Тематические форумы => Ремонт дизельных автомобилей => Диагностика и ремонт дизельных двигателей и их систем (легковые авто) => Тема начата: SergeySergeev от 11 Мая 2023, 09:22:50
-
Здравствуйте.
Автомобиль Рено Дастер 2020 г.в. Двигатель K9K 858, пробег на сегодня 114 тыс.км.
Прошлым летом ближе к 90 тыс.км. случайно заметил маленькие пузырьки с радиатора в расш.бачок, на горячую. Не знаю были ли они раньше - я туда никогда не смотрел. До этого где-то на пробеге 85 тыс.км менял ГРМ и оказалось, что помпа дохлая - небольшой люфт, небольшой шум подшипника, запотевание вокруг отверстия, а с обратной стороны вообще корпус пожрало чем-то (фото будет). Для справки - помпа на К9К ходит без проблем от 200 тыс.км. и выше.
Помпу поставил оригинальную Рено.
В общем периодически наблюдал за пузырьками все лето и всю осень, не прогрессировало и никаких других симптомов не было.
Зимой заметил, что мотор остывает, а давление в системе охлаждения остаётся. И чем больше километров до этого намотал, тем давление на холодную сильнее. Откручиваешь пробку спустя 12 часов и уровень в бачке поднимается с шипением и брызгами. Как будто часть бачка и радиатора заполнены сжатым воздухом.
При езде пытрубки не раздувает, но они очень твёрдые даже не прожмёшь.
С радиатора в бачок при открытом термостате пузырей стало больше.
Так же идут пузыри со спускных штуцеров печки и термостата.
Поменял пробку расширительного бачка - не помогло. Попутно обнаружил, что начали немного подтекать патрубки снизу радиатора.
Потом стал течь теплообменник ЕГР по сварке на одной из трубок.
Начались телодвижения:
1)Замена термоста
2)Покупка еще нескольких крышек расширительного бачка
3)Замена антифриза на другой
4)Полное физическое глушение системы ЕГР с отключением охлаждения теплообменника и перепрошивкой мозгов.
5)Замена потёкших патрубков
Ничего немогло.
Сейчас езжу печка греет хорошо, антифриз из бачка не выкидывает, бульканий в салоне не слышно, пара из выхлопной трубы нет, в масле следов антифриза нет. Сам антифриз вроде даже никуда не уходит. Из расширительного бачка ничем кроме антифризом не пахнет.
Температура держится 80-84. Но бывает, что при разгоне с выездом на трассу она поднимается до 86-88 и потом резко радает до 80 (может так и должно быть). В пробках темпер может вырасти и выше 90 градусов, но так было сновья.
Тест на газы делал в январе и он ничего не показал. А вот презик надулся на горячую за несколько минут при 3 тыс. оборотах.
Укоротил на 2 витка пружину в пробке расширительного бачка. Вместо 1.4 бар срабатывает теперь при 0.9 бар, чтобы не создавалось сильного давления и не текло из разных мест.
Беспокоит лишь то, что идут пузыри в системе охлаждения и создается избыточное давление (из-за этого и пришлось доработать крышку бачка).
Мотор не перегревал. Были редкие и кратковременные нагревы при езде по снегу до 100-105 градусов. Обычно выше 100 не нагревается, потому что при этой температуре начинает работать вентилятор, и то только на первой скорости.
Прикладываю кучу видео, а так же фото помпы которая сдохла за 2 года.
В сервисе сказали, что шлифовка ГБЦ с заменой прокладки скорее всего ничего не даст. Говорят скорее всего трещина в блоке или ГБЦ, но найти её будет очень сложно.
Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
(https://i.ibb.co/py9ZNPC/IMG-20230511-105852.jpg) (https://ibb.co/py9ZNPC)
(https://i.ibb.co/6vvDY3d/IMG-20230511-105928.jpg) (https://ibb.co/6vvDY3d)
(https://i.ibb.co/yqPNJ3D/IMG-20230511-110141.jpg) (https://ibb.co/yqPNJ3D)
(https://i.ibb.co/DMKQQbk/IMG-20230511-110016.jpg) (https://ibb.co/DMKQQbk)
(https://i.ibb.co/QNwQDY3/IMG-20230511-110105.jpg) (https://ibb.co/QNwQDY3)
(https://i.ibb.co/4TB5bhB/IMG-20230511-110705.jpg) (https://ibb.co/4TB5bhB)
https://youtu.be/dhfZLoVcO7M
https://youtube.com/shorts/0xSp3Waulfs?feature=share
https://youtu.be/KAb10U_c81M
https://youtube.com/shorts/U_KqMU1aIDU?feature=share
https://youtu.be/8Rj8cTGlqIs
https://youtube.com/shorts/c_9z3_u30OE?feature=share
https://youtube.com/shorts/F9msTlx7ySs?feature=share
https://youtube.com/shorts/CHv7CKWiHV8?feature=share
https://youtu.be/WDa0dw-7lC4
https://youtube.com/shorts/S4ksTcYlpzQ?feature=share
Добавлено спустя некоторое время
Здравствуйте.
Автомобиль Рено Дастер 2020 г.в. Двигатель K9K 858, пробег на сегодня 114 тыс.км.
Прошлым летом ближе к 90 тыс.км. случайно заметил маленькие пузырьки с радиатора в расш.бачок, на горячую. Не знаю были ли они раньше - я туда никогда не смотрел. До этого где-то на пробеге 85 тыс.км менял ГРМ и оказалось, что помпа дохлая - небольшой люфт, небольшой шум подшипника, запотевание вокруг отверстия, а с обратной стороны вообще корпус пожрало чем-то (фото будет). Для справки - помпа на К9К ходит без проблем от 200 тыс.км. и выше.
Помпу поставил оригинальную Рено.
В общем периодически наблюдал за пузырьками все лето и всю осень, не прогрессировало и никаких других симптомов не было.
Зимой заметил, что мотор остывает, а давление в системе охлаждения остаётся. И чем больше километров до этого намотал, тем давление на холодную сильнее. Откручиваешь пробку спустя 12 часов и уровень в бачке поднимается с шипением и брызгами. Как будто часть бачка и радиатора заполнены сжатым воздухом.
При езде пытрубки не раздувает, но они очень твёрдые даже не прожмёшь.
С радиатора в бачок при открытом термостате пузырей стало больше.
Так же идут пузыри со спускных штуцеров печки и термостата.
Поменял пробку расширительного бачка - не помогло. Попутно обнаружил, что начали немного подтекать патрубки снизу радиатора.
Потом стал течь теплообменник ЕГР по сварке на одной из трубок.
Начались телодвижения:
1)Замена термоста с дтож
2)Покупка еще нескольких крышек расширительного бачка.
3)Замена антифриза на другой
4)Полное физическое глушение системы ЕГР с отключением охлаждения теплообменника и перепрошивкой мозгов.
5)Замена потёкших патрубков
Ничего немогло.
Сейчас езжу печка греет хорошо, антифриз из бачка не выкидывает (даже нету белых следов на бачке), бульканий печки в салоне не слышно, пара из выхлопной трубы нет, в масле следов антифриза нет. Сам антифриз вроде даже никуда не уходит. Из расширительного бачка ничем кроме антифризом не пахнет.
Температура держится 80-84. Но бывает, что при разгоне с выездом на трассу она поднимается до 86-88 и потом резко падает до 80-81 (может так и должно быть). В пробках темпер может вырасти и выше 90 градусов, но так было сновья.
Тест на газы делал в январе и он ничего не показал. А вот презик надулся на горячую за несколько минут при 3 тыс. оборотах.
Укоротил на 2 витка пружину в пробке расширительного бачка. Вместо 1.4 бар срабатывает теперь при 0.9 бар, чтобы не создавалось сильного давления и не текло из разных мест.
Беспокоит лишь то, что идут пузыри в системе охлаждения и создается избыточное давление (из-за этого и пришлось доработать крышку бачка).
Мотор не перегревал. Были редкие и кратковременные нагревы при езде по снегу до 100-105 градусов. Обычно выше 100 не нагревается, потому что при этой температуре начинает работать вентилятор, и то только на первой скорости.
Прикладываю кучу видео, а так же фото помпы которая сдохла за 2 года.
В сервисе сказали, что шлифовка ГБЦ с заменой прокладки скорее всего ничего не даст. Говорят скорее всего трещина в блоке или ГБЦ, но найти её будет очень сложно.
Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
(https://i.ibb.co/py9ZNPC/IMG-20230511-105852.jpg) (https://ibb.co/py9ZNPC)
(https://i.ibb.co/6vvDY3d/IMG-20230511-105928.jpg) (https://ibb.co/6vvDY3d)
(https://i.ibb.co/yqPNJ3D/IMG-20230511-110141.jpg) (https://ibb.co/yqPNJ3D)
(https://i.ibb.co/DMKQQbk/IMG-20230511-110016.jpg) (https://ibb.co/DMKQQbk)
(https://i.ibb.co/QNwQDY3/IMG-20230511-110105.jpg) (https://ibb.co/QNwQDY3)
(https://i.ibb.co/4TB5bhB/IMG-20230511-110705.jpg) (https://ibb.co/4TB5bhB)
https://youtu.be/dhfZLoVcO7M
https://youtube.com/shorts/0xSp3Waulfs?feature=share
https://youtu.be/KAb10U_c81M
https://youtube.com/shorts/U_KqMU1aIDU?feature=share
https://youtu.be/8Rj8cTGlqIs
https://youtube.com/shorts/c_9z3_u30OE?feature=share
https://youtube.com/shorts/F9msTlx7ySs?feature=share
https://youtube.com/shorts/CHv7CKWiHV8?feature=share
https://youtu.be/WDa0dw-7lC4
https://youtube.com/shorts/S4ksTcYlpzQ?feature=share
-
Опрессовка головки не сложная процедура, только не нужно опрессовывать там где подешевле, делайте там где качественно. Трещина в блоке редкая ситуация- ее можно увидеть глазами. Возможна деформация плоскости головки-ШЛИФОВКА обязательно, возможна деформация плоскости блока- разборка двигателя и шлифовка
-
Опрессовка головки не сложная процедура, только не нужно опрессовывать там где подешевле, делайте там где качественно. Трещина в блоке редкая ситуация- ее можно увидеть глазами. Возможна деформация плоскости головки-ШЛИФОВКА обязательно, возможна деформация плоскости блока- разборка двигателя и шлифовка
А может ли уже почти год дуть из-за прокладки? Мне сказали, что прокладку зато время бы уже давно полностью продуло тысячу раз. Поэтому все подозревают трещину где-либо, только совсем микроскопическую, так как даже печку не воздушит и антифриз в обратную сторону (в камеру сгорания) не течет.
Если есть трещина или деформация, то из-за чего это могло произойти, если мотор не кипел?
-
Прежде всего посмотрите это:
https://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=4776.0
Презерватив в поиске "трещины" иногда дает обманчивую информацию.
В вашем сообщении довольно много противоречивого, поэтому мне пока кажется, что вы преувеличиваете проблему. Пузырьки по системе охл. гуляют постоянно и это следствие не пробоя газов, а локального вскипания ОЖ. И ничего криминального в этом нет, поскольку производители авто знают о такой "подробности" и предусмотрели в системе пароотводные трубки. именно в них вы пузыри и видите. У вас два признака ПРОТИВ попадания газов в ОЖ: печка всегда греет и отрицательный тест ОЖ на газы.
При проведении теста по ссылке не надо пугаться однократного подъёма уровня ОЖ при подаче воздуха в КАЖДЫЙ цилиндр это нормально. А вот если системно в расширительный бачок булькатить будет, то это уже пробой где-то. Для уверенности в каждый цилиндр надо давить долго.
-
Прежде всего посмотрите это:
https://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=4776.0
Презерватив в поиске "трещины" иногда дает обманчивую информацию.
В вашем сообщении довольно много противоречивого, поэтому мне пока кажется, что вы преувеличиваете проблему. Пузырьки по системе охл. гуляют постоянно и это следствие не пробоя газов, а локального вскипания ОЖ. И ничего криминального в этом нет, поскольку производители авто знают о такой "подробности" и предусмотрели в системе пароотводные трубки. именно в них вы пузыри и видите. У вас два признака ПРОТИВ попадания газов в ОЖ: печка всегда греет и отрицательный тест ОЖ на газы.
При проведении теста по ссылке не надо пугаться однократного подъёма уровня ОЖ при подаче воздуха в КАЖДЫЙ цилиндр это нормально. А вот если системно в расширительный бачок булькатить будет, то это уже пробой где-то. Для уверенности в каждый цилиндр надо давить долго.
А это о чём может говорить?
(https://i.ibb.co/3mrNbZK/Screenshot-2023-05-16-13-52-57-394-com-miui-gallery-edit.jpg) (https://ibb.co/3mrNbZK)
(https://i.ibb.co/R9s8jQ6/IMG-20230516-135323.jpg) (https://ibb.co/R9s8jQ6)
(https://i.ibb.co/dk63J3G/IMG-20230516-135449.jpg) (https://ibb.co/dk63J3G)
-
А это о чём может говорить?
Если вы по человечески зададите вопрос, то возможно о чем нибудь и скажет. А так на первом фото яичный желток в чашке...
Здесь не форум экстрасенсов!
-
Если вы по человечески зададите вопрос, то возможно о чем нибудь и скажет. А так на первом фото яичный желток в чашке...
Здесь не форум экстрасенсов!
Очень похоже на следы моторного масла либо топлива в расширительном бачке системы охлаждения.
-
Как правило и то и другое плавает на поверхности.
Ко всему при попадании ДТ в антифриз, исходит характерный запах дт. Но здесь есть одно маленькое но, на вашет двигателе нет полостей сопряжения ДТ и антифриза
-
Прежде всего посмотрите это:
https://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=4776.0
В выходные поеду к человеку у которого имеется компрессор и адаптеры, которые вкручиваются вместо свечей накала. Если один из них подойдёт, то будем проверять Вашим способом.
Еще подскажите, в какое положение нужно выставлять коленвал перед проверкой каждого из цилиндров, чтобы были закрыты все клапана?
-
SergeySergeev, у моего Скорпа (Форд) была не большая и не глубокая вмятин на плоскости блока цилиндров аккурат с цилиндра на отверстие болта (крепления головы) и на отверстие для охлаждающей жидкости. При замене прокладок совершенно не заметная!
Как и тут надувало патрубки за секунды после старта двигателя, пузырьки шли только при высоких оборотах и на горячем двигателе. В жару после хорошей нагрузки выдувало все содержимое ОЖ из мотора и портило прокладку. Однако до выдувания по 1/2 года ездил и ни чего.
Ну а если прокладка многослойно-металлическая то ее не выдует.
Не помогло ни шлифовка головы, которую делали при моем присутствии т.е. гарантировано хорошо (я сам инж-механик по металлорежущим станкам и инструменту), ни прокладки разных производителей, ни новые болты, ни перетяжка их после 1000 км пробега.
Обнаружил изъян только при шлифовке плоскости блока!
Для обнаружения проблемы достаточно прошлифовать вручную НОВЫМ, не пользованным кругом буквально 2 - 3-я движениями по длине блока не снимая двигатель с машины!
Однако даже для этого нужен навык таких действий подобных шабрению!!
-
SergeySergeev, у моего Скорпа (Форд) была не большая и не глубокая вмятин на плоскости блока цилиндров аккурат с цилиндра на отверстие болта (крепления головы) и на отверстие для охлаждающей жидкости. При замене прокладок совершенно не заметная!
Как и тут надувало патрубки за секунды после старта двигателя, пузырьки шли только при высоких оборотах и на горячем двигателе. В жару после хорошей нагрузки выдувало все содержимое ОЖ из мотора и портило прокладку. Однако до выдувания по 1/2 года ездил и ни чего.
Ну а если прокладка многослойно-металлическая то ее не выдует.
Не помогло ни шлифовка головы, которую делали при моем присутствии т.е. гарантировано хорошо (я сам инж-механик по металлорежущим станкам и инструменту), ни прокладки разных производителей, ни новые болты, ни перетяжка их после 1000 км пробега.
Обнаружил изъян только при шлифовке плоскости блока!
Для обнаружения проблемы достаточно прошлифовать вручную НОВЫМ, не пользованным кругом буквально 2 - 3-я движениями по длине блока не снимая двигатель с машины!
Однако даже для этого нужен навык таких действий подобных шабрению!!
У меня патрубки надувает только после езды. Километров 50 нужно проехать как минимум. И их не надувает, они просто становятся очень дубовыми и давление не спадает после полного остывания. Например в январе в мороз -30 проехал 300 км, а на следующий день увидел, что патрубки под давлением и уровень в бачке упал ниже минимума (был на максимуме) и после откручивания крышки уровень поднялся с шипением, часть антифриза выкинуло наружу. Пробка полностью исправна была. Крышка туговато откручивалась, видимо воздух в бачке давил снизу на нее. В дальнейшем начались бонусы ввиде подтеканий шлангов радиатора и трубки на охладителе егр, из-за чего мне пришлось укоротить пружину в пробке бачка на 2 витка.
Если на холодную скинуть давление и запустить двигатель, то ничего не надувает.
А пузырит из прокачных штуцеров термостата и отопителя (подцепляю туда прозрачный шланг) даже на холостых на холодном моторе.
Не пойму, почему при таком пробое не завоздушивает печку и не выбрасывает антифриз на ходу.
В Перми толковых мотористов пока что не могу найти. Наугад в ближайший сервис ехать страшно.
-
Если на прогретом двигателе стравить давление из системы охлаждения то давление поднимается повторно?
-
Если на прогретом двигателе стравить давление из системы охлаждения то давление поднимается повторно?
Да, поднимется. Но только после поездки и не сразу.
Добавлено спустя некоторое время
Единственное, что я еще не проверял - это помпу. Но, чтобы она подсасывала воздух и при этом не было течи - это из области фантастики. Не так давно заглядывал туда и с виду даже запотеваний нет. Помпу прошлым летом менял с заменой грм, в начале темы я писал об этом.
На этом форуме есть темка где описывается случай, что после полной капиталки одного мамонта патрубки всё равно продолжало дуть и оказалось, что это было из-за помпы.
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=3015.0
Но это явно не мой случай, на оригинальные помпы Рено жалоб я не нашел.
-
Еще подскажите, в какое положение нужно выставлять коленвал
Вариантов нет! только 5-10 мм после ВМТ на такте сжатия. Коленчатый вал надо фиксировать головкой с хорошим воротом, упирая вороток в лонжерон или в землю. Если сместите поршень вниз более 10 мм, то не удержите вал, да и по рукам можно получить.
Продувка через свечи - самая проблемная. Конечно когда выхода иного нет, то приходится через свечи, но это хуже, особенно если двигатель уже пожилой. Адаптеры для продувки через свечи обычно имеют небольшое проходное сечение для воздуха. Если компрессор не очень мощный и сечение в адаптере маленькое, то в цилиндре не создать давление в 6-10 атм. Всё будет уходить через кольца. Поэтому адаптер должен быть не имитатором свечи, а просто трубка с резьбой М8 на конце.
Единственное, что я еще не проверял - это помпу.
Помпа может быть причастна самым неожиданным образом. Если зазор между торцом у рабочего колеса помпы и блоком более 0,5 мм, то производительность помпы резко снижается и в моторе могут возникать местные перегревы и , соответственно, деформации вроде как i_edgars описал. Ремонтируется только при полной разборке мотора.
-
SergeySergeev, кстати.... после не особо сильного выдувания ОЖ я перетянул все болты головы и на 1/2 года проблема ушла. В предыдущий ремонт я не перетягивал болты после пробега. Выдуло ОЖ следующим летом после хорошей нагрузки в жару.
Т.е. проблему не вылечил, а отянул "обострение".
-
Для обнаружения проблемы достаточно прошлифовать вручную НОВЫМ, не пользованным кругом буквально 2 - 3-я движениями по длине блока не снимая двигатель с машины!
Уточню для не посвященных. Способ ТОЛЬКО для выявления и то не гарантирован успех. Что либо "отремонтировать" таким способом - верный путь угробить мотор.
-
Уточню для не посвященных. Способ ТОЛЬКО для выявления.
Если у человека есть навыки шабрения то проблема излечима (не снимая двигатель с машины), а если нет но гарантировано можно угробить!
-
Залез в ГРМ. Помпа оказаласть опять дохлой. Что-то их убивает. Заводскую на 85 тыс. поменял, а эта (оригинальная) 30 тыс. всего прошла. На этот раз никаких течей и раковин не было, а просто были небольшие люфты радиальный и осевой. Обычно по 300 тыс. они спокойно выхажывают.
Ну и после установки новой помпы проблема с пузырями и избыточным давлением никуда не делась.
На форуме по Дастерам мне предложили один вариант, что стало с двигателем.
Чиптюнинг (самый лайтовый, без отключения егр) → Езда (буксование) по глубокому снегу с нагревом ОЖ до 100-105 градусов в 2021-2022 году → Перегрев масла → Залегание колец и нагар → Локальный перегрев (в т.ч. связи с неправильной работой форсунок из-за ЧИПа) → Микротрещина в гильзе цилиндра размером с волосок → микрозагазованность СОЖ.
Насколько вероятен такой сценарий? Масложора ведь нет и мотор заводится хорошо.
-
Две страницы гаданий на кофейной гуще .... а что если ... вместо того, чтобы выполнить правильный поиск проблемы.
Я понимаю, ваши сообщения несколько оживляют форум, но право, это не лучший вариант.
-
Всем доброго времени суток. Всё еще так езжу и судя по всему проблема реально есть!
С приходом зимы стало хуже.
1)Очень часто при запуске и глушении прогретого двигателя начал слышать из под панели "водопады", то есть в печке присутствует воздух. 2-3 секунды шумит и проходит
2)В морозы -35 несколько часов подряд ездил по городу, термостат не открывался из-за хронического дизельного недогрева (50-65 градусов), вдруг отопитель резко начинает дуть холодным, появился шум водопада под панелью и температура медленно поползла вверх. Открылся термостат на 80, я прогазовался, печка заработала.
3)Уровень антифриза в расш.бачке при езде по городу (с постоянно закрытым термостатом) постепенно, медленно поднимается и после остывания не падает обратно. Падает лишь, если проехаться по трассе, чтобы открылся термостат и вышел воздух.
4)Стало больше давления в СОЖ на холодную.
5)Пузырение усилилось
При всём этом антифриз никуда не уходит. Не подливаю.
В городе ни один сервис куда я обращался браться не хочет.
И чемодана с подходящим пневмотестером ни у кого нет.
Верю, что в Перми есть спецы-частники по легковым дизелям, но найти я их не смог.
Пробег на сегодня 134 тыс.км. Первые признаки (еле заметные пузырьки с радиатора) обнаружил еще при пробеге 85-90 тыс.км
-
очень интересно ,особенно про водопады.. продолжайте наблюдать...хороший контент ,можно на Драйв2 или Тиктоке много лайков насобирать
Добавлено спустя некоторое время
В городе ни один сервис куда я обращался браться не хочет.
естественно,ответ очивиден
-
Всё еще так езжу и судя по всему проблема реально есть!
Что сказать... вы настойчивый человек и целеустремленно уничтожаете свой мотор. Я думаю, что в мае месяце ремонт мотора обошелся бы вам кратно дешевле, чем теперь.
-
Что сказать...
Как прочитал хотелось хоть что то написать, потом подумал что это излишне.
-
целеустремленно уничтожаете свой мотор
И что же там интересно уничтожается? Охлаждайка ни в камеру сгорания, ни в поддон не попадает, двигатель не перегревается, патрубки не раздувает и не рвёт.
Добавлено спустя некоторое время
естественно,ответ очивиден
И какой он, если не секрет?
-
И что же там интересно уничтожается?
двигатель не перегревается,
С вами сложновато общаться. Судя по всему вы не очень отягощены знаниями в области двигателей, но свое мнение в этой области имеете твердое. Это очень трудный вариант для общения. То что вы не видите изменений температуры на показометре в приборной панели вовсе не означает, что перегрева двигателя нет. А "водопадные " звуки из печки как раз свидетельствуют о том, что в системе охлаждения образуются паровые или газовые пузыри. Какие конкретно - неизвестно, поскольку вы ничего не сделали из того, что вам советовали. Коль скоро в СО образуются пузыри, то , естественно, имеются места ЛОКАЛЬНОГО перегрева. Локальные перегревы показометр не показывает. Простите за тавтологию. Но от того, что перегревы "не видны" их влияние не становится меньше и безопаснее. В головке блока или же самом блоке могут могут образоваться трещины. Это будет дорогой ремонт..
-
двигатель не перегревается, патрубки не раздувает и не рвёт.
При езде пытрубки не раздувает, но они очень твёрдые даже не прожмёшь.
С радиатора в бачок при открытом термостате пузырей стало больше.
Так же идут пузыри со спускных штуцеров печки и термостата.
Поменял пробку расширительного бачка - не помогло. Попутно обнаружил, что начали немного подтекать патрубки снизу радиатора.
Потом стал течь теплообменник ЕГР по сварке на одной из трубок.
Начались телодвижения:
1)Замена термоста
2)Покупка еще нескольких крышек расширительного бачка
3)Замена антифриза на другой
4)Полное физическое глушение системы ЕГР с отключением охлаждения теплообменника и перепрошивкой мозгов.
5)Замена потёкших патрубков
Ничего немогло.
Странно
4)Стало больше давления в СОЖ на холодную.
Вам осталось вместо СОЖ залить обыкновенный антифриз и все решится само собой ;)
-
Вам осталось вместо СОЖ залить обыкновенный антифриз и все решится само собой ;)
Поскольку топикстартер может этого не знать я возьму на себя смелость расшифровать цитату коллеги.
СОЖ - смазочно-охлаждающая жидкость, в просторечии ЭМУЛЬСИЯ. Применяется на всех металлорежущих станках для сбережения режущего инструмента.
К автомобилю СОЖ не имеет никакого отношения. В автомобиле есть СО - система охлаждения
Коллега очень правильно подметил, что сообщения топикстартера противоречат друг другу. Понимаю, что владелец не должен быть специалистом в диагностике и ремонте и имеет полное право путаться во ВСЕМ, но также понимаю, что владелец очень надеется, что ему подскажут где находится "волшебный винтик", который надо только слегка подкрутить. Такое стремление тоже очень логично вытекает из его некомпетентности в автомобильной теме. И оно в общем то понятно. Но когда в течении нескольких месяцев разные люди пишут вам о серьезности проблемы, а вы как ни в чем ни бывало продолжаете эксплуатировать автомобиль, то это конечно не есть хорошо, и в первую очередь для вас и вашего автомобиля.
-
Решение проблемы ремонта с минимальными потерями превращается в убалтывание самоделкина со своими собственными представлениями что такое двигатель и как с ним бороться
-
Подскажите, на прогретом двигателе картерные газы с сапуна около 20 литров в минуту это ведь много для движка объемом полтора литра? Замер с помощью бытового газового счетчика.
-
Такое ощущение что ТС на своей волне и разговаривает с воздухом или наоборот.
-
20 литров в минуту это ведь много для движка объемом полтора литра?
В FAQ!
-
Такое ощущение что ТС на своей волне и разговаривает с воздухом или наоборот.
потом удивление,почему сервисы не хотят брать этот мотор в ремонт? ;D ;D
который прост как грабли
-
В следующем месяце будет самостоятельный демонтаж ГБЦ с последующей опрессовкой и шлифовкой (если нет трещин) в мастерской.
А сделать пневмотест цилиндров нет возможности. Даже в топовом дизель сервисе не делают такого.
Газов до сих пор настолько мало, что синяя жидкость в газоанализаторе начинает зеленеть только если минут 10 газовать с прогретым двс и открытым термостатом. На моторах с большим прорывом выхлопных газов в соД жидкость зеленеет практически моментально.
-
А сделать пневмотест цилиндров нет возможности. Даже в топовом дизель сервисе не делают такого.
Вообще то для этого никакой "топовый" сервис не нужен. Это могут сделать в любом гараже, где есть компрессор и шланг.
Вот я пытаюсь представить, что будет если вы голову снимите, опрессуете, трещин не выявите, мотор соберете и все останется по прежнему .... А ведь это весьма вероятное развитие событий.
-
Головку сняли, опрессовали, трещин нет. Шлифанули на 7 соток и собрали с новой оригинальной прокладкой и новыми болтами. Пузырения, избыточного давления, остаточное давления и прочих неприятностей больше нет.
-
После ремонта меньше чем за мечяц проехал не менее 2500 км и вот опять...
https://youtube.com/shorts/-GvoFSaZUqs?feature=shared
Несколько раз в неделю заглядывал под капот, всё отлично было.
-
После ремонта ....
при ремонте - проигнорировали важный пункт. На это вам сказали сразу в #1
то , что "хитрый" дефект плоскости блока может быть видно только на станке - вам указали в #9
-
дефект плоскости блока
Снятие блока это уже капиталка. 4 летнего авто
Добавлено спустя некоторое время
Но раз несколько тысяч километров после сборки хватило пузырения не было, то хотя бы вариант с микротрещиной отпадает.
Кстати сейчас пузырение почему то не вызывает избыточного давления. Скинул давляк на прогретом, проехал 100 км по трассе со скоростью 90-130, потом еще по городу в пробках километров 15 намотал, а давления в системе нет вообще. Пробка рабочая.
-
Кстати сейчас пузырение почему то не вызывает избыточного давления.
Вы решили сами себя успокоить. Ну и ладно.
Автомобиль рено дустер очень тяжеловат для К9К. Я бы написал катастрофически тяжелый. дальше думайте сами.
-
Автомобиль рено дустер очень тяжеловат для К9К. Я бы написал катастрофически тяжелый. дальше думайте сами.
Может прорыв газов быть связан с тем, что я езжу по трассам с круизом на скоростях 108-128 км/ч (а иногда редко и максималку выжимаю кратковременно) и вижу как другие дизельные и бензиновые дастеры тащатся 70-80 км/ч? Они даже по автомагистралям как деды на нивах волочатся, их все обгоняют, включая груженые тонары. Я так ездить не могу.
-
круизом на скоростях 108-128 км/ч
:D странный вопрос, да и еще с такими точными мелочами. А почему именно 108 и 128? Наверное больше всего это самая не подходящая скорость именно для вашего авто.
Не могу знать манеры вашего вождения, может когда рулите за рулем своего дуста в мыслях едите на порше 911.
Похожих тем с такими же авто здесь уже было парочка. От себя лично могу сказать одно, из всех дустов которые попадали ко мне в сервис, не видел хорошего состояния двс после 130 т км был правда и 180 но ушатанный практически в 0. Было их не очень много шт 6 и все ведают такие истории как и ваша, 130-160 по трассе, тапка в пол на перекрестках, он по грязи лазит просто супер и всякое подобное. Есть больше всего и те которые ездят и по 200 и наверное 300 т.км, как вы написали по дедовски и правильно делают, понимают, что машина не для ралли.
-
А почему именно 108 и 128
При 110 и 130 начинают приходить штрафы за скорость
Добавлено спустя некоторое время
Наверное больше всего это самая не подходящая скорость именно для вашего авто.
При 108 кмч обороты 2500, а при 128 кмч 2950, нагрузки на движок не чувстуется. Тяжело становится после 150
-
Тяжело становится после 150
150 для Дастера с полторушкой - перебор. И 130 тоже.
-
От себя лично могу сказать одно, из всех дустов которые попадали ко мне в сервис, не видел хорошего состояния двс после 130 т км был правда и 180 но ушатанный практически в 0. Было их не очень много шт 6 и все ведают такие истории как и ваша, 130-160 по трассе, тапка в пол на перекрестках, он по грязи лазит просто супер и всякое подобное.
Значит при пробеге 140 тыс уже есть смысл цилиндры точить под +0,50, если блок так и так придется тащить на шлифовку? Не дешевле (или проще) ли мне сейчас взять новый мотор в сборе с топливной (тнвд, форсы) и турбиной за 320 т.р. и 3-4 года дальше ездить не думая ни о чем... А родной по з/ч распродать, пол цены от нового всяко отобьется.
(https://i.ibb.co/zND0c7R/IMG-20240412-003143.jpg) (https://ibb.co/zND0c7R)
-
Значит при пробеге 140 тыс уже есть смысл цилиндры точить под +0,50
Так это вы должны были определить когда снимали ГБЦ. Нужно было взять или за гроши нанять специалиста с нутромером, линейкой и все про мерять, начиная от плоскости и закончить геометрией цилиндров.
Не писал что мое мнение окончательное, машина не очень распространенная, но все же маленький опыт имеется.
Прочитайте еще раз сообщение от Kudrik, а можно и всю тему по новой.
-
Не дешевле (или проще) ли мне сейчас взять новый мотор в сборе с топливной (тнвд, форсы) и турбиной за 320 т.р
Чудны дела твои, Господи! Действительно Москва предлагает моторы К9К.858 по 300 т.р. и это при условии, что по оптовым поставкам голый блок цилиндров этого мотора стоит 235 т.р. , голый коленчатый вал около 60 т.р. , а турбокомпрессор новый 167 т.р. ,восстановленный же - 100 т.р. Оптовая цена форсунок и ТНВД примерно 260 тр.
В альтруизм торгашей я почему-то слабо верю, значит есть какая-то подлянка - замануха для наивных людей. Скорее всего это мотор восстановленный, причем в нем восстановлено все, кроме пластиковых крышек. Остается выяснить после покупки не прошлифован ли в нем вал в последний ремонт и иные "подробности" типа не гастарбайтеры ли их в сараях московской области собирали...
Безусловно это мое личное мнение, не основанное на реальном опыте, но смутные сомнения меня всё же терзают...
-
Скорее всего это мотор восстановленный
Да, похоже так оно и есть
https://youtu.be/dS8Hbnodhsg?feature=shared
Добавлено спустя некоторое время
Можно ли глядя вживую на "новый" двигатель в сборе понять, что ог восстановленный?
-
Да, похоже так оно и есть
https://youtu.be/dS8Hbnodhsg?feature=shared
Добавлено спустя некоторое время
Можно ли глядя вживую на "новый" двигатель в сборе понять, что ог восстановленный?
1) С вашей стороны безусловным знаком уважения к форумчанам было бы указать ,что смотреть этот почти часовой ролик надо всего с 25 минуты по 28. А уж если бы кто-нибудь заинтересовался этой беспросветной болтовней, то смог бы самостоятельно посмотреть все от начала до конца.
2) По второму вашему вопросу думается, на основании всего написанного вами, что вам такую задачу не самостоятельно не решить. А по сути и решать ее не нужно ибо по настоящему новый двигатель должен стоить 500-600 тыс руб. Не меньше. А все более дешевое будет цыганской сборкой, которая процветала в тольяттинских краях с 80-х годов. Даже я лично сумел купить там "новый" распредвал ВАЗ с запиленными и отполированными кулачками и запакованный по "заводскому".
-
2)
На авито с десяток объявлений о продаже 858 в сборе , от разных продавцов. С кучей фото. На фотографиях видно номер двигателя, они у всех продавцов разные. Так же на всех моторах имеются различные транспортировочные колпачки и крышечки. Связался с директором магазина из Башкири, который тоже их продаёт, он сказал что все эти моторы - остатки с завода Рено Россия. Говорит мол никто их не покупает, один раз всего лишь кто то покупал (у него). В соседний регион я могу лично сгонять наняв транспорт.
У этих продавцов на авито просто тонны различной новой кузовухи, новых элементов трансмиссий, ходовки, салона и т.д. на разные авто. Похоже выкупали оптом при закрытии автомобильных заводов.
-
Ах, обмануть меня не трудно - я сам обманываться рад! Великий Пушкин А.С. 200 лет назад это сказал.
-
В случае в Башкирией, движки продаёт магазин Lada Dеталь, а не какой то вася частник
-
В случае в Башкирией, движки продаёт магазин Lada Dеталь, а не какой то вася частник
Ну тогда - конечно! Какие могут быть сомнения...
-
Re: K9K трещина
« Reply #39 : 11 Апреля 2024, 14:35:59 »
Цитировать (выделенное)
Цитата: тубабу от 11 Апреля 2024, 13:25:15
Автомобиль рено дустер очень тяжеловат для К9К. Я бы написал катастрофически тяжелый. дальше думайте сами.
Может прорыв газов быть связан с тем, что я езжу по трассам с круизом на скоростях 108-128 км/ч (а иногда редко и максималку выжимаю кратковременно) и вижу как другие дизельные и бензиновые дастеры тащатся 70-80 км/ч? Они даже по автомагистралям как деды на нивах волочатся, их все обгоняют, включая груженые тонары. Я так ездить не могу.
Деды имеют мозги ,как нужно ездить ,что бы не стоять, А не пускать пузыри великого гонщика , стоять и задавать вопросы дедам