Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Ремонт механической части двигателей => Тема начата: sergevl от 13 Сентября 2020, 17:47:56
-
Всем привет. Ремонтировал свой ysd 490 на jac1020. А именно - заменил гильзы, поршня, перевтулил опоры распредвала, заменил шатунные и коренные вкладыши, притер маслонасос. Коленвал не был уработан, 69,99-69,985 все шейки с 5 микронным эллипсом максимум, диаметр шеек как на новом коленвале, мерял новый, мой был такой же, но давал радиальное биение на центральной коренной шейке в 7 сотых. По 2 и 4 шейке биение было 3-4 сотки.
За последние 6 лет работы мигала и загоралась на холостых лампочка давления масла. По разбору обнаружил, что зазоры вкладышей коленвала составили в районе 14-17 сотых, зазоры шатунов до 7 сотых.
Мерял и микрометром/нутрометром, зажимал кусочки фольги под вкладыши до приклина вала , и мерял люфт индикатором, качая вал на коренных опорах. Торцевой зазор в маслонасосе составил 15 сотых, я его выбрал на притире почти до нуля.
Решил посадить вал поплотнее, зазор по книжке 7-11 сотых, я подшабрил грыжи металла вокруг резьбовых отверстий, срезал грубые вершины следов от фрезерной обработки крышек и полок блока, и подложил фольгу 0,05 мм медную под вкладыши в крышках коленвала.
НГШ были неровные, эллипс 2-4 сотых, подшабрил их слегка и подложил тоже фольгу где 0,05 где 0,01 мм. Выбрал зазор до исчезновения радиального люфта шатуна. Ну и крутились они слегка почесывая шатунные шейки, это на свободную, когда собрал поршневую, стало совсем туго, где фольгу укоротил, где заменил на тонкую, чтобы вал крутился легко.
Собрал двиг, запустил. Холостые он не держал, глох через 30-40 секунд. Дал ему оборотов, минут 5-10 гонял на средних, увидел белый пар из крышки клапанов, заглушил. По вскрытии обнаружил: кусочки алюминия по всему картеру в масле, расклепанный, но не провернутый вкладыш 3 шатуна, единственную поеденую шейку коленвала, забитый плотно стружкой алюминия канал масляный на шатунной шейке, забит был снаружи, еле выбил молотком.
Все остальное в порядке.
Сейчас понимаю, что злополучный шатун слишком плотно посадил на шейку, ослаблю все шатуны, заменю вкладыши, коленвал, помою каналы. А что если ошибся? В чём ещё может быть дело? ЗЫ. Новый коленвал на полторы две сотки тоньше, и эллипс шеейк до двух сотых, зато меньше бьёт радиально....
-
Пишете вы очень образно, но не всегда понятно.
ysd 490 на jac1020
- понять бы что это за зверь. Тогда можно было бы и его технические данные посмотреть в справочниках, а то ... 69,99-69,985 это про какие шейки? Про коренные или про шатунные? А отсюда и не понятно в каких местах вы наошибались и насколько. Хотя ясно, что ошибок много.
Однако, по существу:
зазоры вкладышей коленвала составили в районе 14-17 сотых, зазоры шатунов до 7 сотых.
В зависимости от того каких шеек указан диаметр 69,99-69,985 приведенные вами зазоры воспринимаются по разному. Если это коренные шейки, то 14-17 соток для 70 мм это безобразно много. Если же 70 мм это шатунные шейки, то зазор идеален.
Торцевой зазор в маслонасосе составил 15 сотых, я его выбрал на притире почти до нуля.
Вообще-то такой зазор почти норма. Слишком зажимать его опасно. Теперь маслонасос надо разобрать и убедиться, что его не подрало.
я подшабрил грыжи металла вокруг резьбовых отверстий, срезал грубые вершины следов от фрезерной обработки крышек и полок блока, и подложил фольгу 0,05 мм медную под вкладыши в крышках коленвала.
На счет "грыж" и "вершин" непонятно от слова СОВСЕМ. Что вы имели в виду? С какой целью это делали? И вообще что за грыжи и вершины?
Одно ясно только, что подкладывание "портянки" - один из крайне нежелательных способов ремонта. При таком методе вы никогда не знаете наверняка, какой результат получите, плюс получаете массу проблем с ухудшением теплоотвода от вкладыша в шатун/блок. Так что оччччень вероятно, что задрало третий вкладыш именно из-за плохого теплоотвода. Опять же из соображений теплопередачи портянки НИКОГДА не подкладывали под нагруженный вкладыш. Т.е. В шатуне подкладывали ТОЛЬКО под крышку, в блоке - только в блок. Медную фольгу никогда не подкладывали из-за того, что медь достаточно жесткий материал и с такой портянкой вкладыш висит в постели Бог знает как. Вполне возможно, что из-за совершенно дурной толщины его (вкладыш) выдавило волной внутрь отверстия. Тогда вкладыш был просто ОБЯЗАН размазаться. Портянки делали только из алюминиевой фольги от шоколадок. Это 0,01- 0,015 мм. Портянку НИКОГДА не делали на всю полуокружность вкладыша. Клали портянку примерно на 2/3 полуокружности. И это всегда был некоторый риск. Ну а то, что такой "ремонт" не обеспечивал серьезного ресурса , тут и говорить нечего.
Вы из Киева. Возможностей произвести ремонт достойно у вас было больше, чем достаточно. Ремонт постелей в шатунах делается элементарно. С плоскости разъема шатуна и с его крышки сошлифовывается несколько соток (как правило, по 5-10 соток достаточно) Шатун собирается и затягиваются болты нормированным усилием и постель шатуна растачивается в номинальный размер. Я больше чем уверен, что в Киеве мастерских работающих по такой технологии не одна и не две. Совершенно аналогично восстанавливаются и постели в блоке.
На всякий случай информирую вас, что если вы отшлифуете или замените коленвал, то третий шатун у вас обязательно снова задерет, поскольку постель в шатуне стала овальной. Овал более 0,02 мм смертелен. Так что или нормальный ремонт шатуна, или новый!
-
Двигатель ysd490q объемом 2,54 литра, как я понимаю китайская версия какого то древнего камингса, по крайней мере коленвал по размерам похож на газелевский дизельный.
По размерам после разбора рабочего двигателя: коленвал - размер постелей 75+0,02-0,06 мм, диаметр коренных шеек коленвала 69,99-69,985.
Толщина вкладышей 2,44.
Новый коленвал хуже, он тоньше на 2-1,5 сотки, и имеет эллипс 1,5-1 сотая на всех коренных шейках.
Шатунные шейки коленвала имеют диаметр приблизительно 57 мм, шатуны имеют внутренний диаметр 60 мм. Зазоры шатунов я описал ранее, на снятом рабочем двигателе они были в районе 0,07 мм.
Шатун я купил новый, одна проблема он легче на 20 грамм чем мои 3 старых.
-
Семь соток для 57 миллиметрового вала это всё равно много. 5 соток было бы нормально. Утяжелить шатун на 10 граммов не составляет труда. Для этого надо определить какая часть шатуна тяжелее. Если верхняя, то в палец прессуется стальная пробка, если нижняя, то ставятся утяжеленные гайки или подкладывается утяжеляющая пластина под огибающая нижнюю головку под оба болта. Можно облегчить остальные шатуны на 10 граммов. Разновес с 10 граммом абсолютно допустим. В конце концов, один шатун можно утяжелить на 5 граммов, а остальные облегчить на эти же 5 граммов. Это уж совсем просто.
размер постелей 75+0,02-0,06 мм,
Опять не чётко пишете. Размер постелей от плюс 0,02 соток до минус 0,06? Если так, так это полная хана! Восемь соток овала!!! Коленвал обречен! Выход единственный - исправлять линию вала в блоке или выкидывать блок. При этом иметь в виду, что при таком овале бугеля (некоторые) потеряли плотную посадку в блоке. Значит бугели придется еще напылять по бокам.
-
На счет "грыж" и "вершин" непонятно от слова СОВСЕМ. Что вы имели в виду? С какой целью это делали? И вообще что за грыжи и вершины?
-----------------------
При затяжке болтов крышек(или бугелей) коленчатого вала, болты силой натяжки (или же в процессе эксплуатации) вытянули из блока металл, как будто пластилин, вокруг резьбовых отверстий - в блоке образовались кольцевые поднятия металла. Крышки же были отфрезерованы по плоскости стыка с блоком, фреза оставила характерные канавки и гребни. Потом их никто не доводил и не шлифовал, так на заводе поставили на блок и растачивали уже отверстия под коленвал.
Пришабрив низ крышек - срезав металл -верхушки гребней следов от фрезы , и срезав кольцеобразные выпячивания металла на блоке я уменьшил вертикальный овал постели коленвала с плюс 6-7 сотых до 0 минус 1,5 Делал всё с постоянным контролем нутрометром.
Добавлено спустя некоторое время
Семь соток для 57 миллиметрового вала это всё равно много. 5 соток было бы нормально. Утяжелить шатун на 10 граммов не составляет труда. Для этого надо определить какая часть шатуна тяжелее. Если верхняя, то в палец прессуется стальная пробка, если нижняя, то ставятся утяжеленные гайки или подкладывается утяжеляющая пластина под огибающая нижнюю головку под оба болта. Можно облегчить остальные шатуны на 10 граммов. Разновес с 10 граммом абсолютно допустим. В конце концов, один шатун можно утяжелить на 5 граммов, а остальные облегчить на эти же 5 граммов. Это уж совсем просто.
у меня была мысль подложить под головки болтов шайбы, для утяжеления нижней головки, или же для облегчения нижней головки срезать с верхней части шатунных болтов несколько витков резьбы....
Добавлено спустя некоторое время
Опять не чётко пишете. Размер постелей от плюс 0,02 соток до минус 0,06? Если так, так это полная хана! Восемь соток овала!!! Коленвал обречен! Выход единственный - исправлять линию вала в блоке или выкидывать блок. При этом иметь в виду, что при таком овале бугеля (некоторые) потеряли плотную посадку в блоке. Значит бугели придется еще напылять по бокам.
---------------------------
Нечётко. Поправлюсь. Размер постелей был в диапазоне от 75+0,02 мм до 75+0,06 мм
-
Поправлюсь. Размер постелей был в диапазоне от 75+0,02 мм до 75+0,06 мм
Четыре сотки овала это тоже очень и очень много. Это хороший задел на скорый конец.
Разумеется я не в состоянии найти технические данные на ваш, конкретно, двигатель, но в мире полно подобных. Вот, к примеру тойотовский мотор 11B, объёмом 3л. У него коренные шейки 70 мм и постель 75 мм. Назначенные заводом допуски :
- шейка 69,979 - 69, 999 . Допуск, как видите, 0,02 мм;
- постель 73,003 - 75, 018 . Допуск 0, 015 и максимальный размер +0,018 вместо ваших +0,06 !!! В три раза!
- зазор в подшипнике, установленный заводом 0,028-0,086. Идеальным, по теории, для вашего размера вала был бы зазор 0,06 - 0,07 мм, но об этом уже написано.
-
Четыре сотки овала это тоже очень и очень много. Это хороший задел на скорый конец.
Разумеется я не в состоянии найти технические данные на ваш, конкретно, двигатель, но в мире полно подобных. Вот, к примеру тойотовский мотор 11B, объёмом 3л. У него коренные шейки 70 мм и постель 75 мм. Назначенные заводом допуски :
- шейка 69,979 - 69, 999 . Допуск, как видите, 0,02 мм;
- постель 73,003 - 75, 018 . Допуск 0, 015 и максимальный размер +0,018 вместо ваших +0,06 !!! В три раза!
- зазор в подшипнике, установленный заводом 0,028-0,086. Идеальным, по теории, для вашего размера вала был бы зазор 0,06 - 0,07 мм, но об этом уже написано.
проблема в том, что все эти цифры - это заводские величины. менять не на что. новые с завода (а где еще отлить коленвал - не в гараже ведь) детали зачастую еще хуже.
К примеру, купил новые шатуны, зажал болты, померял нутрометром: по одному привожу данные:
масляный зазор, взяв за ноль шатунную шейку+вкладыши - 8-10 сотых, то есть эллипс НГШ 2 сотых. шатун в упаковке, из магазина.
зажимаем под вкладыш, к шейке вала кусочек сталистой фольги 0,1 мм. Зажимается наглухо.
ставлю фольгу 0,05 мм - крутится.
верхняя головка шатуна - запрессована биметаллическая втулка. беру палец, и вставляю с полосочкой фольги 0,05 мм. смотрю на свет - вижу солнышко.
выдавливаю втулку - она оставляет глубокие царапины на внутренней поверхности шатуна, сталь втулки крепкая.
потом нашёл нормальные втулки, перевтулил, в лучшей конторе в стране отхонинговали их под стандартную процедуру: выдавливаем палец пальцем, под своим весом не выпадает. Беру палец - он с одной стороны лезет в шатун - с другой нет. То есть палец конусный. Причём пару соток. ))))) молодцы ребята, что хоть меряли палец посередине. ))))
тоже самое со всеми деталями. все требуют доработки - полуфабрикаты..... ну не может же быть овал шейки коленвала на новом из ящика вале быть 1,5 сотых? может.
вот что с ним делать? шлифовать в 0,25? так его покрутит и он будет кривой....
что будет если шейка имеет овал 1,5 сотых а НГШ - 2 сотых????
-
Вам что надо мотор сделать, или подыскать причины почему его не сделать? Про шатуны я вам написал. И не важно из магазина они или из двигателя. Эллипс НГШ из магазина 2 сотки. Это как бы предельно допустимый, но зазор, как вы пишете, 8-10 соток. Это много. Решение довольно простое. Для начала измеряете натяг вкладыша в купленном шатуне. Это не очень сложно: устанавливаете вкладыш в шатун и затягиваете болты требуемым усилием. Затем один из болтов полностью ослабляете. Измеряете образовавшийся зазор в разъёме шатуна. Если он около 0,15-0,2 мм. - натяг в норме. Предположим он оказался 0,1 мм. Натяг мал. Это значит, что торцы разъёма можно осадить (сошлифовать) и расточить заново большую головку шатуна в размер меньше номинала на две сотки. Натяг увеличится, внутренний диаметр вкладыша уменьшится, зазор придет в норму. Возьмём более трудный вариант - натяг оказался в норме. Тогда все равно надо осаживать торцы шатуна и растачивать большую головку на пару соток меньше номинала. А вот с вкладышами придется повозиться. Придется их шлифануть по торцам соточки по две каждую половинку периодически проверяя натяг во время шлифовки торцов вкладыша.
-
Заехал в магаз, заменил шатун не меряя. Приехал в цех, стал все перемерять. Мои старые шатуны - три незаклинившие штуки из двигателя оказались полностью круглыми, не больше 5 микрон овальность в плюс. 61 мм диаметр. Новый шатун из магазина - полный брак, по одной оси головки плюс 12 сотых овала, по другой минус 2 сотых.
Заклинивший шатун не мерял, думал его выбросить. Теперь придётся наверное поставить его, так как новые шатуны никуда не годятся, качественных круглых просто не купить.
Шейки шатунов нового коленвала диаметром 57 мм минус 0,03 мм, на одной из шеек яма до минус 0,05 мм. Овальность не больше 0,01 мм.
Вкладыши по краям 2 мм минус 0,03-0,04 мм, . С фольгой 2*0,05 и вкладышами мм вал зажимает.
Да, эти шатуны еще и с замками, как и шлифовать не представляю, мне кажется и спецам будет много гемора с ними возиться.
(http://i.piccy.info/i9/dbf61e743034466781a185ba851d1b2e/1600115655/10958/1396310/62675IMG_20200908_202720_240.jpg) (http://piccy.info/view3/13979112/84ad943836d08f29a328556daa9cd06d/)(http://i.piccy.info/a3/2020-09-14-20-34/i9-13979112/240x180-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2020-09-14-20-34/i9-13979112/240x180-r)
(http://i.piccy.info/i9/0e7a6cce35ebe267a0820f18f707d728/1600115698/10923/1396310/IMG_20200908_202649_240.jpg) (http://piccy.info/view3/13979113/1d1258e8abc073d22126d407fc8bac60/)(http://i.piccy.info/a3/2020-09-14-20-35/i9-13979113/240x180-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2020-09-14-20-35/i9-13979113/240x180-r)
(http://i.piccy.info/i9/9666cfc971d6c080959daf8b2126aac5/1600115736/11008/1396310/IMG_20200908_202655_240.jpg) (http://piccy.info/view3/13979114/afbe8be2100dc1a7cc2633fd1a51a31e/)(http://i.piccy.info/a3/2020-09-14-20-35/i9-13979114/180x240-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2020-09-14-20-35/i9-13979114/180x240-r)
(http://i.piccy.info/i9/01939f05ae6b2fd93be50b6c5f0af087/1600115770/8737/1396310/IMG_20200908_211730_240.jpg) (http://piccy.info/view3/13979115/e574470e184d7415a9fc9ed26b150ce6/)(http://i.piccy.info/a3/2020-09-14-20-36/i9-13979115/240x180-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2020-09-14-20-36/i9-13979115/240x180-r)
(http://i.piccy.info/i9/2bcf7fb32b1bf9b93b617dcb9cf1229e/1600115834/9872/1396310/IMG_20200908_202636_240.jpg) (http://piccy.info/view3/13979118/448d9d48e13021c193dabd010d47bbe5/)(http://i.piccy.info/a3/2020-09-14-20-37/i9-13979118/180x240-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2020-09-14-20-37/i9-13979118/180x240-r)
Добавлено спустя некоторое время
Еще немного фотографий.
(http://i.piccy.info/i9/20eb66f51945762b2088dad589d3be43/1600116149/6028/1396310/IMG_20200908_211743_240.jpg) (http://piccy.info/view3/13979123/f67008883468652f539045aa40d0a301/)(http://i.piccy.info/a3/2020-09-14-20-42/i9-13979123/180x240-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2020-09-14-20-42/i9-13979123/180x240-r)
(http://i.piccy.info/i9/3fe398a336e966d2d801e641bd83a138/1600116207/7709/1396310/IMG_20200908_211909_240.jpg) (http://piccy.info/view3/13979125/71bcf1729f1f19850c85a6a979a606e8/)(http://i.piccy.info/a3/2020-09-14-20-43/i9-13979125/180x240-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2020-09-14-20-43/i9-13979125/180x240-r)
(http://i.piccy.info/i9/b3bf579e77cdc0a435d0454e6ba58a5b/1600116248/4961/1396310/33907IMG_20200908_211959_240.jpg) (http://piccy.info/view3/13979126/f9b80a27817fd33abc639995f05f6f4e/)(http://i.piccy.info/a3/2020-09-14-20-44/i9-13979126/180x240-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2020-09-14-20-44/i9-13979126/180x240-r)
(http://i.piccy.info/i9/818be178afdd9ab75482514866532141/1600116276/4981/1396310/IMG_20200908_211953_240.jpg) (http://piccy.info/view3/13979127/7eb54476d2a839342142e97493bc28c4/)(http://i.piccy.info/a3/2020-09-14-20-44/i9-13979127/180x240-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2020-09-14-20-44/i9-13979127/180x240-r)
(http://i.piccy.info/i9/be4916c58042e29bd181e3bbfe336da1/1600116302/11962/1396310/IMG_20200908_202633_240.jpg) (http://piccy.info/view3/13979128/fb8be356df73b232bf3deb174791f82d/)(http://i.piccy.info/a3/2020-09-14-20-45/i9-13979128/240x180-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2020-09-14-20-45/i9-13979128/240x180-r)
Добавлено спустя некоторое время
<br />(https://i.ibb.co/DCz18Q1/NKAAAg-MU5-A-1920.jpg) (https://ibb.co/DCz18Q1)<br />
Вот интересно после такого прогрева осталась какая-то геометрия у шатуна?
-
Шатуны, конечно не подарок, но делается, при желании , почти всё. Радуйтесь, что шатуны не колотые. Разумеется, восстановление таких шатунов будет значимо дороже, но что делать...
-
Ещё раз перемерял шатуны.
НГШ на трех ровная, овал плюс пять микрон максимум к 61,01 мм.
А вот после того как зажал вкладыш, внутри вкладыша получается овал, причем на всех одинаковый.
Я пытался когда прошлый раз собирал, этот овал натереть шейкой шатуна, и лезвием подшабрить. Но видно это неправильная технология, либо я ее не до конца освоил))))
<br />(https://i.ibb.co/DQLPMqR/IMG-20200915-121437.jpg) (https://ibb.co/DQLPMqR)<br /><br />(https://i.ibb.co/YPkx1wg/IMG-20200915-121453.jpg) (https://ibb.co/YPkx1wg)<br />
Собрался везти на промотор шатуны, да размеры захотел уточнить.
Кстати, как вариант у меня есть идея поставить заказные вкладыши, больше на три-4 сотых. Есть конторы которые такой вкладыш могут изготовить.
Добавлено спустя некоторое время
Сама НГШ ровная, овал появляется при затяжке вкладышей<br />(https://i.ibb.co/1byyXKK/IMG-20200915-121443.jpg) (https://ibb.co/1byyXKK)<br />
-
1) Проверьте натяг вкладыша в шатуне. Если натяг велик , то возможно вкладыш выпирает вовнутрь. Хотя это и очень редкий вариант, но с тем качеством, что вы описывали ... всё возможно.
2) Не путаете ли вы овал в зоне разъема шатуна с конструктивно заложенными "холодильниками" по концам вкладыша. Измерьте толщину вкладыша в середине и у концов. Если у концов окажется меньше, то это и есть конструктивные карманы для масла.
3) Диаметр вкладыша вообще непосредственно в зоне разъёма не измеряют. Измеряют не доходя до плоскости разъёма миллиметров по 10-15, ибо :
- у разъема могут быть холодильники;
- поведение неработавшего вкладыша в районе разъёма часто случайное. Он должен обмяться.
-
и лезвием подшабрить
На сколько я слышал это технология прошлого века 40-70 годов. Сам не моторист, но мотор перебрать смогу без проблем, из ваших фотографий понято что один из шатунов вы зажали и оставили вкладыш без смазки. В простонародье это называется хотел сделать получше, а получилось как всегда, просто потому что наверное захотели перехитрить судьбу. Любой толковый токарь-расточник вам всю информацию по зазорам и геометрии даст без проблем.
Александр Юрьевич практически всегда читая ваши комментарии нахожу для себя что то новое, 8) :)
-
Докладываю. Открутил один болт на шатуне с затянутыми вкладышами, зазор между половинками 0,20 и 0,25 мм.
Старые вкладыши дают 0,1 -0,15 мм.
Померял вкладыши, по краям они тоньше на 2 сотых, чем в центре. Но склон плавный, не полоской.
-
Но склон плавный, не полоской.
Это и есть холодильники. Вот он ваш намеренный овал! Просто в зоне "склона" диаметр зажатого вкладыша измерять нельзя. Это не показатель.
Натяг 0,20-0,25 великоват. Стоит попробовать стянуть вкладыш в шатуне подложив под одну сторону разъёма щуп 0,05 или 0,1 мм и посмотреть не станет ли вкладыш ровнее по диаметру. Если станет, то можно плоскость разъема вкладыша пару раз терануть на шкурке 800-1200 на плите. и так потихоньку довести натяг до не более 0,2. Если же подкладывание щупа ничего не дает, то можно оставить как есть.
А теперь смотрите - у вас натяг старых вкладышей 0,1-0,15. Вы подкладывали под вкладыш фольгу 0,05!!!! Как вы уродовали вкладыш этим!
Как мне его жалко.... :)
-
про величину натяга, и про то, что она является нормированной для пары вкладыш-постель я не знал.
это видимо те маленькие секреты, которые не описаны в общедоступной литературе, и которых полно в любом неизвестном деле. )))
но на самом деле это очень интересно)
могу предположить, что нагретый вкладыш, расширяясь, просто "стрельнул" внутрь, к валу, освободив свое напряжение?
Добавлено спустя некоторое время
<br />(https://i.ibb.co/PcH87xr/IMG-20200916-143716.jpg) (https://ibb.co/PcH87xr)<br />
Добавлено спустя некоторое время
А ещё перемерял коренные шейки, все правда не успел. Интересно, если снять с крышек по 2 сотых на плоскошлифовальном станке, и не растачивать, то будет круг вместо овала?
<br />(https://i.ibb.co/8xdwKFK/IMG-20200916-122341.jpg) (https://ibb.co/8xdwKFK)<br />
<br />(https://i.ibb.co/Gcn7kdr/IMG-20200916-122332.jpg) (https://ibb.co/Gcn7kdr)<br />
-
просто "стрельнул" внутрь,
Написали образно, но правильно. Хороший теплоотвод от пары трения вкладыш-шейка , это важнейший параметр надёжности узла.
Очень показательна в этом плане история моего доброго приятеля. Было время, когда он занимался раллийными гонками. Восьмёрочные жигулевские двигатели форсировали до 180 сил с хвостиком. Обороты ХХ 3000, максимальные за 10, но сколько - уже не помню. Естественно, двигатели была крайне недолговечными. Движка хватало на одну тренировку и одну гонку. Шатунные вкладыши просто рассыпались. выкрашивался антифрикционный слой. Уж каких только вкладышей они не перепробовали, уж как они выверяли зазоры и вылизывали шейки - результат всегда одинаковый. После гонки вкладыши на пределе жизни. Еще чуть-чуть и стуканёт двигатель. И вот однажды, как всегда разобрав двигатель после соревнований увидели: три шатунных вкладыша вхлам, а один - муха не сидела. Стали разбираться. выяснили, что на этой шейке коленвала выпала заглушка масляного канала шатунной шейки. Как связать эти события, полагаю сами догадаетесь. Но после этого случая шатуны у них стали выдерживать по несколько гонок.
-
я к сожалению не видел никогда жигулевского коленвала. Зиловский у меня в цехе лежит, таврический чистил, снимал заглушки и продувал, два коленвала от дизелька лежат.
поэтому представить не смогу. догадаться попробую - сквозной проток масла обеспечил лучшее охлаждение?
кстати, почему тогда с завода вкладыши не устанавливают на термопасту? Я к примеру в одном своем изделии цилиндрические тэны сажал в проточенные в размер алюминиевые трубки именно на термопасте КПТ-8 и обеспечивал этим хороший теплоотвод. а эти алюминиевые трубы тоже на термопасте сажал внутрь нержавеющих труб.
наверное, теплоотвод начинает быть важным когда начинается местами полусухое трение или чиркание вкладыша по шейке без масляной плёнки?
да еще такой вопрос:
можно ли самому отличить азотированный коленвал с тонким твёрдым слоем от закалённого глубоко ТВЧ?
или отдать к примеру в цех\контору где есть твердомеры?
у меня два коленвала есть - один с задранной шейкой, так вот может его расточить только по шатунным шейкам? Или просто расточить под 0,25 или 0,5 только одну шейку? Это наверное нереально?
есть мнение (читал на форумах) что на практике валы на китайские грузовички не ходят после ремонтной проточки. Хотя вкладыши 0,25 и 0,5 продаются.
документации производителя на эту операцию нету.
в "нашей" книжке написано что нельзя шейки трогать, только замена коленвала.
но новый вал очень грубо ободран камнем, и будь там хоть какая то твёрдая тонкая корка, то ее бы срезали. А следов новой не было.
Значит, вал не азотированый.....
Может их точат под зазор 0,05 или меньше, (как для других движков) а надо 0,08-0,10? Вал более гибкий, двигатель работает жестче... Или может их действительно "нельзя" точить, так как они азотированые\карбонитрованные\нитроцементированные?
зы. Нашёл прототип своего двигателя, это дизель-генераторный Cummings B.3,3.
Вал у него как раз по диаметрам - 57-70 мм..
-
сквозной проток масла обеспечил лучшее охлаждение?
Именно так и есть. Увеличили зазор в шатунном подшипнике, чем увеличили проток масла, и проблема ушла.
можно ли самому отличить азотированный коленвал с тонким твёрдым слоем от закалённого глубоко ТВЧ?
Ну это не очень сложно. Во первых азотируют валы довольно редко - это дорого. Азотирование дает очень тонкий слой. Всего 3-6 сотых миллиметра. Под азотированным слоем металл сырой. Азотируют очень ограниченный перечень сталей, который выявляется самым примитивным спектрографом, который есть у всех контор, которые занимаются черметом. В глухой тайге определить азотирование тоже можно. для этого нужно имет два круглых надфиля - один алмазный, второй обычный. Прежде всего пробуют простым надфилем, если простой надфиль не берет - скользит, то берут алмазный. Алмазным надфилем делают поперечную канавку на шейке (лучше на коренной) в прилегающем к масляному каналу месте глубиной 0,05-0.1 мм. Т.е. совсем чуть-чуть. Дальше пробуют обычным надфилем - стал брать - значит азотированный слой был и вы его сняли.
И всё же азотированные валы большая редкость. В подавляющем большинстве валы делают из высокопрочного чугуна без всякой термообработки. Выяснить чугунный вал или стальной проще простого. Вал ставится на токарный станок и берется стружка сверлом из глубины резьбового отверстия под передний болт коленвала. Если стружка вьется - сталь и стружку надо отнести на спектральный анализ для определения марки. Если стружка сыпется - чугун и гадать больше нечего. Почему стружку надо отнести на спектральный анализ - потому что некоторые фирмы изготавливают коленвалы их нормализованной стали (например Исузу). Они мягкие могут нормально работать исключительно с мягкими вкладышами Алюминий-Олово, а еще лучше Алюминий-Свинец. Трехслойные бронзовые для таких валов гибель. Мицубиси делает стальные валы с закалкой шеек ТВЧ. Такие валы сразу определяются по цветам побежалости на щеках вала в примыкающих к шейкам местах..
Добавлено спустя некоторое время
"нашей" книжке написано что нельзя шейки трогать, только замена коленвала.
Очень часто запрет на шлифовку шеек связан с деформацией блоков (с искривлением линии вала в блоке). Об этом есть в ФАКе.
Добавлено спустя некоторое время
Почитайте. Пригодится.
https://www.ms-motorservice.com/ru/tekhnipedija/post/ustanovka-podshipnikov-skolzhenija/
-
Был в цехе, попробовал определить материал коленвала. Паралельно для примера ковырял зиловский КВ.
Попробовал на искру, искра рассеяная, как будто в разные стороны летит, красно оранжевая, неяркая, короткие траектории частиц. Такая же искра шла с блока цилиндров, который наверное чугунный... С зиловского КВ искра более плотным пучком, оранжевая, длинней траектории.
Сверление дало мелкие опилки, и небольшие короткие 2-3 мм стружки, на зиловском после прохода верхнего слоя металла была одна длинная в 7 см спиральная стружка.
Дальше попробовал надфилем: алмазный надфиль делает первую канавку, в нее заходит напильник и уже пилит. Внутри канавки мягкий металл. Тоже самое с канавкой которую выело сальником: в ней обычный напильник пилит. А рядом нет.
Твердый слой похоже очень тонкий.
Вывел на наждаке крышки в размер постели коленвала плюс минус 1 сотая.
Одна крышка правда имеет на половине конус 3 сотых, а вторая на половине яму в четыре сотых. Может как раз в эту яму просится кусочек фольги???)))))
Зазор коленвала получается такой, что с фольгой 0,1 мм в одной шейке коленвал зажимается намертво, а с фольгой 0,05 крутится свободно, но не люфтит. По подсчёту:
Постели 75,+01-75,+03.
Вкладыши 2,48*2 - две штуки 4,96.
Вал 69,97-69,98.
Получается расчетный зазор от 0,1 мм в максимуме, до 0,07 мм в минимуме.
А ещё должны быть смещены коренные шейки относительно геометрической оси вала каждая на какое то значение.... Плюс естественная кривизна вала к примеру, даже на 0,01 мм ..
Плюс несоосность постелей... Вот поэтому мне рассказывали мотористы никогда не удается попасть в расчетное значение зазора....
-
Зазор коленвала получается такой, что с фольгой 0,1 мм
Шо опять с фольгой? Вам же чуть выше давали ссылку почитать там есть такие слова «KS Plastic Gauge» очень хорошая штука.
-
Лента пластигейдж
Каталожный номер: SPG1 STD Цвет: зеленый. Размеры зазоров: 0,025-0,076мм
Каталожный номер: SPR1 STD Цвет: красный. Размеры зазоров: 0,05-0,15мм
Каталожный номер: SPB1 STD Цвет: синий. Размеры зазоров: 0,102-0,229мм
Каталожный номер: SPY1 STD Цвет: желтый. Размеры зазоров: 0,23-0,51мм
Все эти номера есть на экзисте. Или в других интерн.магазинах
-
Шо опять с фольгой? Вам же чуть выше давали ссылку почитать там есть такие слова «KS Plastic Gauge» очень хорошая штука.
Я бы и не против, да стоит наверное дороговато. И доехать забрать,...
Тут у меня другая проблема: отвёз шатуны на расточку НГШ. А мне говорят: на одном, новом с магазина, 8 соток в плюс по замку, ничего не сделаем, а на другом, горелом, который я разбил, можем расточить, но в одном месте будет яма, 4 сотых.)))) И денег возьмём как за два новых шатуна))))
Я отказался, поеду к продавцу померяю ещё 2 штуки...
Кстати, можно ли пластиком померять зазор сбоку, в замках? Нутрометр почему то показывает ерунду по бокам, возле замка, когда поставил вкладыши, зажал, показывает плюс 12 а то 20 сотых. А в центре нормально показывает, как есть, может, по бокам толще олово, и оба жала нутромртра глубоко в олово погружаются?
-
Я бы и не против, да стоит наверное дороговато. И доехать забрать,...
Ну да, 250 российских рублей это дорого. Дешевле неделями железки в подшипники совать и удивляться...
Кстати, можно ли пластиком померять зазор сбоку, в замках?
Непонятно, что вы имели в виду, но скорее всего нельзя. Проволоку закладывают так, чтобы она испытывала только сжатие и никоим образом не сдвиг.
И денег возьмём как за два новых шатуна))))
Шатуны у вас конечно не простые, но по моему вас дурят.
-
На самом деле я уже год с мотором вожусь) просто получается в цех вырваться на час другой после работы или перед.)
Я понуглил и нашел пластиковую проволоку в районе 800 гривен, то есть тогда 30 долларов. За эти деньги можно купить новый микрометр. Если есть за 5 долларов, то куплю конечно. Я не спорю - может меня и дурят местами, но по рассказам это лучшая моторная мастерская, она на 30 процентов дороже чем по рынку. Полировка коленвала у них 13 у.е., Хон ВГШ на 4 шатуна обошлись в 7 у.е., расшлифовка постелей блока хоном в размер 125 у.е.
-
На самом деле я уже год с мотором вожусь
С таким усердием вы его не соберете никогда. Там забыли, что то потеряли, там вспомнили, здесь забыли, так ничего не получится, а если и получится то не совсем хорошо.
-
Увы, и такое может быть. ) В тот же день, когда у меня шатун заклинил, у меня сосед по цеху отрезал палец болгаркой отрезным диском, пришили, взяли от трупа кость, пока палец не двигается, но прижился. И хрен с этим шатуном, это ведь не палец. Не жалко шатун, а соседа жалко, хоть и дурак великовозрастный, хвастает мол, поставлю кожух и дальше буду пильным диском резать поддоны... А другой мой сосед который мне помогал в многих делах за это время умер от рака печени, впал в кому, и умер в больнице, бабушка жены умерла в 98 лет, хоронили вчера, а теще
на прошлой неделе вырезали матку....
Так что главное быть живым и здоровым, а мотор это всего лишь железяка, и не самое страшное даже если не соберу его))))
Добавлено спустя некоторое время
Перемерял 14 шатунов у разных продавцов. Все имеют некруглую нижнюю головку с размером в плюс от 15 до 3 сотых, и овал как минимум 3 сотых. Самый лучший шатун имеет овал от плюс+,006 до плюс+0,03.
Подумалось: а если ударами молотка согнуть внутрь половинки шатуна, чтобы в плоскости стыка стал минус хотя бы 0,05 сотых, замок шлифануть на наждаке на 1 десятую, и отдать на расточку?
-
попробовал сплющить нижнюю головку шатуна в плоскости замка, как на холодную так и на горячую, грел пропаном из балончика и сварочной газовой горелкой. ничего не получилось, только заклепал резьбу болта и обломал его.
-
попробовал сплющить нижнюю головку шатуна
У меня последние три волосинки дыбом встали. Хорошо хоть не под кузнечный молот сунули...а то и в организм могло бы прилететь....
Скажите - а вы как в магазине шатуны измеряете? Вам продавец со склада принес в руки дал и вы его измеряете? Или расслабляете болты очищаете стык и затягиваете динамометром? Вы же не знаете кто и как что-либо делал с этими шатунами. А шатуны должны быть затянуты рабочим усилием. Как вы свои 8-10 кГм без тисков затяните в магазине я плохо представляю. А форма головки от усилия затяжки зависит очень сильно, особенно с вашими хитрыми разъёмами. Вполне вероятно, что в пределах разрешенного допуска затяжки можно поиграться и добиться хорошей, круглой постели. Или вы измерять не умеете. Я понимаю! Китайская продукция .... но не настолько же чтобы 15 шатунов и все полное дерьмо. Какой натяг в нутромере вы делаете для измерения отверстия? Вы уверены, что калибр при микрометре точен? и вообще вы в магазин берете и микрометр и нутромер или настроенный нутромер везете в магазин? Ну уж очень странно всё у вас как-то.
-
Я взял у брата машину, положил туда нутрометр, предварительно выставленный по микрометру, и сам микрометр , зажатый в тисочках стареньких. После измерения проверяю нутрометр.
Натяг микрометра где то до миллиметра, чтобы поменьше потроха крутились в приборе.
Продавец приносит коробку шатунов, 4 штуки в коробке, я достаю по очереди, меряю и показываю продавцу, рассказываю что один шатун уже заклинило, показываю свой щатун, показываю что стрелка на нуле, а на том скачет. продавцы не против, говорят ерунда китайская в сараях делают брак. Им самим интересно, что они продают. Морду мне бить не бьют, к примеру, как то пришел в магазин измерять микрометром цифровые штанценциркули, насколько врут, молодым ребятам продавцам самим интересно было что такое микрометр))) и насколько точны цифровые штанценциркули.
Микрометр поверял на кмд шке 75 мм, ещё зимой.
И регулярно мерял коленвал, размер не менялся.
Беда не в прилегании крышки, а в том, что разъем слишком широкий. Я пробовал на наждаке точить, пото затягивать, получается уменьшить размер вдоль шатуна, а поперек шатуна все равно не уменьшается.
Затянуты исключительно все которые я проверял шатуны именно рабочим усилием в моем случае это 98-118 нм, откручивать их даже в тисках тяжело.
Открутить их в руках у меня не получается, сегодня в магазине пробовал, а большие тиски слишком тяжёлые чтобы возить их с собой...((((
На самом деле, ещё зимой думал поменять шатуны, купил 4 штуки, и они были на пять сотых больше тех что в моторе стояли, и эллипс был от двух до четырех сотых..... Проверял в том числе фольгой под вкладыша ... Я их тогда вернул, там получается что шатуны сторонних производителей а не фирмы Yang dong.
Весьма возможно, что можно выбрать наименее овальный шатун, подшлифовать торцы стыка и попробовать оставить как есть... Я читал, что для восстановления шатуны осталивают, напыляют изнутри шейку. Ну и родная фольга как раз пять соток...)))
Добавлено спустя некоторое время
Перемерял около 50 шатунов, нашел один в свой размер. Условно годный, на наждаке довел разъем, по замку плюс две с половиной сотых, вдоль ноль отклонения. Беда что он на 90 грамм легче. Нутрометр и микрометр я возил, а весы забыл))))
Добавлено спустя некоторое время
Начал было делать из полосы деталь для утяжеления крышки шатуна, увидел такое:
https://a-komplekt.com.ua/p859398515-plastina-stopornaya-shatuna.html
То есть штатная пластина которая фиксирует болты от откручивания.
Весит грамм 20-30 на мой взгляд....
У меня новая крышка на 60 грамм легче старых.
Моя деталь из 4 мм полосы получается вполне увесистая, 90 грамм, не оторвёт ли силами инерции центральную часть????
Или же взять несколько стопорных пластин?
И про палец. Вставку в него каким усилием или же с каким натягом надо прессовать и из какого материала? Сталь, алюминий, медь, нерж?
Можно ли укоротить болты шатунов с целью их облегчения?
И каким образом проверить пригодность шатунных болтов к повторному использованию? замерить микрометром толщину?
Или подсчитать по усилию затягивающего момента?
-
сделал шатун, вывесил шатуны с точностью до 5 грамм, типа лесенкой - 1811, 1813, 1815, 1812.
<br />(https://i.ibb.co/cCMncZY/IMG-20201003-014707.jpg) (https://ibb.co/cCMncZY)<br />Потом достал поршня - а они 760, 762, 762, 763. В результате вывесилось все до грамма - всё выровнялось на весе 2577, но здесь уже уперлось в погрешность весов.
Сделал такую нехитрую приспособу для балансировки шатуна
<br />(https://i.ibb.co/nkJ2MMK/IMG-20201003-014732.jpg) (https://ibb.co/nkJ2MMK)<br />
уложил коленвал, проверил пластик гейджем - 0,075 мм, как и фольгой столько же намерял, так и с помощью нутрометра-микрометра.
<br />(https://i.ibb.co/Kr9CGH9/IMG-20201003-014938.jpg) (https://ibb.co/Kr9CGH9)<br />
в палец запрессовал обрезок НЖ трубки, и для надёжности поставил две точки сваркой.
<br />(https://i.ibb.co/DtLSr9k/IMG-20201003-015018.jpg) (https://ibb.co/DtLSr9k)<br />
Добавлено спустя некоторое время
Вот такое интересное занятие )))
<br />(https://i.ibb.co/Q70MdQV/IMG-20201003-014929.jpg) (https://ibb.co/Q70MdQV)<br />
А если зажимать одну головку в тисках, то точность с 5 грамм на замер падает до 10. На двух весах точней.
<br />(https://i.ibb.co/SdKqQWW/IMG-20201003-022432.jpg) (https://ibb.co/SdKqQWW)<br />
Добавлено спустя некоторое время
Да, кстати еще один вопрос. Напрямую отбалансировать шатуны чтобы был одинаковый вес НГШ и ВГШ не получается.
Из-за неточности весов и всей схемы измерений приходится делать 6-8 замеров с таким значениями: 1072, 1074, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1068. Потом их складываем и делим - получаем среднее арифметическое, и от этого числа уже отнимаем с помощью ушм и леспесткового диска несколько грамм.
-
В вашей схеме балансировки шатуна может оказывать влияние трение в фторопластовых болванках на которые вы вешаете шатун. Отсюда возможен разброс. Всегда шатун ставили на два ножа. Один жестко стоящий на плите, второй на весах. Взвесив одну сторону шатун переворачивали. Важно, чтобы острия ножей распологались так, чтобы шатун был строго горизонтален.
Сварка на поршневом пальце - путь к его разрушению. Простой запрессовки более чем достаточно. По поводу того - из какого материала делать вставку - выбор зависит только от того, какой вес надо добавить. Однажды мне пришлось делать вставку из вольфрама.
-
я пробовал на ножах-лезвиях от канцелярского ножа, разброс был тридцать грамм. одно зажимал в тисках, второе на весах.
потом два лезвия на двое весов ставил. все равно разброс. целый вечер возился до трех часов ночи.
просто по шву лезвие можно в прямом шатуне поставить, у меня косой шатун. и даже миллиметры сдвига давали разброс.
мне советовали подвесить шатун, но я вроде так обернулся.
Точка полуавтоматом на краю пальца действительно настолько разрушительна?
вставка из вольфрама круто. ) где ж только взять вольфрама столько и сколько он будет стоить? его ведь фиг проточишь на токарном в размер. )))) шлифовать разве что да и то он твёрдый.
-
Точка полуавтоматом на краю пальца действительно настолько разрушительна?
К сожалению никому ничего не известно про КИТАЙСКИЙ палец. Он может быть сделан из ЛЮБОЙ стали и по ЛЮБОЙ технологии. А сварка это всегда местные напряжения. Я бы ни за какие деньги не стал так делать.
шлифовать разве что да и то он твёрдый.
Точится, шлифуется, сверлится только аккуратно. Полтность вольфрама в 2,5 раза больше чем у стали/чугуна. Т.е. 1 см3 весит 20 граммов, так что его не так уж много и надо.
-
Думаете, в месте сварной точки начнётся продольная трещина? Точка послужит концентратором напряжений и ага? Привет, кулак дружбы? Я сделал втулку из трубки 12 мм нержавеющей. Она сидела, но неплотно, выбивалась легким ударом молотка.
-
Если сварка от знакопеременных нагрузок и расширений не выдержит и лопнет вот тогда будет весело.Я вот не пойму,к чему такая точность? Из спортивного интереса или строите гоночный болид?
-
Не хочется ещё раз двигатель снимать. посмотреть на кулак дружбы то неохота. А точность тут никуда не деться разница была 30 грамм на верхней головке. Снимать с трёх шатунов сверху по 30 грамм нереально, просто неоткуда.
-
Не обязательно снимать вес с шатуна,проще было пальцы проточить и подгонять вес шатуна с пальцем...
-
Не обязательно снимать вес с шатуна,проще было пальцы проточить и подгонять вес шатуна с пальцем...
1.У меня нет своего токарного, чтобы проточить пальцы изнутри.
2. Токарь не будет их вывешивать в точный вес.
3. Токарь откажется точить или сверлить цементированную каленку.
4. Точить пальцы абразивом по краям вручную можно, но по торцам у них место где начинаются продольные трещины.
5. Завтуливание занимает совсем немного времени и совсем нетрудно. Отрезал 5 см трубки и забил в палец.
-
3. Токарь откажется точить или сверлить цементированную каленку.
Детали подвергаемые цементации в тех местах где не нужна твёрдость покрывают медью (гальванически). К примеру палец весь целиком меднят, а потом с рабочей поверхности медб срезают, а затем цементируют и калят. Получается, рабочая поверхность калёная, все остальное - сырое. Но так делают там где работают ПРАВИЛЬНО. Что творят китайцы - одному Господу известно. ти палец может оказаться насквозь каленым и тогда ... катастрофа неизбежна.
Танковый дизель В-2 и его гражданские дети Д6 и Д12 вообще не имели стопорных колец поршневого пальца. Палец же был, по классике ,плавающий. Чтобы при перемещениях палец не цеплял за стенки цилиндров в торцы пальца вкладывались дюралюминиевые заглушки. ПРОСТО такие грибочки свободно вкладывались. Шляпка как у гриба настоящего скруглённая, ножка по диаметру отверстия пальца и длиной миллиметров 20. Система работала на 5 с +. В цилиндре вылететь заглушка никак не может. Масла ей там более чем достаточно. Не задирало её никогда. Мы этим способом пользовались частенько.
-
По идее можно запрессовать и расклепать алюминиевую трубку?
Или просто 12 мм стержень из алюминия забить в палец, и расклепать по бокам? У меня есть просто толстый провод алюминиевый от трансформатора. Он не разорвет палец, когда нагреется?
Кстати, слышал истории о том что в-2 был малоресурсный, потому что использовал технологии и конструкторские решения 30-х годов. А потом их так и оставили, типа всем пофиг было, мол танк в бою живёт 10 минут. Как считаете, это правда?
-
Как считаете, это правда?
Лифт поднимает четырех человек, а его лебедку и тросы рассчитывают и испытывают на нагрузку 5-10 тонн. Танковый двигатель должен работать долго и надежно вне зависимости от того, какова продолжительность его жизни в бою.
Гражданские версии В2 ставились и сейчас стоят на тепловозы, подъемные краны, катера и речные корабли, электростанции и тяжелые грузовики, и служили и служат верой-правдой десятки лет. У них много недостатков, но они честные работяги.
Или просто 12 мм стержень из алюминия забить в палец, и расклепать по бокам?
Эк вас всё на экстрим тянет.... Любое расклепывание это риск того что рано или поздно кусочек расклепа может отвалиться и попасть в зазор поршень-гильза. Вам в лоб никогда кусочек расклепа от зубила не прилетал?
Коэффициент линейного расширения алюминия вдвое выше, чем у стали. Сделаете пробку, чтобы она легко запрессовывалась в палец. При нагреве она сядет сильнее вдвое. Остынет снова будет , как прессовали. Чего вам еще надо?
Боитесь всего и вся - сделайте на пробке накатку и запрессуйте пробку в палец на Локтайт 600 какой-нибудь (для подшипников).
-
Эк вас всё на экстрим тянет.... Любое расклепывание это риск того что рано или поздно кусочек расклепа может отвалиться и попасть в зазор поршень-гильза. Вам в лоб никогда кусочек расклепа от зубила не прилетал?
Коэффициент линейного расширения алюминия вдвое выше, чем у стали. Сделаете пробку, чтобы она легко запрессовывалась в палец. При нагреве она сядет сильнее вдвое. Остынет снова будет , как прессовали. Чего вам еще надо?
Боитесь всего и вся - сделайте на пробке накатку и запрессуйте пробку в палец на Локтайт 600 какой-нибудь (для подшипников).
Легко это как? Лёгкими ударами молотка? Или когда в станочных тисках надо как втулку шатуна со всех сил задавливать и она аж скрипит и стружку гонит? Я загонял так, что кусок трубки средними ударами молотка заходил в палец. Но так же легко выходил с удара на пару миллиметров. Но посетили меня сомнения, что может вылезти вбок и приклинить с гильзой. Я кажется понял, можно по бокам две бобышки из алюминия добавить и ими запереть втулку. алюминий пускай трётся?
-
Я кажется понял, можно по бокам две бобышки из алюминия добавить и ими запереть втулку. алюминий пускай трётся?
Ура! Вы меня поняли!
Или когда в станочных тисках надо как втулку шатуна со всех сил задавливать и она аж скрипит и стружку гонит?
Вот раз и навсегда запомните : снимает стружку - значит нужной запрессовки уже НЕ БУДЕТ. Для лучшего понимания. Вы хотите запрессовать, чтобы получше держалось и делаете втулку на 0,1 мм полнее, чем требуется. Думаете, что запрессуется надёжнее. НО..... металл втулки срежется при запрессовке и нужного натяга НЕ БУДЕТ!!! Если при запрессовке срезается металл - это БРАК! Входы в отверстия должны быть с фасками (скруглёнными фасками). Запрессовка строго без перекосов (для этого делают направляющие оправки). Запрессовка только со смазкой, чтобы никакой стружки.
По поводу усилия в ударах молотка или в покраснении морды лица ничего не скажу. Есть такая инженерная дисциплина - допуски и посадки. До 70-х годов были очень интуитивно понятные наименования посадок: горячая, прессовая, легкопрессовая, глухая, тугая, напряженная, плотная, скользящая, движения, ходовая, легкоходовая, широкохоловая и тепловая ходовая!! О, как! Может быть я воспитанник той системы и мне она кажется весьма хорошей и удобной. Примерно в 73 году ввели посадки по КВАЛИТЕТАМ и у каждой посадки теперь просто буквенно-цифровое обозначение. Все время что я после 73 года стоял у чертежной доски я использовал справочник перевода старых обозначений в новые. Поэтому если вы соберетесь освоить это дело, то надо найти учебники или ГОСТы до 70 года прошлого века. И тогда у вас никаких проблем никогда не возникнет. Поскольку из простейших таблиц вы будете точно знать, каков должен быть диаметр отверстия куда прессуется втулка и наружный диаметр втулки, чтобы всё запрессовалось как надо и никаких сварок или расклёпок не потребуется.
-
Ура! Вы меня поняли!Вот раз и навсегда запомните : снимает стружку - значит нужной запрессовки уже НЕ БУДЕТ. Для лучшего понимания. Вы хотите запрессовать, чтобы получше держалось и делаете втулку на 0,1 мм полнее, чем требуется. Думаете, что запрессуется надёжнее. НО..... металл втулки срежется при запрессовке и нужного натяга НЕ БУДЕТ!!! Если при запрессовке срезается металл - это БРАК! Входы в отверстия должны быть с фасками (скруглёнными фасками). Запрессовка строго без перекосов (для этого делают направляющие оправки). Запрессовка только со смазкой, чтобы никакой стружки.
Есть такая инженерная дисциплина - допуски и посадки. До 70-х годов были очень интуитивно понятные наименования посадок: горячая, прессовая, легкопрессовая, глухая, тугая, напряженная, плотная, скользящая, движения, ходовая, легкоходовая, широкохоловая и тепловая ходовая!! О, как! Может быть я воспитанник той системы и мне она кажется весьма хорошей и удобной. Примерно в 73 году ввели посадки по КВАЛИТЕТАМ и у каждой посадки теперь просто буквенно-цифровое обозначение. Все время что я после 73 года стоял у чертежной доски я использовал справочник перевода старых обозначений в новые. Поэтому если вы соберетесь освоить это дело, то надо найти учебники или ГОСТы до 70 года прошлого века. И тогда у вас никаких проблем никогда не возникнет. Поскольку из простейших таблиц вы будете точно знать, каков должен быть диаметр отверстия куда прессуется втулка и наружный диаметр втулки, чтобы всё запрессовалось как надо и никаких сварок или расклёпок не потребуется.
Хорошо, а какой тип посадки нужен в моем случае запрессовки втулки?
-
Хорошо, а какой тип посадки нужен в моем случае запрессовки втулки?
Прессовая или легкопрессоовая. Там без таблиц по интуиции будет натяг 2-3 сотки. Дома проверю по старым справочникам, а отвечу скорее всего в понедельник. Домашний комп накрылся женским бархатом.
-
Подскажите автора и название книги.
Я понял надо искать до 1970 г.
-
Подскажите автора и название книги.
Оккам, "Привлекание сущностей без основания"
-
Вот вкратце введение более менее понятно
https://ppt-online.org/498110
Скорей всего будет какой то справочник Москва издательство машиностроение 196 какой то год. Жаль что не издан как история вкпб))))
В пятидесятых годах это был бы большой альбом с картонной обложкой и цветной печатью, профилем Ленина или Сталина на обложке и золотыми буквами история вкпб
Вообще в старорежимные времена была культура печати и подачи материала. Хотя сейчас можно нарисовать плакат и распечатать на метровом листе пластика и повесить в цехе.
Добавлено спустя некоторое время
Слегка напутал, машиностроение издательство ленинградское
https://www.chipmaker.ru/files/file/8343/
-
Подскажите автора и название книги.
ОСТ 1 00233-79 "Поля допусков для размеров от 0,1 до 3150 мм. Система отверстия"
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293828/4293828301.htm
Удобен тем, что таблицы стандарта позволяют переходить от обозначений ОСТ на ЕСКД.
Другой Источник: В.И.Анурьев "Справочник конструктора-машиностроителя" М. Машиностроение, 1980, Том 1 стр. 317-322
-
<br />(https://i.ibb.co/pXBdrwc/IMG-20201016-122942.jpg) (https://ibb.co/pXBdrwc)<br />
<br />(https://i.ibb.co/4PMsPxj/IMG-20201016-122935.jpg) (https://ibb.co/4PMsPxj)<br />
Вот так вложил алюминиевый стержень из обычного толстого провода, просверлил на концах, и слегка расклепать.