Предистория.
Тойота Естима Люсида, 3СТЕ, 4WD, АКПП. Машиной владею 19 лет. За эти годы 2 раза производил капремонт двигателя, крайний раз это было в 2012г (были газы в системе охлаждения) – был расточен блок цилиндров под 86.5 мм и установлена китайская ГБЦ (распредвал, стаканчики – оставлены свои, оригинальные, клапана новые – оригинал).
Форсунки всегда перебирал сам, руководствуюясь статьей Мезерницкого Александра Юрьевича, стенд сам сделал из старого СССР домкрата 5 тонн. Крайний раз менял распылители в форсунках в 2017г, совместил с заменой ремня ГРМ и маслонасоса.
Пару раз ТНВД менял да эти 19 лет. Метки на ТНВД в 0 всегда ставил, как прописывает книга.
Никогда не было проблем, все работало исправно. Черного дыма не было, даже при ускорении.
Прошел уже 250 тыс км после крайнего ремонта, что был в 2012г.
Начало проблем.
Этим летом стал замечать, что появляется черный дым при разгоне, хотя при этом двигатель работал, как всегда за эти 19 лет владения машиной, не громко на ХХ.
Думаю, пора менять распылители. Есть у меня второй комплект форсунок, вот в них и установил новые распылители, проверил на стенде, давление открытия 140 кг/см2, отсечка хорошая – как автомат Калашникова стрекочет, не льют.
Корпуса форсунок этого комплекта немного другие, немного отличаются габаритами. В частности, длинна выглядывающего распылителя чуть больше, чем у комплекта, который на машине стоял. Немного, на 0,5 мм, до больше. Это потом я уже эти выводы сделал, а тогда поставил новые шайбы под форсунки, как в снятом комплекте и затянул форсунки моментом 64 Нм, как по книге.
Завел двигатель – жестко работает и пена лезет между корпусом ГБЦ и форсункой 4 цилиндра. Пену увидел, так как смазывал резьбу форсунки медной мазкой, вот остатки той смазки и пускали пузыри. Довернул тогда эту форсунку сильнее, до 90 Нм, а заодно и остальные форсунки довернул этим же моментом. Пена все равно лезет. Выкрутил тогда все форсунки и увидел, что пламегасящие шайбы сдавлены до предела, расплющены распылителем.
Озадачился подбором толщины шайб под форсунки, таким образом, чтобы пламегасящие шайбы сминались не полностью, а наполовину, до 0,7мм (толщина пламегасящей шайбы 1,5 мм). Родные шайбы между корпусом форсунки и ГБЦ имеют толщину 2,5 мм, при этом вообще не прижимаются пламегасящие шайбы. Снял все размеры с железа и рассчитал, что при толщине 1,5 мм шайбы под корпусом форсунки, пламегасящая шайба сминается до 0.7мм. Пожертвовал 1 пламегасящую шайбу, обжал ее форсункой, потом замерил ее толщину, 0,7 мм оказалась.
Установил с новыми шайбами второй комплект форсунок с новыми распылителями. Пены теперь нет. Но есть жесткая работа на ХХ, проехался – черный дым при разгоне.
Снял этот комплект форсунок, поставил старый комплект – опять жесткая работа и черный дым при разгоне.
Проверил метки ГРМ. Все по меткам стоит.
Взял другой ТНВД, который зимой снял – соляркой он потек зимой. Заменил на нем сальник на валу и резиновое колечко под разъемом датчика оборотов, течь перестал. Поставил этот ТНВД вместо своего. Но ничего не изменилось в работе двигателя – та же жесткая работа на ХХ и черный дым при разгоне.
Не раз менял ТНВД на этой машине за 19 лет, всегда метки ставил в 0 как по книге, никогда не было проблем.
После этого занялся ревизией проводки к ТНВД, заменил все высохшие провода к разъемам на новые. Заменил впускной патрубок с датчиком Т воздуха и ДПДЗ. Проверил датчик давления воздуха – выдает положенное напряжение в зависимости от давления. Поменял клапан Спилвалье с третьего, запасного ТНВД. Но ничего в работе двигателя не изменилось. Попробовал повернуть ТНВД на 1 мм попозже от метки 0. Тоже ничего не изменилось – та же жесткая работа на ХХ и черный дым при разгоне.
Разобрал ЭБУ, заменил электролиты на новые, хотя и старые в допуске были.
Слил солярку из бака, заправился на другой заправке – все то же самое, что и с прежней соляркой.
Есть в машине самодельный маршрутный компутер. Ардуино преобразует сигнал с диагностического разъема 3СТЕ в ОБД2 и через модуль блютуз передает данные на смартфон. Смотрел там скорость, температуру, давление наддува, обороты двигателя. Оказалось, есть там и момент впрыска. Вывел и его на экран смартфона, жаль, что раньше на вывел и поэтому не знаю какое опережение должно быть на ХХ. На заглушенной машине, если включить зажигание, то опережение составляет -30 градусов, когда заведешь, то плавает от -4,7 до -2,5. При разгоне уходит до +25 градусов. Уж не знаю, можно ли доверять этим цифрам и реальные ли они.
ВОПРОС: какой угол впрыска должен быть на ХХ? И как его сделать именно таким, ведь ЭБУ выставляет этот параметр?
Уже не знаю куда копать. Турбину могу заменить, есть запасная, рабочая. Но на ХХ она же не работает, а значит жесткая работа на ХХ останется. Турбина давит 0,5 кг/см2 при хорошей нагрузке, смысла менять ее не вижу.
И еще, при запуске холодного двигателя, он первые 3-5 сек работает нормально, а потом начинает громко стрекотать, как при раннем зажигании.
Компрессию не мерил, не сделал еще компрессометр. Из датчиков не менял еще датчик оборотов в блоке. Но на все отключения разъемов сразу загорается Джеки Чан, значит цепи датчиков исправны. Ошибок не выдает ЭБУ при самодиагностике. Замена ТНВД тоже ни к чему не привела.
Угол опережения ЭБУ сам выставляет на 3 СТЕ и как победить этот недуг в виде жесткой работы на ХХ и черного дыма, уже ума не приложу. Осциллографом могу посмотреть сигналы на клапанах опережения и СПВ. Сканера, чтобы подключить его к диагностическому разъему нет.
