[sergevl]

имеется обычный механический рядный ТНВД на грузовичке-китайце 2,5 литра, без турбины. впрыск прямой, в цилиндр 4 дырчатой форсункой, крестом распыл идёт, форсунки исправны. ТНВД давит в манометр - около 400 атм, ФОРСУНКИ открываются на 180-220 атм, точней не получилось померять, по книге - 196 атм

пытаюсь настроить впрыск  - выставил минус 20 градусов от ВМТ по началу появления капли на штуцере или же началу подъёма уровня в прозрачной трубочке. 
мотор не заводится на солярке стартером, на эфире заводится, и когда развивает обороты - уже работает без эфира. есть такая ступенечка после прохождения которой которой по оборотам уже может сам работать.   
наверное, срабатывает центробежная муфта и сдвигает вперед момент впрыска? 

крутил сам корпус насоса на более раний впрыск - упёрся в края прорезей..... то есть дальше уже некуда крутить.

дым серо-бурый, от эфира коричневый, от соляры - серо-синий, воняет несгоревшей соляркой. 

это позднее зажигание? (никаких меток на шкиве нету, просто разметка градусов от нуля ВМТ до сорока).
никакой документации на тнвд и двигатель нету. точней есть указано 18 градусов на 2000 оборотах, и 15 на 2600....

но недавно прочитал что нужно мерять момент впрыска от момента максимального подъёма уровня топлива.
и вот теперь вопрос: как соотносятся между собой появление капли или начало подъёма уровня соляры, и открытие форсунки? и как это вычислить без документации?

форсунка должна когда открыться, на скольки градусах КВ после ВМТ или до ВМТ?
и сколько градусов пройдёт от появления капли - т.е. открылся клапан секции, но там же есть противодавление компрессии в цилиндре - 60 атм, потом раздуется трубка слегка, пружина и сама игла имеют инерцию покоя итд?

вот в чём вопрос: выставил всё как написано - всё равно позднее получилось зажигание, значит надо крутить еще раньше? а почему? задержка значит идёт от тнвд до трубки?

[alex diesel spb]

пытаюсь настроить впрыск  - выставил минус 20 градусов от ВМТ по началу появления капли на штуцере или же началу подъёма уровня в прозрачной трубочке. 

Очень путано пишете. Понять вас можно по разному.
Кратко. Поскольку насос рядный, то все довольно просто. С первого цилиндра удаляете трубку. На штуцер ТНВД прервого цилиндра накручиваете капилляр. Капилляр это кусочек стеклянной трубки с внутренним диаметром около 0,5 мм. Попросите в лаборатории в поликлинике, где анализ крови делают. У них этих трубочек битых как грязи. Трубочка-капилляр плотно вставляется в кусочек резиновой трубки подходящего диаметра. Затем нужна отбракованная трубка высокого давление. От нее отрезается кусок с конца длиной 5-10 см. Резиновая трубка с капилляром натягивается на обрезок трубки высокого давления. Теперь накручиваем полученный инструмент на штуцер первого цилиндра ТНВД. и прокручиваем двигатель стартёром чтобы из стеклянной трубочки стало уверенно прыскать топливо. Останавливаем прокрутку и слегка щелкаем по стеклянной трубочке ногтем. От щелчка в трубочке образуются микропузырьки воздуха по которым удобно наблюдать за началом подачи. Клапанная крышка должна быть снята. Относительно быстро поворачиваем коленчатый вал пока в первом цилиндре не сработает выпускной клапан, а за ним впускной После закрытия впускного клапана вращаем коленвал крайне нежно, а за 30 градусов ДО ВМТ начинаем поворачивать колено постукиванием по ключу по 1-2 градусу за удар. Непрерывно смотрим на воздушные пузырьки в стеклянной трубочке. Первое же страгивание пузырьков в трубочке и есть начало подачи топлива и это должно произойти за 18 градусов не доходя до верхней мертвой точки. Внимание! Оба клапана в первом цилиндре ЗАКРЫТЫ (т.е. имеется зазор в приводе клапанов). Почему я на клапанах заостряю внимание? Очень часто не опытные механики путаюи установку насоса и  усттанавливают опережение при приоткрытых клапанах, т.е. с ошибкой на 180 градусов (на четвертый цилиндр, получается). Тогда мотор трудно запустить, дым вонючий и разноцветный. Машина может даже ездить, но плохо.
Итог. Опережение устанавливается ДО ВМТ за 17-19 градусов по первому цилиндру при закрытых клапанах, т.е. на фазе сжатия.
Если у вас не хватает прорезей в ТНВД для поворота, значит надо переставлять шлицы в другом месте привода ТНВД. Устройство вашего мотора мне не ведомо.

[Андрей Ф]

добавлю пару моментов, толщина шайб под форсунками и наличие редукционного клапана в линии низкого давления

[sergevl]

Я сделал трубку со штуцером, но без каппилляра. Нашёл на базаре гайку-штуцер м12*1,5 мм - это резьба на тнвд. Трубка прозрачная пвх внутри 2 мм, там видно как начинает двигаться столбик топлива. Он где то градусов 20 двигается, причём нелийнейно - сначала слабо, а к концу - быстрей. Видно такой профиль кулачка.  высота подъёма топлива в трубке - миллиметров 5-8.

Каппилярная трубочка принципиально лучше чем я наваял?

в поликлинику меня сейчас не подпустят и близко - короновирус, и в пункт приёма анализов тоже, он в больничном корпусе, все двери закрыты и не пускают.  и милиция охраняет територию.
Да и мне не особо хочется самому. может в аптеке будет.... набор для взятия крови???

насечка у меня на шкиве КВ - нолём там обозначена ВМТ 1 и 4 цилиндр. И стоит штырёк на боковой крышке грм -  указатель ВМТ.  Зубов на шестерне коленвала в два раза меньше, чем на шестернях - паразитке, распредвалу и ТНВД.

за два оборота коленвала ТНВД и РВ делают по обороту. Совмещал по меткам. На шестерне тнвд и паразитке  тоже метки.

мне кажется я не мог бы ошибиться на 180 градусов, но проверю на всякий случай.

тут другое - я разбирал центробежную муфту, она из венца зубчатого состоит и внутренней части, которая на вал одевается. вот тут я мог перепутать и прикрутить венец относительно внутренней части со сдвигом на 1 болт....

но с другой стороны, я ведь выставлял каплю по вмт на шкиве а не по метке на шестерне ТНВД..... не пойму в чём дело....



Добавлено спустя некоторое время 

добавлю пару моментов, толщина шайб под форсунками и наличие редукционного клапана в линии низкого давления

шайбы медь, не помню менял или нет. по идее если менял = должны быть такие же. может если толще, закроет распыл?
насчёт редукционного клапана я не знаю.

[alex diesel spb]

Трубка прозрачная пвх внутри 2 мм, там видно как начинает двигаться столбик топлива.

Такая трубка показывает не момент начала подачи топлива, а цену на дрова в Тамбовской губернии . Площадь сечения трубки диаметром 2 мм составляет 3,14 мм², а площадь сечения капилляра диаметром 0,5 мм составляет 0,2 мм². Разница площадей ровно в 15 раз!!!. Ровно на эту величину различается и точность установки опережения. По капилляру она равна  1^о, а по вашей трубке 15^о. То есть как раз погрешность установки почти равна  самому требуемому углу. Т.е. с вашей трубкой у вас угол может оказаться и 3^о и 33^о . Тут уж все зависит от того как вы там крутите.....
В поликлинику вас не пустят .... подождите когда сестрички домой  пойдут или в окошко выглянут .... учить мне вас, что ли. Нужна трубка - значит достанете.

мне кажется я не мог бы ошибиться на 180 градусов, но проверю на всякий случай.

Я вам открою секрет. Я ремонтирую моторы примерно с 1968 года. Вроде бы знаю и умею довольно много. Однако никогда не исключаю вероятность какой либо своей ошибки, поскольку я живой человек.

шайбы медь, не помню менял или нет.

Частенько люди совершают ошибку - не проверяют СКОЛЬКО шайб стоит под каждой форсункой. Вы удивитесь, но бывают случаи, когда стоят и две и три шайбы. Это настолько искажает подачу топлива в цилиндр и характер его сгорания, что работа двигателя становится устрашающей.
Кстати шайбы надо заменять при каждом снятии форсунок или как минимум отжигать их. Однако не на всех моторах шайбы можно отжечь, ибо они бывают стальными либо дутыми. В любом случае они одноразовые.

[ДимДизель]

Про трубки и капилляры все верно...
На практике - снять трубку высокого давления, достаточно (в ручную), быстро крутануть КВ , с первой секции брызнуло, обдуваем соляру из штуцера, убедится по клапанам, что 1 цилиндр на такте сжатия, градусов на 30 КВ назад, и по чуть чуть лёгкими ударчиками вращаем КВ в перед. Как только топливо появилось на дне штуцера фиксируем положение, ошибка будет минимальна, никаких сизого дыма на исправном моторе и ТС.

[dizelist]

" выставил минус 20 градусов от ВМТ по началу появления капли"

это поздний впрыск

[sergevl]

Приехал с утра в цех, снял крышку клапанов, так и есть капельку давит на открытых клапанах))))) снял шестерню ТНВД, провернул коленвал на 180, и выставил начало подъёма пузырька на закрытые клапана....

Хорошего каппиляра не нашел, взял пластиковый заборник крови, там около миллиметра трубка.
Нету в аптеках надо в больницу идти.
 И пару фото двигла, чтобы понятно было о чем идёт речь.

<br /><br /><br /><br /><br /><br />

[alex diesel spb]

так и есть капельку давит на открытых клапанах)))))

Это довольно частая ошибка, вы далеко не первый.....

[vladistas]

Еще один вариант, переливом. Выкручиваете штуцер насоса первого цилиндра, вынимаете нагнетательный клапан (седло оставить) и вкручиваете обратно штуцер. подсоединяете трубку высокого давления или обрезок ее. Прокручиваете двигатель одновременно качая ручной подкачкой. Потечет соляра, как только перестанет течь - это и есть начало впрыска.

[alex diesel spb]

Выкручиваете штуцер насоса первого цилиндра, вынимаете нагнетательный клапан (седло оставить) и вкручиваете обратно штуцер.

Метод хороший, очень давно изобретенный и идеальный для того, чтобы малоопытный любитель создал себе суперпроблемы:
- легко теряют плунжер нагнетательного клапана;
- часто сдергивают гильзу плунжера и потом втыкают ее как повезет, ибо топливщики знают, что стопорный винт должен попадать в паз на гильзе. А кулибины могут и не заметить, что гильза подвытянулась, а могут не знать как туго она должна сидеть и .... досылают гильзу до места резьбой .... Последствия многим понятны.
- теряют медные колечки уплотнения клапана и срезают резиновые колечки штуцера....
В целом поле для творчества бескрайнее.

трубку высокого давления или обрезок ее

Немаловажный фактор - трубка должна быть U-образной, направленной вниз и иметь заостренный срезанный кончик. Только тогда можно четко заметить конец каплепадения. Точнее, дай Боже памяти - одну каплю в секунду ,ибо утечки никто не отменял...  В целом, метод работающий, но на мой взгляд не вкусный.

[vladistas]

Абсолютно с Вами согласен. Но, предполагается что человек несколько соображает и не "валенок", мне хочется в это верить.
 А что касается меня, позволю Вам еще раз напомнить, что я второй dieselas, имеющий репутацию на форуме. И когда Александр Рылов , говорил "Мы", он имел ввиду и меня. Простите, если показался дилетантом .....

[alex diesel spb]

А что касается меня, позволю Вам еще раз напомнить, что я второй dieselas,

Я это помню очень хорошо, более того, от Александра Николаевича давно наслышан о вас. В вашем тексте сквозит обида. Я не знаю за что, или на что.... Всё что вы написали - верно. Ничего из того, что я написал,  к вам ну никаким боком не относится.  Просто ваш совет , на мой взгляд, пришелся не по адресу. Рискованный он для этого парня.

Но, предполагается что человек несколько соображает, мне хочется в это верить.

Мне тоже хотелось бы, но его предыдущие темы говорят о проблемах .... Мы все от Киева далеко, судить не можем, но проблемы с техникой явно имеются.

[sergevl]

Спасибо за советы! Выставил угол опережения в районе 15 градусов, завелся на солярке, не с первого раза, но чуток газку дал, и завёлся.
мотор подымил, повыжигал солярку в выхлопном, немного прогрелся.
Чуток поработал без выхлопного: заметил, что под дачу газа идёт сизый густой дым с запахом несгоревшей солярки.   а на холостых вообще не видно выхлопа - ни чёрного, ни белого дыма. И разное по цилиндрам: первый дыма не даёт, четвёртый дымит сильно. правда ночь на дворе, слабо видно.
Попробовал крутануть ТНВД, крутил вперёд, белый дым пропал, осталось конечно немножко, когда даёшь газу, но стало гораздо меньше дымить, и чуть жестче заработал. Двигатель работает мягко, без вибраций и звона. Обороты держит.
Пока тахометр не поставил, нужно подключить будет.
Нужно вообще добиваться чтобы не было белого дыма при даче газа и повышении оборотов? Чтобы давал чёрный дым?
Или может пока мотор непрогретый, такое может быть?
Можно на таком ездить, или же опять снимать шестеренку и пробовать сделать начало впрыска ещё пораньше?

Давление масла 3,5 атм на средних оборотах - нормально ли это?  Даёшь газу - становится чуть меньше, клапан что ли сбрасывает?


Насчёт того чтобы раскручивать ТНВД - это вряд ли, посмотрите на фото:  упадёт в листья какая- то мелкая деталь, мне потом не найти, а купить негде. Это если был бы цех\гараж с гладким полом - тогда может да. Плюс то, что я работаю короткими приходами по 2-3 часа утром или вечером а потом всё ищу и собираю - инструмент, болты, гайки. Они теряются, падают, я забываю что где положил+я в цехе не один.

[vladistas]

В вашем тексте сквозит обида.

Ни в коем разе)))) Просто мне показалось, что Вы усомнились в моей компетентности.  Ценю Вашу деликатность!
Кстати название темы не соответствует действительности. "Продолжительность впрыска" - это несколько иное и замеряется на стенде с прозрачными колбами при помощи стробоскопа , где отмечается начало факела и конец, по лимбу на стенде.
А если нет оригинальных данных, то лучше "веселится" с углом начала впрыска, после того как двигатель прогреется. Может немного и пораньше...