[sergevl]

сделал шатун, вывесил шатуны с точностью до 5 грамм, типа лесенкой - 1811, 1813, 1815, 1812.
<br /><br />Потом достал поршня - а они 760, 762, 762, 763. В результате вывесилось все до грамма - всё выровнялось на весе 2577, но здесь уже уперлось в погрешность весов.
Сделал такую нехитрую приспособу для балансировки шатуна
<br /><br />
уложил коленвал, проверил пластик гейджем - 0,075 мм, как и фольгой столько же намерял, так и с помощью нутрометра-микрометра.
<br /><br />
в палец запрессовал обрезок НЖ трубки, и для надёжности поставил две точки сваркой.
<br /><br />
Добавлено спустя некоторое время 
Вот такое интересное занятие )))
<br /><br />

А если зажимать одну головку в тисках, то точность с 5 грамм на замер падает до 10. На двух весах точней.

<br /><br />
Добавлено спустя некоторое время 
Да, кстати еще один вопрос. Напрямую отбалансировать шатуны чтобы был одинаковый вес НГШ и ВГШ не получается.
Из-за неточности весов и всей схемы измерений приходится делать 6-8 замеров с таким значениями: 1072, 1074, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1068. Потом их складываем и делим - получаем среднее арифметическое, и от этого числа уже отнимаем с помощью ушм и леспесткового диска несколько грамм.

[alex diesel spb]

В вашей схеме балансировки шатуна может оказывать влияние трение в фторопластовых болванках на которые вы вешаете шатун. Отсюда возможен разброс. Всегда шатун ставили на два ножа. Один жестко стоящий на плите, второй на весах. Взвесив одну сторону шатун переворачивали. Важно, чтобы острия ножей распологались так, чтобы шатун был строго горизонтален.
Сварка на поршневом пальце - путь к его разрушению. Простой запрессовки более чем достаточно. По поводу того - из какого материала делать вставку - выбор зависит только от того, какой вес надо добавить. Однажды мне пришлось делать вставку из вольфрама.

[sergevl]

я пробовал на ножах-лезвиях от канцелярского ножа, разброс был тридцать грамм. одно зажимал в тисках, второе на весах.
потом два лезвия на двое весов ставил. все равно разброс. целый вечер возился до трех часов ночи.
просто по шву лезвие можно в прямом шатуне поставить, у меня косой шатун. и даже миллиметры сдвига давали разброс.
мне советовали подвесить шатун, но я вроде так обернулся.
Точка полуавтоматом на краю пальца действительно настолько разрушительна?

вставка из вольфрама круто. ) где ж только взять вольфрама столько и сколько он будет стоить? его ведь фиг проточишь на токарном в размер. )))) шлифовать разве что да и то он твёрдый.

[alex diesel spb]

Точка полуавтоматом на краю пальца действительно настолько разрушительна?

К сожалению никому ничего не известно про КИТАЙСКИЙ палец. Он может быть сделан из ЛЮБОЙ стали и по ЛЮБОЙ технологии. А сварка это всегда местные напряжения. Я бы ни за какие деньги не стал так делать.

шлифовать разве что да и то он твёрдый.

Точится, шлифуется, сверлится только аккуратно. Полтность вольфрама в 2,5 раза больше чем у стали/чугуна. Т.е. 1 см³ весит 20 граммов, так что его не так уж много и надо.

[sergevl]

Думаете, в месте сварной точки начнётся продольная трещина? Точка послужит концентратором напряжений и ага? Привет, кулак дружбы? Я сделал втулку из трубки 12 мм нержавеющей. Она сидела, но неплотно, выбивалась легким ударом молотка.

[andry1]

Если сварка от знакопеременных нагрузок и расширений не выдержит и лопнет вот тогда будет весело.Я вот не пойму,к чему такая точность? Из спортивного интереса или строите гоночный болид?

[sergevl]

Не хочется ещё раз двигатель снимать. посмотреть на кулак дружбы то неохота. А точность тут никуда не деться разница была 30 грамм на верхней головке. Снимать с трёх шатунов сверху по 30 грамм нереально, просто неоткуда.

[andry1]

Не обязательно снимать вес  с шатуна,проще было пальцы проточить и подгонять вес шатуна с пальцем...

[sergevl]

Не обязательно снимать вес  с шатуна,проще было пальцы проточить и подгонять вес шатуна с пальцем...

1.У меня нет своего токарного, чтобы проточить пальцы изнутри.
2. Токарь не будет их вывешивать в точный вес.
3. Токарь откажется точить или сверлить цементированную каленку.
4. Точить пальцы абразивом по краям вручную можно, но по торцам у них место где начинаются продольные трещины.
5. Завтуливание занимает совсем немного времени и совсем нетрудно. Отрезал 5 см трубки и забил в палец.

[alex diesel spb]

3. Токарь откажется точить или сверлить цементированную каленку.

Детали подвергаемые цементации в тех местах где не нужна твёрдость покрывают медью (гальванически). К примеру палец весь целиком меднят, а потом с рабочей поверхности медб срезают, а затем цементируют и калят. Получается, рабочая поверхность калёная, все остальное - сырое. Но так делают там где работают ПРАВИЛЬНО. Что творят китайцы - одному Господу известно. ти палец может оказаться насквозь каленым и тогда ... катастрофа неизбежна.
Танковый дизель В-2 и его гражданские дети Д6 и Д12 вообще не имели стопорных колец поршневого пальца. Палец же был, по классике ,плавающий. Чтобы при перемещениях палец не цеплял за стенки цилиндров в торцы пальца вкладывались дюралюминиевые заглушки. ПРОСТО такие грибочки свободно вкладывались. Шляпка как у гриба настоящего скруглённая, ножка по диаметру отверстия пальца и длиной миллиметров 20. Система работала на 5 с +. В цилиндре вылететь заглушка никак не может. Масла ей там более чем достаточно. Не задирало её никогда. Мы этим способом пользовались частенько.

[sergevl]

По идее можно запрессовать и расклепать алюминиевую трубку?
Или просто 12 мм стержень из алюминия забить в палец, и расклепать по бокам?  У меня есть просто толстый провод алюминиевый от трансформатора. Он не разорвет палец, когда нагреется?

Кстати, слышал истории о том что в-2 был малоресурсный, потому что использовал технологии и конструкторские решения 30-х годов.  А потом их так и оставили, типа всем пофиг было, мол танк в бою живёт 10 минут. Как считаете, это правда?

[alex diesel spb]

Как считаете, это правда?

Лифт поднимает четырех человек, а его лебедку и тросы рассчитывают и испытывают на нагрузку 5-10 тонн. Танковый двигатель должен работать долго и надежно вне зависимости от того, какова продолжительность его жизни в бою.
Гражданские версии В2 ставились и сейчас стоят на тепловозы, подъемные краны, катера и речные корабли, электростанции и тяжелые грузовики, и служили и служат верой-правдой десятки лет. У них много недостатков, но они честные работяги.

Или просто 12 мм стержень из алюминия забить в палец, и расклепать по бокам?

Эк вас всё на экстрим тянет.... Любое расклепывание это риск того что рано или поздно кусочек расклепа может отвалиться и попасть в зазор поршень-гильза. Вам в лоб никогда кусочек расклепа от зубила не прилетал?
Коэффициент линейного расширения алюминия вдвое выше, чем у стали. Сделаете пробку, чтобы она легко запрессовывалась в палец. При нагреве она сядет сильнее вдвое. Остынет снова будет , как прессовали. Чего вам еще надо?
Боитесь всего и вся - сделайте на пробке накатку и запрессуйте пробку в палец на Локтайт 600 какой-нибудь (для подшипников).

[sergevl]

Эк вас всё на экстрим тянет.... Любое расклепывание это риск того что рано или поздно кусочек расклепа может отвалиться и попасть в зазор поршень-гильза. Вам в лоб никогда кусочек расклепа от зубила не прилетал?
Коэффициент линейного расширения алюминия вдвое выше, чем у стали. Сделаете пробку, чтобы она легко запрессовывалась в палец. При нагреве она сядет сильнее вдвое. Остынет снова будет , как прессовали. Чего вам еще надо?
Боитесь всего и вся - сделайте на пробке накатку и запрессуйте пробку в палец на Локтайт 600 какой-нибудь (для подшипников).

Легко это как? Лёгкими ударами молотка? Или когда в станочных тисках надо как втулку шатуна со всех сил задавливать и она аж скрипит и стружку гонит? Я загонял так, что кусок трубки средними ударами молотка заходил в палец. Но так же легко выходил с удара на пару миллиметров.  Но посетили меня сомнения, что может вылезти вбок и приклинить с гильзой.  Я кажется понял, можно по бокам две бобышки из алюминия добавить и ими запереть втулку. алюминий пускай трётся?

[alex diesel spb]

Я кажется понял, можно по бокам две бобышки из алюминия добавить и ими запереть втулку. алюминий пускай трётся?

Ура! Вы меня поняли!

Или когда в станочных тисках надо как втулку шатуна со всех сил задавливать и она аж скрипит и стружку гонит?

Вот раз и навсегда запомните : снимает стружку - значит нужной запрессовки уже НЕ БУДЕТ.  Для лучшего понимания. Вы хотите запрессовать, чтобы получше держалось и делаете втулку на 0,1 мм полнее, чем требуется. Думаете, что запрессуется надёжнее. НО..... металл втулки срежется при запрессовке и нужного натяга НЕ БУДЕТ!!! Если при запрессовке срезается металл - это БРАК! Входы в отверстия должны быть с фасками (скруглёнными фасками). Запрессовка строго без перекосов (для этого делают направляющие  оправки). Запрессовка только со смазкой, чтобы никакой стружки.
По поводу усилия в ударах молотка или в покраснении морды лица ничего не скажу. Есть такая инженерная дисциплина - допуски и посадки. До 70-х годов были очень интуитивно понятные наименования посадок: горячая, прессовая, легкопрессовая, глухая, тугая, напряженная, плотная, скользящая, движения, ходовая, легкоходовая, широкохоловая и тепловая ходовая!! О, как!  Может быть я воспитанник той системы и мне она кажется весьма хорошей и удобной. Примерно в 73 году ввели посадки по КВАЛИТЕТАМ и у каждой посадки теперь просто буквенно-цифровое обозначение. Все время что я после 73 года стоял у чертежной доски я использовал справочник перевода старых обозначений в новые. Поэтому если вы соберетесь освоить это дело, то надо найти учебники или ГОСТы до 70 года прошлого века. И тогда у вас никаких проблем никогда не возникнет. Поскольку из простейших таблиц вы будете точно знать, каков должен быть диаметр отверстия куда прессуется втулка и наружный диаметр втулки, чтобы всё запрессовалось как надо и никаких сварок или расклёпок не потребуется.

[sergevl]

Ура! Вы меня поняли!Вот раз и навсегда запомните : снимает стружку - значит нужной запрессовки уже НЕ БУДЕТ.  Для лучшего понимания. Вы хотите запрессовать, чтобы получше держалось и делаете втулку на 0,1 мм полнее, чем требуется. Думаете, что запрессуется надёжнее. НО..... металл втулки срежется при запрессовке и нужного натяга НЕ БУДЕТ!!! Если при запрессовке срезается металл - это БРАК! Входы в отверстия должны быть с фасками (скруглёнными фасками). Запрессовка строго без перекосов (для этого делают направляющие  оправки). Запрессовка только со смазкой, чтобы никакой стружки.
 Есть такая инженерная дисциплина - допуски и посадки. До 70-х годов были очень интуитивно понятные наименования посадок: горячая, прессовая, легкопрессовая, глухая, тугая, напряженная, плотная, скользящая, движения, ходовая, легкоходовая, широкохоловая и тепловая ходовая!! О, как!  Может быть я воспитанник той системы и мне она кажется весьма хорошей и удобной. Примерно в 73 году ввели посадки по КВАЛИТЕТАМ и у каждой посадки теперь просто буквенно-цифровое обозначение. Все время что я после 73 года стоял у чертежной доски я использовал справочник перевода старых обозначений в новые. Поэтому если вы соберетесь освоить это дело, то надо найти учебники или ГОСТы до 70 года прошлого века. И тогда у вас никаких проблем никогда не возникнет. Поскольку из простейших таблиц вы будете точно знать, каков должен быть диаметр отверстия куда прессуется втулка и наружный диаметр втулки, чтобы всё запрессовалось как надо и никаких сварок или расклёпок не потребуется.

Хорошо, а какой тип посадки нужен в моем случае запрессовки втулки?