Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт дизельных двигателей и их систем (легковые авто) => Тема начата: ex325td от 12 Октября 2008, 08:36:28
-
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я давно мучаюсь с этим мотором.
Исходные данные:
-капремонт двигателя год назад, поршни, вкладыши, клапана, цепи, звезды - новые, компрессия 30 по всем цилиндрам
-зажигание стоит достаточно раннее
-форсунки отрегулированы
-пл. пара новая (неоригинальная, без проточки), заводится идеально на горячую, без накала
-с дорожками сервопривода относительно нормально (но проверял визуально, потертостей сильных нет)
На сегодняшний день проблема такая:
С утра заведу машину, она поработает нормально, ровно, но когда мотор начинает прогреваться до конца синей зоны, машину начинает равномерно мильней и сильней молотить ТАК, как будто не работает одна форсунка.
Что для меня примечательно: подержишь обороты около 3000 педалью в течении 5-6 секунд, отпускаешь, и некоторое время опять ровно работает, а затем снова по-маленьку расколбас начинается. То же самое в движении: поездишь некоторое время на высоких оборотах, останавливаешься, и сначала ровненько, потом начинает молотить мотор..
Что еще примечательно: убавляешь подачу (хоть сдвиганием бошки, хоть добавление сопротивления на 3-й контакт разъема ТНВД, что тоже уменьшит подачу), колбасня не прекращается.
Я делал усилитель/сумматор в разрыв первого контакта (по старым темам, вы это наверное читали), так вот если на нем регулировать ХХ, то тоже самое- колбасня при уменьшении подачи не прекращается.
Все это свойственно именно ГОРЯЧЕМУ мотору.
Тяга при этом не пропадает.
Дорожки чистил, не помогает :(
Ещё один симптом, но может это и другая тема и не связанно с моей проблемой:
Вообще у меня машина на низах подтупливает, особенно если на первой дать газу, то до 2500 оборотов, она как-бы "вхолостую", с небольшой тягой разгоняется, а вот потом подхват, на второй вяловато докручивается до 4000 максимум, (потому что более вообще тяга пропадает). По ощущениям на обгонах - что ездишь на ТАЗе 99, даже слабей.
Но иногда, чаще на 4-й передаче, давищь посильней педаль газа, она, естесственно тупит, если снизов, машина ВЫСТРЕЛИВАЕТ. Происходит это очень редко, но щастья... ;D
Так вот после этого "прострела" это просто другая машина. Едет приемисто на любых оборотах и передачах, тише работает мотор и самое главное - ПРОПАДАЕТ колбасня на ХХ нагорячую.
Я заводил тему на голгофе по поводу зажигания - вот, почитайте пожалуйста:
http://forum.golgofa.ru/index.php?showtopic=51401
Мои подозрения:
-внутрикорпусное давление, насос низкого давления
-клапан обратки (глупость, может сморозил)
-управляющая форсунка или муфта, хотя все сопротивления в норме, все контакты и напряжения проверял
-неверно выставленный плунжер в насосе (хотя почему бывает "ВЫСТРЕЛ")
-
-капремонт двигателя год назад, поршни, вкладыши, клапана, цепи, звезды - новые, компрессия 30 по всем цилиндрам
-зажигание стоит достаточно раннее
-форсунки отрегулированы
-пл. пара новая (неоригинальная, без проточки), заводится идеально на горячую, без накала
В двигатель вложено немало. А оригинальную плунжерную пару поставить - "жаба душит" ?
-
Бывает распред установят не по ВМТ, а по моменту начала впрыска.
-
В двигатель вложено немало. А оригинальную плунжерную пару поставить - "жаба душит" ?
нет, уважаемый, не "душит".
одна, оригинальная, уже валяется в ведре. я живу в Омске, и выбирать не приходится, а у оригинальных пар чересчур высокий процент брака и снашивается она весьма быстро на нашей соляре. Именно поэтому стоит тойотовская.
-
Бывает распред установят не по ВМТ, а по моменту начала впрыска.
был лично свидетелем при выставлении распредвала - в ВМТ и со специальной приспособой для установки РВ.
-
Я так понимаю, регулятор насоса полностью до голой алюминевой крышки не разбирался. Пользуете свой симулятор.
Башмаки натяжителей цепи и натяжитель тоже меняли?
Датчик температуры воздуха исправен?
Датчик наддува исправен и трубки к нему подходят .
Если были свидетелем установки приспасобы на распредвал - то как поставили распредвал , коротко расскажите.
-
Я так понимаю, регулятор насоса полностью до голой алюминевой крышки не разбирался. Пользуете свой симулятор.
Башмаки натяжителей цепи и натяжитель тоже меняли?
Датчик температуры воздуха исправен?
Датчик наддува исправен и трубки к нему подходят .
Если были свидетелем установки приспасобы на распредвал - то как поставили распредвал , коротко расскажите.
Про регулятор насоса если честно не понял. Можно подробнее? Что за регулятор?
Башмаки менял, цепь ТНВД-Колено новая, верхняя б/у немного (проверяли на растяг, все ок)
Датчик температуры не проверял, но на DISе его ошибок не было.
Датчик наддува точно в норме - я им занимался. Прочищал трубочку в коллекторе, менял хомутики. Установил новую трубку и пропаял контакты на разъеме. При его отсоединении машина явно не тянет после 2000.
Про РВ: штифтовал маховик (или как там его..), установил РВ чтоб кулачки первого цилиндра смотрели вверх, и под приспособу ложили прокладку 4.5 мм (если память не изменяет).
На фото видно приспособу (правда без подкладки, её я не сфотал :( )
-
Если подходить логически,то любая неровномерная работа на ХХ вызвана в первую очередь неравномерной подачей топлива в цилиндры или неравномерным горением топлива в цилиндрах ,тоесть проблемами самого цилиндра.Отсюда и выводы или насос или двигатель.Раз с мотором все хорошо ,то остается насос.А откуда такая уверенность ,что с ним все в порядке.Просто чудес на свете не бывает.
-
Если подходить логически,то любая неровномерная работа на ХХ вызвана в первую очередь неравномерной подачей топлива в цилиндры или неравномерным горением топлива в цилиндрах ,тоесть проблемами самого цилиндра.Отсюда и выводы или насос или двигатель.Раз с мотором все хорошо ,то остается насос.А откуда такая уверенность ,что с ним все в порядке.Просто чудес на свете не бывает.
я и не уверен что с насосом все ок :( вот и прошу помочь советом: на что похож этот симптом???
Как самому провести какую-либо диагностику, чтоб выявить источник? Мои подозрения я выкладывал в первом посте. Что скажете по этому поводу? По симптомам, которые я описывал выше??
Я вот что заметил еще:
когда завышена подача, то мотор тоже колбасит, и при этом проявляется такой свойственный данному авто эффект:
при плавном останавливании (скажем, при подъезде к светофору), когда стрелка экономайзера стремиться "убежать" за шкалу "30", она "убегает" скачками, неравномерно. При нормально выставленной подаче, она "убегает" плавно, без притормаживаний. Так вот в моем случае подача не завышена, стрелка уходит плавно, но мотор молотит. я занижал вплоть до очень слабой реакции на педаль, то же самое!
-
я и не уверен что с насосом все ок :( вот и прошу помочь советом: на что похож этот симптом???
Как самому провести какую-либо диагностику, чтоб выявить источник? Мои подозрения я выкладывал в первом посте. Что скажете по этому поводу? По симптомам, которые я описывал выше??
Я вот что заметил еще:
когда завышена подача, то мотор тоже колбасит, и при этом проявляется такой свойственный данному авто эффект:
при плавном останавливании (скажем, при подъезде к светофору), когда стрелка экономайзера стремиться "убежать" за шкалу "30", она "убегает" скачками, неравномерно. При нормально выставленной подаче, она "убегает" плавно, без притормаживаний. Так вот в моем случае подача не завышена, стрелка уходит плавно, но мотор молотит. я занижал вплоть до очень слабой реакции на педаль, то же самое!
Проблема может быть не только в завышенной подаче ,но и равномерносте подачи топлива по цилиндрам.Для начала какая коррекция по цилиндрам .Правильно это проверить насос на нормальном стенде по нормальным тест планам.
-
нет, уважаемый, не "душит".
одна, оригинальная, уже валяется в ведре. я живу в Омске, и выбирать не приходится, а у оригинальных пар чересчур высокий процент брака и снашивается она весьма быстро на нашей соляре. Именно поэтому стоит тойотовская.
Извените ваш пост = бред.
Во первых - большого брака среди БОША я лично не встречал.
Если вы покупали пары от фирмы " LT " тогда может быть , хотя и у них процент брака приемлемый..
Во вторых - на тойотовских парах проточка ЕСТЬ !!
И в третьих - никогда вы не настроите насос с таким подходом .
Удачи
-
Извените ваш пост = бред.
Во первых - большого брака среди БОША я лично не встречал.
Если вы покупали пары от фирмы " LT " тогда может быть , хотя и у них процент брака приемлемый..
Во вторых - на тойотовских парах проточка ЕСТЬ !!
И в третьих - никогда вы не настроите насос с таким подходом .
Удачи
+1000 ;D
По словам представителей Боша ещё много лет назад, у них нет такой проблемы, как износ плунжерной пары. Износ плунжерной пары - вызывается качеством топлива, и, в первую очередь - качеством топливных фильтров.
В нашей практике был случай, когда клиент "посадил" новую плунжерную пару за 2 недели. Естественно, приехал с претензиями. Мы распилили его топливный фильтр (довольно свежий), показали содержимое. Претензии отпали.
-
вот так и обращайся за советом: что на сервисе, что на форуме :(
пост=бред...
просто НУ УСТАНОВИЛ я эту тойотовскую пару, так как опытный дизелист мне её и посоветовал. конечно, может уровень его опыта и относителен. И проточки вокруг плунжера на ней нет, ФАКТ, сам видел. Это он мне и сказал, что оригинальные не ходят долго. От какой именно тойоты я не помню, он назвал модель двигателя, но я забыл. Я изначально не уверен был в правильности выбора и мастера и пары. Тем более он мне постоянно твердит, что мол насосы эти не регулируются - воткнул пару и поехал. (имея в виду не регулируется плунжер)
Алексей Юрьевич, я вас понимаю, но что МНЕ делать, у нас таких мастеров днем с огнем не сыщешь?
И мне не жалко потратить денег на оригинальную пару (хоть и эта пока ходит), но КАК правильно настроить ТНВД. Вы мне хоть скажите параметры которые надо выставлять, чтоб я на сервисе ткнул носом: "а ЭТО Вы выставили, или Это...". Чтоб знать хоть ЧТО спрашивать!!!
-
Я понимаю ваше отчаение.Но советом в вашем случае не поможешь.Здесь действительно нужен специалист знающий метод регулировки этого насоса и оборудованием для его регулировки.Просто замену пары здесь сделать нельзя.Есть такое понятие как регулировка начального хода плунжера или "предстрок".Если он выставлен неправильно ,то замена пары не имеет смысла.Будет много копати а тяги не будет и по запуску могут быть проблемы.Отсюда многие мастера говорят о браке плунжерных пар Боша.Да правильно их ставить надо.Второе хрюканье насоса может быть не только из-за пары а также из-за блока централизации,который также подлежит или ремонту или замене.Вот и думайте как быть в вашей ситуации.Я думаю просто найти нормального мастера который находится рядом с вашим городом.
-
вот так и обращайся за советом: что на сервисе, что на форуме :(
пост=бред...
просто НУ УСТАНОВИЛ я эту тойотовскую пару, так как опытный дизелист мне её и посоветовал. конечно, может уровень его опыта и относителен.
Мои слова не вам в обиду сказаны были , а как констотацыя ситуации , описанной вами ...
Саша уже описал что к этому насосу снаскока не подойдеш .
Ситуацыя доходит до абсурда: не далее как на позапрошлой неделе , я бодался с представителем весьма крупной и типа авторитетной конторы , топливщик которой выставил престрок на Крузаковском насосе вместо положенных 0,25 ( +-0,02 !!!!! ) значение в 0,5 !!!
париэтом он брызгал слюной что ЭТО ни на что не влияет , и они ТАК делают всегда ...
Клиента , который присутствовал при " разборке" он не убедил , ибо после их " ремонта" крузак тупил , дымил , и жрал топливо ...
В заключение я дал " представителю" Денсовкий мануал о том КАК выставлять престрок , и у меня сложилось впечатление , что он видит ЭТО впервые ..
Так что , подобная ситуацыя с ремонтом "предстроковых " насосов повсеместна - не знают , не понимают зачем , не могут "поймать" сотки , не хотят заморачиваться ...
В итоге - машины тупые , плохо заводятся , плохо работают , хомячат топливо , дымят...
Конкретно на БМВ , часто начинают втирать про вытянутые цепи , когда загоняют насос в самое раннее положение , опять таки из-за сбитого престрока ...
Начинают воевать с головкой , когда обороты гуляют и глохнет от поворота руля ..
Потом , от собственного бессилия , обвиняют Бош в исключительной хреновости их пар , и заставляют вас ставить " что -то" без проточки , совершенно левое для данного насоса ...
Вам могу только пожелать найти нормального топливщика , сами вы врядли сможете поймать 2 сотки при сборке насоса...
Удачи
-
Установка неоригинальной плунжерной пары на ТНВД с электронным управлением может вообще привести к непредсказуемым последствиям. И даже самая тщательная сборка с ловлей "2-х соток" отнюдь не гарантирует положительный результат. Электроника пытается работать, как запрограммировано, а механика (неоригинальная плунжерная пара) работает совсем не так, как ей пытается управлять электроника. В результате - электронные "мозги" дуреют... Отсюда могут быть и все проблемы....
Рекомендация: Оригинальная плунжерная пара + качественный топливный фильтр. Ну и, квалифицированная сборка, разумеется ;)
-
спасибо за разъяснение!
Я изначально не был уверен что можно эксплуатировать эту плунжерную пару.
Когда её установили, я сразу заметил, что когда устанавливаешь подачу сдвиганием крышки, то мотор начинает колотить уже тогда, когда приемистость отвратительная.
Наверное буду искать новую оригинальную пару и мастеров. (в принципе есть контора у нас в городе, но оригинального бошевского стенда нет, но есть мастера с какими-то тест планами).
У меня просьба: можно ли отсканировать для моего насоса тест-план (я точно номер не помню, но помню модель: VE-R 300-1 c резистивным сервоприводом). Точно помню, что пара для него по бошу 2468336013.
Заранее благодарен!
-
Какое же будет удивление, когда на новой "оригинальной" плунжерной паре проблема останется старой.
-
В свое время я повидал и лечил эти тнвд с 1HZ п.парой,в принципе на ней тоже может мотор работать нормально,только мощности нет той которой положено быть. основная ошибка это то что на ней нет выемок под пружины возвратные поэтому ставят тоже тойотовские ,а они слабые и опережение в плюсе всегда
-
именно 1HZ пара у меня стоит, когда Вы сказали, то вспомнил.
сегодня я понял, что колбасит мотор похоже не из-за тнвд. В каждый момент тряски из двигателя слышен стук, при чем с повышением оборотов этот стук не пропадает, а учащается. Характер стука мне, неопытному, напоминает звук стучащего шатуна на бензиновом моторе, но тише. Звук низкий. В момент запуска этот стук жестче и звонче, этакий "цык-цык", но достаточно громкий. Хотя вибрации на холодную нет, как я и писал, появляется чаще при подходе стрелки к середине. С прогревом "цык-цык" уменьшается, остается только низкий стук и ВИБРАЦИЯ :(
Грешу на гидрокомпенсаторы, т.к. из 12-ти менял всего 2, по совету мастера.
Еще я не припомню, чтоб он менял обоймы шатунов (которые между пальцами и шатунами, не помню, как они называются).
Но очень не хочется верить, что стучат все-таки шатуны (или шатун). Мастер их вроде промерял, сказал, что всё ок, обошлось толко новыми вкладышами.
-
Какое же будет удивление, когда на новой "оригинальной" плунжерной паре проблема останется старой.
Возможно и так .Проблема в том ,что насос с резестивным управлением а это в корень меняет все представление о том ,что мы имеем.Не исключена проблема самой централизации а именно износ резестивных дорожек.
-
именно 1HZ пара у меня стоит, когда Вы сказали, то вспомнил.
сегодня я понял, что колбасит мотор похоже не из-за тнвд. В каждый момент тряски из двигателя слышен стук, при чем с повышением оборотов этот стук не пропадает, а учащается. Характер стука мне, неопытному, напоминает звук стучащего шатуна на бензиновом моторе, но тише. Звук низкий. В момент запуска этот стук жестче и звонче, этакий "цык-цык", но достаточно громкий. Хотя вибрации на холодную нет, как я и писал, появляется чаще при подходе стрелки к середине. С прогревом "цык-цык" уменьшается, остается только низкий стук и ВИБРАЦИЯ :(
Грешу на гидрокомпенсаторы, т.к. из 12-ти менял всего 2, по совету мастера.
Еще я не припомню, чтоб он менял обоймы шатунов (которые между пальцами и шатунами, не помню, как они называются).
Но очень не хочется верить, что стучат все-таки шатуны (или шатун). Мастер их вроде промерял, сказал, что всё ок, обошлось толко новыми вкладышами.
Уважаемый . Мне кажется у Вас на горячую подклинивают форсунки. При троении двиг. их можно вычислить , откручивая по очереди трубки. Но мешает впуск. коллект. Может быть какое-то препятствие для слива обраток с форсунок. Может быть при сборке форсунок их корпуса чрезмерно затянули. Такое часто втречается. Другая причина троения может быть в люфте клапанов в направляющих втулках и люфте гидротолкателей в отверстиях головки. Следствием этого может быть периодическое не плотное прилегание головки клапана в гнезде , с пропуском компрессии. Пока ничего другое на ум не приходит. С уважением ко Всем присутствующим.
-
Наверное буду искать новую оригинальную пару и мастеров. (в принципе есть контора у нас в городе, но оригинального бошевского стенда нет, но есть мастера с какими-то тест планами).
Там от Вас совсем не далеко есть славный город Новосиб, там и мастера есть с тест-планами, оборудованием и т.д., и т.п. :)
-
совсем не далеко
700 км всего ::) это во сколько ж мне встанет ремонт ТНВД? :( :( В принципе можно и по почте попробовать доставить. все же название конторы не подскажете?
Уважаемый . Мне кажется у Вас на горячую подклинивают форсунки. При троении двиг. их можно вычислить , откручивая по очереди трубки. Но мешает впуск. коллект. Может быть какое-то препятствие для слива обраток с форсунок. Может быть при сборке форсунок их корпуса чрезмерно затянули. Такое часто втречается. Другая причина троения может быть в люфте клапанов в направляющих втулках и люфте гидротолкателей в отверстиях головки. Следствием этого может быть периодическое не плотное прилегание головки клапана в гнезде , с пропуском компрессии. Пока ничего другое на ум не приходит. С уважением ко Всем присутствующим.
Спасибо за совет!
Вопрос: как можно выявить "препятствие" для слива с форсунок обратки? И по поводу люфта гидротолкателей: для проверки нужно снимать и разбирать головку?
-
700 км всего ::) это во сколько ж мне встанет ремонт ТНВД? :( :( В принципе можно и по почте попробовать доставить. все же название конторы не подскажете?Спасибо за совет!
Вопрос: как можно выявить "препятствие" для слива с форсунок обратки? И по поводу люфта гидротолкателей: для проверки нужно снимать и разбирать головку?
Скорее всего перепутали Томск и Омск. По поводу форсунок: Для проверки вывести общую трубку форсунок в любую пласт. бутылку. Заодно увидите как идёт обратка и есть ли в ней воздух(пена) . Штуцер от обрат. форс на ТНВД временно заглушить. Во время троения ,продёргивания , стука двиг. пытаться вычислить форсунку путём поочерёдного откручивания гаек на форс. По поводу гидриков: Люфт самих гидриков в головке сможете только проверить рукой , изменить сейчас ничего нельзя . Но люфт на равномерность работы двиг. не влияет. Влияет только на слух и на ускоренный износ направляющих , по причине чрезмерного качания торца клапана. Исправность самих гидриков проверяется прямо на горячем (тёплом) двиг. при снятой клап. крышке. Поворачиваете по очереди кулачки на р/вале вверх и тыкаете между гидриком и кулачком плоск. отвёртку не сильно. Если отвёртка лёгко прожимает гидрик --он не держит. Если не прожимает гидрик , тогда вместо отвёртки пытаетесь вставить щуп 0.15мм. Если не лезет --гидрик отличный . Если лезет 0.15мм плотно--ещё послужит какое-то время. По поводу глубины установки клапанов : Сейчас это можно проверить только сняв Р/вал и измерить расстояние от торца клап. до верхнего края головки. Изменить сейчас ничего нельзя --это должно делаться на снятой головке. Но если это расстояние мало , то гидрики могут не закрывать чуть-чуть клапана , особенно на горячем двиг. при удлинение стержня клап. Ну сказал всё , Что вспомнил. Правда если Вам при ремонте двиг. грамотно и тщательно сделали головку, то всё что я написал--лишнее. Удачи Вам.
-
С Уважунием Форумчане! Чтото похожее было но не на бэхе, причина основная русская -плохое топливо, на ХХ колбасило, тяга никакая, при продолжительных поездках 2-3часа ,ХХ стабилизировалься но ненадолго, после замены распылителей все встало в норму.
-
Скорее всего перепутали Томск и Омск.
Ничего я не перепутал, Томск от Новосиба триста пятьдесят: для Сибири это не расстояния, особенно когда города на транссибе стоят. Пассажирские поезда шастают друг за другом как угорелые ;D, передали через проводника, деньги, я думаю, не большие и быстрее, чем по почте.
-
я в отчаянии...
что у нас за город? что за мастера???
купил я комплект огнеупорных шайб, решил их заменить и заодно проверить состояние всех распылителей. Приехал. Вышли мастера, посмотрели мой мотор (именно ПОСМОТРЕЛИ!!!). Он работал ровненько (гоячий). Стоило ему постоять поработать на ХХ, через 5 минут его мало-по-малу начало "раскачивать" сильнее и сильнее, как я описывал выше. Мастер "послушал", погазовал, заставил почти тронуться на ручнике ;D Я ему все рассказал о проблеме. Он пришел к однозначному выводу, что виновата электроника и ВСЁ ТУТ. Сервис официально мне отказал в проверке форсунок, мол нечего нас отвлекать со всякой лишней ерундой. Растаяли надежды также замерить компрессию.
Вот какой я хотел бы услышать совет от вас, уважаемые:
1) если в причине моей "раскачки" однозначно виновата электроника, то, теоретически, воткнувшись осциллографом (уже прижился в багажнике :) ) в 1-й и 3-й контакт разъема ТНВД, я увижу скачущее напряжение. Что укажет о проблемах либо с крышкой, либо с мозгами (либо с головой что на плечах).
Если же напряжение будет постоянным, то виноваты форсунки или компрессия или что-то ещё (механически).
Правильно???
Ещё одна мысль чтоб локализовать ХОТЬ КАК-ТО проблему: может ли быть такое из-за неисправного датчика коенвала (хотя я в курсе, что если он абсолютно неисправен, обороты до 2500 поднимаются)? Может на него как-то нагрев влияет ???
2) может у меня заклинен клапан обратки. У него что-то много отверстий. Как его правильно проверить?
Кто-то говорил, что из-за заклинившего клапана может не работать опережение впрыска (муфту отключаешь, треск громче не становится. Муфта звонится нормально с разъёма DDE ~16 Ом.) И как следствие возможен перегрев ТНВД ???
Не оставляйте мою тему, подскажите!!!
-
Запустите двигатель, дождитесь, когда его начнет раскачивать. Если из выпускной трубы не появится пульсирующий в такт шатания сизый дым (хотя на турбо не так будет выражена пульсация), то можно судить о том, что поршневая и клапана в порядке, а шатание от недостатка топлива в цилиндре - это как правило плунжер или нагнетательные клапана. Плунжер у Вас по идее новый и не "кривой" фирмы, поэтому по идее надо посмотреть в сторону клапанов. Подключите сканер или все, что может показывать кол-во оборотов мотора. По очереди отключайте цилиндры и определите тот цилиндр, при отключении которого меньше всего падают обороты он и будет больным. Снимите впускной колектор и открутите трубки ВД от насоса. Открутите два штуцера нагнетательных клапанов - с больного цилиндра и соседнего и поменяйте их местами (терять что-либо не стоит). Прикрутите трубки и запустите двигатель (без коллектора). когда появится раскачка двигателя определите какой цилиндр динамит способом выше. Если больной цилиндр поменялся, значит Вам улыбнулось счастие.
-
именно 1HZ пара у меня стоит,
Так вот на 1HZ-те ( а именно его я и предполагал) проточка ЕСТЬ !!!
И необходимость правильной установки этого плунжера ничуть не меньше чем родного .
И с точки зрения конструкции , никакой принцыпиальной разницы между плунжерами нет , т.е вообще не понятно стремление заменить родной плунжер на подобный же ему ( с проточкой , которая так напрягает ваших топливщиков).
А если он поставлен "криво" , да ещё и не родной , куча непредсказуемого г... обеспечена.
-
Проблемма тут комплексная.
1). Мы не знаем правильность установки плунжера и точность регулировки топливного насоса.
2). Как бы сделан почти капитальный ремонт. А как? Можно только гадать.
Предположим , что поршневая в порядке и к клапанам в голове двигателя тоже претензий нет. Так же , что с цепями и распредвалом все в порядке.
Вернемся к форсункам и топливному насосу
Ну форсунки надо просто проверить.
С насосом все намного сложнее. Предположим , что новый плунжер от 1HZ поставлен тоже "почти правильно", но ....не уверен.
С отсечными клапанами тоже непонятно, но это наверно тоже не главное, а только одна из составляющих возможного комплекса нарушений монтажа и наладки насоса.
Рассмотрим то что осталось. А остался регулятор. Регулятор потенциометрический. Скорее всего предельно изношен, возможно загрязнен. Автор топика, ex325td, проявил находчивость, разработал и собрал электоросхему позволяющую производить регулировку начального положения дозатора. Но к сожалению, это не решение проблеммы регулятора.
-
А по поводу моего вопроса ответьте пожалуйста: (ведь так я выясню ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО сношенный ли у меня регулятор).
1) если в причине моей "раскачки" однозначно виновата электроника, то, теоретически, воткнувшись осциллографом (уже прижился в багажнике ) в 1-й и 3-й контакт разъема ТНВД, я увижу скачущее напряжение. Что укажет о проблемах либо с крышкой, либо с мозгами (либо с головой что на плечах).
Если же напряжение будет постоянным, то виноваты форсунки или компрессия или что-то ещё (механически).
Правильно???
Вообще у меня ТНВД из германии, и по сравнению с той головкой, которая досталась в наследство, у этой дорожки резистивный слой в идеале. Тм даже вначале резистора потертостей почти не видно. А на старой - налицо!!!
to fox
дыма в такт пульсации нет, проверял. при этом если чуть чуть нажать педаль (обороты около 1000), вибрация сохраняется. дыма нет. с отсечными клапанами поиграюсь. их как-то можно продуть, прочистить? Какой жидкостью?
to nik1958
моя схема ни при чем. при помощи неё я НАГЛЯДНО могу кому угодно доказать, что с уменьшением цикловой подачи тряска НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ!!! А вообще если б мотор не трясло, я б её задействовал. Сечас же она отключена. Вмешательств нет.
to Алексей Юрьевич
ну Бог с ней с этой проточкой. что Вы всё на неё? :) Я хочу локализовать проблему. И только потом отсылатьТНВД в новосиб к спецам. (зело дорого все встанет).
Вот Вы мне скажите, пожайлуста:
а шатание от недостатка топлива в цилиндре - это как правило плунжер или нагнетательные клапана
объясните это пожалуйста, разжуйте серому ???
Спасибо зо отклики все равно!!!
-
Разгружающий поясок, запирающий.... Просто попробуйте и все. Не факт, что поможет.
-
Только что из Германии, совсем новый ( типа рабочий). Сколько раз я это уже слышал...
Если с бу насоса - то бьез вариантов ху его знает.
Еще раз повторюсь что кроме электрического износа есть механический.
С утра сфотографировал . Посмотрите на картинки может быть поможет :'(
(http://pic.ipicture.ru/uploads/081024/23107/HXM5r36qAO.jpg) (http://pic.ipicture.ru/uploads/081024/23107/rR3X1jHa4t.jpg) (http://pic.ipicture.ru/uploads/081024/23107/C25441dMZW.jpg) (http://pic.ipicture.ru/uploads/081024/23107/SNEtI4IJh4.jpg) (http://pic.ipicture.ru/uploads/081024/23107/3k3CFRTSMc.jpg) (http://pic.ipicture.ru/uploads/081024/23107/7Vla25t9SB.jpg)
-
А по поводу моего вопроса ответьте пожалуйста: (ведь так я выясню ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО сношенный ли у меня регулятор).
1) если в причине моей "раскачки" однозначно виновата электроника, то, теоретически, воткнувшись осциллографом (уже прижился в багажнике ) в 1-й и 3-й контакт разъема ТНВД, я увижу скачущее напряжение. Что укажет о проблемах либо с крышкой, либо с мозгами (либо с головой что на плечах).
Если же напряжение будет постоянным, то виноваты форсунки или компрессия или что-то ещё (механически).
Правильно???
Если двигатель троит даже не по причине электроники, форма сигнала снятая с контактов 1 и 3 вряд ли будет нормальной ,- во время провала в работе двигателя блок управления будет компенсировать падение оборотов увеличением подачи.
Пойди по пути наименьшего сопротивления вычилсляя неисправность.
Начни к примеру с форсунок,для начала необходимо понять движок у тебя "качает" или он "пятирит" ,- во время нормальной работы двигателя (например на не совсем прогретом) отпусти трубку с одной из форсунок,похожа ли работа двигателя на проявления твоей неисправности?
Если да то копай дальше,- нагрей двигатель и дождись проявления проблемы,
поочерёдно отпускай трубки форсунок,- проблемный цилиндр не увеличит или увеличит незначительно твоё "пятирение".
Таким образом сузишь географию поиска,
допустим под подозрением 2ой цилиндр,
далее можно поменять форсы местами с соседним цилиндром,
если проблемным стал соседний цилиндр то ты вычислил клинивший распылитель,
если осталась на втором,- меняй местами отсечные клапана рассуждая по логике приведённой выше.
Если проблема не уходит со второго цилиндра копай головку,ЦПГ и пр.
Если проблема не привязана к конкретному цилиндру,- копай плунжер, правильность его установки и прочие "общие" элементы впрыска.
Короче не хватайся за всё сразу ,а прорабатывай каждую возможную причину проблемы глубоко и основательно.
Удачи.
-
Пойди по пути наименьшего сопротивления вычилсляя неисправность.
Начни к примеру с форсунок,для начала необходимо понять движок у тебя "качает" или он "пятирит" ,- во время нормальной работы двигателя (например на не совсем прогретом) отпусти трубку с одной из форсунок,похожа ли работа двигателя на проявления твоей неисправности?
Если да то копай дальше,- нагрей двигатель и дождись проявления проблемы,
поочерёдно отпускай трубки форсунок,- проблемный цилиндр не увеличит или увеличит незначительно твоё "пятирение".
сегодня промыл систему винсом - без изменений. Кстати, жижа с обратки была чистой до самого конца.
Потом начал приоткручивать форсунки поочередно. Вычислил, что при приоткрученной 2-й форсунке мотор не так явно начинает трястись, а совсем чуть-чуть, как будто и не откручивал.
Потом взял длинный гаечный улюч и начал через него слушать звук работающих форсунок. На 1-й громкий ЦОК-ЦОК, на второй - еле слышный стучок, на остальных - одинаковый цок-цок, но не такой громкий как на 1-й форсунке. Можно ли предположить, что 1-я льёт, а вторая - клинит? Только не ругайте сильно если я в чем-то не прав