Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт дизельных двигателей и их систем (легковые авто) => Тема начата: i_edgars от 01 Января 2021, 14:42:04
-
1. Есть кто смог-бы объяснить глюк с теоретической точки зрения?
Уже какой год подряд повторяется одно и то-же. Теплый и горячий двигатель Форд Скорпио 2,5 Д (не турбо) отказывается заводится при нажатии на педаль газа в полик на зимней солярке Neste (A1, A2 -26) и в минусовую погоду! Дрынкает - т.е. схватывает, но не заводится! Тут-же заводя с убранной ногой от педали газа заводится без проблем - холодный так вообще с пол-оборота. На летней соляре такого нет и в плюсовую погоду на любой соляре нет.
Свечи накала ни при чем!
https://foto2.inbox.lv/i_edgars/20-10-2005/WP-20201228-14-09-24-Pro.mp4
https://content1-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/25-10-2005/Lukas001-edited.jpg
Насос CAV type 049 DPCR 8443B184B
Несколько лет назад сам лично проверял количество подаваемого топлива насосом на машине - не было зримого отличия количества в зависимости от положения педали газа (трос).
2. У мотора прорезался огромный аппетит на масло! Ни где не вытекает, масло 10W-40, отражатели масла на клапанах новые. Пробовал на другой голове выбить направляющие клапана, но еле еле сдвинул от сильного удара кувалдой!!
Вопрос - на этих двигателях STR (Пежовский) существовали-ли клапана ремонтного размера хвостовика?
п.с. Цилиндры еще имеют четкий рисунок от хона (пробег после капиталки +- 150 т км) и ступеньки от колец еще нет. Кольца поставлены новые точно в правильном направлении и прошли не более 20 т км.
п.с.с щуп ни при чем - при замене масло заливаю по пасрорту и на щупе как раз максимальный уровень.
-
Есть что обсудить.
отказывается заводится при нажатии на педаль газа в полик на
А зачем его заводить газ в полик, если при отпущенной педали подача топлива на пуске больше, чуть ли не вдвое, чем когда газ в пол?
Тут-же заводя с убранной ногой от педали газа заводится без проблем
Эта ваша фраза подтверждает написанное мной выше.
На летней соляре такого нет и в плюсовую погоду на любой соляре нет.
Я склонен думать, что это сфантазированный фактор (не нарочно, разумеется). Никаких объективных предпосылок для такого поведения нет.
Пробовал на другой голове выбить направляющие клапана,
Да, выбиваются трудно, но выбиваются. Оправка правильная нужна.
150 т км) и ступеньки от колец еще нет.
Вот как то не верю. Обязательно должна быть, только маленькая и, конечно, дело не в ней.
Кольца поставлены новые точно в правильном направлении и прошли не более 20 т км.
А вот это интересно! Зачем через 20000 после капмталки стали менять кольца? И вообще .... как капиталили? Поршни новые поставили или под старые загильзовали?
-
Вот ни как не понимаю зачем задавать сторонние вопросы, которые НИ ОДИН не как решают заданные вопросы?
-
Вот ни как не понимаю зачем задавать сторонние вопросы, которые НИ ОДИН не как решают заданные вопросы?
Здравствуйте! С Новым годом! На Ваш вопрос ответили.-
Цитировать
Тут-же заводя с убранной ногой от педали газа заводится без проблем
Эта ваша фраза подтверждает написанное мной выше.
Цитировать
На летней соляре такого нет и в плюсовую погоду на любой соляре нет.
Я склонен думать, что это сфантазированный фактор (не нарочно, разумеется). Никаких объективных предпосылок для такого поведения нет.
Остальные вопросы вполне к месту , потому ,что непонятно , к чему вся остальная инфа .
-
Нет не ответили!!!
Вот ни как не понимаю зачем задавать сторонние вопросы, которые НИ ОДИН ни как не решает заданные вопросы?
Не проще-ли ответить на два заданных вопроса, а не попридумывать осебятины, типа зачем это нужно?
На мои ДВА вопроса ни чего не ответили, от слова вообще!
-
Проблемы с заводом могут быть при позднем впрыске, так как при движении рычага нагрузки он воздействует на интегральный клапан автомата опережения впрыска. Короче при нажатой педали впрыск становится ещё позже.
Данный двигатель жрет масло не только по поршневой но и из-за сильного износа на оси коромысел клапанов и их втулок. Проще, под крышкой клапанов собирается много,масла, которое ввиде аэразоля вылетает в четвёртый котёл(здесь считается от маховика) с картерными газами. Капиталка включала ремонт головы?
Добавлено спустя некоторое время
Какая компрессия была до капиталки, какая стала после, много ли картерных газов сейчас?
-
Проблемы с заводом могут быть при позднем впрыске, так как при движении рычага нагрузки он воздействует на интегральный клапан автомата опережения впрыска. Короче при нажатой педали впрыск становится ещё позже.
Это я проверю чисто опытным путем! Однако когда экспериментировал со снятым с мотора насосом (который собран из трех б/у насосов), то подавая на вход насоса 1.0 бар давление и двигая рычаг дозатора кулачковая шайба не сдвигалась со своего крайнего положения. А количество подаваемого топлива независило от положения рычага на стартовых оборотах вращая двигатель стартером мотора.
Данный насос не возможно выставить по индикатору! Его устанавливал на самую лучшую приемистость при движении на 4-ой передаче замеряя расстояние пройденного пути при нажатой в полик педали газа со скорости от 60 км/ч и до 100 км/ч.
Данный двигатель жрет масло не только по поршневой но и из-за сильного износа на оси коромысел клапанов и их втулок. Проще, под крышкой клапанов собирается много,масла, которое ввиде аэразоля вылетает в четвёртый котёл(здесь считается от маховика) с картерными газами. Капиталка включала ремонт головы?
Вот это для меня новость!! Даже не ожидал. Однако вполне может быть!! Так как голова при капиталке ни как не ремонтировалась, и за последних 5 лет поменял еще 3 головы. Самый меньший расход масла было на голове от Сиерры с ее коромыслами и распредвалом!! В разы меньше. В последней голове я только подобрал самые тугие клапана во втулках и их притер к седлам. Люфт мизерный всех клапанов - явно меньше 0,1 мм при открытии клапана на каких 5 мм (без пружин конечно).
Установлю распредсистему от Сиерры!
п.с. в голове после капиталки разлетелась форкамера, на следующих двух пошли трещины и потекли в выхлопную систему.
Какая компрессия была до капиталки, какая стала после, много ли картерных газов сейчас?
Это уже другой двигатель. 2 - 3 года назад при замере компрессия была 30 - 29 бар. Ну на сейчас должно быть не меньше, так как после пробоя прокладки я голову отшлифовал - еще 0,2 мм ниже. Кольца менял около 20+ т км обратно, так как при капиталке мне подсунули двбигатель с не замененными - старыми номинальными кольцами в одном цилиндре (2-ой ремонт), что обнаружил при замене разлетевшейся головы. Так сказать раз менять все, так все!
Картерные газы ни когда не замерял.
+
Я посмотрю в каком состоянии свечи накала, на наличии разницы слоя нагара по цилиндрам и коллекторА, выхлопной на слой сажи, а всасывающий на следы масла.
Есть чем заняться после праздников!
-
Картерных газы легко проверить, просто снять крышку масло заливной горловины, если останешься чистый то все норм 😁.
У меня сейчас компрессия 22, летом буду капиталить, жор масла временно частично поборол установой пластины внутри клапан ной крышки и ёмкости сепаратора по каналу рециркуляции картерных газов.
Жор масла упал с 1 литра на 0.4 на 1000км.
Сейчас появилась новая проблема, потёк ТНВД в масло. И не работает пусковая Подача. На днях буду менять сальник и резинки в клапанах.
Сальник у меня остался с ремкомплекта Flag 800496, раньше я заменил все уплотнения в крышке, где-то пять лет назад.
ТНВД Lucas DPC R8443B174C
TYPE 048
Есть вопросы к спецам :
1. номер ремкомплекта лопостной подкачки?
2. Номера подшибников?
3 Давление подкачки и где померять?
Добавлено спустя некоторое время
Самый меньший расход масла было на голове от Сиерры с ее коромыслами и распредвалом!! В разы меньше.
Распредвал там внизу, смотри люфт на коромыслах и их оси.
-
Картерных газы легко проверить, просто снять крышку масло заливной горловины, если останешься чистый то все норм 😁.
У меня сейчас компрессия 22, летом буду капиталить, жор масла временно частично поборол установой пластины внутри клапан ной крышки и ёмкости сепаратора по каналу рециркуляции картерных газов.
Жор масла упал с 1 литра на 0.4 на 1000км.
3 Давление подкачки и где померять?
Добавлено спустя некоторое время Распредвал там внизу, смотри люфт на коромыслах и их оси.
С этого места по подробней и по медленнее можно? А то я не особо понял!
Вот на счет увеличенного уровня масла в голове я примечал начиная с момента установки этого двигателя!
Масло жрет - литра на 500 км не хватает в последние года.
Желательно менять не только лопасти подкачки, а и наружное кольцо (статор)! + при сборке развернуть прижимную (большую) шайбу этих лопастей.
Сальник можно на пару лет "починить" сократив пружинку его на 3 +- мм (= поджать).
Пардон - да не распредвал, а ось с коромыслами.
П.с. У нас тут нет больше запчастей чтоб сделать капиталку Пежовских дизелей 2,3 и 2,5 Д и ТД. Если сильно поискать то можно найти комплект гильз, номинальные поршня с кольцами от какого-то там китайца или Пежо J9 (там поршня легче и юбка короче - такие как раз у меня стоят).
Не выходит на стартовую подачу...... Это можно посмотреть не снимая насос с двигателя! Подав давление на вход соляры в насос и далее снимая его, через открученную пробку (ту которая под пластмасской с выбитыми цифрами для индикатора) смотрим двигаются-ли ролики плунжеров. Может пружина лопнула, может поршеньки (3 шт) заклинили, а может у подкачивающего насоса огромная выработка.
https://content0-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/25-10-2005/lucas.jpg
Нижняя пробка
https://content1-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/25-10-2005/Lukas001-edited.jpg
-
С этого места по подробней и по медленнее можно? А то я не особо понял.
Завтра скину фотки.
Странно что у вас нет запчастей, я живу в Донецке, не Украина и не Россия, непризнанная республика и то достаю через интернет что надо. Только уходит до месяца на доставку.
Разве двигатель STR с гильзами?
Как снять пластиковую заглушку, она на резьбе?
Добавлено спустя некоторое время
Гильза - https://ru.mp-carparts.lt/search/number/?article=14-021520-00&brand=10690&ws-62=L3NlYXJjaC9udW1iZXIvP2FydGljbGU9MTQtMDIxNTIwLTAwJmJyYW5kPTEwNjkw&ws-63=L3NlYXJjaC9udW1iZXIvP2FydGljbGU9MTQtMDIxNTIwLTAwJmJyYW5kPTEwNjkw&ws-64=L3NlYXJjaC9udW1iZXIvP2FydGljbGU9MTQtMDIxNTIwLTAwJmJyYW5kPTEwNjkw
Поршнь + кольца - https://ru.mp-carparts.lt/search/number/?article=039+51+00&brand=10223&ws-62=L3NlYXJjaC9udW1iZXIvP2FydGljbGU9MDM5KzUxKzAwJmJyYW5kPTEwMjIz&ws-63=L3NlYXJjaC9udW1iZXIvP2FydGljbGU9MDM5KzUxKzAwJmJyYW5kPTEwMjIz&ws-64=L3NlYXJjaC9udW1iZXIvP2FydGljbGU9MDM5KzUxKzAwJmJyYW5kPTEwMjIz
-
В России и в Украине, как и в Белоруси есть, а вот в Евросоюзе нет или долго искать надо.
Крышку пальцами сорвать можно, или отверткой подковырнуть! Она на буртике сидит.
Нет - блок цельный, но для капиталок продавали как ремонтные поршня с кольцами (у меня 2-ой ремонт), так и можно было расточить и вставить гильзы под номинальный поршень.
-
Дал ссылки на магазин в Вильнюсе, доставка поршней 14 дней. О вот цены космос.
-
Вот ни как не понимаю зачем задавать сторонние вопросы, которые НИ ОДИН не как решают заданные вопросы?
Уважаемый i_edgars! Вы много больше десяти лет присутствуете на форуме и, по идее, должны понимать, что вопросы здесь задаются не из любопытства или стремления побалакать. Вы задавали вопрос- отчего ваш мотор расходует масло и чтобы что-то сообразить для вас необходимо было понять обстоятельства возникновения проблемы. Поэтому и были заданы вопросы про кольца и поршни и про саму капиталку. Жаль, что вы этого не захотели понять. Успехов вам.
-
Раз уж случилась такая тема под Новый год поделюсь и я своей наработкой как восстановить подкачной насос.
Разрезаем лопасти пополам. В распилы вставляем резиновые расширители. Из хорошей резины, отрезок колечка длинна 5…6 мм, диаметр жгута диаметром 2 мм. Чтобы резинки не выпадали нужно выпилить в лопастях небольшие канавки. В собраном виде выглядит наподобие как ролик зажатый между двумя башмаками ( из этого же насоса )
Есть опасение что резинки со временем будут крошиться и т. д. но у меня такой заказ катается уже больше года.
Запуск улучшился просто ОБАЛДЕННО.
-
Разрезаем лопасти пополам.
Зачем городить огород? Или оригинальных разрезных подпружиненых лопастей в продаже не стало? Поставить вместо пластика и забыть практически навсегда. И статор менять не понадобится.
-
Зачем городить огород? Или оригинальных разрезных подпружиненых лопастей в продаже не стало? Поставить вместо пластика и забыть практически навсегда. И статор менять не понадобится.
Дайте пожалуйста номер разрезных для DPC.
Добавлено спустя некоторое время
С этого места по подробней и по медленнее можно? А то я не особо понял!
Вот на счет увеличенного уровня масла в голове я примечал начиная с момента установки этого двигателя!
Масло жрет - литра на 500 км не хватает в последние года.
Поставь ёмкость как на фото. Но это только временная мера. https://foto.inbox.lv/zhuk79/03-01-2021
/quote]
-
Дайте пожалуйста номер разрезных для DPC
7135-108. Устанавливать на снятом насосе, чтобы повращать за привод и убедитья, что лопасти не зажало.
-
7135-108. Устанавливать на снятом насосе, чтобы повращать за привод и убедитья, что лопасти не зажало.
Спасибо. Жаль что у нас нет в продаже, минимум ждать 14 дней.
Нашёл вот такие https://dn-r.ru/search/Delphi/7123388.
Их можно поставить,подойдут?
-
Zhuk, спасибо за "бутылку"! Но с осью коромысел я все равно поиграюсь.
1. Лопатки для моего насоса
https://content0-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/20-10-2005/WP-20210103-12-20-38-Pro.jpg
Наружное кольцо насоса подкачки
https://content0-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/20-10-2005/WP-20210103-12-20-14-Pro.jpg
Ремкомплект (со сальником)
https://content0-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/20-10-2005/WP-20210103-12-20-00-Pro.jpg
2. Попробовал на другом насосе по поводу опережения.
Нет - кулачковая шайба не двигается ни при открытом рычаге дозатора, ни при закрытом при стартовых оборотах! А вот когда выключается стартовая подача, вот тогда при закрытом рычаге уходит в более позднее положение, чем при открытом.
Так что разное поведение ~двигателя при старте с газом в полик и отпущенной педалью не в этом!!
Более того - пака двигатель не остановится заново насос стартовый запуск не становится, а у меня если не заводится горячий двигатель при нажатой педали газа, то хватает педаль отпустить ка тут-же заводится.
Вот по этому тут спрашивал, так как понятия не имею от куда у проблемы растут ноги!
От положения педали опережение не зависит (т.е. положение кулачковой шайбы), и так-же не зависит количество подаваемого топлива (от которого может зависеть опережение)!
3. При каких оборотах насоса на насосе CAV type 049 DPCR 8443B184B должна отключатся стартовая подача топлива? А еще при каком давлении!
-
Интересная книга по этим насосам
Добавлено спустя некоторое время
Книга по Ford Scorpio, хорошо описан ремонт двигателя. Удачи в ремонте.
https://drive.google.com/file/d/1gLqc6kFvaDKcO94FlrdqADTlrS4FaIPx/view?usp=drivesdk
-
После замены лопастей лёгкость вращения можно проверить и на стоячем насосе.
Немного выдвигаем наружную обойму чтобы освободить от стопорного штифта и вращаем её вокруг неподвижных лопаток.
-
Данный насос не возможно выставить по индикатору!
Очень даже можно,просто сложно. Если на насосе есть на крышке пробка под шестигранник на 5 то именно в него вставляется установочный штифт определенной длинны и крепится приспособление с индикатором, цифра обычно набита на шильдике на рычаге газа. При определенном положении поршня до ВМТ, которое выставляется индикатором на рассухареном клапане 1-го цилиндра (2,85+-0,02).
Добавлено спустя некоторое время
Сфоткайте насос.
-
Очень даже можно,просто сложно.
Интересно, а что там сложного? Наоборот, все намного удобнее, чем на VE. Сложно только в одном случае, когда очумелые ручки бирку отломали и потеряли. Вот тогда сложно.
А вообще в ФАК стоит заглядывать. Там и технология есть и чертежи приспособ.
Тогда и чушь вроде этой не будет появляться на форуме.
Цитата: Zhuk от 02 Января 2021, 20:15:43
Данный насос не возможно выставить по индикатору!
-
vladistas и alex diesel spb
Вот тяжело прочитать, перед тем как обвинять в кривых руках или чуши?
... когда экспериментировал со снятым с мотора насосом (который собран из трех б/у насосов),...
Данный насос не возможно выставить по индикатору! ...
Корпус с кулачковой шайбой от насоса где индикатор вставляется в крышку, распределительная голова от другого насоса, а ротор с плунжерами от другого, который регулируют индикатор вставляя с БОКУ - т.е. нет там поводка во что ноге индикатора упираться!!!
Обратно пошла отсебятина, сторонние вопросы, которые ни как не решают суть. Но зато через 2 месяца БУРНОГО обсуждения этих сторонних вопросов на 10-ой странице с гордостью объявят, что "что тебе надо - ведь тебе с самого начала ответили"!!
Чушь в чем??? Запрещено собирать один рабочий насос из несколько не рабочих?? Уголовно наказуемо что-ли или просто Вы так не делали!!
-
Запрещено собирать один рабочий насос из несколько не рабочих??
Конечно же, не запрещено. Но если насос собран из трех разнотипных, то, наверное, и удивляться его странной работе не стоит. Хорошо, что вообще работает. А так ... ваша машина .... ваша воля.
-
Корпус с кулачковой шайбой от насоса где индикатор вставляется в крышку, распределительная голова от другого насоса, а ротор с плунжерами от другого, который регулируют индикатор вставляя с БОКУ - т.е. нет там поводка во что ноге индикатора упираться!!!
Тогда, на стенде затыкая все штуцера (а по фен шую, подав на все штуцера давление 80атм) и предварительно повернув на первый цилиндр, рычагом с грузом (не помню сколько)будет гидроупор и индикатор покажет (сбоку) сколько.
Но в Вашем случае, есть большое подозрение, что при нажатии газа возрастает давление внутри корпуса и посему пусковые плунжера на паре двигают ротор в сторону номинальной подачи.
Да ещё, на роторе гидравлической головки пластина с винтом подачи, края имеются зубчатые или косые? Зубчатые, это не турбо, косые - турбо.
-
alex diesel spb, ну а по существу ответить можно??
Исключительно на зимней соляре А1 и А2 (Несте) теплый мотор не заводится с педалью газа в полик, но четко заводится с отпущенной педалью газа. При этом холодный двигатель в точности да наоборот хорошо заводится исключительно с педалью в полик!!!
На летней солайре и зимней А0, и арктической соляре такого нет!!!!!
При старте так и двигаю педаль газа взад вперед!
В чем проблема?
Экспериментально на СНЯТОМ насосе засек что не в опережении дело и не в количестве подаваемого топлива, так как оно в стартовом режиме не меняется в зависимости от нажатия на педаль газа.
Вопрос теоретический! Ну не надо задавать сторонние вопросы не по делу и не надо учить как выставить зажигание НОРМАЛьНОГО насоса. И не надо голословных заявлений!!
Вот есть-ли тут зависимость того что в двигателе огромная компрессия!! 30+-1 бар вместо заявленных 23+ (по мануалу) бар! Прокладка под голову на 1 прорезь меньше чем надо (нет моего размера в продаже) + голова отшлифована на 0.2 мм ну и износа в цилиндрах и кольцах практически нет - 150 т км для этого мотора просто обкатка.
Добавлено спустя некоторое время
vladistas,
Стенда у меня нету! Я не дизелист, но свой дизель перебирал от и до включая насос.
Насос не турбо, как и двигатель, т.е. с зубчиками (поставленными в правильном направлении в чем я убеждался воочию).
-
Поменял сальник, резинки на клапанах и штоках, лапастную подкачку. Заводится хорошо, пусковая подача работает.
Добавлено спустя некоторое время
Не смог заменить кольцо между корпусом, выкрутил два клапана и вытащил клапан нагрузки. Задняя часть свободно вращается но вытягивается, только на 4 мм.
Что ещё его держит, помогите. <br />(https://i.ibb.co/7QCHKJt/IMG-20210105-180129.jpg) (https://ibb.co/7QCHKJt)<br /><br />(https://i.ibb.co/kmyNWmd/IMG-20210105-180051.jpg) (https://ibb.co/kmyNWmd)<br />
-
Zhuk, верхнюю крышку снял, дозатор вытянул?
Надо снять дозатор, оба клапана по бокам, фиксирующий болт снизу = все! Покручивая вытягивай.
п.с. насос разбирал и собирал?? Если нет то надо хоть на бросовом насосе потренироваться!! Разбирай в вертикальном положении и смотри в какую сторону зубчики, если вариант без турбонаддува.
https://content1-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/25-10-2005/Parejais-3.jpg
Добавлено спустя некоторое время
Разбирай в вертикальном положении
...низкой секцией вниз!
-
Верхнюю крышку снимал, дозирующий клапан вытягивал(на схеме 7), два клапана и болт выкручивал. Но почему-то не шло, 4 мм и все.
Я не планировал полностью разбирать, хотел только немного отодвинуть для замены уплотнительного кольца.
Другого насоса для тренировки нет.
Этот первый 😁 Поэтому и спрашиваю.
Изначально я планировал ремонт на работе в мастерской, но сальник сильно потёк и пришлось разбирать <br />(https://i.ibb.co/SmL7MwH/Screenshot-2021-01-06-17-34-38-480-org-ebookdroid.jpg) (https://ibb.co/SmL7MwH)<br />дома. Опыт работы с пневматикой и гидравликой есть.
-
Задняя часть свободно вращается но вытягивается, только на 4 мм.
К ротору приварен поводок (или упор) для установки положения ТНВД индикатором. Очень возможно, что он упёрся в край кулачка на кулачковом кольце. Надо было ещё вал провернуть, чтобы поводок между двух кулачков прошёл. В боковом отверстии под пластиком всё видно.
-
Zhuk, зачем разбирать если надо поменять только сальник?? Снял фланец и меняй сальник!!
А распределительная голова герметизируется резиновым уплотняющим кольцом.
Снять пластиковую "шляпу", выкрутить пробку и видно будет внутренности куда что цепляет.
-
Спасибо, все понял, после праздников снова сниму и заменю оставшиеся. Я думал что на моем насосе с плавающей приводом есть свои заморочки. Лучше спросить чем что-то сломать.
Все резиновые кольца перестали быть резиновыми, некоторые сломались. Сальник вообше раскрошился. Менять нужно все резинки. На распределительной головке уже давно чуть чуть мокрело. После того как пошевелил стало больше. В сервисе этот насос был лет 15 назад. 5лет назад я заменил колечки на осях верхней крышки, с ремкомплектом мне помог Dieselas.
-
При замене сальника не забудьте поменять уплотнительное рез кольцо на валу под шлицами. оно предотвращает протечку через винт крепления приводной муфты.
Добавлено спустя некоторое время
Еще важный момент . над пластиковой есть еще пробка механизма опережения, там поршень ходит во втулке. На втулке тоже есть кольцо. заменить для предотвращения излишнего давления в корпусе из механизма опережения.
-
vladistas, а что Вы можете сказать по моим 3-ом вопросам?
-
При замене сальника не забудьте поменять уплотнительное рез кольцо на валу под шлицами. оно предотвращает протечку через винт крепления приводной муфты.
Добавлено спустя некоторое время
Еще важный момент . над пластиковой есть еще пробка механизма опережения, там поршень ходит во втулке. На втулке тоже есть кольцо. заменить для предотвращения излишнего давления в корпусе из механизма опережения.
Спасибо.
У меня там небыло резинового кольца, под металлической шайбой и на шлицах был герметик, я так и зделал с герметиком. Но по схеме там должна быть какая-то герметизирующая шайба( на рисунке 7), кольца чтобы перекрыть шлицы не хватит.
Резинки на механизме опережения не поменял, небыло дома большого ключа.
Проехал 100км, солярка в масло не поподает.
Не работает механизм опережения. Заметил что поршень после прогрева остался в крайнем положении, в дырочке.
Можно ли сделать работу пусковой подачи чуть дольше?
<br />(https://i.ibb.co/FgB8pZm/Screenshot-2021-01-08-18-11-28-559-org-ebookdroid.jpg) (https://ibb.co/FgB8pZm)<br />
<br />(https://i.ibb.co/fDqQrGc/Screenshot-2021-01-08-18-17-05-716-org-ebookdroid.jpg) (https://ibb.co/fDqQrGc)<br />
-
Не знаю насчет шайбы приводного вала но похоже что это оно и есть (перевод...) там есть канавка для резинки.
Добавлено спустя некоторое время
Черным закрашено , это поршень, а втулка выталкивается при снятой крышке (тонкой отверткой) при снятой крышке насоса легко , особенно при "уставшей" резинке. Кстати, я второй из Dieselas
Добавлено спустя некоторое время
7 уплотняет 4, чтобы не пошло через 1.
-
vladistas, в дифференцианальном клапане пусковой подачи, внутри есть резиновые кольца?
(https://i.ibb.co/5hVqjLJ/Screenshot-2021-01-08-21-20-13-596-org-ebookdroid.jpg) (https://ibb.co/5hVqjLJ)
-
vladistas, в дифференцианальном клапане пусковой подачи, внутри есть резиновые кольца?
Да! + в корпусе с внутренним диаметром не более 1 мм!!
-
Разобрался, нашёл хорошее видео, там все это видно, только шарик не показан.
https://youtu.be/gT5sC6I5CiM
-
Насос доделал, спасибо за помошь.
Появилась новая проблема, пропала компрессия в третьем цилиндре. Если кто знает от чего подходят кольца и поршня подскажите. Двигатель 2.5 d, STR. Компрессия : 21, 21,10 ,20.
-
от чего подходят кольца и поршня
Что, уже уверен в износе цилиндра или прогаре поршня? А то может какую тряпку движок всосал, пока без воздушного фильтра насос настраивал? Во впуск не хлопает?
-
Тряпки нет точно, проверил выпускной эндоскопом. Возможно проблемы с клапаном или седлом, зазор на клапанах в норме, значит под него ничего не попало. Да и компрессия 20 маловато, если снимать голову то хотя-бы кольца я поменяю.
<br />(https://i.ibb.co/vj4FkjC/2021-01-12-17-13-22-51.jpg) (https://ibb.co/vj4FkjC)<br />
Добавлено спустя некоторое время
Ошибся, впускной.
-
Если кто знает от чего подходят кольца и поршня подскажите. Двигатель 2.5 d, STR.
Поршень если менять один, то подойдет только такой какой установлен! Если делали какие-то ремонты как положено или двигатель не ремонтировался, то поршня подойдут исключительно от STR! Если менять все поршня, то подойдут от Пежо J-9 (но надо перепроверить) - у них юбка короче и намного легче, ДАФ 400, тоже надо проверять.
Кольца подойдут от Сырника 2,3 Д, Скорпа 2,5 Д Не VM Скорпа 2,5 ТД, Гранады 2,3 2,4 2,5 Д, какого-то там китайца 2,5 Д, и Пежо J-9. Можно полюбопытствовать какие размеры и конфигурация колец от Газели дизеля.
п.с. верхнее кольцо хромированное, и кольца имеют направление установки!!
Чтоб поменять кольца надо будет снимать не только голову, но и поддон (а чтоб снят его надо снимать переднюю балку и отпускать реактивную тягу)! Однако если в цилиндрах есть ступенька то придется ее удалить, иначе после установки двигатель будет работать как отбойный молоток!
п.с. Поршня Сырника имеют такие-же размеры как и от STR, но рисунок "микимауса" другой!
Малая компрессия может просто резьба была засорена и не до конца закрутил оправку для манометра! Проверь еще раз! Может медную шайбы выковыривали при помощи зубила и осталась вмятина. Желательно под оправкой ставить толстое резиновое кольцо.
При компрессии в 10 бар тот цилиндр вообще не будет работать!!
Добавлено спустя некоторое время
Прислушайся к совету бывалых и заведи двигатель на холостых без всасывающего и выхлопного коллектра и посмотри!
-
Спасибо за информацию.
Двигатель на трех целиндрах не заводится, сейчас у нас - 10. Компрессию мерял через отверстия для свечей накала с выключённой подачей солярки, ошибки точно нет. Да и заикнув пальцем хорошо видно разницу с нормальным давлением.
Поддон я уже снимал, когда-то, менял сальниковую набивку, техеологию знаю. Вобщем вскрытие покажет.
-
Двигатель 2.5 d, STR. Компрессия : 21, 21,10 ,20.
Который у Вас первый цилиндр на машине и первый в этих цифрах?
Если те 10 бар 2-ой цилиндр (на этом двигателе первый цилиндр первый от салона!!!), то нормально замерить давление со свечного отверстия мешает масляный фильтр! И как раз там завернуть по резьбе штуцер до четкого упора не получается.
+ на манометре где расположен обратный клапан - возле манометра, или в штуцере?
-
Это третий от салона, все хорошо закручивается. На втором давление 21. Клапан стоит возле манометр. Манометр госповерен, одолжил на работе. Есть подозрение на клапан. Раньше где-то 4 года назад была проблема на клапане, четвертого цилиндра, тоже пропадала компрессия, причём то есть то нет. Как будто он подвисал. После у становки ёмкости на канал переработки картерных газов и промывки раскоксовкой, проблема пропала, сейчас там 20 бар.
-
Сегодня снял голову, блок целый царапин нет, только выработка. Диаметр без выроботки 94.4. Удивило наличие вмятин на поршнях при отсутствии на голове. Похоже кто-то схалтурил и поставил старые поршня при прошлом ремонте. Защор между поршнем и цилиндром очень большой. Буду растачивать до 94.6. Поршня закажу Mopisan 708002, кольца Goetze 08-318708-10. Кто нибудь ставил Mopisan, нормальное качество?
<br />(https://i.ibb.co/GkqKkvp/IMG-20210131-163715.jpg) (https://ibb.co/GkqKkvp)<br />
<br />(https://i.ibb.co/BKXX6Df/IMG-20210131-163724.jpg) (https://ibb.co/BKXX6Df)<br />
-
Защор между поршнем и цилиндром очень большой.
Как вы это определили не извлекая поршней? По зазору, который виден между головкой поршня и цилиндром? Таки там и должен быть зазор около миллиметра.
-
При установки зазор между поршнем и цилиндром должен быть 0.1 - 0.13. Сейчас там около миллиметра, возможно больше. Очень странно что следы ударов есть только на поршне.
-
возможно больше.
Закрадываются смутные сомнения что Вы не знаете как измеряется и рассчитывается зазор между поршнем и цилиндром.
-
При установки зазор между поршнем и цилиндром должен быть 0.1 - 0.13.
Указанный вами зазор должен иметь место между ЮБКОЙ поршня (в указанной заводом зоне) и цилиндром. Поршни двигателей отнюдь не цилиндрические по своей форме. Юбка поршня выполняет функции направления поршня в цилиндре и завод указывает величину зазора между поршнем и цилиндром. Кроме того, поскольку поршень имеет различную температуру тела по высоте, юбку делают либо конической, либо бочкообразной, а кроме того юбка поршня ещё и овальная. Поэтому завод конкретизирует месть в котором положено измерять зазор.
Головка поршня (это то , что выше колец) нагревается, при работе ,в 3-4 раза сильнее чем юбка, поэтому диаметр головки поршня делают примерно на миллиметр меньше диаметра юбки. Отсюда и видимость того, что зазор между поршнем и цилиндром якобы чрезмерно велик.
О ...хо ... хо....
-
Диаметр поршня измеряется на этом двигателе на расстоянии 15.8 мм от головки поршня, перпендикулярно пальцу. Но я его ещё не промерял, не успел полностью разобрать за выходные. Я замерли только верх цилиндра диаметр 94.4, что соответствует второму ремонту. На фото заметил маркировку поршня 94.483,соответствует третьему ремонту.
Или поменял поршня и кольца без расточки, или всунули бу поршня.
Зазор для этого поршня Sp 0.117.
<br />(https://i.ibb.co/FW6PjJt/Screenshot-2021-02-01-17-21-19-825-com-miui-gallery.jpg) (https://ibb.co/FW6PjJt)<br />
<br />(https://i.ibb.co/Xzy95LQ/Screenshot-2021-02-01-17-21-03-670-com-miui-gallery.jpg) (https://ibb.co/Xzy95LQ)<br />
-
К сожалению вы путаетесь и в словах и в цифрах.
Ремонтные размеры для вашего двигателя 94,4 ; 94,6 ; 94,8.
Таким образом, размер 94,483 никаким образом не может быть третьим ремонтным размером.
С наибольшей степенью вероятности, 94,483 это диаметр на который нужно расточить цилиндры ,чтобы обеспечить Sp 0,117
Почему 2С наибольшей степенью вероятности" - потому что я не знаю производителя поршней, а разные производители применяли различные маркировки.
Диаметр поршня измеряется на этом двигателе на расстоянии 15.8 мм от головки поршня
Меня, как технаря эта ваша фраза заставляет задуматься о качестве информации, которой вы пользуетесь.
Во первых, я никогда еще не встречал указания определять высоту измерения от головки поршня (общепринято - от нижней кромки поршня), а во вторых как можно измерять диаметр на расстоянии 15,8 мм от какой либо базы и не напротачить?????????
-
Данные по двум источникам :
<br />(https://i.ibb.co/PFJ76Gw/IMG-20210201-193406.jpg) (https://ibb.co/PFJ76Gw)<br />
<br />(https://i.ibb.co/wS0yp8R/Screenshot-2021-02-01-19-26-02-718-org-ebookdroid.jpg) (https://ibb.co/wS0yp8R)<br /><br />share your photos with us (https://imgbb.com/)<br />
Так как стоит брать турецки поршня Mopisan?
-
3.
http://www.autoprospect.ru/ford/scorpio/3-5-1-tekhnicheskaya-kharakteristika.html
https://content24-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/25-10-2005/WP-20180204-12-30-26-Pro.jpg
На моем поршне выбит диаметр цилиндра соответствующего данному поршню!
... и разница диаметров нового цилиндра и нового поршня - 0,115 мм.
-
Выходит у Вас поршень второго ремонта, класс F (94,300 – 94,315) мм.
А у меня почему-то в цилиндре расточенном до второго ремонта 94.4 стояли поршня третьего ремонта класс G (94,485 – 94,500) мм. Что в новом состоянии поршня вставить просто невозможно.
-
Таким образом, размер 94,483 никаким образом не может быть третьим ремонтным размером.
В этом я был не прав. Спасибо Сергею (aka Kudric)
-
<br />(https://i.ibb.co/9VgvXdy/IMG-20210310-114902.jpg) (https://ibb.co/9VgvXdy)<br />
Вот и причина отсутствия компрессии. На всех поршнях поломаны первые компрессионные кольца, в некоторых и остальные. 😁
-
На всех поршнях поломаны первые компрессионные кольца, в некоторых и остальные. 😁
Как такое возможно сварганить??? На бензине годами ездили что-ли!
-
Для меня причина ясна, в нерасточенный блок были установлены кольца и поршня без соблюдения зазоров. Верхнее компрессионные кольца попадали на область с меньшей выроботкой, его и сломал сразу. А вот как он так отработал 10 лет для меня загадка. Выходит я все время ездил на одном компрессионном и маслосьемном кольце пока кусочки первого не выпали и не выломали часть поршня.
-
Отвёз блок в мастерскую, будут менять все гильзы. Не могу найти поршня. Есть только сьеровские с 2.3d. Отличие только в микимаусе? Если все менять нормально будет? Палец и там и там 30мм. Голова у меня тоже сиеровская (XD2).
-
В том двигателе нет гильз!! Блок должен быть цельным!
Ну если голова от сиерры, то поршня смело ставь сиерровские. Отличие исключительно в "микимаусе". Перед покупкой проверь высоту поршней и высоту расположения пальца от верха поршня - бывают как косячные, так и разные похожие (Пежо, МАН, Китаец...).
Главное кольца поставь в правильных направлениях, верх - низ!!
Если делать капиталку, то и коленвал проверь - может перешлифовывать надо и вкладыши ремонтного размера ставить (включая от продольного перемещения!!!), да и сальниковую набивку менять.
-
Вы правы двигатель изначально был без гильз, но при ремонте, если некуда точить или был сильно повреждён один из цилиндров, он гильзуются. Стояли три гильзы Goetze14-020660-00 и одна нестандартна, с нижним упором и увеличенная почему-то. Ставить будут гильзы Goetze14-021520-00, они на один миллиметр больше по внешнему диаметру.
Каленвал проверили в мастерской, из допусков он не ушёл, повреждений нет. Точить не надо. Размер всех шеек - 0.3.
По всем запчастям отпишусь с ценами, может кому пригодится.
-
Ну так на каких оборотах насоса на Скорпе 2.5Д должно отключатся стартовая подача топлива, я могу получить за ДВЕНАДЦАТь лет бытия на этом форуме!!!
Хоть кто нибудь знает??
-
Я думаю при выходе на холостой ход, чуть выше. STR 900, XD2 800. Соответственно обороты на насосе 225, 200.
-
Я думаю при выходе на холостой ход, чуть выше. STR 900, XD2 800. Соответственно обороты на насосе 225, 200.
на насосе 450, 400.
+++
Поэкспериментировав с насосом я обнаружил что
1. если обороты отключения малы, то трудновато завести мотор, машина без подачи газа с места не стартует (если конечно не сжигать сцепление) а глохнет, но дымность на выхлопе на максимальных нагрузках мизерное (по циклу как делают при техосмотре).
2. если обороты отключения великоваты, то проще завести мотор при полудохлом насосе, машина стартует без газа даже если сбросить ногу с педали газа на укатанной грунтовке, становится не нужным воскостат (термостат увеличения хх в топливной системы), но дымность как у Икаруса.
Ради эксперимента сейчас сделал так что при падении оборотов ниже 800 система стартовой подачи топлива повторно включается. Отключается чуть ниже 1100 об/мин. ХХ горячего двигателя делаю 900.
Ну вот по этому и был вопрос - где "золотая" серединка!
-
Жор масла ...
...смотри люфт на коромыслах и их оси.
Огромное спасибо! Из 3-ех ГРМ собрал один + обнаружил на уже дубовом уплотнительном кольце на масляной магистрали трещину.
В результате ужор масла упал в разы.