Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт системы питания CR (коммон-рейл) => Тема начата: dd66rus от 01 Августа 2014, 10:26:00
-
Объект: KIA SORENTO BL 2007 170 VGT 96 000
Неисправность: кратковременный выброс сажи при резком нажатии на педаль для ускорения + подметил позднее жрет (а может просто угар) масло ДВС
Условия: холодно/тепло/прогрето/на холодную - разница только в объеме, чем холоднее и менее прогрет ДВС, тем меньше объем (разница не значительна). Двигаюсь с постоянной скоростью или трогание с места, педаль в пол, секундная задержка-провал (провал с нуля был и до неисправности), выброс сажи с началом ускорения, далее ускорение продолжается без дыма. При плавном ускорении или трогании с места выброса нет или он настолько мал, что я его не вижу. На парковке при перегазовках выброса сажи нет.
Когда замечено: выброс замечен при пробеге 75 000 сразу после ТО (до этого момента с пробега примерно 68 000 сам не ездил, сделал ТО поехал домой и увидел туповатость на разгоне глянул в зеркало увидел выброс, когда ехал на ТО поведению автомобиля внимание не уделял, поэтому не могу сказать что выброса не было до ТО), жор масла при пробеге 88 000. При 75 000 залил g-profi 10w40 CI-4 8л, в 88 000 проверил щуп - возле точки мин; долил литр. При 90 000 залил ZIC 5000 5w30 CI-4 8л, в 96 000 проверил щуп - меньше точки мин; долил 2 литра (до последней проверки щупа километров 50 специально ездил с постоянными ускорениями надо/ненадо, типа чтобы прочистить выхлоп. До того как появился выброс сажи на щуп смотрел только после заливки масла на ТО :o)
Условия эксплуатации: 80% город, 20% трасса, по городу в основном короткие пробеги типа на работу домой в магазин, зимой ночью молотит на автопрогреве (сигналка), утром замечаю черноватый осадок на снегу под трубой. Последние два года ездит жена (с пробега 68 000) пробеги стали меньше и реже молотить на автопрогреве зимой стала чаще (в смысле днем тоже).
Неисправности дополнительно: примерно в 50 000 появился гул от клапана грибка лопаток турбины, официалы заменили прорезиненные болты крепления клапана, гул провпал (т.е. я перестал его слышать), в 80 000 ездил к официалам по выбросу сажи на диагностику, проверяли форсы на слив все в норме, была ошибка по клапану грибка EGR, приговорили клапан, я не поверил, ездил до 85 000, подключил сам G-scan, ошибку увидел, клапан проверил - работает (щелкает при подаче питания напрямую), потом отыскал обрыв провода на клапан - отремонтировал, ошибка ушла и нет по сей день. Периодически, но редко отключается ECP, есть ошибка по концевику педали тормоза, концевик проверял все в норме, видимо дребезг или заедание периодическое - на неисправность забил.
G-scan по ДВС (диагностирую самостоятельно): ошибок нет, параметры в норме, при изменении нагрузок и температуры меняются в пределах нормы. Тест на компрессию - разброс по цилиндрам не критичен, компенсация форсов на хх - +-0,16. Во время покатушек с G-scan ничего подозрительного в параметрах не увидел (может знаний не хватает).
Глобально проблема понятна - либо воздуха мало либо топлива много, м.б. турбина подклинивает в лопатках геометрии из-за этого жор масла и дым, может еще что. Вобщем какие будут рекомендации, делать что-либо наугад не хочется. Заранее благодарен за советы.
-
выведите в графики расход воздуха, надув,работу егр и VGT, наложив это на APS и все станет ясно ;)
-
я бы начал с проверки адекватности работы актюатора турбины - больное место рестайлов.
смотреть визуально , во время резких прогазовок , на предмет его "шевеления" , а так же положения рычага геометри на ХХ .
удачи.
ЗЫ: и практический совет от владельца такого же аппарата - заглуши ЕГР
-
А если совсем просто. Во время запуска смотри на актуатор. Если он не двигается. Прийдется разбирать турбо и чистить ВГТ.
-
выведите в графики расход воздуха, надув,работу егр и VGT, наложив это на APS и все станет ясно ;)
APS - энто что? Дайте плиз расшифровку. Графики могу записать. Как делать на ХХ или ехать с аппаратом? Потом могу выложить здесь для вашего осмотра - можно?
Добавлено спустя некоторое время
ЗЫ: и практический совет от владельца такого же аппарата - заглуши ЕГР
[/quote]
Зачем? Я так понимаю если неисправен грибок или снять с грибка вакуумный шлан, то ЕГР клапан и так останется в закрытом положении, хотя при этом ЭБУ при активации "режима ЕГР" будет еще прикрывать заслонку на впуске, для лучшего засоса выхлопа на впуск через ЕГР, а при глушеный-закрытый ЕГР ничего всосать не сможет и соответсвенно уменьшится объем воздуха-гари на впуске и сооответсвенно должно дыить сажей на выпуске .... Соответсвенно если глушить то ЭБУ перепрошивать для отключения заслонки на впуске в режиме активации ЕГР.... или я не прав?
Добавлено спустя некоторое время
А если совсем просто. Во время запуска смотри на актуатор. Если он не двигается. Прийдется разбирать турбо и чистить ВГТ.
Эксперимент с турбиной:
До запуска рычаг и сооответсвенно шток (далее буду писать рычаг) грибка геометрии турбины в самом верху до упора
От руки рычаг ходит вниз легко до упора и сам возращается назад
После запуска рычаг уходит вниз милиметров на 5 и так и стоит в таком положении
При перегазовках рычаг двигается в пределах еще 5 милиметров
Если на хх снять с грибка вакуумный шланг, то рычаг возвращается в верхнее положение и при прегозовках ДВС не раскручивается более 3000 об
Если на хх утопить рычаг турбины до упора в низ то он там так и останется до снятия шланга с грибка (можно и рукой вернуть вверх, но усилие значительное), а если при этом газануть как следует при утопленом до упора рычаге, то выброс сажи очень обильный (пятно на асфальте осталось) + помоему еще и синий дым появляется в догон и стрекот от движка.
-
aps - положение педали газа
-
После запуска рычаг уходит вниз милиметров на 5 и так и стоит в таком положении
При перегазовках рычаг двигается в пределах еще 5 милиметров
разбирайся с актюатором = не правильно работает.
скорее всего рваная диафрагма = замена актюатора ( с последующей муторной настройкой) либо замена ТРК ( особенно если уже есть осевой люфт вала)
ничего нового.
удачи
-
разбирайся с актюатором = не правильно работает.
скорее всего рваная диафрагма = замена актюатора ( с последующей муторной настройкой) либо замена ТРК ( особенно если уже есть осевой люфт вала)
ничего нового.
удачи
Как должен работать правильно актюатор? При перегазовках на месте двигаться в больших пределах чем 5 мм? В каких пределах?
-
обычно ход 10-11мм
-
и обычно на ХХ он не доходит до упора на 2-5 мм ( у некоторых вообще лежит на упоре)
-
и обычно на ХХ он не доходит до упора на 2-5 мм ( у некоторых вообще лежит на упоре)
Пробовал ротом "втягивать" не идет ни насколько, и не держит ротный вакуум. Если ротного вакуума достаточно для проверки то грибок точно мертвый.
-
Проверка простая. Нужен вакууметр до -1бар. Включаем его в разрез вакуумной магистрали на клапан геометрии и смотрим вакуум должен быть 0.5-0.6 бар. Если меньше, то снимаем трубку с клапана, затыкаем её и снова смотрим вакуум, если станет больше значит вакуумный привод под замену.
-
Пробовал ротом "втягивать" не идет ни насколько, и не держит ротный вакуум. Если ротного вакуума достаточно для проверки то грибок точно мертвый.
ну раз ротный вакуум ( ля-я ,чего тока не услышишь ;D ;D ) не держит , а постоянно сосет , значит что диафрагма наелась.
-
Удобно мерять вакуумметром. И грибок проверите на утечки и значения самого вакуума. Стрелка и точные цифры лучше языка в данном случае.
-
Стрелка и точные цифры лучше языка в данном случае.
в данном случае , если "ротом" постоянно сосется через диафрагму , голову можно уже ничем более не забивать ;D
-
ну раз ротный вакуум ( ля-я ,чего тока не услышишь ;D ;D ) не держит , а постоянно сосет , значит что диафрагма наелась.
термин выбран для простоты написания, культурно и в классических терминах получится так же только писать дольше ;D
Добавлено спустя некоторое время
и обычно на ХХ он не доходит до упора на 2-5 мм ( у некоторых вообще лежит на упоре)
упор имеется ввиду нижний? или верхний?
-
нижний , разумеется
-
Проверка простая. Нужен вакууметр до -1бар. Включаем его в разрез вакуумной магистрали на клапан геометрии и смотрим вакуум должен быть 0.5-0.6 бар. Если меньше, то снимаем трубку с клапана, затыкаем её и снова смотрим вакуум, если станет больше значит вакуумный привод под замену.
Пробовал подключать "бортовой" вакуум к грибку лопаток напрямую (минуя эмк) рычаг сразу ложится на упор и удерживается там. Так же если отсоединить этот "прямой" шланг от вакуума предварительно его пережав, то рычаг остается на упоре внизу, а если разжать зажим шланга, то рычаг возвращается вверх . Может всетаки это эмк управления подачей вакуума к грибку?
-
Возможно всё!
Если бы вы купили вакуумметр, то сейчас бы не гадали!