вопрос ценообразования у дилеров не затрагиваю, также как и сравнение преимуществ данного метода по сравнению с тем, когда снимается полностью двигатель. Всего один вопрос: какова была бы у вас стоимость данной работы без снятия двигателя и в случае, если бы все же снимали двигатель? Не абстрактно, а сейчас.
Итак, гарантийные слава богу закончились, пошла постгарантия. Резюмируя накопленный опыт:
1.На законопачивание дырки влияют 2 фактора - конструктивный и стиль вождения, пробег не влияет. Конструктивный - может угол не тот, может диаметр не тот... думаю, просчитать заранее это было просто невозможно. Всегда только левый ряд.
Стиль вождения: для городских только одна рекомендация - включать кнопку регенерации время от времени. Половина шкалы показало - включайте. Сидите в авто, ждёте какого-то (конторские) - включайте.
2.Засирает границу между коллектором и каналом.
<br />
<br />
Т.е. не канал на всю длину (ок. 3см), а именно отверстие на выходе канала. Выкручивание форсунки и заливка всевозможными разжижителями,а так же шерудить проволокой/пружинкой/спицей - бесполезно. Просто потеряете время.
3.Ни основной, ни радиатор кондея снимать НЕ НУЖНО. (на фото основной снят, просто была работа по мойке)
<br />
<br />
4. Алгоритм:
4.1 сливаем антифриз, в т.ч. с блока (с охладителя) - ибо трубка охлаждения с турбины будет сниматься 100%
4.2 пока сливается антифриз - ослабляем болт глушителя. Выкручивать НЕ НАДО.
<br />
<br />
4.3 откачиваем хлагент - трубки с компрессора придётся снимать 100%.
Далее откручиваем всё, что мешает, конкретные засады только две:
5.1 Задние гайка и шпилька турбины
<br />
<br />
Фото обманчиво - гайка затянута 90Н*м, между шпилькой и турбиной минимальный зазор, расстояние между шпилькой и АКПП
- только обычный ключ, никаких наставышей
<br />
<br />
Так что если что не откручивается, закисло, грани сорваны - мотор снимать.
Если гайку сорвали, то накидной-торекс (самодельный, головка+ключ+сварка) просто не заменим... с ужасом вспоминаю, как я там в первый раз откручивал)
<br />
<br />
5.2 Пластина-упор турбины, болт к блоку. Его надо сорвать. Доступа, можно сказать, нет. Если получится сорвать, то всё будет ОК. Если нет.. ну, наверное, только мотор снимать. Или мост. Есть и третий вариант (чисто теоретически. В гараже можно попробовать, а мне за такое голову оторвут, если узнают) - ухо на турбине, к которому крепится патрубок на интеркулер, его бы подпилить на пару мм - думаю, коллектор выскочит. И ни на что это не повлияет. Увы, возможности попробовать у меня нет.
<br />
<br />
6. Затраты времени - если первый раз это было 18ч чистого времени, то сейчас это уже 14 с радиком. Если без радика и всё пойдёт по плану - в рабочий день (11-12ч) можно уложиться. Естественно, когда опыт есть. И если всё откручивается. Если что-то пойдёт не так, то места там нет - только мотор снимать.
7.Цена вопроса:
7.1 Вне зависимости от гарантия/не гарантия (разница только в том, кто оплачивает диагностику), сначала нужна диагностика - степень засранности, ошибки, возможность или невозможность принудительного прожига (для механа - 1,2н/ч)
7.2 Исправление причины неисправности - снятие коллектора. Для механа - 11,3 н/ч. По мнению тойоты этого достаточно для снятия АКПП и ДВС, снятия коллектора, обратной сборки, прогрева, заправки кондея и регулировки сход-развала.
7.3. Регенерация - 1 н/ч.
Итого:
<br />
<br />
8. Стоимость з/ч (набор прокладок) специально не привожу, чтобы кровь из глаз не пошла))) Сам в шоке.
