрактник в начале показалось что немного как бы звонче если прислушаться, Залил родную прошивку, подключил клапана ЕГР в качестве нагрузки что бы чек не горел. Все также разницы вообще не ощущается. между родной прошивкой и как бы тюнинговой. Клипом дал команды на сброс адаптаций по датчикам РВ КВ и форсунок, Вроде немного помогло, те двигатель шепчет и мне кажется чт с низов как бы чуть лучше тянет чем родной. И когда выключаешь щелчков нет как на родном! Уже даже подумал что катализатор вырезали когда мотор меняли:) Заглянул на яме все нормально!
Но если бы с фазами было что то не так то наверное ошибка была бы или просто ощущалось. Может кто сталкивался?
Менял я ремень на 66тыс,а шкив составное на 3х болтах, по идее для установки фаз, Но я не трогал так как про установку фаз нигде информации не нашел. После замены мотор завелся и работал как со старым ремнем ГРМ, звук тяга и т д
Масло контрактник ТФУ 3 раза пока за 2000 км не заметил что уровень упал даже на 1мм:)
-
шкив составное на 3х болтах, по идее для установки фаз, Но я не трогал
Это неправильно. Положено КВ застопорить приспособой через пробку в блоке,РВ стопорить штифтом через ступицу и в отверстие в ГБ(болты на зубчатке отпущены),накинуть ремень и всю слабину выбрать натяжным роликом на нерабочую сторону ремня.Затянуть ролик,затянуть болты шкива РВ,сделать 2 оборота, завернуть стопор и вставить штифт вновь для проверки.Метки на натяжном ролике-смотри картинку в инструкции.
-
Все так и делал только 3 болта не ослаблял, Потом как по инструкции с перетянутым натяжителем 2 оборота, проверка меток .потом натяжитель по центру "целик мушка "и опять 2 оборота. все метки четко совпадали. И после пуска авто работал как и прежде, А что могли фазы уйти в позднее? И я не почувствовал и угробил мотор?
-
я не почувствовал и угробил мотор?
Почему сразу угробил? Заводится и работает,значит клапана не погнуты.Можно проверить синхронизацию КВ и РВ.
Вот ссылка на мануал:
https://eltrasteroloco.files.wordpress.com/2019/01/167475512-k9k-engine-tech-note-6006a-renault-dci-1-5-diesel-kxx-repair-manual.pdf
Стр 10А-93. Дальше тоже вроде есть.
Тут в мануале шестерня РВ цельная,зато шестерня КВ без шпонки,через неё выбирается слабина.У вас шестерня КВ на шпонке,зато шестерня РВ двухсоставная,обечайка смещается относительно ступицы.
Приспособа mot 1489 где-то вначале мануала нарисована. Можно выточить.Длина стержня,емнип 68 мм,по другим даннным 70мм.Надо уточнять.У вас есть снятый мотор,на нем потренируйтесь.
Штифт для фиксации РВ подобрать плотно по диаметру отверстия,можно хвостовик сверла.
Мануал скачать,распечатать,сшить книгу,хранить в гараже. Изучить до начала ремонта своего мотора. :)
-
Почему сразу угробил? Заводится и работает,значит клапана не погнуты
Дело в том что при замене я шестерню РВ не распускал ,просто по меткам поменял ремень натянул как положено прокрутил и завел мотор ,на слух по тяге по всем ощущениям мотор работал как и до замены, я про то что могли ли уйти фазы и из-за них произойти износ поршневой?
Добавлено спустя некоторое время
Спасибо за мануал, но есть и такой и с обновлёнными тех нотами, по ним то и собирал ,и моменты затяжек болтов делал.
-
могли ли уйти фазы и из-за них произойти износ поршневой?
Первое, что может произойти-это встреча поршней и клапанов. Довольно часто при разборке двигателя на поршнях видны отпечатки тарелок клапанов. Это как раз тот случай, когда старый ремень сняли, новый по нарисованным своим меткам установили, натянули и поехали. Вроде бы так проще, но это сомнительно.
Чтобы фазы ощутимо сместились, так чтобы это отразилось на ресурсе двигателя, нужен серьезный рассинхрон, клапана погнутся раньше.
Если вы затянули, сделали 2 оборота,стопорнули КВ и фиксатор(плотный) распредвала попадает в отверстие, то можете не переживать. Если вы делали свои метки, и ремень встал вроде бы по ним,то тут могут быть варианты.
-
делал в принципе как обычно кроме фиксации КВ(неудобно подлезть+снимать стартер. Выставил все по меткам ,зафиксировал РВ стержнем, нанес метку ВМТ на шестерне КВ строго получилось шпонка на 6часов.Снял натяжитель снял старый ремень. Установил новый ремень но что бы его надеть пришлось сильно ослаблять натяжитель и выводить из паза(ощущение что не хватает хода) затем предварительно натянул как по мануалу с перенатягом мушка ниже середины целика, затем в ручную 2а оборота, затем натяжитель мушку в центр. опять 2 оборота .проверка заштыривания РВ и совпадение меток КВ ТНВД. После этого пуск двигатель работает полностью также как и до замены на всех режимах. Те по идее никакого криминала что не фиксировал КВ.
После замены мотора обратил внимание что родной мотор издавал щелчки после глушения как остывает катализатор или вып коллектор, а на контрактном моторе такого нет .Поэтому и подумал может из-за фаз? Или просто после установки контрактника какието изменения произошли в креплении выпускной системы (меньше напряжения).
Это я потом узнал что бы ремень легко надевался отпускают 3 болта шестерни РВ, этож надо до такого маразма додуматься, а я считал что это для корректировки фаз ГРМ.
-
родной мотор издавал щелчки после глушения как остывает катализатор или вып коллектор
Родной мотор жрал масло, выхлоп был горячее, вполне возможно что выхлопная система нагревалась больше.
""что бы ремень легко надевался отпускают 3 болта шестерни РВ""
Не для этого болты. Если вы натягиваете ремень, а РВ и КВ в стопоре, у вас рабочая ветвь не натянется. Для облегчения накидывания ремня можно КВ дать назад на пару мм.Потом вернуть на место,до упора в мот 1489.
-
Возможно +компрессия низкая задержка воспламенения. Хотя работал четко ровно.
-
Занялся восстановлением мотора, купил поршни 0.5, повезу на неделе блок в расточку,возник у меня дурацкий вопрос, раньше как то не обращал внимания на это, как все же правильнее ориентировать замки на кольцах.
Обычно ставил примерно не менее 45гр от оси пальца разводя замки на 120гр примерно, но вот озадачился в какую сторону лучше разводить замки если например вращение КВ по часовой ст. а маховик схематично справа (восток) замок лучше в какую сторону верхнего компрессионного кольца вверх на северо-запад или вниз на юго-запад? Или же это абсолютно все равно. Не нашел подробной информации нигде, везде только пишут что бы не перпендикулярно и не параллельно поршн. пальцу.
-
Или же это абсолютно все равно.
Вот именно - всё равно. Считается, что не надо совмещать замки с осью пальца и с плоскостью качания. Это вроде разумно, но и догмой нельзя считать. Короче говоря, неглупая мысль, не имеющая подтверждения. Кольца при работе мотора вращаются, причем все с разной скоростью, так что периодически будут и все замки в ряд совпадать и во всех плоскостях замки побывают.
Что уж точно, так то, что эту работу не стоит выполнять с транспортиром ;) ;)
-
красного цвета, как гидрожидкость АТФ.
здравствуйте, а причину красного масла не нашли ?
-
Кольца при работе мотора вращаются
Наверное такое только у меня случается,при разборке мотора заводской сборки увидал что все стыки колец стоят на одной линии??????
-
все стыки колец стоят на одной линии
Ты не один. Тоже такое попадалось
-
Расточили мне блок отхонинговали,зазор расточник как я понял выбирал из расчета надписи на поршне 0.06мм,
при проверке щуп 005 заходит между юбкой и цилиндром.а щуп 0.1 очень плотно и поршень как бы заклинивается,те по зазору вро де нормально,начал проверять зазоры в замках колец,первое компрессионное во всех 0.25-0.3 при установочном 0.25-0,35,маслосъемное при установочном 0.25-05 0.3 те нормально а второе компрессионное вместо 07-09 примерно 1-1.1 мм На сколько это критично и что посоветуете?Обратил внимание когда менял кольца в декабре Гейтс второе кольцо было серого цвкта, А из ремонтного комплекта фирмы Нурал второе кольцо черного цвета может просто припуск больше за счет материала?Кольца были в комплекте с поршнями. И еще вопрос по писюнам их удалось отогнуть и вернуть обратно как я понимаю струя должна бить между 2х маслоулавливающих отверстий если опустить поршень или не стоит целится до 1мм:).С новыми писюнами не стал заморачиваться хотя купил по какимто безумным ценам около 9тыс:) это если бы отломились носики у родных,но трубки гнутся нормально мягкие.
-
На сколько это критично и что посоветуете?
Совсем не критично.
может просто припуск больше за счет материала
Не придумывайте себе дополнительных проблем. Фирмы имеют полное право, по согласованию с головным производителем, вносить свои изменения.
как я понимаю струя должна бить между 2х
Не правильно понимаете. масляные форсунки должны точнострелять в отверстия масляной галереи когда поршень находится в нижней М.Т.
щуп 0.1 очень плотно и поршень как бы заклинивается
Это плохой поступок. Вы могли деформировать юбку еще не обкатанного поршня. Поршень штука хлипкая.
-
Нет юбку не деформировал я аккуратно без насилия:) На поршне 2а канал рядом под охлаждение.поэтому и подумал что может между ними должна стрелять. На 4д 56 там все понятно одно и точно в него:) Сравнивал наклон с новой вроде носик как бы между стреляет.Вечером сфотографирую поршень. заодно и старые тоже по поводу набитого гребня. Спасибо что на счет колец успокоили:)
Добавлено спустя некоторое время
Почему я озадачился на счет масл форсунок. Под днищем 4 отверстия .причем соединены по 2а если по фото то левое нижнее и верхнее образуют полость и правые нижнее и верхне<br />(https://i.ibb.co/K2rQ09p/IMG-20220406-164808.jpg) (https://ibb.co/K2rQ09p)<br /><br />(https://i.ibb.co/Bqq7qmV/IMG-20220407-130958.jpg) (https://ibb.co/Bqq7qmV)<br /><br />(https://i.ibb.co/2qGzbmc/IMG-20220407-131023.jpg) (https://ibb.co/2qGzbmc)<br /><br />(https://i.ibb.co/7zgqMwt/IMG-20220407-140746.jpg) (https://ibb.co/7zgqMwt)<br />е вторую полость, проверил тонкой проволочкой от витой пары, затем мелькнула мысль что вдруг они еще соединены. набрал бензина в шприц и методом пролива получается что полости не соединяются. те если настроить точно форсунку на одно из отверстий то получается во вторую полость будет меньше попадать, Вот и думаю может правильнее на ребро между 2х отверстий? Попробую конечно заполнить ДТ масляную магистраль и компрессором давануть посмотреть распыл заодно проверить работу после сгибов разгибов.
-
вообщем настроил на правое точнее то что ближе к писюну так как они правые и левые, отверстие когда поршень в НМТ, проверил, получается когда поршень в НМТ то струя попадает в правое(левое) те ближнее к писюну отверстие .а когда поршень в ВМТ то в левое(правое дальнее от писюна) те видимо основной впрыск масла в полость происходит на перекладке поршня когда он как бы останавливается:)