Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Ремонт механической части двигателей => Тема начата: DiversionEKB от 20 Декабря 2020, 21:30:52
-
Здравствуйте, господа!
Посоветуйте, пожалуйста, адекватного производителя ГБЦ для 4D56 efi 116.
Про AMC в курсе, но бюджет на данный момент вообще не позволяет.
Так же на рассмотрении Autowelt.
Ставил по необходимости какую-то "корейскую". Начала сифонить через выпускной канал в СО.
-
С новым годом всех!)
Жаль, так никто не поделился своим опытом.
В итоге взял все таки AMC голую. Очень качественная вещь, я вам скажу. Даже в руках держать приятно.
Но не экономьте и сразу берите новые хорошие клапана. А то я хотел сэкономить и теперь попал на праздники) Сижу жду, когда заработают поставщики)
Могу добавить еще про прокладку ГБЦ, взял Victor Reinz.
В результате промера два поршня выступание - 0,55 и два - 0,65, т.е. взял пятой группы.
Сама прокладка полностью металлическая, в отличие от той, которую пришлось ставить от безвыходности в Караганде (это отдельная история, в результате которой пришлось снова менять ГБЦ). Та была паранитовая, как на бензинках.
-
Жаль, так никто не поделился своим опытом.
Жаль, конечно, но вы от этого ничего не потеряли, поскольку AMC это единственное, что можно брать в терпимом ценовом секторе и гарантированного качества. АВТОВЕЛЬТ, несмотря на красивые надписи "сделано в Германии" на самом деле голимый Китай и литьё из вторичного алюминия (пивных банок).
По поводу "паронитовой" прокладки - ничего плохого в них нет. Разумеется это не паронит, а армированный асбестсодержащий материал. На мой капризный взгляд но намного лучше слоёного металла. Но к металлу уже как-то попривыкли и ничего ... как-то обходимся. Некоторые уже от металлоасбестового картона носы воротят... ;D ;D ;D
-
На мой капризный взгляд но намного лучше слоёного металла.
А чем лучше? На ваш взгляд?
Металл, вроде как лучше держит вибрационные нагрузки и улучшает теплообмен между гбци блоком.
-
улучшает теплообмен между гбци блоком.
Теплообмена между блоком и ГБЦ не существует. И то и другое охлаждается охлаждающей жидкостью. Если вы где-то вычитали постулат про теплообмен с блоком, то это либо чьи-то малограмотные бредни, либо чей-то спецзаказ, только не знаю для чего.
Для информации металлические ПГБ собраны из листов стали, покрытых чем-то весьма похожим на тефлон. Пакет из нескольких таких пластин является тепловым барьером не намного меньшим, чем асбокартон.
А чем лучше?
Они менее требовательны к качеству поверхности головки и блока.
-
Всем, доброго здоровья!
У меня аналогичный вопрос - какого из производителей гбц выбрать, опираясь на день сегодняшний?
Мастера сказали, что износ деталей существующей головки таков, что лучше купить головку в сборе..
Я было собрался покупать АМС., но цена кусается. Может быть, кто нибудь из новых производителей успел неплохо зарекомендовать себя на рынке? Двигатель 4d56..
АМС боюсь покупать еще и по причине того что на рынке появилось много подделок... Как бы подделку не всучили..
Буду очень признателен за совет!
-
Мастера сказали, что износ деталей существующей головки таков, что лучше купить головку в сборе..
Категорически не понятное заявление. Практически основной фактор для покупки новой головки - это появление трещин. Остальное ...
Клапаны покупаются, направляющие втулки заменяются, изношенные или прогоревшие сёдла заменяются, изношенные постели распредвала ремонтируются на раз-два. Так что "мастера" что-то не то говорят.
Головка AMC стоит 60000, за Автовельт тоже запрашивают почти столько же, хотя АМС с Автовельт и рядом не лежал. Покупать SAT или Stellokc может оказаться себе дороже - есть шанс через полгода снова покупать новую голову.
По поводу подделок AMC - слишком сложная деталь, чтобы её подделывать в подвале. В свое время столкнулся с единственным случаем - некая фирма ATS . Коробки упаковочные на беглый взгляд копируют коробки AMC. В Логотипе ATS буква T написана курсивом так , что крайне похожа на букву M. Каталожные номера : один в один с AMC. Но это было лет 20 назад и единственный раз и человека с этой головой сразу же развернули на рынок. Больше не встречал.
-
Так что "мастера" что-то не то говорят.
Спасибо за ответ! Нет, конечно же головке кирдык. Мастер отвез ее на опрессовку, а там соответственно вынесли вердикт - трещины, непригодна.
Можно было бы заказать одну голову и к ней клапана с колпачками, но я не уверен что мастер в состоянии адекватно оценить изношенность распредвала. Голова прошла 400 т.км. А случилась сия беда со мной за 400 верст до столицы, в Тамбовской области. Давление мешало циркуляции антифриза и я боясь в дороге закипеть особо не выбирал, отдав машину в работу местному мастеру в гараж. Голову от АМС в сборе с утра еще можно было купить за 80000 руб.,но на данный момент она уже подорожала на пару тысяч..) В принципе, относительно производителя я все понял. Спасибо! Придется задушить жабу и брать АМС в сборе.
-
Пожалуйста, подскажите, нужно ли разбирать и настраивать ГБЦ в сборе?
Или там уже все предустановлено производителем, АМС в частности?
-
Разумеется, зазоры в клапанах необходимо отрегулировать.
-
Разумеется, зазоры в клапанах необходимо отрегулировать.
Мастер сказал, что возможно придётся всю разбирать и притирать клапана....
-
Вот это ерунда полная. на заводе клапаны не притирают, а обрабатывют фаски клапанов и сёдел так что разница углов фаски клапана и седла составляет 0,5-1о, плюс фаска на седле делается шириной 1,5-2 мм. В такой ситуации клапан пришлёпывается к седлу буквально в момент первой прокрутки стартёром. Всё то же происходит и при обработке седел и клапанов инструментом NewWay, только в ручную. Однако именно из-за того, что в ручную можно где-то оплошать, мы всё же притираем клапаны после NewWay/
А мастер , если знает про это, то это элегантный способ навязать клиенту дополнительную работу, а если не знает, то печалька....
-
Всем, доброго здоровья!
Искал, но не нашел соответствующей темы, которая, на мой скромный взгляд, была бы интересна многим, без привязки к конкретному силовому агрегату. Почитал интернет - случаев, подобных моему описано много, но ни одна из тем не содержит логического завершения...
История моя такова:
На двигателе 4d56., с механическим ТНВД., была произведена замена ГБЦ на новую( в сборе).
В результате, после ремонта, двигатель не развивает прежней мощности, т.е. разгон до сотни, вместо 11-ти секунд стал занимать 20-25., в зависимости от уклона... Между тем, в -12 гр., заводится без проблем, с полоборота.
На ум приходит:
1. Перепутали метки ГРМ
2. сбился УОВ
3. Что-то с турбиной?
4. Неправильно отрегулированы клапана?
5. Забит фильтр (маловероятно, т.к. менял до визита в сервис)
6. Неправильная толщина прокладки
Хотелось бы разобраться, что в данном случае может быть причиной такого поведения силового агрегата? Могут ли давать подобный эффект перечисленные мной причины по отдельности и на что еще следует дополнительно обратить внимание?
-
первое гбц соответствует мотору,56 гбц вида 4 точно есть
второе угол и метки ремня,часто все там путают
третье ,трубку турбокорректора подсоединили?
-
1. Перепутали метки ГРМ
2. сбился УОВ
В даном случае это одно и тоже. Вым выше уже написали об этом, я бы тоже начал с этого момента
-
первое гбц соответствует мотору,56 гбц вида 4 точно есть
ГБЦ соответствует. покупал согласно каталогу. АМС 908613
Остальное посмотрю! Спасибо.
В даном случае это одно и тоже.
Я бы не сказал что одно и то же.. Слышал, что если на 4d56 перепутать метки распредвала и коленвала, то встреча клапанов с цилиндрами обернется поломкой рокеров. А вот метку на шкиве ТНВД вполне могли перепутать..
Спасибо за советы. Я сейчас приболел, поэтому приступлую к осмотру машины ближе к выходным, а сейчас просто решил собрать информацию.. Возможно есть еще какие нибудь подводные камни?
-
подводные камни?
когда была снята гбц и разобран привод,надо было точно перепроверить метку ОТ на шкиве,она часто не соответствует фактическому значению
-
Я бы не сказал что одно и то же.. ... А вот метку на шкиве ТНВД вполне могли перепутать..
Не могу утверждать потому как не вижу ничего, потому и написал в данном случае, но копать в данном направлении стоит.
-
5 копеек. Для замены ГБЦ необходимо было снимать ремни ГРМ. Без обсуждения, ремни ГРМ необходимо было заменить на новые!!! Никто не знает, но очень вероятно,что старая ГБЦ шлифовалась. Даже если не шлифовалась, то высота новой ГБЦ может отличаться от старой, Из всего написанного вывод - есть предпосылка к тому, что фаза впрыска ушла. Для этого всегда, даже просто при замене ремней ГРМ , необходимо выставлять опережение по индикатору, измеряя ход плунжера в ТНВД. При 9о после ВМТ подъем плунжера должен быть равен 1 мм. Если эту процедуру не выполняли, а собрали как было, то корень зла здесь.
-
необходимо выставлять опережение по индикатору, измеряя ход плунжера в ТНВД. При 9о после ВМТ подъем плунжера должен быть равен 1 мм. Если эту процедуру не выполняли, а собрали как было, то корень зла здесь.
И не забыть при регулировке про устройство холодного пуска.
-
Без обсуждения, ремни ГРМ необходимо было заменить на новые!!!
Похоже, мастер об этом не знал... Впрочем как и я.. Обидно, что ремни новые и все сопутствующее в наличии есть, но проверив состояние старых, я решил их не менять. Ну, а мастер соответственно не настоял..
Никто не знает, но очень вероятно,что старая ГБЦ шлифовалась.
Слава Богу, знаю - я единственный хозяин этой машины.Для этого всегда, даже просто при замене ремней ГРМ , необходимо выставлять опережение по индикатору, измеряя ход плунжера в ТНВД. При 9о после ВМТ подъем плунжера должен быть равен 1 мм. Если эту процедуру не выполняли, а собрали как было, то корень зла здесь.
Спасибо! Слава Богу, я научился делать это сам и инструмент соответствующий имеется! Займусь на днях.И не забыть при регулировке про устройство холодного пуска.
Спасибо.
-
Ремни ГРМ менять без рассуждений! Дважды установленные ремни могут и долго походить, а могут и оборваться в любой момент. Вот тогда экономия на булавках выйдет боком. при замене ремней ГРМ приходится снимать демпфер крутильных колебаний (передний шкив) . Он крепится одним болтом и затяжка болта адская - 18 кГм.
Если ваш "мастер" затянул его как привык на Жигулях, то заодно и выясните этот вопрос. А недостаточная затяжка этого болта - прямая дорога а очень дорогому ремонту с вероятной покупкой нового коленвала и демпфера.
Сцепление, если подношено, может не справиться с удерживанием коленвала при затяжке этого болта, тогда путь один - снимать стартер и изготавливать удерживающую за венец маховика приспособу. Блокировать маховик монтировкой очень не рекомендую. Лучше полдня потратить на сварку приспособки или на покупку оной.
-
Если ваш "мастер" затянул его как привык на Жигулях, то заодно и выясните этот вопрос.
Я думаю, он их вообще не снимал. Ведь для демонтажа ГБЦ., ему достаточно было снять участок ремня с шестерни распредвала. В любом случае, я болт проверил сразу же, по приезду домой, так как все, нижеописанное Вами, в свое время прошел... Здесь даже тема есть моя - "Замена коленчатого вала на новый" Тогда, я с помощью сообщества этого сайта и с вашей в частности, самостоятельно заменил коленвал на новый, т.к. старый был изуродован оторвавшимся болтом... И приспособа для удержания пресловутого болта, у меня с тех самых пор имеется.
Вообще, конечно удручает тот факт, что отдав 30т.р. за установку новой ГБЦ., клиент должен еще и хвосты подчищать... На мой взгляд, это неправильно..
Добавлено спустя некоторое время
необходимо выставлять опережение по индикатору, измеряя ход плунжера в ТНВД. При 9о после ВМТ подъем плунжера должен быть равен 1 мм. Если эту процедуру не выполняли, а собрали как было, то корень зла здесь.
Кстати, для двигателей с масляным охлаждением турбины 7 гр. после ВМТ.
Это я уточнил, для потомков так сказать..)
-
для двигателей с масляным охлаждением турбины 7 гр.
Впервые слышу о масляном охлаждении ТКР.
-
Кстати, для двигателей с масляным охлаждением турбины 7 гр. после ВМТ.
Это Вы что-то перепутали - водяное ожлаждение.
-
Впервые слышу о масляном охлаждении ТКР.
Это Вы что-то перепутали - водяное ожлаждение.
Вот выдержка из мануала по ремонту 4d56., раздел "Проверки и регулировка угла опережения впрыска топлива"
"Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, установите
поршень цилиндра №1 в положение, соответствующее углу
опережения впрыска 7° после ВМТ (для автомобилей с масляным
охлаждением турбокомпрессора) или 9° после ВМТ (для автомобилей
с жидкостным охлаждением турбокомпрессора)."
Добавлено спустя некоторое время
У меня точно никакого жидкостного охлаждения ТКС нет..
-
(для автомобилей с масляным
охлаждением турбокомпрессора)
Тут скорее всего неточности перевода - любой автомобильный ТКР охлаждается маслом, а на некоторых есть дополнительное водяное охлаждение.
-
Тут скорее всего неточности перевода - любой автомобильный ТКР охлаждается маслом, а на некоторых есть дополнительное водяное охлаждение.
Возможно. Но тем не менее, величины указано две - 7 и 9 гр соответственно.
Интересно, насколько это критично..?)
-
насколько это критично..?)
Форсунки перед установкой угла желательно на давление открытия проверить. Думаю разницу в 2 градуса Вы даже не заметите, но конечно делать надо так. как в мануале.
-
Форсунки перед установкой угла желательно на давление открытия проверить.
Это я сделал. Странно, но за 16 лет эксплуатации машины (400т.км) пружины не просели и давление, как и в начале жизни, составило 145 атм.
-
Сегодня проверил метки ГРМ., выставил УОВ., отрегулировал клапана и в конце, после того как пришло понимание что все тщетно, решил взглянуть на шток актуатора турбины.. Каково же было мое удивление когда взгляд упал на узел крепления штока к заслонке и я понял что он попросту болтается, т.е. не закреплен...По всей вероятности мастер обломал шпильку, фиксирующую шток и либо забыл восстановить данный узел, либо, не ломая голову, сознательно оставил на авось...
Подскажите пожалуйста, должен ли шток актуатора двигаться, при подаче газа на стоящем автомобиле или он двигается только в движении, под нагрузкой? Попросил коллегу подержать педаль газа в районе 3000 об., но движения штока н\так и не заметил?
-
или он двигается только в движении, под нагрузкой?
Это привод перепускного( предохранительного) клапана, открывается при превышении давления наддува.
-
Это привод перепускного( предохранительного) клапана, открывается при превышении давления наддува.
Чуток расширю. При резкой прогазовке в пол даже стоя на месте он слегка приоткрывается. Нормальное состояние на ХХ - закрытое.
-
он двигается только в движении, под нагрузкой
-
Установил на место привод перепускного( предохранительного) клапана, но динамика, как мне кажется, у машины все равно низкая...
Отрегулировал клапана, проверил метки ГРМ., Может быть я начудил с УОВ..? Перепроверю..
Может турбина устала? Все-таки 400 т.км? Заметил, форсунки текут.. практически все. Надо будет снимать рампу и затягивать их требуемым моментом. Есть еще какие либо критичные вещи, которые следовало бы проверить?
-
по какому месту текут форсунки? Вы же их не перебирали... вроде бы ...
-
по какому месту текут форсунки? Вы же их не перебирали... вроде бы ...
Такое ощущение, что их установили без соблюдения требуемого момента, а рампу наоборот затянули чрезмерно...
Место течи определить не могу(опыта нет), но колодцы полные соляры... Форсунки перебирал и настраивал сам. На стенде, при давлении 145Нм не текли.. А могут ли неплотно прикрученные форсунки быть виновником потери мощности или это маловероятно?
-
А могут ли неплотно прикрученные форсунки быть виновником потери мощности или это маловероятно?
Крайне маловероятно, правильнее сказать - не возможно.
Такое ощущение, что их установили без соблюдения требуемого момента, а рампу наоборот затянули чрезмерно...
Ваш мастер удивляет.
-
Может турбина устала?
Седло байпаса, тарелка, люфты штока - в каком состоянии ?
-
Ваш мастер удивляет.
Вы знаете, а меня почему-то нет..) Наверное потому что отчасти сам виноват. Случилось все в маленьком провинциальном городке за 400 верст от Москвы. Выбор был либо отдать 25 т.р. за доставку авто в Москву на эвакуаторе, либо отдать 25 т.р. за ее ремонт на месте, либо ремонтировать самому. Последний вариант был сопряжен с отсутствием сколь нибудь нормальных условий и частыми поездками в этот самый город "М"... В общем, я выбрал второй вариант и .... как показали дальнейшие события он оказался не самым оптимальным.
Добавлено спустя некоторое время
Седло байпаса, тарелка, люфты штока - в каком состоянии ?
Первое словосочетание для меня вообще темный лес, да и что такое тарелка мне не совсем понятно, но я изучу матчасть и обязательно осмотрю в предстоящие выходные.
Добавлено спустя некоторое время
Вообще, я склоняюсь к тому, что мастер что-то недокрутил и из-за этого узел впуск\выпуск негерметичный... Надо смотреть с помощью зеркала..
-
Байпас это по -русски перепускной клапан, направляющий о.г. мимо турбинного колеса напрямую в выхлоп при превышении давления наддува, тарелка соответственно то, чем прекрывает седло клапана. Бывает прогорает. бывает из-за люфтов штока перекашивает и часть о.г. в закрытом состоянии байпаса уходит в выхлоп не совершая полезную работу, соответственно - недодув.
-
Байпас это по -русски перепускной клапан
Спасибо. Теперь понятно. Я так понимаю, для того чтобы его осмотреть, надо демонтировать и разобрать турбину..?
Если исходить из того что первично он находится в положении "закрыто", то получается первые 400км после ремонта я ехал с открытым байпасом, т.к. шток актуатора от него был отсоединен и рычажок тарелки в свободном положении свисал в низ. Теперь же я подвесил шток и он закрыт, но толка все равно нет. Сегодня куплю манометр наддува и замерю давление. Все больше склоняюсь к негерметичному присоединению турбины к коллектору.
-
Я так понимаю, для того чтобы его осмотреть, надо
Чтобы его осмотреть надо отсоединить приемную трубу глушителя от турбокомпрессора. С фонариком и с зеркалом все будет видно.
Важно, чтобы байпас на ХХ был не только закрыт, а закрыт с некоторым натягом и начинал открываться только по достижении наддува примерно 0,8-1 атм избытоных. Иначе он у вас все время будет стравлливать. А если перетянете, то будет возникать помпаж турбины. вобще это работа для специалиста
-
Дополню - желательно отсоединить тягу и отвести тарелку от седла - можно будет увидеть возможные прогары седла и по пятну контакта судить о прилегании тарелки к седлу.
-
вобще это работа для специалиста
Да, я понимаю. Но перед тем как передать эстафету специалистам, хотелось бы самостоятельно, по максимуму сделать то, что в моих силах. Дополню - желательно отсоединить тягу и отвести тарелку от седла - можно будет увидеть возможные прогары седла и по пятну контакта судить о прилегании тарелки к седлу.
Спасибо! Вчера купил манометр, т.ч. это я уже наверное сделаю после замеров наддува(так называемый дорожный тест) и проверки актуатора, на демонтированной турбине.
-
Всем, доброго дня!
Замер наддува показал что турбина умерла, т.е. положенного наддува нет..
В связи с этим вопрос, если конечно он корректный и по адресу - Как себя зарекомендовал производитель JRONE? Нормальное качество?
-
JRONE - качество на высоком уровне. За всё время, что я их знаю - ни одного залета. Куплено и установлено много, в том числе и себе.
Однако!!! Ваш тест скорее всего не информативен, поскольку вы просто соединили тягу актуатора, но не отрегулировали давление срабатывания. Если у вас не отгорела тарелка байпаса или не отвалились лопасти колес, то турбина создавать наддув будет (ну кроме случаев, когда ротор заклинен). Более слабый, но будет. А когда ротор заклинен видно глазами. Поэтому я сильно сомневаюсь в вашем тесте. Для того чтобы проверить турбину никуда ездить не нужно. Скорее всего у вас неверное представление об алгоритме её работы. Все делается стоя на месте. Резко, ударом, газ в пол и подержать секунд 5-15. В такой ситуации в цилиндры будет подано максимальное количество топлива, соответственно и выхлопных газов буднт максимально много и наддув на несколько секунд будет максимальным. Норма 0,7-1,0 атм. избыточных. Если такого давления не получится, надо подпереть палочкой, проволокой, рукой рычаг заслонки байпаса до упора и снова газануть. Если давление появится, значит надо регулировать байпас.
Добавлено спустя некоторое время
Забыл добавить. Турбины и картриджи лучше покупать здесь
БР Турбо СПб
Открыто до 18:00
+7 (812) 703-35-63
Московское ш., 46Б • офис 112, этаж 1
Это первая инстанция в импорте на нашей стороне.
-
Ваш тест скорее всего не информативен, поскольку вы просто соединили тягу актуатора, но не отрегулировали давление срабатывания.
Вот, здесь не понял...? Где оно регулируется? Дело в том, что на моей а\м., на рычаге актуатора нет никаких регулировок. Просто рычаг и все.. Соответственно я его и надел на шпильку клапана..?
Скорее всего у вас неверное представление об алгоритме её работы.
У меня в мануале написано следующее:
ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА <4D56>
Внимание
Дорожный тест следует выполнять двумя людьми на площадке, где
возможно проведение ускорений при полной нагрузке. Считывание
показаний манометра следует проводить помощнику водителя,
сидящему на месте пассажира.
(1) Отсоедините шланг от корректора по давлению наддува на ТНВД и
подсоедините манометр для измерения давления через тройник, как
показано на рисунке.
(2) Разгоните автомобиль на второй передаче (модели с механической
КПП) или в диапазоне "L" селектора (модели с автоматической КПП)
при полностью нажатой педали акселератора и считайте показания
манометра при частоте вращения коленчатого вала двигателя
приблизительно 3000 об/мин.
(3) Если давление не выше атмосферного, то, возможно, это вызвано
одной из нижеприведенных причин. Поэтому необходимо произвести
соответствующие проверки.
• Неисправен привод клапана перепуска ОГ.
• Уменьшение давления наддува из-за утечек.
• Неисправность турбокомпрессора.
Добавлено спустя некоторое время
В такой ситуации в цилиндры будет подано максимальное количество топлива, соответственно и выхлопных газов буднт максимально много и наддув на несколько секунд будет максимальным. Норма 0,7-1,0 атм. избыточных. Если такого давления не получится, надо подпереть палочкой, проволокой, рукой рычаг заслонки байпаса до упора и снова газануть. Если давление появится, значит надо регулировать байпас.
Спасибо! Такой тест тоже проведу. Но ведь если байпас требует регулировки, то турбокомпрессор все равно надо будет демонтировать?
-
Где оно регулируется? Дело в том, что на моей а\м., на рычаге актуатора нет никаких регулировок.
Мне трудно ответить на ваш вопрос. Я не вижу машину. Но я не знаю моторов, чтобы такой регулировки не было. Поправлюсь - такая регулировка есть всегда если байпас управляется сразу избыточным давлением наддува. Если же байпас управляется вакуумом (что бывает довольно часто), то перед камерой байпаса должен стоять электропневмоклапан, который подает/отключает вакуум от камеры байпаса. Управляется клапан или от "мозгов" или от примитивного выключателя (редко). Тут есть два варианта:
- перепутаны трубочки на этом клапане;
- забился грязью воздушный фильтрик на этом клапане.
Фильтрик нужен, чтобы не насасывалась уличная грязь в вакуумную систему.
Есть и еще один вариант. Если у вас камера управления байпасом с двумя трубочками, то могли перепутать их местами.
Крорче говоря при не сильных прогазовках байпас должен быть закрыт, при мощных может приоткрываться.
А регулировки могут быть и не видны, например, если тяга байпаса вкручивается в длинную втулку на мембране камеры. Кроме того саму камеру иногда можно двигать на крепеже. По разному бывает.
-
Да в том-то и дело что у меня нет никакого электромагнитного клапана.... Из улитки турбокомпрессора, выходит две тонкие трубки. Одна идёт на ТНВД., а другая на клапан управления байпасом.. на рычаге также нет никаких регулировочных винтов..
-
Сделайте тест с принудительно закрытым байпасом и потом можно будет рассуждать. Возможно для этого даже тягу байпаса придется расцепить, ибо сама тяга может не давать байпасу садиться на седло.
-
Сделайте тест с принудительно закрытым байпасом и потом можно будет рассуждать. Возможно для этого даже тягу байпаса придется расцепить, ибо сама тяга может не давать байпасу садиться на седло.
Вчера заменил турбокомпрессор на новый. Оказалось, что в старом, тарелка клапана оторвалась и вылетела в глушитель...
Добавлено спустя некоторое время
тест, кстати, показал те же самые 0.1 bar
-
Примите поздравления!
Оказалось, что в старом, тарелка клапана оторвалась и вылетела в глушитель...
Вероятность такого события обсуждалась начиная с 38 сообщения....
Немного удивляет как она вдруг после ремонта оторвалась ...?
Вы проверяли опережение оно было не поздним?
-
Немного удивляет как она вдруг после ремонта оторвалась ...?
Самого удивляет.. Может быть мастер проявил излишнее усердие, при отделении рычага клапана ОГ от штока байпаса?
Или же совпадение обстоятельств..? Теперь это уже история..)
Вы проверяли опережение оно было не поздним?
Честное говоря и не помню уже... А это могло бы иметь значение?
И еще такой вопрос, если позволите - Вот, поставил я новую турбину.. Сколько она протянет неизвестно и поэтому я решил реанимировать, для создания запаса так сказать, старую... Уже даже нашел новую горячую часть для нее.. Имеет ли смысл, установить лишь только горячую часть, не трогая все остальное?
-
Вероятность такого события обсуждалась начиная с 38 сообщения....
А поговорить ? )))
-
А поговорить ? )))
Ну..у! В этом наше всё... ;D
Имеет ли смысл, установить лишь только горячую часть, не трогая все остальное?
Тут многое зависит от того на каком языке мы общаемся.Если вы имели в виду только чугунную улитку турбинной части турбокомпрессора с целью поставить работоспособный байпасный клапан, то ДА, Запросто, проверив, что не нарушены радиальные и осевые зазоры турбинного колеса с новой улиткой.
-
Если вы имели в виду только чугунную улитку турбинной части турбокомпрессора с целью поставить работоспособный байпасный клапан, то ДА, Запросто, проверив, что не нарушены радиальные и осевые зазоры турбинного колеса с новой улиткой.
Огромное, человеческое спасибо! Именно это я и имел в виду!
-
Всех, с наступившим Новым Годом!
Православных с праздником!!!
Ей Богу не знаю где написать, но и новой темы из-за одного вопроса заводить не хотелось бы...
Вся моя предыстория в этой теме, поэтому надеюсь на милость модераторов и рискну задать вопрос здесь. Сегодня заметил пузырьки между ГБЦ и БЦ... Подскажите, могу ли я, пока из под прокладки ГБЦ сифонит не критично, перепротянуть болты ГБЦ или уже поздно?
-
Сегодня заметил пузырьки между ГБЦ и БЦ... Подскажите, могу ли я, пока из под прокладки ГБЦ сифонит не критично, перепротянуть болты ГБЦ или уже поздно?
Если вы 100% использовали правильную технологию сборки, если применяли качественные запчасти, если плоскости блока и головки полностью соответствуют требованиям, то НИКАКОЙ подтяжки не требуется и пузырение возможно в единственном случае - кавитация жидкости застрявшей в щелях между ПГБ, головкой и блоком. ПГД прилегает к голове и блоку идеально только по окантовкам вокруг цилиндров и перепускных каналов. В этих местах ПГБ толще за счет окантовок. В остальных местах возможны "подвисания" ПГБ.
При любых отклонениях от норм сборки возможны любые чудеса, но "подтяжка" болтов может привести к самым неожиданным последствиям.
-
Если вы 100% использовали правильную технологию сборки
собирал не я, т.ч. не знаю насколько все соответствовало технологиям.
если плоскости блока и головки полностью соответствуют требованиям
ГБЦ новая, а плоскость блока цилиндров, по словам мастера, в идеальном состоянии. Лично я сомневаюсь в том, что у него было достаточное оборудование для проверки плоскости блока.
кавитация жидкости застрявшей в щелях между ПГБ, головкой и блоком.
Ну, не может же она происходить спустя тысячу км пробега? Кроме того в радиаторе наблюдаются редкие(5-6 в минуту) бульки..?
"подтяжка" болтов может привести к самым неожиданным последствиям.
К каким например? И даже если это подтяжка до требуемых производителем значений? Во всяком случае, я не намерен перетягивать болты сверх меры... Просто, сразу после ремонта я не проверил момент затяжки, а сейчас хотел бы их до этого самого момента протянуть? Возможно это устранит подсос воздуха?
-
И даже если это подтяжка до требуемых производителем значений? Во всяком случае, я не намерен перетягивать болты сверх меры...
Две фразы, две проблемы, два удивления ...
В зависимости от года выпуска ММС применяли две схемы затягивания болтов:
1) 34-44 Нм + 74-84 Нм +113-123 Нм; (существовали и иные значения не сильно отличающиеся)
2) 29+/-2 Нм + 120о.
Какой из этих способов применен на вашем моторе?
Какой из этих способов дает более сильный прижим головки блока?
Вопросы в воздух ... не ответит никто!!!
Но допустим, вы решите подтягивать по первому способу ... какое усилие выберете? Могу предположить, что 123 Нм. НО!!! Когда ставят голову, то резьбу болтов и основание головки и шайбу смазывают маслом для уменьшения трения при вращении болта. За прошедшее время масло из резьбы и из под головок болтов давным давно вытеснилось и там сугубо металлический контакт. Склонен утверждать, что даже если при сборке болты затягивались моментом 110-113 Нм, то теперь моментом 123 Нм вы болт с места не сдвинете. И что дальше??
Всё что более 123 Нм находится за пределами точных ответов и гарантированных прогнозов.
Если болты головки блока затягивались по варианту два, то тут вообще отталкиваться не от чего.
Практическое решение для обеих технологий может быть только одно - по одному болту полностью ослаблять и тут же затягивать как положено и так поштучно все 18 болтов.
При этом вы должны понимать, что приведенные моменты и усилия затяжки расчитаны на то, что в процессе затяжки ПГБ несколько сжимается, а у вас она уже выжата. Т.е еще одна неопределённость.
Кстати, 18 болтов на 4 цилиндра при любом способе затяжки это колоссальное усилие. Так что, скорее всего, при сборке вашего мотора были допущены какие-то нарушения.
К каким например?
О...о! Тут веселые варианты имеются:
- обрыв болта при протяжке или потом при эксплуатации;
- повреждение резьбы в блоке или у самого болта;
- выпучивание металла блока вокруг отверстий под болты;
- трещины в отверстиях блока под болты. иногда трещины прорастают в масляные или водяные полости.
-
Так что, скорее всего, при сборке вашего мотора были допущены какие-то нарушения.
Не может ли среди них, иметь место неправильная деффектовка поверхности БЦ?
Во всяком случае, выбора у меня особого нет и план такой:
1)Попробую протянуть болты по указанному Вами способу.
2) Если не поможет, куплю новую прокладку и попробую заменить ее самостоятельно. Здесь вопрос - можно ли использовать старые болты(им всего 1000км) или лучше купить новые?
3) Если не поможет пункт (2) отдам в сервис, ть.к. по всей вероятности, деформирована поверхность БЦ. Ну, или мне с ЗЧ не везет.
Правильно мыслю?
-
Не может ли среди них, иметь место неправильная деффектовка поверхности БЦ?
Ну кто же сейчас на этот вопрос ответит ... :( :( :(
Для ответа на этот вопрос нужно либо иметь в руках лекальную линейку, а мне кажется, что на сегодняшний день их не на заводах имеется штук пять на всю страну, не более.
Значит линейка и проверка на машине отпадает и остается полная разборка двигателя и проверка на станке и на нем же шлифовка, если потребуется.
Болты ГБ на вашем моторе многоразовые и лимит их вытяжки не установлен (ну или мне не известен).
Поскольку Оба варианта сопряжены с большими сложностями, то я бы посоветовал просто установить ПГБ из асбокартона (старого образца). Они более податливы и скорее всего решат проблему.
Elring 920.460
Eristic EG 237
Sat ST1005B427
-
Поскольку Оба варианта сопряжены с большими сложностями, то я бы посоветовал просто установить ПГБ из асбокартона (старого образца). Они более податливы и скорее всего решат проблему.
Elring 920.460
Eristic EG 237
Sat ST1005B427
Огромное Вам спасибо! (плюсик почему-то не работает?)
Буду пробовать, мучить дальше свое"чудовище".
В случае неудачи - к профессионалам..)