Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт системы питания CR (коммон-рейл) => Тема начата: fullpong от 21 Января 2015, 18:08:50
-
Добрый день, авто BMW 320D E46 m47n 2003г.в. Проблема заключается в троении двигателя первые 5-10 секунд работы двигателя после ночного простоя и именно в мороз ниже - 10 градусов. Диагностика периодически показывает 2 ошибки 4b90 и 4b10 причем последняя бывает только тогда когда подключаешь кабель для диагностики к разъему и в inpa выбираешь просмотр коррекции в этот момент коррекция по форсункам уплывает в красные зоны на 2-3 секунды и тут же стабилизируется. Расход топлива динамика отменные. Троение проявляется только после длительной стоянки на морозе, в любое другое время заводится с "полпинка" без проблем.
Поменяно - датчик количества топлива на топливной рейке.
Сегодня померял давление после магистрального насоса все в норме. 4.2 атм. реле магистрального насоса новое.
Также подключил инпу когда заводил авто после простоя, успел завести и быстро нажать на показания коррекции по форсункам 1ая была 5 с лишним в красной, 2ая минус 4, 3ья тоже в красном минусе, 4ая вроде в норме не успел заметить потому что как всегда потроило секунды 3-5 и сразу все в норме. Вот скрин сразу после троения
(http://s017.radikal.ru/i406/1501/36/a659dfe00045.jpg)
температура двигла в этот момент около 9 градусов только только завелся.
Проверил также слив в обратку всех форсунок 20мл щприцами.
Результаты за минуту ХХ:
1-9.5мл
2- 22мл
3- 20мл
4 - 9мл
В тисе бмв указано, что предел 75мл за минуты работы.
тема с этой проблемой есть на е46 клубе, хотел бы узнать ваше мнение. Спасибо.
-
У вас обратка 2и 3 форсуки около 20 мл. Это за 400 циклов. Сколько будет за 1000циклов? 50? А на давлении 1400 бар нужно готовить полилитровую банку. А сами нашли что мах это 75. И это на мах давлении и боллее длительном импульсе управлении
Наверно находитесь на пороге большого событие- ремонта форсунок
-
Спасибо за мнение, подозревал форсунки аналогично... Есть ли смысл ремонтировать или проще новые купить? У нас в регионе почему то устойчивое мнение, что ремонта не надолго хватает.
-
Спасибо за мнение, подозревал форсунки аналогично... Есть ли смысл ремонтировать или проще новые купить? У нас в регионе почему то устойчивое мнение, что ремонта не надолго хватает.
Если ремонтник квалифицированный- то проблем небудет. Если некому-тогда или Б/У после проверки или новые
-
Я прошу прощенья,мне непонятно.Значит при -10 слив в обратку больше чем при,скажем,-3 ?
Опять же,если слив увеличен и не набирается стартовое давление,то не было бы впрыска,а так на трех ведь работает.
Может глянуть в сторону свечей,компрессии,отложений в коллекторе.
-
Слив в обратку мерял только на холодную, на горячую и в теплую погоду не знаю... Свечи и блок накала новые, компрессию не замерял, но мне кажется если бы с ней что то не так было проблема бы была всегда, а у меня только в мороз ниже -10 и только первый запуск в день. То есть допустим после ночи я завожу авто в 8 утра троит, еду на работу оставляю на стоянке, второй раз завожу авто после работы иногда в 18.00 пусть хоть температура весь день будет - 30 заведется без троения... Есть критичная велечина времени по моим подсчетам более 10 часов простоя. Повторюсь масло не жрет ни капли, расход в городе 7/100 (мкпп), динамика супер (кстати сделан чип-тюнинг, может ли причина быть в этом незнаю) зимой не дымит, летом черный дым немного при газе в пол, но тут прошивка такая.
-
А в момент троения из трубы идет чрезмерный дым,который быстро исчезает после стабилизации работы?
Можно попросить помощника посмотреть.
-
DDE 4B10 Smooth run regulation : correction quantity too high
DDE 4B90 Rail pressure monitoring on eng start, Rail pressure too low during engine starting
Вот расшифровка ошибок.
DDE 4B90 - просится промерить теми же колбочками, но в момент запуска или даже покрутить двигатель со снятым проводом датчика давления- но маловероятно что будет какие то значительные сливы, запуск все равно происходит вполне нормально. Причина скорее в подаче топлива в рампу, и скорее всего подсос воздуха ( скажем через задубевшие уплотнительные элементы). Как то так.
-
А если с подключенной инпой смотреть текущее давление в рампе в момент троения и после.
-
Посмотрел давление в момент запуска и троения - все в норме заданное и реальное соответствуют, коррецкия по форсункам в момент запуска 1 и 4 переливают + 4 +5 в красной зоне, 2 и 3 сливают -5 обе тоже в красной зоне, я так понимаю все таки форсунки. 2-3. Черного дыма при запсуке нет, только чуть чуть белого.
-
Скорее 1и4.Коррекция работает на выравнивание отдачи.Раз 1 и 4 сильно в плюсе,значит отдачи от номинального впрыска в этих цилиндрах не достаточно для равномерного вращения КВ.
Вы снимали впускной коллектор?Смотрели на состояние заслонок и отложения?
Если там чисто и не разболтано,то можно поменять форсунки местами и сделать тот же тест.Если коррекция пойдет за форсунками,то вина в них,если останется на месте-проблемы в цилиндрах.
-
Может быть я старый и костный, однако при таких признаках мне всегда хочется посмотреть утечки в цилиндрах на холодном двигателе, или на крайняк, потратить некоторое время и измерить компрессию по цилиндрам на совершенно холодном моторе.
Все как-то резко смотрят в сторону форсунок, а машине-то 11 лет. Пробег уж точно за 300 тыс. Вполне могут быть проблемы в ГБ.
При неплотностях клапанов коррекции форсунок будут зависеть от них. При нагреве клапанов герметичность может измениться в лучшую сторону и коррекции тоже изменятся.
-
Заслонки вырезаны как и система егр, вакум от них заглушен, прогаммно все отключено. Замер компрессии на холодном моторе пока сделать не могу к сожалению... По форсункам я думал наоборот, 2 и 3 сливают все в обратку и чтоб как то завестись 1 и 4 наливают больше топлива... По всем косвенным показателям форсунок коррекция слив в обратку в разных режимах работы как раз говорят о неисправных 2 и 3 на мой взгляд... По неплотности в гбц... ну коррекции выравниваются сразу же через 3-5 секунд, я думаю метал так быстро нагреться не успеет хотя могу ошибаться...
-
начни с проверки компрессии. и форсы желательно дернуть и увезти на стенд....
кстати еще один более простой метод - поставь прогу для записи экрана. и на параметрах коррекции прокатись . тоже многое можно будет понять по снятому видео.
зы: когда то давно тоже искал правду с таким мотором когда купил тачку.... менял местами форсы - но однозначной ситуации не было.
по факту оказалось что форсы имеют разбег и износ направляшек клапанов...
форсы поменял проблемные - заводка стала лучше , слив в обратку нормализовался. но до замены гбц какраз таки была неуверенная работа после запуска от 2-3 до 10 секунд.
замена гбц решила проблему полностью.
ну и на последок альтернативный вариант - пневмостест. из подручных средств - компрессора и штуцера для проверки компрессии в свечной колодец. главное давление больше 1-1.5 бар не давай а то на колено может намотать того кто будет его удерживать :)))
-
Не хочется думать о плохом :) Сейчас на градуснике -31 завтра с утра заведу и запишу на видео показания инпы по форсункам ради интереса, ссылку скину сюда.
-
не забудь еще в динамике записать видео. на прогретом моторе.
-
С утра не заводил решил подольше подождать, видео на холодную после -30
http://www.youtube.com/watch?v=8dRj5iXUP8w
Видео в движении
http://www.youtube.com/watch?v=PP71f2M8p3A
-
По видео никто не может прокомментировать? :-\
-
по видео никаких явных проблем не вижу кроме холодного запуска....
в динамике коррекции в целом в норме что косвенно может готовить о том что компрессия скорее всего нормальная.
а вот форсы я бы снял и на стенд свозил. т.к. скорее всего с ними заплет.. хотяя.... еще может быть вариант мертвых гидриков клапанов. но это тоже без снятия клапанной крышки не проверить.
-
Свечи накала проверенны ?
-
свечи и блок накала новые
-
Проверьте давление в системе смазки. Была у меня ауди с подсаженным масленым насосом (вернее с забитым заборником) очень похожая картина.
-
А что ни кто не обратил внимание на фразу автора топика - температура двигла в этот момент около 9 градусов только только завелся. Если проблема возникает при температуре ниже -10 градусов, то откуда через несколько секунд уже 9 градусов. Стоит обратить внимание до заводки какую показывает температуру и сразу после пуска. Свечи то работают после запуска холодного двигателя до определённой температуры. И если при запуске температура реальная, а сразу после пуска резко скачет на плюсовую, то естественно свечи вырубаются и мотор колбасит пока чутка не прогреется.
-
А что ни кто не обратил внимание на фразу автора топика - температура двигла в этот момент около 9 градусов только только завелся. Если проблема возникает при температуре ниже -10 градусов, то откуда через несколько секунд уже 9 градусов. Стоит обратить внимание до заводки какую показывает температуру и сразу после пуска. Свечи то работают после запуска холодного двигателя до определённой температуры. И если при запуске температура реальная, а сразу после пуска резко скачет на плюсовую, то естественно свечи вырубаются и мотор колбасит пока чутка не прогреется.
сильно!!!
-
А что ни кто не обратил внимание на фразу автора топика - температура двигла в этот момент около 9 градусов только только завелся. Если проблема возникает при температуре ниже -10 градусов, то откуда через несколько секунд уже 9 градусов. Стоит обратить внимание до заводки какую показывает температуру и сразу после пуска. Свечи то работают после запуска холодного двигателя до определённой температуры. И если при запуске температура реальная, а сразу после пуска резко скачет на плюсовую, то естественно свечи вырубаются и мотор колбасит пока чутка не прогреется.
на данных моторах температура быстро нагоняется т.к. стоит штатный электродогреватель , который активируется сразу после заводки ( при выполнении некоторых условий типа исправности самого догревателя, нормального напряжения ну и еще рада параметров).
свечи на данном моторе сразу начинают работать после заводки( опять таки при выполнении ряда условий. но в данном случае я думаю они выполнены).
да и не в свечах дело. эти моторы с 2мя неисправными свечами при -20 врятли удастся запустить. да и даже если при прокрутке стартером будет подхват на 2х цилиндрах то это будет очень явно заметно.
плюс ко всему после заводки свечи особо не влияют на значения коррекции.
зы: с этими моторами я работал. т.к. сам владел м47н мотором и сейчас владею м57н мотором, который отличается от 47 дополнительными 2мя горшкамми :)
в целом моторчики весьма удачные. хотя 4х цилиндровые по ресурсу проигрывают 6 горшковым.
-
Подождём автора топика. Думаю пояснит нам что там происходит с температурой.
-
На Е46 с мотором M47TuD20 был кратковременный сизо-серый дым после старта и пару секунд неравномерной работы.При снятии коллектора обнаружились значительные отложения,особенно в тех каналах,что работают при закрытых заслонках.После удаления отложений и заслонок(болтались)протраивание исчезло,дым появляется только при низкотемпературных стартах.Дальше не копались пока.
Согласен с Александром Юрьевичем и Gold55 насчет пропусков по клапанам.
-
Похоже симптомы ухудшаются теперь при запуске есть облако белого дыма в момент троения
-
ты раньше внимания не обращал на выхлоп.
а вообще снимай форсы и на стенд... это не так уж и дорого. заодним ревизию наведешь - коллектор помоешь от говна, егр можешь заглушить если еще не заглушен.
заслонки на 47 обычно шли маленькие - которые подвержены риску улетания в мотор со всеми вытекающими - посему если они еще стоят - то убрать.
ну и не забывай что медные кольца под форсунками одноразовые. стоят бошевские недорого.
ну и остальные нюансы связаные с затяжкой скоб крепления и т.п. если надо будет спрашивай - напишу.