Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт дизельных двигателей и их систем (легковые авто) => Тема начата: wak от 01 Ноября 2019, 18:39:42
-
Доброго времени суток. Проблема следующая:
Без каких либо закономерностей, двигатель ни с того ни с сего начинает троить, и дымить белым дымом, спустя 3-10 секунд начинает стучать форсунка 4 -го цилиндра и при 2-3 сильных перегазовках все приходит в норму. Происходит это иногда на холостых оборотах, а иногда на полном ходу на трассе. Кроме того, двигатель очень плохо заводится на горячую. Подскажите куда смотреть?
-
Первым делом проверьте нет ли воздуха в системе, ну и проверка форсунок соответственно.
-
Скорее всего форсунки, и очень вероятно, что из-за теплоотводящих шайб. До сих пор случается, что их не заменяют при снятии форсунок на новые. Ну или просто время пришло.
-
Распылители недавно поменяли, и шайбы соответственно новые. Также заменил цепь ГРМ, УОВ выставил
15 градусов после ВМТ.
-
УОВ выставил 15 градусов после ВМТ.
Угол опережения впрыска физически не может быть после Верхней Мертвой Точки. Если после ВМТ, то это не угол опережения, а угол "опоздания".
15 градусов, о которых Вы пишете, это не угол опережения, а положение коленвала для удобного вкладывания ТНВД в двигатель. Опережение начала подачи топлива настраивается либо по капилляру, либо по каплепадению и составляет примерно 19 градусов ДО ВМТ. Вполне вероятно, что из-за неверного опережения у Вас идет перегрев КС и распылителей, соответственно. Не и, как следствие, перебои.
-
Тогда я уже не знаю кому верить. УОВ ставил по инструкции, описанной в книге по спринтерам. Кроме того, перерыл все форумы и все сходятся на том что УОВ в 601 моторе ставится именно 15 град. после ВМТ. Ставил по кулачку на валу насоса.
Динамика слегка ухудшилась, но зато она стабильна и не зависит от груза, двигатель работает ровно, не перегревается. Дыма нет никакого вообще. За исключением тех случаев, когда начинает троить. Происходит это не регулярно. Бывает 3 раза за день, а бывает 1 раз за неделю.
-
Установка насоса производится на 15° после ОТ. После установки можно по капельнице выставить начало впрыска при помощи регулировочного болта. При этом начало впрыска должно находится 18°‐21° до и заканчиваться на ОТ.
При полном газе в трубках топливо не запенивается в "молоко"? И новые распылители не значит хорошие... Настроены они на правильное давление?
-
Распылители недавно поменяли, и шайбы соответственно новые. Также заменил цепь ГРМ, УОВ выставил
Если бы еще тнвд на стенде откатали
-
перерыл все форумы и все сходятся на том что УОВ в 601 моторе ставится именно 15 град.
Увы , и на форумах и в книжках встречаются ошибки. Встречаются ошибки даже в официальных заводских мануалах. В свое время нам в Эльзе попалась весьма критическая опечатка едва не приведшая нас в тюрьму. Так что все читать надо соотнося со своим пониманием темы. Это не просто.
Со всеми мерседесовскими моторами из книги в книгу кочует эта ошибка с 15 градусами опережения после ВМТ. Вдумайтесь сами - какое "опережение" может быть ПОСЛЕ!?. Правда, для понимания этого необходимо хотя бы элементарно разбираться в рабочем процессе двигателя. Ну а пока-что рекомендую просто поверить.
не перегревается. Дыма нет никакого вообще.
Локальные перегревы на двигателе ни Вы ни я без специального научно-исследовательского оснащения не выявите никогда. Реакция дымом на ошибки опережения у мерсовских форкамерных моторов крайне слабо выражена. Так что все, что Вы пока написали - ни о чем.
Попадание воздуха выясняйте - это всегда полезно. Но опережение необходимо выставлять и выставлять весьма точно. И одновременно проверка форсунок . Да, да - проверить форсунки одновременно с настройкой опережения необходимо.
выставить начало впрыска при помощи регулировочного болта.
Хорошо бы, чтобы он оказался не утерянным....
ЗЫ и совсем не грех снять форсунку, форкамеру и проверить совпадение ВМТ с лимбом. Таковое тоже не редкость.
-
Ы и совсем не грех снять форсунку, форкамеру и проверить совпадение ВМТ с лимбом.
А зачем снимать?
-
Позвольте немного поправлю...
Не угол опережение впрыска 15° после ВМТ выставляется.
На снятом насосе фиксируется вал специальным или самодельным приспособлением через боковую пробку. Коленвал поворачивается на 15° после ВМТ 1го цилиндра. Это и есть установочное положение насоса. При этом насос нужно вставить так, чтобы была возможность регулировки насоса как в раннее, так и в позднее зажигание.
15°это установочное положение насоса относительно меток ГРМ не более того! Но никак не опережение впрыска. При правильной установке регулировать исправный насос при исправных форсунках практически не приходится.
Стук же и белый выхлоп это плохо работающий распылитель, либо топливо уж совсем (что даже этот трактор переварить не может) сухое. Так же воздух может подсасывать из-под колец или прямиком со шутеров в местах соединения трубки и метал. штуцера что в свою очередь приводит к неустойчивой работе мотора.
Добавлено спустя некоторое время
А зачем снимать?
Чтобы сравнить ВМТ фактическое по поршню относительно метки на коленвале и пер.крышке. Бывает что неправильно установлен "флажок-метка" и из-за этого все проблемы.
Но если честно в вашем случае мне кажется банально бракованный или бракованные распылители + (возможно) воздух попадает в систему.
-
Спасибо за ответы. Насос устанавливал именно так как вы описали.( с помощью самодельного фиксатора) . Сегодня смотрел на прозрачные трубки, подгазовывал, держал макс. обороты минуту. В трубках ни пены ни малейших пузырьков нет. Теперь попробую другие форсунки. А можно ли на этом моторе по страбоскопу проверить УОВ теперь?
Добавлено спустя некоторое время
После установки можно по капельнице выставить начало впрыска при помощи регулировочного болта. При этом начало впрыска должно находится 18°‐21° до и заканчиваться на ОТ.
А как это делается?
-
По стробоскопу проверить можно.
Снимается трубка с тнвд 1 го ц цилиндра. Вместо нее прикручивается (если есть) обрезанная трубка с одетой на отрезанный конец прозрачной трубкой от медецинской капельницы.
Почему на отрезанный, а не на другой конец обычной трубки?! Дело все в том, что у обычной (штатной) трубки конус имеет большой диаметр! И при натяжке на этот конус более большой по диаметру трубки будет сложно увидеть начало и окончание подачи топлива по ней. На тонкой же прозрачной трубке, из-за маленького внутреннего сечения, очень хорошо видно когда топливо начинает подниматься и когда останавливается. Т.е. имеется хорошая возможность для контроля угла опережения и окончания впрыска.
-
По стробоскопу проверить можно.
Снимается трубка с тнвд 1 го ц цилиндра.
Вынужден поправить по нескольким моментам.
1) По стробоскопу проверить теоретически можно, а во практически - нет.
Поясняю. Проверить и отрегулировать опережение с высокой достоверностью можно исключительно при помощи профессионального стробоскопа, а таковой стоит не одну тысячу долларов. Поэтому и написал - "теоретически". Те стробоскопы, которые продаются на Али или в наших магазинах ценой в 1-5 тысяч рублей, имеют внутреннюю задержку импульса 16-25о поворота коленвала. У каждого конкретного стробоскопа задержка своя. Пять стробоскопов одной модели могут иметь разные значения задержки Кроме того все эти дешевенькие стробоскопы выдают импульс только на ХХ. Некоторые , бывает, выдают импульс до 1000 об, но в любом случае, работу автомата опережения ими не проверить.
2) Относительно использования трубочки от капельницы тоже не вполне удачный совет, хотя и самый простой из возможных. Почему неудачный? Да все потому же, о чем ARTImen сам же и написал: "будет сложно увидеть начало и окончание подачи топлива по ней". Трубка от капельницы имеет слишком большой внутренний диаметр для достаточной точности.
Нормально и единственно правильно использовать кусочек стеклянного капилляра, которым забирают кровь из пальца в лаборатории. У них эти капилляры бьются регулярно, поэтому они с удовольствием подарят вам сколько хотите. В принципе вам достаточно куска длиной в 3-10 см. Мой капилляр служит мне лет 25 если не более. Только хранить его вместе с гаечными ключами не надо.
Берется любая не нужная топливная трубка (можно мерсовская, можно тракторная) От нее отрезается любой конец с конусом и гайкой, место отреза очищается от заусенцев и на него натягивается коротенький кусочек резиновой трубки (лучше дюрита) а в трубку вставляется стеклянный капилляр. Вот вам и прибор на всю жизнь.
3) По поводу конца подачи. Этот параметр, при данной процедуре, никого не интересует и смотреть его нет никакой необходимости.
4) Как измерять начало подачи топлива по мениску есть в ФАКе
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=2073.0
-
Согласен с вами по поводу трубочки. Чем она тоньше тем Точнее можно измерить. прозрачные трубочки капельниц имеют разные сечения. У меня своё время тоже было такое приспособление когда занимались ремонтом Мерседесов с такими двигателями. По стробоскопу тоже согласен. не всякий стробоскоп нормально работает и проверить как правило можно только холостой ход. Это касаемо тех стробоскопов которые в свободной продаже.
И всё-таки мы немножко отдалились от темы. Насколько я понимаю насос установлен правильно а вся проблема скорее всего в распылителях которые были поменяны.
-
Сегодня ещё раз все просмотрел на предмет подсоса воздуха. Нашел
негерметичность на штуцере центральной магистрали. Возможно проблема была там. Ещё выяснил что перестал сбрасываться вакуум с глушилки. И она остаётся в полузакрытом положении. В любом случае, огромное спасибо за советы!!
-
Ну и хорошо 😉
-
Рано я обрадовался. Сегодня утром вообще не завелась. Крутил-крутил, пока не посадил аккум.снял трубки высокого давления а там сухо. Какие могут быть соображения по этому поводу? Воздуха в системе нет. Вчера на заведённом все прозрачные трубки просматривал, нигде ни пузыречка.
-
Дорогой друг! Вам снова в ФАК! Потратьте время- почитайте. Там вообще много полезного.
Завоздушивание топливной системы диагностируется не очень сложно.
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=7952.0
Крутил-крутил, пока не посадил
Запомните важное правило: с трех-четырех попыток мотор от стартера не запустился и не подает признаков жизни - не гнобите его дальше и займитесь поиском и устранением причины. Маслание топливной аппаратуры всухомятку катастрофически изнашивает её.
Мотор не запустился. Какая температура за бортом была ночью? Похолодало? Иногда бывает виновата вентиляция топливного бака. Когда она забита, то при понижении температуры бак высасывает топливо из фильтра и насоса. Рядные ТНВД довольно плохо прокачиваются от воздуха и плохо засасывают топливо из бака, если насос обсох, да еще и подношен.
ЗЫ. Нашел
негерметичность на штуцере центральной магистрали
Возможно, что устраняя не герметичность, вы усугубили ее или создали новую. Бывает....
-
Мотор не запустился. Какая температура за бортом была ночью? Похолодало? Иногда бывает виновата вентиляция топливного бака. Когда она забита, то при понижении температуры бак высасывает топливо из фильтра и насоса.
Температура сегодня была около нуля. В баке проблем нет, его верхняя крышка не герметична. И при полном баке даже немного подтекает.
-
http://gclass-diesel.ru/viewtopic.php?f=38&t=64 почитайте и это
клапан редукционный тнвд со стороны блока живой?
-
Как вариант- неисправность помпы, сиречь насоса подкачки
-
Колечьки на быстросьёмах топливных трубопроводов смотрели? Не подсохли? Был у меня Ссан ёнг с подобным двигателем. У него перед ТННД в трубопроводе был обратный клапан и там же пластиковый трубопровод просто запихивался в разиновый патрубок. На посаженных АКБ двигатель подобный не заведётся. Хотя в первое время кажется что обороты коленвала от стартера нормальные. Зачастую стартер уже виноват - старенький, по первому холоду и не смог
-
Может ваша "глушилка" всему виной? При запуске лапка принудительного глушения поднимается вверх? Или просто снимите вакуум с клапана глушения и заводите. Возможно проблема со сбросом вакуума... клапан на замке зажигания вряд ли, хотя если в замок лазили (что вполне возможно) могли там чего-то и накосячить. Я имею ввиду внутренности замка (эксцентрик который давит на клапан сброса он же глушения ДВС). Возможно трубки местами перепутаны. Снизу долезть вполне реально без съёма оного с рулевой колонки. Но перед этим нужно конечно убедиться, что проблема именно в этом, а ни в чем то другом.
-
Да нет, с глушилки я разобрался. Все нормально с ней. А вот пузырьки все таки есть- в крайней прозрачной трубке, к нижнему штуцеру тннд. Уман не приложу откуда они? В остальных трубках пузырьков нет. Сейчас встаю в час ночи, заводу машину (с полоборота) , потом утром также заводится с полоборота, а вот если ночью не заводить, то утром и
не заведется.
-
Уман не приложу откуда они?
На двигателе три или четыре прозрачных трубки с защелкивающимися разъемами. Разъемы - пластик, места, куда они вставляются со временем разнашиваются, резинки дубеют и изнашиваются, термоусадочная трубка на разъемах тоже прослабляется. Гарантированно устранить подсос по этим трубкам можно только заменой оных на новые или подбором слегка увеличенных колечек. Подсос по термоусадке самому , увы, не устранить.
Однако, мест для подсоса в автомобиле великое множество, вплоть до самого бензобака. Поэтому опыт с канистрой внизу/наверху весьма полезен и позволяет сузить круг поисков.
-
Да конечно вы правы. Хотел было заказать все эти трубки и заменить их на новые. Но увы - их нет ни в наличие, ни под заказ. Кое-какие можно ещё заказать Но цена и сроки доставки запредельные. Колечки я подобрал и заменил, но все быстросьемы уж очень легко заходят в отверстия. Хочу сейчас попробовать на каждый штуцер подмотать фумленту, пусть это ненадолго, но я хотя бы увижу в трубках дело или нет.
-
Хочу сейчас попробовать на каждый штуцер подмотать фумленту
Это самый плохой вариант, какой можно было придумать. Пропуски воздуха или топлива обязательно будут.
все быстросьемы уж очень легко заходят в отверстия.
Резиновое колечко, надетое на быстросъем, не должно прокручиваться, т.е. должен быть некоторый натяг у колечка и при этом измеренный наружный диаметр кольца, надетого на быстросъем должен быть примерно на 0,5 мм больше диаметра посадочного отверстия, куда ставится быстросъем. Купить подходящие кольца проще простого. В Ростове есть фирма Гидросканд https://rvd-rostov.ru/ там можно купить или заказать практически любые кольца.
Трубки новые тоже не смертельно дороги. Через Москву самая дорогая около 450 руб.
-
Сегодня проверяю УОВ по вашей методике:взял капилляр для забора крови( внутренний диаметр на глаз чуть меньше 1 мм). Вставил его в ненужную трубку от обрати.другой конец трубки одел на обрезанную трубку ТНВД 1 форсунки. Покрутил немного стартером, пока капилляр не заполнился. Заметил пузырек. Пока сделал 2 попытки: движение пузырька начинается где- то на 5-10 градусов до ВМТ. Я так понимаю что это поздно. Вопрос: 1сколько должно быть? 2 попаду я теперь в нужный угол не снимая насос, (он сейчас по центру прорезей) или же придется снимать?
-
Вопрос: 1сколько должно быть?
У меня сегодня Автодаты под рукой не будет, но должно быть градусов 17-19.
2 попаду я теперь в нужный угол не снимая насос, (он сейчас по центру прорезей) или же придется снимать?
Одно из двух, но, скорее, всего попадете.
де- то на 5-10 градусов до ВМТ
Это очень грубый результат. Когда ищете начало впрыска коленвал надо не проворачивать ключом смаху, а постукивать ладонью по ключу, поворачивая коленвал примерно на один градус за удар. Тогда точность будет приемлемая - около 1 градуса.
-
существует три способа установки уов на этих моторах
-по капельнице,считаю самый точный,тк учитывает многие параметры,откручиваем штуцер первой секции и удаляем пружинку и клапан,штуцер ставим на место ,подсоединяем небольшой кусочек отрезанной трубки на него загнутой U образно,ставим кв в положении 24гр до вмт первого цилиндра и дополнительным насосиком качаем топливо добиваясь каплепадения 1 капля в сек
-с помощью мерседесовской приспособы 617589082100 добиваемся зажигания двух светодиодов при значении 15гр после вмт
-стробоскопом,проверенный стробоскоп с заданной задержкой,дает значение 5 гр после вмт
-
Метод капельницы и капилляра - это по смыслу одно и то же. Только не требуется без должного опыта лезть в чистую зону ТНВД и изымать нагнетательный клапан. Точность у них равная. Ну а то, что Мерседес сделал капельницу официальным, так оставим это на их совести. Если ты точно знаешь, что для капельницы 24 градуса, то так же надо делать и для капилляра.
-
для моторов с егр значение немного меньше
-
Почему 24 градуса,а не 22 или 27?
Эта цифра считается. Все данные для расчета есть к контрольных параметрах еситроника. И начинать нужно с номера ТНВД.
В часности, для насоса 0 400 074 873 устанавливаемого на двигатель 601.943, который, в свою очередь устанавливается на спринтер, эта цифра будет - 18 градусов.
Уже вроде как обговаривали этот момент.
-
В общем, возможно это и не правильно, но пришлось снимать ТНВД, блокировать вал, и затем ставить на 0 ВМТ. После этого по капилляру УОВ получился 20 градусов до ВМТ. Машина при этом не завелась. Схватывала во всех 4 цилиндрах, но не заводилась. Тогда я передвинул насос на 5 градусов позже. Завелась с полоборота. На трассе стала намного резвее. Но, по-прежнему, сохранился неуверенный запуск на холодную, и уж совсем плохой запуск на горячую. Траблы, с которых начинался мой пост больше не возникали.
-
Почему 24 градуса,а не 22 или 27?
Эта цифра считается....
это не верное утверждение ! (если мы про капельный метод говорим ...)
Данная величина всегда одинакова , мать природа и законы физики тут командует !
-
это не верное утверждение ! (если мы про капельный метод говорим ...)
Данная величина всегда одинакова , мать природа и законы физики тут командует !
Обоснуйте.
Похоже вы вообще не поняли о чем идет речь.
-
каждый раз когда я пишу это значение начинаются какие то терки,его хотят привязать к блокировке начала подачи при стендовой проверки,может это правильно,но я его в свое время взял из бошевских микрофиш ,там было описано установка тнвд этим способом,четверть века мы ставим 24 гр до вмт при капле в сек,естественно ни у кого вопросов нет
-
его хотят привязать к блокировке начала подачи при стендовой проверки,может это правильно
Единственно правильно.
Если хочешь кого то чему то научить - учи правильно, а где накосячить они и сами найдут. Сам ведь прекрасно понимаешь что я свою точку зрения смогу отстоять аргументировано и с цифрами в руках, в отличие от "прочитал в микрофише".
четверть века мы ставим 24 гр до вмт при капле в сек,естественно ни у кого вопросов нет
Водила с 30-ти летним стажем, постучав ногой по колесу, определяет достаточно ли накачано колесо без всяких манометров. Будем ему уподобляться?
Ставишь 24 до ВМТ не обращая на тест-план -хорошо. Нет вопросов у клиентов - еще лучше. Но учить подобному, тем более публично, считаю неверным
Смотри выше. ТС поставил ТНВД по капле в секунду, а он не заработал. Пришлось насос еще двигать. Я, конечно тоже на 100% не скажу, но судя по статистике, подвижка насоса на 5-7 градусов это следствие поиска "капля в сек" с отпущенным рычагом газа. Никто ему не сказал что рычаг газа нужно нажимать обязательно.
При такой установке становится безразлично, хоть 18, хоть 25 градусов. ТНВД все равно после заводки придется корректировать на слух. И хорошо если обойдется без перестановки насоса по шлицам.
Всё это нюансы, которые влияют на конечный результат. Но, блин, пусть не все, но хоть что то нужно же делать правильно.
-
Обоснуйте.
Похоже вы вообще не поняли о чем идет речь.
чего Вам обосновать ?
что у всех дизелей физический момент впрыска одинаковый ?
хотя для атмосферника и турбированного он на пару градусов различается ...
я то как раз все прекрасно понял , потому что отношусь к той категории специалистов , которые видят и слышат и чувствуют по запаху неисправность автомобиля еще на ходу , когда он мимо проезжает в сторону рем зоны ...
Водила с 30-ти летним стажем, постучав ногой по колесу, определяет достаточно ли накачано колесо без всяких манометров. Будем ему уподобляться?
Да ! Будем не только уподобляться , а еще и строго следовать этой рекомендации !
Так , для справки , любой вид ремонта или диагностики начинается с опроса клиента и внешнего осмотра ... как самого клиента (на предмет адекватности и платежеспособности ) так и обьекта страданий ...
Какой инструмент и какая точность замера давления в шинах Вам нужна и в каком случае ?
ТНВД все равно после заводки придется корректировать на слух.
и после этого вы еще находите смелость критиковать водителя , пинающего колеса ...
-
чего Вам обосновать ?
что у всех дизелей физический момент впрыска одинаковый ?
хотя для атмосферника и турбированного он на пару градусов различается ...
Да нихрена вы не поняли. И не хотите понять.
То что здесь выставляется называется начало момента подачи. Но устаналиваемые 18 или 26 градусов это никак не реальный впрыск топлива в цилиндр. Т.е. между этими двумя действиями (начало подачи и реальный впрыск) есть некоторый промежуток времени, обусловленный скоростью прохождения топлива от ТНВД до цилиндра (через нагн. клапан, трубка, форсунка и т.д.) Это не электричество, где все происходит практически мгновенно. Для физического перемещения нужно время хотя бы для того что бы в ЛВД создалось давление необходимое для "открытия" форсунки, а коленвал за это время уже сместился. Вот этот временной промежуток производителем переведен в градусы по которым вы выставляете насос.
Вы же пытаетесь натянуть сову на глобус, сваливая все в кучу и не делая разницы между этими двумя процессами.
"Книга источник знаний" (с)
"Учиться никогда не поздно!" (с)
и после этого вы еще находите смелость критиковать водителя , пинающего колеса ...
Перечитайте еще раз написаное мною. Похоже у вас как у Якубовича -"угадал все буквы,но не смог прочитать слова".
-
Если хочешь кого то чему то научить - учи правильно, а где накосячить они и сами найдут. Сам ведь прекрасно понимаешь что я свою точку зрения смогу отстоять аргументировано и с цифрами в руках, в отличие от "прочитал в микрофише".
только не пукни,когда начнешь аргументированно отстаивать))
для непонятливых ,еще раз обьясню,что после установки 24 гр,до( с снятым нагнетательным клапаном) и последующей проверки стробоскопом значение лежит в допуске,значения тоже взяты с микрофиш и виса,видно забыл,что еще присутствует МОВ и фактический угол впрыска важнее,чем твое умничество в статике,если угол тупо делать согласно блокировке,то на машине всегда будет поздний впрыск
-
...
То что здесь выставляется называется начало момента подачи. Но устаналиваемые 18 или 26 градусов это никак не реальный впрыск топлива в цилиндр. Т.е. между этими двумя действиями (начало подачи и реальный впрыск) есть некоторый промежуток времени, обусловленный скоростью прохождения топлива от ТНВД до цилиндра (через нагн. клапан, трубка, форсунка и т.д.) Это не электричество, где все происходит практически мгновенно. Для физического перемещения нужно время хотя бы для того что бы в ЛВД создалось давление необходимое для "открытия" форсунки, а коленвал за это время уже сместился. ...
это примерно у всех одинаково происходит ...
этот временной промежуток производителем переведен в градусы по которым вы выставляете насос.
Вот теперь я вижу Ваше истинное понимание\непонимание !
Я с вами в корне не согласен , но ...
-
только не пукни,когда начнешь аргументированно отстаивать))
Вот только на откровенное хамство переходить все же не стоит.
для непонятливых ,еще раз обьясню,что после установки 24 гр,до( с снятым нагнетательным клапаном) и последующей проверки стробоскопом значение лежит в допуске,значения тоже взяты с микрофиш и виса,видно забыл,что еще присутствует МОВ и фактический угол впрыска важнее,чем твое умничество в статике,если угол тупо делать согласно блокировке,то на машине всегда будет поздний впрыск
Вот как то без разницы для понятливых или непонятливых.... Есть конкретные цифры от Bosch, который любой имеющий ЕСИс тестпланами может проверить и убедиться.
Есть блокировка вала ТНВД после начала подачи. Величина выражена в градусах. Эти градусы мы умножив на 2 переносим на маховик и получаем ту же самую стендовую "каплю в сек" только уже на моторе. И эта величина не всегда 24гр до ВМТ. Пример я привел выше.
Это Bosch говорит, а не я. Спорьте с ним. А если у вас при этом получается поздний момент впрыска, то может что то "в консерватории нужно поменять"?(с)
Я с вами в корне не согласен , но ...
А по сути есть что сказать?
-
Вот только на откровенное хамство переходить все же не стоит
по моему вы начали это первым
Добавлено спустя некоторое время
простой вопрос,что важнее статика или динамика?
Добавлено спустя некоторое время
Это Bosch говорит
а я данными с ютуба,что ли оперирую?
-
1) Давайте все угомонимся.
2) Если я не разучился читать, то нервную обстановку все же создал serega136. Напоминаю - "Да нихрена вы не поняли."
3) Но устаналиваемые 18 или 26 градусов это никак не реальный впрыск топлива в цилиндр. Т.е. между этими двумя действиями (начало подачи и реальный впрыск) есть некоторый промежуток времени, обусловленный скоростью прохождения топлива от ТНВД до цилиндра (через нагн. клапан, трубка, форсунка и т.д.)
Хорошо, что Вы в свое время прочитали про это в учебниках, но к установке момента начала подачи топлива это имеет сугубо теоретическое отношение. Широкий кругозор это всегда плюс.
Но! Разработчики двигателя и топливной аппаратуры занимаясь доводкой системы давным давно провели все необходимые исследования и эксперименты и назначили установочное значение УОНПТ для каждой конкретной машины с учетом всех волн давления в ТВД , инерционности нагнетательных клапанов и прочих тонкостей, которые влияют на процесс топливоподачи. Так что ваше амбициозное выступление выглядит , как минимум, забавно.
-
по моему вы начали это первым
Это "по вашему"... На самом деле несколько иначе.
простой вопрос,что важнее статика или динамика?
По большому счету если Bosch давая определенную цифру на установку учел и динамику, то без разницы. И я думаю что инженеры Bosch не зря едят свой хлеб.
Да в конце концов есть процедура Bosch для установки репера (кстати в статике) и есть процедура установки ТНВД на автомобиль. С градусами, моментами затяжки и порядком действий. Ни о какой "капле в сек" для данного ТНВД и речи нет, кроме как на стенде.
а я данными с ютуба,что ли оперирую?
Я уже и не знаю. Все сказанное мною можно легко проверить, а вам приходится верить на слово.
Добавлено спустя некоторое время
Напоминаю - "Да нихрена вы не поняли."
Это было сказано колдуну, когда он в одну кучу свалил начало нагнетания и физический впрыск.
Хорошо, что Вы в свое время прочитали про это в учебниках, но к установке момента начала подачи топлива это имеет сугубо теоретическое отношение. Широкий кругозор это всегда плюс.
Но! Разработчики двигателя и топливной аппаратуры занимаясь доводкой системы давным давно провели все необходимые исследования и эксперименты и назначили установочное значение УОНПТ для каждой конкретной машины с учетом всех волн давления в ТВД , инерционности нагнетательных клапанов и прочих тонкостей, которые влияют на процесс топливоподачи.
Именно так. Я именно об этом все время и пишу. Перечитайте хотя бы пост №40. Но мне доказывают что все это хрень, а ставить нужно 24 до ВМТ.
Так что ваше амбициозное выступление выглядит , как минимум, забавно.
Я вам больше скажу. Донести свет истины это еще и неблагодарно. ;D
-
для тех кто в танке,есть ли разница при проверке в клапане есть пружина с клапаном или нет?
-
1) Давайте все угомонимся.
это пожалуй единственно верное предложение , раздувать пожар не стоит еще и потому , что все мы выставляли зажигание разными методами и не один раз , при этом моторы заводились и уезжали клиенты , ловить момент впрыска всем тоже приходилось , кто на слух и нюх , кто с помощью адаптеров и спец приспособ , стробоскопов и прочая ...
Результат - вот что главное !
Лично мне индифирентно каким методом пользоваться ...
-
Никак не удается мне расколдовать мой двигатель. Теперь он едет бодро,( был откорректирован УОВ). При положительной тем-ре воздуха заводится утром с полпинка. Но при мало-мальском морозе заводится очень долго и больно. Сейчас выручает только новый АКБ. Причем до 3 часов стоянки на морозе он переносит нормально и заводится с полоборота. Если постоит дольше 3 часов, то крутить потом приходится много раз и подолгу. Заводится в итоге как бы в догонку. До ТНВД все трубки без пузырьков. Такое ощущение что завоздушиваются трубки высокого давления. Может ли быть такое? Т.е. может ли сам ТНВД подсасывать воздух? Либо форсунки может ли каким то образом влиять на эту ситуацию. P.s. компрессию мерили 27, 27,27,26
-
Такое ощущение что завоздушиваются трубки высокого давления. Может ли быть такое? Т.е. может ли сам ТНВД подсасывать воздух? Либо форсунки может ли каким то образом влиять на эту ситуацию.
да , могут трубки опустошаться , и другие варианты реальны , и методика проверки по-элементно имеется , но это надо к мастерам ехать ...
-
Наши мастера, к сожалению, могут только на капиталку мотра развести, ну или в лучшем случае на замену аппаратуры. До всего приходится додумывается самому.
Добавлено спустя некоторое время
да , могут трубки опустошаться , и другие варианты реальны
А разве в этом случае солярка наружу не будет сочиться?
-
Сосет-то воздух во внутрь!!! Чего соляре-то наружу-то сочиться? Физика, однако...
-
Выкрутите свечу и посмотрите как ярко она накаляется. Может свечи работают в пол накала...
Вот например...
https://youtu.be/C5UVvBA3wYE
-
Может свечи работают в пол накала
Еще могут греться не с кончика, а с середины, питание на свечи может отрубаться пи включении стартера, ну и ,наконец, мотор может быть просто изношен. Качество запуска в холода - наилучший тест состояния всего мотора.
-
Свечи новые бошевские все 4. АКБ тоже.Наверно при износе мотора такой компрессии не бывает?(27,27,27,26). Солярка уходит из насоса и магистралей высокого давления. С низкой стороны все нормально.
-
Вернёмся к началу...
Поменяли распылители и... может быть всё-таки проблема в них ? Например банально нет нормального распыла и топливо просто не воспламеняется .
Добавлено спустя некоторое время
Распылители недавно поменяли, и шайбы соответственно новые. Также заменил цепь ГРМ, УОВ выставил
15 градусов после ВМТ.
До этого таких проблем не было ? Чего полезли то?
-
Обороты стартера (вращение мотора) на холодном и горячем запуске одинаково ?
-
До этого таких проблем не было ? Чего полезли то?
Все летом началось. Меня обеспокоил плохой запуск мотора на горячую. Приходилось подолгу крутить стартером. Я и начал с форсунок. Форсунки проверяли при мне все 4 распылителя лили. После замены распылителей также показали мне правильный распыл моих форсунок на стенде. Я их поставил как положено на новые шайбы, но хреновый завод на горячую так и остался. А поздней осенью к нему добавился ещё более хреновый завод на холодную в любой мало-мальский мороз. Начал со свеч проверка выявила 2 мертвые свечи. Ну я на радостях, что все так легко решилось поменял все 4. Но и тут радость была напрасной, т.к. и с новыми свечами машина в мороз заводится очень плохо. А да ещё в сентябре менял цепь ГРМ по пробегу. Отсюда и последующие корректировки УОВ. Но и до и после корректировки основные 2 проблемы остались.
[
-
Проверьте как калятся свечи, вам все обьяснили выше.
-
Свечи новые бошевские все 4.
К сожалению новые вовсе не обязательно хорошие. Для примера могу напомнить, описанную на форуме историю, как в недавнем прошлом в Россию завезли партию дисков сцепления из Турции с пружинами их алюминиевой проволоки. так что лишний раз убедиться не грех.
АКБ тоже.
Кроме АКБ в плохом запуске часто виноват стартер, сперва на горячую, потом и на холодную. Повинны изношенные втулки и перекосы вызванные этим. Измерьте тахометром пусковые обороты, если меньше 200 об/мин, то начните с потрохов стартера и всех контактов на пути от АКБ к стартеру.
Наверно при износе мотора такой компрессии не бывает?(27,27,27,26).
Как сказать, как сказать.... Возможно это "маслляная компрессия". Ищите об этом на форуме, а лучше всего измерьте количество картерных газов (FAQ)
Солярка уходит из насоса и магистралей высокого давления.
А как Вы это вычислили?? Мне это представляется маловозможным.
-
А сами форкамеры живые? Раньше часто попадались что лопались и деформировались.
-
А как Вы это вычислили?? Мне это представляется маловозможным.
Ослаблял штуцера трубопроводов на ТНВД и долгое время при кручении стартером оттуда ничего не сочилось.
Добавлено спустя некоторое время
Re: Проблемы с двигателем ОМ 601.943
« Reply #61 : 22 Ноября 2019, 18:46:45 »
Цитировать (выделенное)
А сами форкамеры живые? Раньше часто попадались что лопались и деформировались.
Летом когда снимал-ставил форсунки, визуально вроде бы были живые. Да и в колодцах вроде бы сухо. Брызгал вдшкой - нигде не пузырит. Завтра попробую другой комплект форсунок поставить и ещё раз посмотрю.
Добавлено спустя некоторое время
Кроме АКБ в плохом запуске часто виноват стартер, сперва на горячую, потом и на холодную. Повинны изношенные втулки и перекосы вызванные этим. Измерьте тахометром пусковые обороты, если меньше 200 об/мин, то начните с потрохов стартера и всех контактов на пути от АКБ к стартеру
Дык нету у нее тахометра к сожалению. Там часы вместо него тикают. А стартер крутит бодро, хотя он и старый и китайский. Ещё заметил что первая и вторая попытка завести вообще без схватывания, на третьей попытке начинает схватывать, и кажется что вот-вот заведется, но нет. И на 4-5 попытку вдогонку заводится. И первые секунды после запуска слышны очень сильные стуки форсунок, как будто при прокачивании.
-
Ослаблял штуцера трубопроводов на ТНВД и долгое время при кручении стартером оттуда ничего не сочилось.
Ну это-то как раз свидетельствует о том, что из контура низкого давления топливо не поступает к плунжерам. Так что диагноз ваш справедлив с точностью до наоборот.
-
Ну это-то как раз свидетельствует о том, что из контура низкого давления топливо не поступает к плунжерам. Так что диагноз ваш справедлив с точностью до наоборот
Да, но весь нюанс в том, что на входе в ТНВД солярка есть. Там прозрачная трубка от фильтра идёт. И она-то соляной заполнена и даже пузырьков воздуха нет.
-
Между понятиями трубочка заполнена топливом и по трубочке подается топливо под давлением есть очень большая разница. Возьмите простую пластиковую трубку, заполните ее водой, заткните с одного конца пробочкой и повесьте произвольным образом. Жидкость в трубке будет. Т.е. будет стоять, но эта жидкость никуда не потечет. И уж тем более под давлением. А подкачивающий насос ТНВД обязан создавать давление 2-3 атмосферы. Это как в домашнем водопроводе....
-
В общем, скончался мой мотор окончательно. Погнал он картерные газы из сапуна с чудовищной силой, и масло вместе с ними. Вчера проехал 500км и вылил 5 литров масла. Появился и сизый дым при перегазовках. Заводится хреново и на горячую и на холодную и даже в промежуточном состоянии, заводится как-то не уверенно. Едет плохо + появился какой-то стук непонятный на оборотах от3000. Стук не ярко выраженный, но назойливый, похож на стрекотание.
Т. К. На КР сейчас нет ни сил ни времени, ни денег, то заказал ОМ 604.910 может быть временно (пока не отремонтирую свой) а может и насовсем оставлю(если понравится). Хочу сразу поставить на него ТНВД и МОВТ от своего 601. Подскажите пожалуйста параметры подстройки моего ТНВД под тест-план Лукаса ОМ604
-
Пробило прокладку ГБ спереди,в районе масляного канала.Если пробой вскрывается в первый цилиндр,то троит на малом газу и обильно дымит белым.Если пробивает и в сторону цепи,то сильно прут картерные газы.
Может сопровождаться цокотом гидрокомпенсаторов,так как компрессия попадает в масляные каналы головки.
-
Пробило прокладку ГБ спереди,в районе масляного канала.Если пробой вскрывается в первый цилиндр,то троит на малом газу и обильно дымит белым.Если пробивает и в сторону цепи,то сильно прут картерные газы.
Может сопровождаться цокотом гидрокомпенсаторов,так как компрессия попадает в масляные каналы головки.
Очень похоже на то что вы правы. А проблемы с запуском двигателя из-за этого могут быть? Дело в том, что уже полгода наблюдается очень плохой запуск на горячую с обильным выделением дыма переменной цветности( то белый, то серый, то черный). Также, с приходом зимы, заметил крайне долгий запуск при любой отрицательной температуре (чем холоднее тем дольше запуск) и запускается как бы в догонку. Сегодня, например, при -1 запустилась вдогонку с четвертой попытки( по 20 секунд каждая) . А вчера при +2 запустилась с первого раза но также вдогонку.
-
А проблемы с запуском двигателя из-за этого могут быть?
Да,могут.
Чтобы подтвердить подозрения надо снять головку блока.
Ещё могут быть потеки масла на выхлопном коллекторе в районе первого цилиндра.